Ремонт датчика

Ремонт датчика движения своими руками, если датчик не работает

Для охраны объектов недвижимости широко используются различные варианты систем безопасности, которые основаны на слежении за конкретной охранной зоной с помощью специальных датчиков. Одним из наиболее распространенных устройств, которые используется в комплекте каждой сигнализации, является датчик движения. Существуют различные варианты его исполнения, в зависимости от метода обнаружения движущегося объекта, но наиболее популярными являются ИК-датчики. Они отличаются простотой конструкции, возможностью настраивания различных параметров чувствительности и хорошими показателями эффективности работы. Учитывая несложное конструкционное решение и достаточно простую электронную схему, ремонт датчика движения своими руками этого типа является вполне реализуемой задачей, с которой может справиться любой, кто хоть немного разбирается в электронике.

Ремонт датчика движения своими руками

Особенности конструкции и принцип работы датчика движения

Принцип работы ИК-датчика движения основан на контроле изменения температурного поля окружающей среды в зоне эго действия. Такие приборы реагируют на тепловое поле человека, животного или иного подвижного объекта, температурное поле которого отличается от фонового. Чувствительным сенсором датчика осуществляется регистрация ИК-волн, которые фокусируются на нем с помощью системы линз. Формируемое фотосенсором напряжение усиливается посредством усилителя и подается на компаратор, который через транзистор передает сигнал на исполнительное реле. В режиме слежения система пребывает в равновесном состоянии, в котором релейные контакты являются разомкнутыми. Как только в чувствительную область попадает подвижный элемент, изменится уровень освещенности чувствительного элемента ИК-излучением, что приведет к выходу функциональной схемы датчика из равновесия и к срабатыванию релейных контактов, которые подключат внешнюю нагрузку.

Какие неисправности могут возникнуть?

В процессе эксплуатации сигнализации может возникнуть такая ситуация, что не работает датчик движения. Если такое случиться, нужно, как можно раньше, провести ремонт устройства, ведь неработающий прибор не сможет защитить ту зону, в которой он расположен.

К основным неисправностям, которые могут проявляться в процессе использования датчиков движения, относятся следующие:

не срабатывает охранный прибор при появлении в его чувствительной зоне подвижных объектов;
не переключаются контакты выходного реле при срабатывании датчика;
датчик движения не выключается при выходе подвижного объекта за пределы его чувствительной зоны;
выдает ложные срабатывания или самопроизвольно включается-отключается.

Этапы ремонта датчика движения своими руками

Ремонт датчика движения предусматривает несколько этапов, которые позволят вернуть его работоспособность. Число этих этапов будет зависеть от сложности поломки и причины ее возникновения.

Перед тем как снять датчик и начать его ремонт нужно убедиться, что на месте его расположения ничто не мешает правильной работе устройства. В зоне чувствительности не должны находиться теплогенерирующие, светоизлучающие и подвижные элементы. Может быть, что установка одного из них и приводит к некорректной работе датчика. Следует убедиться, что на корпусе прибора нет видимых следов механического повреждения, а его фокусирующие линзы не загрязнены пылью. Возможно, что они не способны эффективно фокусировать ИК-излучение на чувствительный сенсор, что приводит к тому, что датчик «не видит» подвижный объект.

Важно!

Также следует проверить наличие питания на входах и попытаться вспомнить, после чего он перестал работать. Возможно, были скачки напряжения, короткие замыкания в проводке, попадания влаги, механические воздействия, которые могли привести к нарушению в работе системы питания датчика.

Важно проверить и настройки охранного устройства, ведь при их неправильной установке устройство будет ложно срабатывать, не срабатывать вообще или постоянно находиться во включенном состоянии. На панели датчика имеется три настройки:

по уровню освещенности – эта настройка определяет чувствительность сенсора датчика к ИК-излучению;
по временному интервалу срабатывания реле в момент попадания в его чувствительную зону подвижного элемента;
по времени, на протяжении которого реле датчика остается во включенном состоянии.

Если с расположением охранного прибора, его питанием и настройками все нормально, и он по-прежнему неработоспособен, то следует провести его демонтаж и искать неисправности датчика движения, связанные с его функциональными элементами.

Проверка внутренней части датчиков своими руками

После демонтажа датчика проводится вскрытие его корпуса и проверка целостности функциональных элементов рабочей платы. На ней не должно быть потемневших, вздутых, треснувших или шатающихся деталей. Токопроводящие дорожки должны быть целыми, как и места пайки элементов платы. При выявлении одного из перечисленных факторов следует их исправить и проанализировать, почему они могли иметь место в процессе эксплуатации датчика.

На следующем этапе нужно подключить питание к датчику и проверить работоспособность его электрической схемы и выходного реле. В качестве нагрузки, подключаемой к релейным контактам, можно выбрать обычную лампочку накаливания с мощностью до 60 Вт.

Обратите внимание!

На датчик подается высокое напряжение, опасное для жизни. Поэтому все работы следует проводить с высокой осторожностью, выполняя все правила работы с электрифицированным оборудованием.

При ремонте датчика рекомендуется включать его через автоматический выключатель с минимальным защитным током – на 1..2 А. Также можно проводить включение через дифавтомат – это защитит от поражения током.

После подачи питания к датчику проверяется наличие напряжения на всех его функциональных элементах. Для этого используется мультитестер. После проверки системы подачи и распределения питания также следует обратить внимание и на выходное реле. Его контакты постоянно осуществляют коммутацию внешней нагрузки, что может привести к тому, что контактная группа чрезмерно износилась или выработала свой эксплуатационный ресурс. Срабатывание или несрабатывание реле также может зависеть от работоспособности транзистора, который управляет его работой. Поэтому, с помощью тестера, важно проверить рабочие параметры транзистора.

Заключение

Если перестал работать датчик движения, важно, как можно раньше устранить эту проблему, чтобы охраняемый объект не остался без присмотра электронных защитных систем. При выявлении неисправности и возможности ее устранить самостоятельно – это можно сделать в домашних условиях, потратив на это немного времени и минимум финансовых затрат. Если же самостоятельно починить датчик не удается всегда можно обратиться за помощью в специализированные ремонтные сервисы. Возможно, что датчик попросту уже не является ремонт пригодным и его придется заменить новым устройством.

bezopasnostin.ru

Ремонт датчика движения - выявление причин, устранение неисправностей

Датчики движения в повседневной жизни активно применяются в системах охраны и сигнализации, для экономного режима расхода электроэнергии в системах освещения и других нужд. При нарушении режима их работы не спешите вызывать специалиста или отправлять прибор в сервисный центр для ремонта. В большинстве случаев сбой в работе происходит из-за изменений окружающей обстановки или в цепях электропитания, последствия этого легко устраняются самостоятельно. Редко когда ломаются отдельные элементы на платах, микросхемы, транзисторы, реле и другие детали, которые требуют вмешательства профессиональных специалистов. Но для правильного устранения неполадок и настройки надо понимать общий принцип работы этих приборов.

Принцип работы датчиков движения

Существует много разновидностей датчиков движения:

инфракрасные;
микроволновые;
ультразвуковые;
комбинированные.

Всех их объединяет общий принцип работы, при появлении изменений в секторе обзора электрический сигнал усиливается, подается на реле, которое замыкает контакты для включения, сигнализации, освещения или других устройств, например, фонтана или музыки. Рассмотрим подробнее работу инфракрасных датчиков, так как они наиболее востребованы потребителями в силу цены и качества.

Конструкция инфракрасного датчика

Одним из основных его элементов является пироэлектрический детектор, который состоит из пары прямоугольных кристаллов, реагирующих на инфракрасное излучение в пределах определенного расстояния. При равномерном фоне пространства в кристаллах наводятся токи одинаковой величины. Когда в секторе одного из кристаллов появляется источник тепла, возникает разница величины токов. Этот импульс усиливается, преобразуется в цифровой сигнал и посылается на исполнительные устройства, реле с группой замыкающих контактов.

Внешний вид и схематичное отображение пироэлектрического датчика

Для более эффективной работы перед пиродатчиком на расстоянии 1,5–2,5 см устанавливается линза Френеля, которая фокусирует инфракрасное излучение на кристаллах. Точнее, это оптическая система из группы линз 20–60 шт., молочного или серого цвета, из пластика. Система имеет сферическую форму, за счет этого расширяет пространство сектора обзора датчика.

Электрическая схема и разновидности конструкции датчиков движения

Датчик, который расположен на рисунке слева, рекомендуется вешать на потолок в центре большого помещения с несколькими входами. Обзор такого прибора 360 ̊, три пироэлемента с сектором по 120˚ каждый̊.

Плата с четырьмя пироэлементами, обзор датчика в 360 ̊

Второй датчик имеет сектор обзора по горизонтали не более 180 ̊, обычно его располагают в направлении двери или наружной калитки, фиксируя на стены зданий, он имеет возможность менять направление вертикального сектора обзора.

Основные признаки неисправности датчиков, возможные причины

Признаков может быть три:

несанкционированное включение, в любое время без всяких причин;

не отключает лампу освещения;
не включает лампу освещения или другие оконечные устройства, не срабатывает на явные признаки движения в секторе своего обзора.

Последовательность выявления неисправностей и устранение их

В любом случае начинать нужно с осмотра внешнего вида, нет ли явных механических повреждений оптической системы линзы Френеля, или простого слоя пыли и грязи. При необходимости протрите линзу и проверьте работоспособность датчика. Это самая частая и простая причина неисправности. Если положительного результата нет, придется проделать более сложные операции:

Снимите корпус и проверьте правильность подключения.

Схема подключения датчика к сети

Мультиметром или другими приборами проверьте наличие приходящего питания на вход печатной платы.
Если питание есть, смоделируйте условия, при которых датчик должен сработать. Установите средний уровень освещения, при котором датчик срабатывает в темное и светлое время суток, максимальный уровень чувствительности и минимальный интервал работы.
Если в этом положении датчик начинает срабатывать, постепенно с уровня чувствительности, потом освещения и временного промежутка работы установите нужные параметры. Периодически проверяя срабатывание на источник движения.

После этих операций при отрицательном результате отключаем питание электрической цепи, снимаем все декоративные элементы и внимательно осматриваем печатную плату.
Выявляются участки горелых элементов, целостность проводов и перемычек, надежность пайки радиодеталей. Рекомендуется это делать с бинокулярными очками или лупой. При обнаружении некачественной пайки припаяйте контакты отпавших элементов. Проверьте после этого работоспособность датчика.
При обнаружении выгоревших элементов замените их, предварительно проверив параметры соседних, задействованных по цепочке схемы.

Печатные платы датчиков движения

Если при имитации условий движения реле срабатывает, при этом слышен характерный щелчок, а лампа не загорается, значит, неисправна цепь между контактами реле и лампой, прозвоните ее. Возможно, окислились контакты реле, замените его или почистите контакты. Неисправность лампы я не рассматриваю, это надо проверить в первую очередь.

Измерьте постоянное напряжение после преобразователя, в зависимости от модели датчика оно может быть от 8–24 В (смотрите схему и другую документацию). Измерения проводятся относительно ноля, на платах удобно взять «-» диодного мостика.
При отсутствии необходимого напряжения прозванивайте элементы в цепи преобразователя, чаще всего это бывают диоды выпрямительного моста.

Бывает так, что замыкание в последующей после моста или стабилизатора цепи гасит поступающее напряжение. Чтобы в этом убедиться, отключите всю цепь после стабилизатора. При наличии напряжения ищите замыкание, неисправный элемент после стабилизатора. Так можно прозвонить всю цепь до реле и лампы, при выявлении неисправных элементов меняйте их и проверяйте работоспособность. Если следовать этой методике, обязательно обнаружится причина неисправности, этот способ хорош, когда человек имеет навыки работы с электронной техникой, измерительными приборами, умеет паять. Когда таких навыков нет, нужно ограничиться первыми пунктами: протирка, настройка, проверка питания. При неисправности элементов на плате обратитесь к специалисту.

lampagid.ru

Ремонт датчика АБС своими руками + видео

Современные системы антиблокировки тормозов (АБС) уже давно перестали быть признаком элитного авто — их устанавливают на большинство новых машин, сходящих с конвейера. Хотя это полезное оборудование довольно надёжно, в нём всё же есть ряд проблемных точек, способных повлиять на бесперебойную эксплуатацию. К наиболее уязвимым элементам АБС относятся датчики частоты вращения колёс, расположенные на ступицах автомобиля.

Основные признаки неисправности

Датчик АБС — это катушка индуктивности, работающая в паре с зубчатым диском, который также установлен на ступице. Вместе они замеряют скорость вращения колеса. Первым симптомом неисправности устройства станет сигнал контрольной лампы, расположенной на приборной панели авто.

При стабильной работе системы контроллер гаснет через несколько секунд после пуска двигателя. Если индикатор продолжает гореть или начинает хаотично моргать при движении авто — антиблокировка тормозов требует немедленного вмешательства.

Наряду с сигналом лампы-индикатора о неисправности датчика свидетельствуют:

буквенно-цифровой код ошибки бортового компьютера;
отсутствие характерного звука и вибрации при нажатии на педаль тормоза;
постоянная блокировка колёс при экстренном торможении;
световой сигнал контроллера стояночного (ручного) тормоза при выключенном оборудовании.

Появление любого из этих признаков требует проведения полной диагностики системы. Отметим, что помощь мастеров автосервиса в решении данного вопроса совсем необязательна. Существуют различные способы проверки датчика АБС, и в большинстве случаев такая работа легко выполняется самостоятельно.

Менять или ремонтировать

В результате диагностики устройства можно определить, в каком узле датчика имеется повреждение. Если показания тестера стремятся к нулю — это говорит о коротком замыкании в проводах подключения, «бесконечность» сигнализирует о нарушении целостности обмотки катушки. Бытует мнение, что ремонт проводки не вызывает никаких проблем, а вот неисправный датчик легче просто заменить. С первой мыслью трудно не согласиться, но следующий «пункт» можно и оспорить.

Дело в том, что стоимость некоторых датчиков достигает 14–18 тыс. руб., а ждать их доставки придётся в течение долгого времени. Имея определённые навыки, запас терпения и природную смекалку, гораздо полезнее и быстрее будет выполнить ремонт устройства, чем оплачивать долгожданный дорогостоящий заказ. Отметим, что этот совет носит только рекомендательный характер — окончательный вердикт остаётся за вами. Если решение о ремонте всё же принято, с радостью поможем грамотно его выполнить.

Ремонт датчика своими руками

После проведения диагностики и обнаружения неисправного элемента устройство необходимо демонтировать для дальнейшего ремонта. Процесс его снятия аналогичен первому этапу мероприятий по замене датчика АБС и не представляет особой сложности.

Внимание! Элементы могут прикипеть к посадочному месту; чтобы извлечь их из установочного гнезда, потребуется немало терпения. Профессиональные мастера советуют обильно смачивать металл вокруг устройства жидкостью WD–40 и аккуратно вынимать датчик, медленно его расшатывая.

Как выглядит демонтированный датчик (фото)

Часть датчика с катушкой индуктивности Наружные размеры катушки индуктивности Демонтированный датчик ABS

Как починить: поэтапная инструкция

Закончив с демонтажем устройства, приступаем к ремонтным работам:

Разбираем датчик, отрезая ножовкой по металлу ту его часть, внутри которой находится измерительная катушка. Аккуратно пропиливаем корпус устройства по кругу, стараясь не повредить крепёжные элементы.
Следует аккуратно отделить часть детали с креплением

Этот элемент датчика станет объектом ремонтных работ
Удаляем пластиковый кожух, защищающий катушку — делаем продольный пропил на её крайней части и снимаем оболочку, поддев острым ножом. Сматываем провод обмотки с каркаса катушки.
Для того чтобы смотать повреждённый провод, нужно удалить кожух катушки. Катушка полностью очищается от старой проволоки
Наматываем новую катушку, используя медную проволоку подходящего диаметра — для этого этапа работ вполне подойдёт обмотка электрического реле РЭС–8. Процесс будет гораздо менее трудоёмким, если для его выполнения использовать маломощную электродрель или шуруповёрт с регулировкой скорости вращения. Наматываем максимальное число оборотов провода на катушку и постепенно уменьшаем их, доводя показатель сопротивления до нужных значений (0,92–1,22 кОм). Обращаем особое внимание — проволока, используемая в работе, очень тонкая, а при её обрыве придётся начинать весь процесс заново.
Число оборотов провода нужно контролировать, замеряя сопротивление
Получив необходимое сопротивление, припаиваем к датчику новые выводы из многожильного провода и тщательно изолируем корпус катушки. Защищаем новую обмотку от воздействия влаги, покрыв силиконовым герметиком или восковым составом.
Медная обмотка катушки должна быть тщательно заизолирована
Собираем датчик, восстанавливая старый корпус (если он не сильно повреждён). В случае критического разрушения оболочки её можно сделать самостоятельно, используя клеевые составы на основе эпоксидных смол. Новый корпус устройства изготавливаем следующим образом: берём оболочку от любого электролитического конденсатора (подходящего по размеру), проделываем в нижней её части отверстие для штока катушки, вставляем туда обновлённый участок устройства и заливаем клей.
Формой для заливки нового корпуса катушки может стать оболочка конденсатора

Так выглядит новый корпус датчика, изготовленный из эпоксидного клея
После высыхания эпоксидного состава снимаем оболочку конденсатора и приклеиваем на прежнее место крепление датчика.
Крепление датчика можно приклеить к детали быстросохнущим клеем

Устройство готово к установке на посадочное место

Ремонт датчика закончен, можно монтировать его на ступицу, обточив новый корпус наждачной бумагой для лучшей подгонки к посадочному гнезду. При установке отремонтированного устройства обязательно соблюдаем следующие условия:

Располагаем сердечник датчика параллельно зубьям ответного диска, следя за тем, чтобы он не перекрывал два соседних зубца.
Оставляем зазор между зубцом и сердечником 0,9–1,1 мм.

Заключительным этапом ремонта любого из элементов АБС является проверка работоспособности системы. Выполняем её, запустив двигатель авто и убедившись, что контроллер на приборной панели гаснет через 3–5 секунд после старта.

Внимание! Если контрольная лампа-индикатор АБС периодически загорается при движении авто после ремонта датчика — поменяйте фазировку проводов его подключения.

Отметим, что некоторые датчики, выпущенные зарубежным автопромом, разбираются без кардинального нарушения целостности конструкции — верхнюю оболочку детали можно снять, предварительно нагрев строительным феном или паяльной лампой. Пример ремонта такого устройства представлен на видео.

Видео: Перемотка катушки датчика ABS Рено Меган

Восстановление целостности проводки

С вопросом замены или восстановления проводки подключения датчика особых проблем возникнуть не должно. Для этих целей подойдёт любой двужильный кабель похожего сечения или два отрезка полевого провода нужной длины. В работе необходимо использовать только метод пайки и тщательно изолировать места соединения термоусадочными трубками или изолентой. Отдельное внимание нужно уделить уплотнительным резинкам, которые находятся в точках крепления проводки к деталям кузова — при полной замене шнура их следует расположить в том же месте.

При замене провода устанавливаем уплотнительные резинки в точках его крепления к кузову

Внимание! При подключении проводки к датчику ABS нужно учесть, что устройство имеет полярность. В инструкции по эксплуатации автомобиля указана цветовая маркировка проводов — на разъёме детали есть точно такие же обозначения.

Более подробно процесс ремонта проводки датчика АБС описан в представленном видеоролике.

Видео: Как отремонтировать участок провода на Шевроле Авео

Ремонт датчика АБС — занятие весьма трудоёмкое и хлопотное. Если вы не отличаетесь упорством и терпением или попросту не располагаете свободным временем, вам вряд ли стоит браться за дело. Ну а тот, кто привык решать все проблемы своими силами и не хочет тратить лишние деньги, теперь легко выполнит эту работу самостоятельно.

Здравствуйте! Меня зовут Алексей, мне 45 лет. Увлекаюсь изучением всех видов техники и самостоятельным обслуживанием личного автотранспорта, много читаю. Самым действенным спасением от стрессов считаю свои любимые хобби — фотографию, нумизматику и домашний ремонт.

Подробнее

pol-z.ru

Проверка и ремонт датчиков Холла

Проверка и ремонт датчиков Холла.

После обязательного внешнего осмотра проверить работоспособность датчика можно с помощью индикатора, собранного по схеме (рис. 3.27, а). Подключаем колодку 8 индикатора к колодке датчика-распределителя и соединяем клеммы индикатора с источником питания 12 В. Если при вращении вала датчика-распределителя от руки контрольная лампа 1 будет мигать, то датчик исправен.

Более точно датчик можно проверить с помощью вольтметра, подключенного но схеме, приведенной на рис. 3.27, б: подключаем батарею, резистор 2...3 кОм и при вращении вала датчика снимаем показания вольтметра. Верхний уровень импульса должен быть не более чем на 3 В меньше напряжения питания, а нижний - не превышать 0,4 В.

Полную картину работы датчика дает осциллограф, подключенный по схеме рис. 3.27, в. Проверка датчика сводится к наблюдениям на экране осциллографа импульсов датчика при вращении ротора и измерению параметров этих импульсов. Вращать ротор 3 датчика-распределителя можно рукой или с помощью электродвигателя. Во втором случае к выводам колодки 1 датчика 2 подключаем источник питания постоянного тока напряжением 9... 14 В и осциллограф 5. Между выводом «+» и средним выводом подключаем резистор 4 сопротивления 10 кОм. Включаем электродвигатель и на различных частотах вращения якоря электродвигателя на экране осциллографа наблюдаем импульсы, вырабатываемые датчиком. Форма импульса должна соответствовать изображенной на рис. 3.28. Время включения t вкл и выключения t выкл должно быть не более 0,5 мкс. Верхний уровень импульса должен быть не более чем на 3 В меньше напряжения питания, а нижний - не должен превышать 0,4 В. Скважность импульса Q должна быть в пределах 3±25 %:

Рис. 3.28. Осциллограмма изменения выходного напряжения датчика Холла

Q = Ти/То.

где Ти - период следования импульсов; Т0 - длительность логического нуля.

Нарушение параметров выходного сигнала и увеличение скважности импульса вызывают нарушение работы транзисторного коммутатора и перебои в работе двигателя. Из-за увеличения скважности происходит перегрев коммутатора и катушки зажигания, а из-за уменьшения - пропуски искрообразования. В случае отсутствия выходного сигнала необходимой формы на экране осциллографа или нарушения его параметров датчик Холла подлежит замене.

Необходимо учитывать, что измерения длительности времени включения t вкл, и времени выключения t выкл, можно производить только на чувствительных осциллографах, на других же импульс имеет почти прямоугольную форму, что затрудняет определение параметров датчика, но дает возможность проверить его работоспособность.

Датчик Холла функционирует на основе принципа появления в полупроводнике, на который воздействует магнитное поле, поперечной разности потенциалов (эффект Холла). Конструкция имеет вид полупроводника, соединенного с постоянным магнитом. Между полупроводником и магнитом располагается стальной экран цилиндрической формы.

Для того чтобы проверить работу датчика Холла воспользуйтесь следующими методами:1.Подключите вольтметр к выходу датчика. Исправный датчик влияет на показатели вольтметра, заставляя его стрелку крутиться в пределах от 0.4 В до величины, отличающейся от напряжения питания не более чем на 3 В.2.Замените ваш датчик тем, в исправности которого вы уверены.3.Замените датчик устройством, имитирующим его работу.

Создание имитации датчика Холла1.Снимите трехштекерную колодку с трамблера (прерыватель-распределитель зажигания).2.Включите зажигание.3.Возьмите отрезок провода и соедините его концы с выходами «3» и «6» коммутатора.

Если в момент соединения появляется искра, значит, датчик Холла поврежден и не способен верно функционировать.

Замена датчика Холла

Неисправный датчик следует заменить работающим устройством. Делается это по следующей технологии:1.Отсоедините крышку трамблера.2.Поверните коленвал таким образом, чтобы метка на его шкиве примерно совпадала со средней меткой на крышке газо-распределительного механизма.3.Отметьте для себя положение бегунка распределителя зажигания.4.Воспользуйтесь ключом на 13 и, отвернув гайки, снимите трамблер.5.Возьмите небольшой молоток и несильными ударами выбейте штифт (стальная трубка), фиксирующий маслоотражательную муфту. Вытяните штифт пассатижами.5.Снимите муфту вместе с ее шайбой, достаньте вал из корпуса трамблера.7.Отсоедините клеммы датчика Холла, отвинтите его и осторожно выньте через щель образованную оттягиванием регулятора.

www.elektrik-avto.ru

Ремонт прожектора с датчиком движения своими руками, мастер класс с пошаговыми фото

Почему перестал работать прожектор с датчиком движения? В статье рассмотрен один из возможных вариантов решения этой проблемы. Смотрите, как отремонтировать прожектор своими руками.

Как отремонтировать прожектор с детектором движения своими руками

Хоть светодиодные прожекторы стремительными темпами заполняют наш рынок, их устаревшие аналоги на галогенных лампах всё же используются ещё довольно часто. Как и вся электроника, иногда они выходят из строя, и перед владельцем возникает дилемма - ремонтировать старый прожектор с детектором движения или купить новый...

На примере ниже описанной ситуации вы увидите, что отремонтировать такой прожектор можно и самостоятельно, своими руками.

Разбираем прожектор

Приступаем к разборке девайса. При помощи фигурной отвёртки вывинчиваем четыре самореза и снимаем крышку клеммной коробки.

Тестером проверяем исправность лампы - на снимке её контакты обозначены красными линиями.

Обращаем ваше внимание на тот факт, что в разных моделях светильников схема соединений может существенно отличаться.

Итак, лампа оказалась целой (и даже новой, ибо хозяин трижды её менял в надежде образумить закапризничавший прибор).

Теперь запоминаем положение регуляторов (на снимке они заключены в прямоугольник зелёного цвета). Вывинтив два фиксирующих винта, снимаем крышку датчика движения.

Перед нами две платы; верхняя - собственно сам детектор движения, нижняя - блок питания и коммутации. В первую очередь проверяем детали блока питания.

Чтобы вынуть платы, нам придётся отвернуть ещё один зажим, фиксирующий блок детектора движения на специальном поворотном разъёме, выполненном на корпусе прожектора.

Вынимаем платы - токоведущие дорожки находятся в идеальном состоянии, следов копоти нигде нет.

Проверка деталей блока питания

В первую очередь проверяем исправность диодов выпрямительного моста и токоограничительного резистора сопротивлением 150 Ом (выделены соответственно зелёным прямоугольником и овалом). Проверять детали можно, не выпаивая их из платы, не забывая при этом, что все ремонтные работы проводятся только на обесточенной аппаратуре.

Детали выпрямителя оказались исправны, приступаем к проверке стабилитронов (на снимке - в красном и синем овалах). Тот, что выделен красным овалом, рассчитан на 24 вольта и предназначен для стабилизации напряжения, питающего реле, также исправен. Зато второй, обозначенный синим цветом, был пробит накоротко; с другой стороны, при такого рода неисправности напряжение на схему совсем перестаёт поступать, и есть большая доля вероятности того, что оставшаяся часть деталей может оказаться исправной.

Выпаиваем стабилитрон и с помощью лупы читаем надпись на его корпусе. Символы 8V2 говорят о том, что стабилитрон рассчитан на напряжение стабилизации 8,2 вольта. Впрочем, в данном экземпляре эти данные указаны и на самой плате.

Замена стабилитрона

Заменяем неисправную деталь и, поскольку дальнейшая проверка неисправностей не выявила, включаем прибор (соблюдаем осторожность - детали прибора не имеют гальванической развязки от сети!).

Прожектор заработал, собираем его в обратной последовательности.

Сборка и проверка прожектора с датчиком движения

После окончательной сборки проверяем ещё раз работу прожектора - всё в норме, на изменение положения регуляторов прибор реагирует (в противном случае возможен выход из строя микросхемы). На этом ремонт прожектора с датчиком движения своими руками можно считать завершённым.

www.sami-svoimi-rukami.ru

принцип работы, проверка, признаки неисправности, ремонт

Датчик массового расхода воздуха, он же ДМРВ, определяет точное количество впускаемого в двигатель воздуха. Заполнение цилиндров смесями должно контролироваться. Благодаря ДМРВ эта задача выполнима. Оборудование считается одним из важнейших в системе впрыска, стало применяться сразу после его внедрения. Располагается во впускном тракте. Точнее: между впуском и воздушным фильтром. Вот мы уже знаем, где находится датчик массового расхода воздуха, перейдём теперь к принципу работы.

Работа устройства

Отношение количества впускаемого бензина к воздуху за один такт составляет 1/14. При таких условиях двигатель обещает оптимальную работу. В худшем случае наблюдается либо уменьшение мощности, либо перерасход топлива.

Принцип работы датчика заключается в замере поступившего воздуха и передаче этой информации бортовому компьютеру. После получения информации компьютер определяет, сколько топлива нужно выделить двигателю.

Вы можете управлять количеством поступающего воздуха. Нажав на педаль газа сильнее, воздуха попадёт больше. Соответственно бензина будет больше, если датчик работает исправно. Отсюда правило: при спокойной езде без рывков расход воздуха будет маленький, а вместе с ним и уменьшится расход бензина.

Перейдём к конструкции. Внутри измерительной трубки расположен платиновый провод (70 мкм диаметром). Впереди него — дроссельная заслонка. Принцип постоянства температуры — вот как работает устройство. Тем не менее на рынке представлено много датчиков, каждый из которых определяет количество воздуха своим методом и построен по-своему. Об этом немного позже.

Касательно платинового провода. Раньше наблюдалось постоянное загрязнение провода после работы. Во избежание этого разработчики установили в электронный блок управления поддержку функции накаливания провода. В течение 1 секунды после выключения двигателя поверхность нагревается до 1000 C, а вместе с тем уходит вся оставшаяся грязь. Попытки поддержания ДМРВ в хорошем состоянии не исключат тот факт, что скорая поломка потребует полной замены оборудования. Да-да, к сожалению, датчик сложно починить и потребуется замена старого на новый, но выход всё же есть.

Проблемы при поломке, диагностика

Благо признаки неисправности разнообразны. Узнать о поломке несложно, если следить за знаками, указывающими на неё:

Надпись Check Engine на панели приборов. Может говорить о самых разных поломках, не исключая и неисправность датчика.
Пропала динамика вождения.
Повышенный расход топлива.
Потеря лошадиных сил.
Проблема с работой нагретого двигателя.

И это не всё. Чистка датчика массового расхода воздуха может понадобиться при множестве других недугов. Через вентиляцию двигательного картера может стекать масло, которое, попадая в поверхность воздуховода или фильтра воздуха, нарушает работу, что провоцирует неисправности датчика.

Между прочим, недуги наблюдаются даже в случае попадания грязи на чувствительные зоны оборудования. Разработчики стараются создать конструкцию, которая не собирает много грязи и очень устойчива при работе в разных температурных режимах. Тем не менее случаи бывают.

Сегодня на рынке представлено около 50 вариаций ДМРВ. Как видите, есть среди чего выбирать.

Лопаточные расходомеры.

В основе установки — трубка Пито. Посреди тонкая пластинка, которая закреплена довольно мягко. Пластинка изгибается под влиянием потока воздуха. Её изгиб регистрируется потенциометром, меняя показатели сопротивления. Блок управления собирает информацию именно с показателей потенциометра и решает, сколько нужно топлива.

С термоанемометрическими измерителями.

Этот вариант более распространён, о нём мы и говорили. В основе конструкции теплообменник, от которого исходят две платиновые пластинки. Через них проходит ток. Первая пластина — рабочая, а вторая — на резерв. Так как температура одной пластины всегда выше другой, поток воздуха нацелен охлаждать одну из них, стараясь сравнять температуру. Для сравнения температуры в нерабочую пластину подают больше тока, и именно эти показатели влияют на то, как блок управления среагирует и сколько бензина посчитает нужным выделить. Низкий уровень сигнала при проверке мультиметром — плохой знак.

С плёночным измерителем.

Кремниевые пластины с напылением из платины стали поставляться на рынок пару лет назад. Свою популярность ещё не получили.

Есть неисправность или её нет?

Чтобы знать, как проверить датчик массового расхода воздуха, достаточно одной пошаговой инструкции. Всё же мы разберём несколько вариантов. Начнём с самого эффективного.

При выключенном двигателе отсоединяем разъём подключения датчика на бортовой системе. Система при включённом двигателе начнёт работать в аварийном режиме. Отныне не важно количество подаваемого воздуха. Важно положение дроссельной заслонки. Отсоединив ДМРВ, попробуйте проехать на машине. Если увеличение динамики чувствуется, советуем серьёзно отнестись к возможным поломкам датчика.

Следующая проверка датчика визуальная. Посмотрите во всех уголках и щёлках, нет ли высохшего масла, грязи или жидкости на поверхности. В случае находки чего-то подобного в срочном порядке проводите чистку оборудования, а также ликвидируйте проблемы с подтекающим маслом.

Для пущей точности обзаведитесь мультиметром. Настройка измерения постоянного напряжения — 2 В. Подключите мультиметр к зелёному и жёлтому проводам. Часто цвета могут быть другими. Для точности сообщим вам последовательность разъёмов — 1 и 3.

При включённом зажигании и выключенном двигателе напряжение ДМРВ составляет 0,996–1,01 В. Опасайтесь, если эта величина превышает эту планку. Как правило, с параметром 1,05 В можно смело выбрасывать ДМРВ, тут уже никакая промывка не поможет.

Согласитесь, такая проверка датчика эффективна. После анализа результатов можно приступать к дальнейшим работам.

Разбираем, прочищаем, собираем

Предупредим сразу. Мнение специалистов делится на две стороны. Кто-то считает, что процедура полезна, а кто-то уверен, что такой ремонт только усугубит проблему. Впрочем, делайте аккуратно, и всё получится.

Запрещено к применению:

Ватные палочки.
Ацетон.
Сжатый воздух.
Эфиры.

На рынке продаётся жидкость, которой чистят карбюраторы и WD40. Она будет хорошей альтернативой чистящего средства.

А теперь поговорим, как почистить конструкцию, дабы избежать расходов на покупку новой (новый ДМРВ стоит порядка 2000 р.).

Снимем патрубок. Без этого действия правильно прочистить датчик не получится. Ключи «звёздочка» разных размеров вам пригодятся. Откручиваем все болты, саморезы, и изымаем из патрубка датчик.

В этот момент вы можете удивиться, увидев на поверхности датчика огромное количество масла. Это хорошо, ведь теперь появилась надежда починить устройство своими руками, не покупая нового. Жидкостью для чистки карбюратора, о которой мы уже говорили, брызгаем несколько датчиков-проволок, которые держит смола.

Теперь подождём, пока всё высохнет. При необходимости проводим ряд действий ещё раз. Кстати, если нет карбюраторной жидкости, можно воспользоваться простым спиртом. После чистки датчика займитесь сеткой патрубка, и внутренней его поверхностью. Поменяйте воздушный фильтр и соберите всё по порядку. Показания датчика массового расхода воздуха после этой процедуры могут измениться.

Теперь вам известно, как промыть датчик массового расхода воздуха. Как видите, оборудование очень важное и хрупкое. Если проводить проверочные работы регулярно, можно избежать частых поломок!

365cars.ru

ремонт датчика - Сайт про Лямбда зонд или датчик кислорода

Оживление лямбда-зонда

Сергей Корниенко

Считать, будто борьба за чистоту воздуха - дело пустое, может только житель барокамеры. Горожане давно вдыхают удушливый желтый угар, львиную долю которого "дарят" автомобили. Недаром нормы токсичности выхлопа с каждым годом ужесточаются. Конструкторы оттачивают двигатели под "чистый" выброс и экономичность в ущерб мощностным показателям, многократно усложняя его. А чем больше узлов в механизме, тем больше вероятность его поломки...Снижать уровень токсичности помогает каталитический нейтрализатор (или просто катализатор) в системе выпуска. Делать выхлоп максимально чистым он может только при соблюдении ряда условий. Одно из них - стехиометрическое соотношение топливной смеси, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха.У исправного впрыскового автомобиля расход топлива зависит в ос ... Читать дальше »

Обманки для второго лямбда зонда.

Способ первый - чиповка Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых

Способ опробован лично, все отлично

Способ второй - проставка В народе еще зовется "гондончик", или "токарь дядя Миша нам поможет". В двух словах - суть метода заключается в том, что надо заставить "дышать" лямбда-зонд "чуть подальше" от выхлопного тракта, да "через маленькую дыроч ... Читать дальше »

Как обмануть лямбда зонд.

Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента. Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения в ... Читать дальше »

Лямбда-зонд (датчик кислорода). Методы его проверки.

Техническая информация. Генеральный метод проверки датчика кислорода. Здесь приведены несколько быстрых и доступных процедур, которые могут помочь Вам проверить большинство из датчиков кислорода разных типов. Самое лучшее время для этого – очередное ТО. Следующие симптомы указывают на неисправность датчика кислорода: Рывки, дергание и (или) неровная работа двигателя. Ухудшение топливной экономичности. Несоответствие нормам токсичности Преждевременный выход из строя катализатора.

Вам потребуется следующее оборудование: цифровой вольтметр. «A propane enrichment device» - что-то типа устройства для обогащения горючей смеси. ( - это банальный балончик с газом ПРОПАН, который и запускается во впускной ... Читать дальше »

Обманки для второго лямбда-зонда, варианты.

Решение проблемы обмана лямбда-зондов (до и после катализатора)

сегодня проследил как это делает мастер а именно обман компьютера. Все очень просто 1.поднял машину 2.разрезал катализатор 3.вытащил внутренности 4.заварил обратно 5.открутил лямбд зонт который идет датчиком в трубу (что самое сложное сломал 2 ключа) 6.после того как открутил зонт обмазал его керамическим герметиком(как мне объяснил для того что бы не какие газы он не чувствовал) 7.через 10 минут вкрутил обратно 8.опустил машину и заводим Итог.Никакой ошибки,плюс уменьшился расход топлива,плюс разгон значительно увеличился.... P.S До операции машинка тянула только после 3000 оборотов а сейчас с набором скорости все в порядке... Надеюсь кому-то будет полезно

Штекер для кислородных датчиков.

Штекер связывает соединительные кабели кислородного датчика с кабелями электроники двигателя. Оригинальное исполнение штекерного соединения очень важно, поскольку сигнал кислородного датчика должен беспрепятственно переноситься на управление двигателя.

Электрический сигнал элемента датчика представляет собой малое напряжение между 0 и 1 В, с исчезающим измерительным током в несколько микроампер. Питание напряжением нагревательного элемента происходит чаще всего от напряжения аккумулятора ... Читать дальше »

FAQ Лямбда-зонды.

1.1 Как отличается выходной сигнал диагностического датчика, который устанавливается после катализатора, от сигнала регулирующего датчика, который стоит перед катализатором? Дают ли они синхронные сигналы?

Диагностический датчик отражает, насколько хорошо функционирует катализатор. При нормальной работе двигателя этот датчик выдаёт более сглаженный сигнал, по сравнению с передним датчиком, и этот сигнал поступает на блок управления двигате ... Читать дальше »

Оживление лямбда-зонда самому

Рецепт

Оказывается, достаточно продержать датчик 10 минут в ортофософорной кислоте при комнатной температуре, затем промыть водой - и он снова в строю. Правда, сигнал восстанавливается не сразу, а через час-полтора работы двигателя.

Для промывки датчик лучше вскрыть. На токарном станке тонким резцом срезают у самого основания колпачок с отверстиями.

Датчик (он представляет собой керамический стержень с напыленными платиновыми полосками) ... Читать дальше »

lambda-zond.my1.ru