Ремонт механизма стеклоочистителя

Отчет профилактика (ремонт) механизма стеклоочистителей - Эксплуатация и обслуживание

Я знаю, что проблемы со стеклоочистителями обсуждают давно и много, но я не смог найти именно фотоотчёта, а потому попробую быть первым. Извините, если баян :-)================================================== ================================================== ===================================

Простояв без движения всего неделю, Туран встретил меня из краткосрочного отпуска взмахом всего одной руки. И как раз начался дождь. Вообще то проблема с дворниками и основные способы решения мне знакомы ещё с прошлого века (во как можно написать!). Решил применить свой опыт и к Туранчику. И по привычке фотопротоколирую.

-Итак, отковыриваю заглушки

-откручиваю гайки, а сами поводки желательно снимать с применением съёмника

-сдираю резиновый уплотнитель

-снимаю утеплитель

он держится на четырёх фиксаторах

откручиваю щиток, отделяющий моторный отсек

снимаю разъём с моторчика дворника

откручиваю два болта крепления (бита на 30)

и вытягиваю механизм

я не стал откручивать кривошип от оси моторчика, а просто отстегнул тягу

вот тут стало очевидно, что ось заклинило. Намертво

-снимаю пластиковый колпак

под ним – стопорное кольцо

-за ним следует шайба

-рекомендую складывать мелкие детали на чистой бумаге, в порядке, как снимались, что бы не путаться при обратной сборкеЗажав рычаг привода в тиски, я попробовал расшатать ось, используя корпус, как рычаг

-врать не буду, сразу мне это не удалось. Судя по темам, народ замачивает привод в соляре, иногда сутками. Я не стал ждать, а воспользовался своим 20-ти тонным прессомИ вот ось отдельно, корпус отдельно

-с оси аккуратно снимаю плоскую шайбу и резиновое уплотнение

-вторую резинку снимаю с обратной стороны корпуса

-затем пружинчатую шайбу

-ось очищаю с помощью насадки на дрель, с мелкой шкуркой

на ней видны следы коррозии, но не в рабочих областях-так же очищаю плоскость вокруг оси

-перехожу к корпусу. А вот тут внимание: закисание оси происходит вовсе не из-за того, что она ржавеет. Если заглянуть внутрь, то можно увидеть две запрессованных медных втулки

-а вот между ними виден алюминиевый корпус. И именно следы его коррозирования забивают свободное пространство и клинят ось. Поэтому нужно чистить именно там

-вот сколько высыпалось

-сами втулки я почистил, свернув трубочкой шкурку с мелким абразивом

-затем промыл очистителем

-и продул воздухом

-теперь внутри чисто

-так же очищаю канавки под резиновые уплотнения

-захватываю плоской отвёрткой смазку, и заношу внутрь, примерно в середину

-и круговым движением распределяю по стенкам

-вставляю резинки

-на ось надеваю сначала пружинчатую шайбу (предварительно очистив)

-затем плоскую шайбу

-вставляю ось в корпус

-и убеждаюсь в лёгкости вращения

-с верхней части надеваю плоскую шайбу

-вставляю стопор

-и накрываю колпачком

-защёлкиваю привод

-и можно вставлять механизм обратно

================================================== =============================для версий, у которых монолитный механизм дворников, процедура снятия и установки будет отличаться, а вот работа по самой профилактике - точно такая же

www.touran-club.ru

ЗАМЕНА (РЕМОНТ) МЕХАНИЗМА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

Страница появилась благодаря Олегу Стасову. Все фотографии пренадлежат ему, операции проделаны им собственноручно и в последствии написана эта статья.

Ничто не вечно под луной… В один прекрасный момент, при включении “дворников” можно услышать противный скрип, а то и скрежет, объявляющий о грядущих материальных и (или) физических затратах. Конечно есть надежда, что звук идет от щеток стеклоочистителя, но если после “диагностического” включения моторчика стеклоочистителя (с поднятыми от стекла щетками) звук не пропал – хороним надежду обойтись “малой кровью”, и засучиваем рукава.

Снимаем рычаги стеклоочистителя (2 гайки на 13, белые стрелки на фото 1), откручиваем 5 винтов (торкс Е25, голубые стрелки на фото 1), отсоединяем 2 дренажных шланга (желтые стрелки на фото 1) и (немножко помучившись) снимаем крышку колодца стеклоочистителя.

Снимаем грязезащитные кольца и чехлы (синие стрелки на фото 2 и белые стрелки на фото 3) и разъединяем разъемы (белые стрелки на фото 2). Механизм крепится в трех точках (зеленые стрелки на фото 2). Посередине и справа, крепеж осуществлен болтиками (на 10), а слева прикреплен к кузову через резиновую втулку. Откручиваем, шевелим влево-вправо-вверх-вниз-вперед-назад и вытаскиваем механизм стеклоочистителя в сборе (фото 4,5 и 6).

Причиной звуков обычно являются пальцы (на которые крепятся рычаги щеток), закисшие во втулках кронштейна. А вот причиной их закисания, обычно является нарушение целостности защитных чехольчиков. Грязь, вода (и т.п.) попадая внутрь, делают свое грязное дело. Отдельно пальцы и втулки заменить нельзя. Придется менять кронштейн в сборе (без моторчика).

Кто не согласен с такой постановкой вопроса – пошли дальше. В этот раз не уследили за левым (водительским) чехольчиком, и соответственно ремонтировался только этот шарнир .

Запоминаем в каком положении находятся тяги и рычаги (соберем также – вопросов не будет).

Отсоединяем тягу (синяя стрелка на фото 7). Рукой крутим левый палец за рычажок, имитируя его рабочий ход. Не хватает сил? А моторчик, хоть и со скрипом, но справлялся. Если левый исправен – его спокойно можно покрутить. И правый палец покрутим. Этот потяжелее провернуть (тяга не снята – прокручиваем вместе с моторчиком), но исправный прокручивается рукой. Итак разбираемся с левым пальцем - снимаем стопорное кольцо и шайбу (красная стрелка на фото 8). Дальнейшая задача – вытащить палец. Поливаем ВДшкой, крутим за рычаг (фото 9), постукиваем молотком (накрутив предварительно гаечку, для сбережения резьбы). Когда удастся чуть вытащить палец, можно призвать на помощь подходящий съемник (фото 10).

С победой (фото 11)!!! Вышли на финишную прямую. Очищаем палец и втулку, точнее их там две (по моему из бронзографита). Наматываем на подходящее сверлышко шкурку-нулевку, и аккуратненько проходим втулку (фото 12). Смысл – убрать задиры. Убираются они быстро (буквально за один проход), так что не переусердствуйте. Выдуваем грязь и вставляем (уже почищенный обычной тряпкой) палец. Проверяем свободу вращения. Порядок? Смазываем пару палец-втулка, и собираем все в обратной последовательности. Я использовал для смазки, антифрикционный кондиционер металла “FENOM”. Дырявые защитные чехольчики надо заменить, если нечем – можно (как временное решение) просто обмотать черной изолентой. Если намотать аккуратно – в глаза не бросается (место нахождения прикрыто капотом).

Если проблема с правым пальцем – алгоритм решения тот же, только тяга там снимается по иному (нужно открутить гайку).

PS Перед установкой щеток, нужно включить и выключить моторчик стеклоочистителя (подрулевым переключателем), чтобы установить механизм в базовое положение.

Используются технологии uCoz

s850.narod.ru

Ремонт механизма стеклоочистителей | Выездной автоэлектрик круглосуточно Москва

Для безопасности в любых поездках на автомобиле важно, чтобы был хороший обзор. И не последнюю роль в этом играют дворники, а точнее их исправная работа. Для чего стоит своевременно проводить профилактику и очистку механизма стеклоочистителя. Но если уж так произошло, что дворники отказали, можно попытаться исправить неполадку самостоятельно. Но не у каждого автолюбителя есть такие навыки, помощь в данной ситуации окажет квалифицированный специалист – автоэлектрик.

Конструкция механизма стеклоочистителей.

Современная система очистки стекол была изобретена в 1903 году, и за прошедшее время было придумано много различных конструкций. Но большую популярность среди производителей автомобилей завоевала схема «тандем», более практичная и эффективная. В строении дворников используется общепринятая технология:

— Электродвижок, присоединенный к редуктору, отвечает за более четкое движение дворников,

— Трапеция, при помощи системы рычагов, создает возвратно-поступательное движение, и регулирует синхронность работы щеток.

— Режим работы контролирует реле стеклоочистителя, управление которым происходит при помощи подрулевого переключателя или бортового компьютера. А если в комплектацию авто входит датчик дождя, появляется возможность регулировку дворников предоставить автоматике.

— Сменными в конструкции любых дворников являются только щетки, которая прикрепляется к рычагу защелкой. Адаптер может быть как несъемной частью щетки, так и отдельной. Для большей эффективности в работе стеклоочистителя, необходимо, чтобы щетки были прижаты к стеклу с определенным усилием. Эту функцию выполняет правильная регулировка поводков, которая выполняется при замене стеклоочистителя.

Также система работы стеклоочистителя может быть вакуумной или механической. Они обычно применяются для управления задним стеклоочистителем.

Прост или сложен ремонт механизма стеклоочистителей.

Изначально стоит проверить не сгорел ли предохранитель, так как очень часто дворники отказываются функционировать именно по причине этого. Если все хорошо, при помощи тестера прозвоните все контакты, тем самым, исключая возможность обрывов в электросети механизма стеклоочистителя.

Вам повезло, если причину поломки можно устранить обычной заменой дворников или предохранителя. Но как показывает практика ремонт механизма стеклоочистителя не простая задача. Разобраться с серьезной неисправностью под силу только квалифицированному автоэлектрику. Это касается ремонта или полной замены трапеции, или заднего стеклоочистителя в целом. Специалисты нашей компании помогут справиться с проблемами различной сложности, починить дворники с любой системой привода, предоставив услугу по ремонту качественно и быстро.

Причин не правильного функционирования системы очистки ветрового или заднего стекол много, и оказать помощь в их устранении сможет только грамотный автоэлектрик. Расскажем об этом подробнее:

Появление на стекле продольных полос указывает на грязь, которая попала под резинки щеток. Если после промывки неполадка не устранена, требуется замена стеклоочистителя.
Причиной возникновение пятен небольшого размера, скорее всего, является деформированная резинка. Такая поломка тоже ведет к полной замене агрегата.
Если не работает электродвигатель стеклоочистителя, причин этому может быть несколько:

— деформация трапеции

— нахождение инородных предметов в механических элементах стеклоочистителя

— замыкание обмотки в электродвигателе

Но бывает, возникают ситуации, когда поломка происходит в дороге, или просто нет возможности доставить автомобиль в сервис. В таком случае очень удобными являются услуги автоэлектрика по вызову. Специалист нашей компании в кротчайшие сроки подъедет к месту нахождения вашей машины, проведет диагностику причин поломки и произведет необходимый ремонт. После чего проконсультирует, как избежать случившегося в следующий раз.

Ни в коем случае не пытайтесь отремонтировать самостоятельно такие неполадки. Это может привести к более тяжелым последствиям, так как в ремонте электрики автомобиля существует множество нюансов и особенностей.

avtoelektriki24.ru

ремонт стеклоочистителя

Ремонт стеклоочистителя может потребоваться на любом автомобиле через определённый пробег, и при появлении стука, скрежета и других посторонних шумов при работе дворников, или их заеданий (работе рывками) нужно как можно быстрей заменить изношенные детали. Так как от перечисленных неисправностей, нагрузка на электродвигатель и редуктор стеклоочистителя возрастает и они могут выйти из строя. В этой статье будет описано, как и с помощью чего восстановить своими руками нормальную работу деталей стеклоочистителя автомобиля, без особых затрат. Причём в этой статье будут описаны не только неисправности и ремонт механической части, но и электрической тоже.

Стеклоочиститель любого автомобиля состоит из двух основных узлов: электродвигатель привода дворников с редуктором и собственно сам привод, то есть трапеция. Есть ещё кое какие мелкие детали, способные изнашиваться, но о них мы поговорим подробно чуть позже. Для начала вам следует определить, что из двух главных узлов стеклоочистителя (моторчика с редуктором и трапеции) имеет износ и издает нездоровые звуки, или работает некорректно, что бы уяснить, что следует разбирать и что ремонтировать.

Износ деталей электро-моторчика, например его подшипников, как правило сопровождается просто повышенным шумом (скрипом) при работе электродвигателя, а вот износ деталей трапеции обычно определяется по работе дворников — они работают более медленно или с заеданием, то есть с прерывистыми движениями, ну или со стуком. При этом электро-моторчик и редуктор ощутимо перегружаются и могут выйти из строя. И поэтому чем раньше устранить неисправность, тем проще и дешевле обойдётся ремонт стеклоочистителя.

Заменить изношенные подшипники (втулки) в электродвигателе можно разобрав электро-моторчик (неразборный моторчик тоже при желании можно разобрать, срезав заклёпки или отогнув по кругу завальцовку — зависит от конструкции). О замене и модернизации подшипников в электро-моторчиках я уже писал вот в этой статье (а также вот в этой) и желающие могут кликнуть и почитать, поэтому это здесь не буду описывать.

И хотя там описаны модернизация и ремонт электро-моторчика отопителя (печки) и ремонт моторчика очистителя фар, но принцип замены, или модернизации подшипников (втулок) большинства электро-моторчиков практически одинаковый.

А вот на ремонте трапеции и замены её изношенных деталей остановимся более подробно ниже.

Ремонт стеклоочистителя, точнее его механической части — трапеции.

Как правило некорректная работа (заедания, скрежет, стук и т.п.) привода дворников (трапеции) происходит от износа подшипников скольжения (втулок), которые запрессованы на концах тяги — см. фото. На большинстве машин, втулки привода изготовлены из пластика на основе тефлона (фторопласт и ему подобные материалы), который сам по себе скользкий и не требует смазки. Но некоторые водители смазывают втулки медицинским шприцем, заполненным маслом и в итоге пыль, которая со временем налипает на масло, являясь абразивом, только ускоряет износ.

Определить что втулки тяги изношены достаточно просто, если взявшись рукой за тягу, подёргать её в продольном направлении. При этом люфт, между изношенными втулками и валиками привода, хорошо чувствуется. Но нередко бывает и так, что втулки до того изнашиваются, что тяга трапеции просто слетает с шаровых валиков привода и дворники вообще перестают работать.

Ремкомплект новых втулок для многих иномарок не так просто найти в продаже, и в большинстве магазинов (и то не везде) имеется в наличии только новая тяга, с запрессованными в неё втулками, которая стоит не менее 50-ти $. А на некоторые не очень распространённые автомобили не так просто отыскать в продаже даже тягу. Поэтому восстанавливать этот узел своими руками есть смысл, и это гораздо лучше, чем бегать по магазинам. Восстановить тягу с изношенными втулками можно двумя способами.

Первый и более простой способ — это поискать в продаже ремкомплект втулок, предназначенный для современных вазовских машин, показанный на фото. Этот комплект более часто появляется в магазинах и стоит совсем не дорого, а втулки по своему диаметру (как по наружному, так и по внутреннему) подходят для тяги трапеции многих иномарок.

Разумеется, прежде чем отправляться в магазин и искать ремкомплект, следует выпрессовать из тяги изношенные втулки и замерить их наружный диаметр в район проточенной канавки (но лучше замерить внутренний диаметр в самой тяге — см. фото ниже, то есть замерить диаметр посадочного места для втулки).

Внутренний диаметр сферы в самих втулках нет смысла измерять, так как во первых это не замеришь штангенциркулем, а во вторых они всё равно изношены, но для уточнения внутреннего диаметра сферы новых втулок, следует замерить наружный диаметр шариков на валиках трапеции, с которых была снята тяга.

Если же побегав по магазинам, вы не найдёте новые жигулёвские втулки, или они просто не подойдут по диаметрам для тяги и для валиков трапеции вашей машины, тогда вам следует выбрать второй вариант восстановления.

А при втором варианте вам потребуется токарный станок, или знакомый токарь (кстати услуги токарной обработки имеются во многих авто-сервисах). Вам следует заказать выточить две втулки, например из фторопласта, капролона, или из другого пластика, который в своём составе имеет тефлон и от этого такой пластик имеет очень низкий коэффициент трения и поэтому не требует периодической смазки. Кстати можно выточить четыре втулки, (две будут запасными), точим согласно чертежу слева.

Наружный диаметр А канавки разумеется должен быть таким, как внутренний диаметр посадочного отверстия для втулки в вашей тяге. То есть замеряем штангенциркулем отверстие в тяге — см. фото ниже и указываем этот диаметр на чертеже, вместо буквы А.

Ну а толщина канавки, которая указана буквой Б, должна быть на пару соток больше, чем толщина кромок отверстий в тяге трапеции. А синяя сферическая часть на чертеже, должна иметь такую же форму и размеры, как размеры шаровых валиков привода тяги. Ну а пыльники (колечки — как на фото вазовских втулок) можно использовать старые, так как они практически не изнашиваются, если конечно они есть на тяге вашей машины (на некоторых автомобилях колечек нет). Надеюсь с этим понятно.

Если же вы найдёте более эластичный материал для втулок (типа капролона), тогда следует выточить втулки с буртиками, указанными на чертеже красной стрелкой. Буртики предотвращают выскакивание втулок в посадочных отверстиях тяги.

Но если материал (пластик) не эластичный, то втулки с буртиками запрессовать в отверстия тяги не так то просто. Как правило в этом случае помогает размягчение втулок в кипятке, перед самой запрессовкой их в отверстия тяги. Если же материал, из которого будут выточены втулки попадётся токарю очень жёсткий (некоторые виды пластика) тогда буртики не стоит делать, так как запрессовать жёсткие втулки с буртиками в посадочные отверстия тяги будет не так то просто, без порчи втулок.

Поэтому буртики на втулках (указанные на чертеже красной стрелкой) на втулках из жёсткого пластика не делаем, а чтобы втулки, не имеющие буртиков не выпадали из тяги, то после снятия тяги с автомобиля, и выпрессовки старых втулок, затем после запрессовки новых втулок без буртиков в отверстия тяги, торцы новых втулок нужно будет развальцевать (точнее немного расплавить по кругу) с помощью паяльника. То есть сделать буртик с помощью паяльника, но только после запрессовки втулок в отверстия тяги.

Остаётся вернуть тягу с уже новыми втулками на своё место под капотом, защёлкнув тягу с новыми втулками на шаровые валики трапеции. Кстати, несмотря на то, что на самодельных втулках нет шести пропилов, при желании их можно сделать с помощью бормашинки, (см. самое верхнее фото заводской втулки выше), самодельные втулки хоть и более тяжело, но вполне возможно защёлкнуть на шарики валиков привода.

Неисправности электрики — ремонт стеклоочистителя.

Кроме механических неисправностей, которые были описаны выше, конечно же бывают и неисправности в электрике. Обычно бывают такие неисправности:

Вообще не слышно работы электро-двигателя — то есть полная неработоспособность системы на всех режимах. Тут два варианта — либо сгорел электродвигатель, либо пропал контакт в электро-цепи автомобиля. Исправность электродвигателя проверяется довольно просто, для этого нужно взять два куска провода, подсоединить их к полюсным штырям батареи и далее подключить эти провода напрямую к клеммам электро-моторчика.

Если моторчик не заработает, то скорей всего сгорела его обмотка (обмотку двигателя проверяем подключив тестер, выставленный в режим омметра, к клеммам моторчика). Ещё бывает, что клинят подшипники электро-моторчика и разумеется он не будет работать.

Проверить, не заклинило ли подшипники можно прокрутив вал электродвигателя рукой. Кстати, клин в подшипниках является частой причиной сгорания обмотки моторчика. О том как привести в порядок подшипники моторчика я уже писал (ссылки на статьи выше в тексте).

И ещё следует помнить, что моторчик стеклоочистителей может сгореть и при хороших подшипниках и полностью исправном механизме трапеции, у невнимательных водителей. Это бывает, когда щётки дворников примерзают к стеклу и невнимательный водитель включает дворники. Избежать этой неприятности можно, если аккуратно отклеить дворники от стекла рукой, перед поездкой, ну или установкой на свой автомобиль лобового стекла с подогревом.

Ну и второй вариант полной неработоспособности стеклоочистителя на всех режимах — это неисправности в электроцепи. Убедиться в этом можно опять же подсоединив провода напрямую от батареи к электродвигателю и если он заработает, значит ищем проблемы в электро-цепи (в проводке машины).

Начать поиск советую с предохранителя электро-моторчика и если предохранитель сгорел (а тем более если сгорел повторно и замененный вами предохранитель), значит один из проводов, идущих через предохранитель к потребителю (к моторчику) где то касается массы машины (кузова). Значит нужно проверить все провода на целостность, а если трудно подобраться к проводам, то можно отключить старые провода от электро-системы дворников, затем провести и подключить новые.

Ну и самый частый вариант неработоспособности стеклоочистителей на всех режимах — это окисление клемм, приходящих к потребителям и особенно минусовых клемм, которые крепятся к массе (кузову). Поэтому следует проверить все клеммы (особенно минусовые) и окисленные зачистить до блеска, или заменить новыми.

Так же бывает (на машинах с большим пробегом), что сам включатель дворников выходит из строя. Выявить неисправность включателя (или переключателя режимов) несложно, если провода, которые приходят к включателю, соединить вместе и если стеклоочистители заработают, значит включатель неисправен и его следует заменить.

Ещё одна неисправность стеклоочистителей — это когда все режимы работают, а прерывистый режим дворников не работает. В таком случае так же два варианта — либо вышло из строя реле дворников (разумеется меняем реле на заведомо исправное), либо сам переключатель режимов работы — рулевой переключатель (точнее контакт включения прерывистого режима) потерял контакт.

Подтвердить выход из строя переключателя режимов можно, если провода, приходящие к контактам включения прерывистого режима, замкнуть между собой, либо заменой переключателя. Кстати, менять переключатель в большинстве случаев не требуется, достаточно хорошо пропаять провода, приходящие к переключателю, или зачистить все окисленные контакты в переключателе (и клеммы тоже).

Ещё одна распространённая неисправность — это когда щётки стеклоочистителей (говоря проще дворников), останавливаются где придётся, а не в нужном месте — внизу лобового стекла. Частая причина этого — не работает концевик (концевой выключатель), установленный внутри редуктора стеклоочистителя. На большинстве машин отремонтировать концевой выключатель не так просто, так как он находится внутри редуктора, а сам редуктор выполнен на заводе не разборным, но рукастым мастерам ремонт вполне возможен и я подробно опишу это чуть ниже, в графе ремонт редуктора.

Кстати, бывает, что дворники не только останавливаются в неположенном месте, но и выходят за рамку лобового стекла. Наиболее вероятная причина такой неисправности, которая никак не связана с электрикой — это неправильная установка самих дворников на шлицах приводных валиков трапеции. Устраняется довольно просто снятием дворников со шлицов валиков и перестановкой дворников в сторону (на несколько шлицов), противоположную от рамки стекла, за которую щётки выходят.

На многих современных машинах система устроена так, что после включения омывателя лобового стекла, автоматически должны начать работать дворники. Если этого не происходит, то вероятнее всего вышел из строя переключатель режимов работы, а точнее вышла из строя его контактная группа.

Можно конечно заменить переключатель новым, но опять же бывает, что на старых машинах просто нужно зачистить или обжать клеммы переключателя, или разобрав его почистить, или поджать внутренние контакты, ну или хорошенько пропаять провода.

Ещё такая неисправность бывает от окисления клемм и плохого контакта проводов, приходящих к монтажному блоку, ну или от того, что напряжение не приходит к соответствующим клеммам монтажного блока (на Жигулях это клеммы под номером 18 и 9). Чтобы выявить неисправность, потребуется тестер (мультиметр), выставленный в режим вольтметра (замера постоянного напряжения от 0 до 15 -20 вольт).

Если выяснится, что после включения омывателя, дворники не заработали и бортовое напряжение 12 — 13 вольт не приходит на соответствующие клеммы монтажного блока, значит ищем обрыв, или плохой контакт в проводах (клеммах), приходящих к монтажному блоку. Часто бывает, что просто нужно поджать или зачистить окислившиеся клеммы, (окисление как правило происходит после долгой стоянки машины зимой на улице, или в сыром помещении).

Ну и ещё одна неисправность не связанная с электричеством — это когда вы включили стеклоочистители, но они не работают, а только немного вздрагивают (дёргаются) — при этом отчётливо слышен шум электро-моторчика привода. Наиболее вероятная причина такой неисправности — это слизывание шлицов на валиках или на самих дворниках.

Слизанные шлицы — это как правило невнимательное включение примёрзших дворников (если конечно моторчик не сгорит) и в большинстве случаев восстановить слизанные шлицы не получится и поэтому поможет только замена изношенных деталей. Но гораздо реже бывает, что просто не затянуты гайки, фиксирующие дворники на валиках привода и после затяжки гаек всё приходит в норму (главное вовремя затянуть гайки, пока шлицы окончательно не стёрлись).

Ремонт редуктора привода стеклоочистителя.

Как уже говорилось выше, при неисправностях в приводе стеклоочистителей, их тяжёлом ходе или заедании, могут пострадать некоторые детали редуктора, приводящего в возвратно поступательное движение тягу. И разумеется изношенные детали без вскрытия редуктора выявить невозможно.

Но чаще всего редуктор привода стеклоочистителей разбирают для приведения в порядок контактов концевого выключателя дворников. И при желании можно не только разобрать редуктор, но и сделать его уже разборным.

А для этого следует высверлить заклёпки, указанные красными стрелками на фото слева, которые удерживают крышку редуктора, затем снимаем крышку, накрываем механизм ветошью (чтобы стружка не попала — см. фото чуть ниже).

И в отверстиях от заклёпок нужно теперь нарезать резьбу (если диаметр отверстий 3,1 мм, то соответственно нарезаем резьбу М4). И после ремонта останется притянуть крышку уже с помощью винтов с резьбой М4 и ваш редуктор теперь будет разборный.

Кстати бывает очень полезно промыть редуктор керосином и заменить смазку в редукторе, так как она после нескольких лет эксплуатации превращается в пластилин и становится главным виновником заедания механизма редуктора).

После вскрытия редуктора, промываем все детали керосином или дизельным топливом и внимательно осматриваем на предмет износа. Обычно концевик перестаёт выключать редуктор (дворники останавливаются где попало) от износа контакта, скользящего по диску — то есть изношенный контакт перестаёт касаться поверхности контактного диска и электрический контакт этих деталей пропадает.

Ремонт редуктора стеклоочистителя — подгибаем контакт, указанный стрелкой, чтобы он был прижат к контактному диску.

Изношенный контакт, указанный красной стрелкой (см. фото) следует немного подогнуть вверх, чтобы он лучше прижимался к контактному диску, показанному зелёной стрелкой на самом нижнем фото.

Кстати диск промываем и зачищаем до блеска. Контакты и диск зачищаем до блеска шестисотой, затем тысячной наждачной бумагой.

Остаётся собрать редуктор в обратной последовательности, смазать его внутренние детали (шестерню и «червяк») свежим Литолом и уже притянуть крышку редуктора на винтах М4.

Ремонт редуктора стеклоочистителя — контактный диск зачищаем до блеска.

Вот вроде бы и все неисправности, связанные с дворниками вашей машины и надеюсь, что ознакомившись с ними, теперь начинающие водители смогут сделать ремонт стеклоочистителя самостоятельно, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Ремонт стеклоочистителя — Nissanoteka.ru

Материал из Nissanoteka.ru.

Банальной проверкой (поднятие щёток и включение механизма стеклоочистителя) было мгновенно установлено, что жуткий скрип раздаётся от самого механизма, на который одеваются поводки. Скрип был такой. что звук магнитолы пришлось делать поубедительней. Итак все по порядку, что делалось, что было замечено, результаты.

1. Обязательно открыть капот, иначе "нам удачи не видать": Предварительно можно снять сами "дворники".

2. Поддеть пластиковые колпачки отвёрткой, чтобы добраться до гаек, которые крепят сами поводки к механизму. Разумеется снять их аккуратно. Усилий ноль! Всё легко снимается.

3. Головкой на 14 или ключом откручиваем сами гайки.

4. Дальше можно для облегчения усилий по снятию поводков брызнуть какой-нибудь жидкостью типа WD-40 на шпильки.

5. Дальше первая сложность: снять напрессованные поводки. Оказалось не так уж и сложно. Я взял молоток, положил его деревянной ручкой ближе к поводку в месте съёма (ну чтоб ничего вокруг не попортить), взял обычный гвоздодёр (ничего более подходящего с таким изгибом не нашлось). Дело в том, что поводок нужно снизу подцепить и надавить, но вот туда добраться сложно потому что пластиковый кожух механизма (он вдоль нижней части лобового стекла) так на Примьере сделан, что не подлезешь. Вот и нужен такой зацеп. В общем поддел я гвоздодёром через молоток, надавил, свержу по шпильке немного стукнул молотком (другим, разумеется) и поводок свободен.

6. Вторая проблема. Нужно снять пластиковый кожух. Он в середине крепится саморезом к кузову. Слева он крепится на двух пластмассовых пистонах, которые уже вклеены изнутри, т.е. снаружи их не видно. Справа на одном аналогичном и одном наружном. Да, забыл, перед их снятием нужно аккуратно снять резиновый уплотнитель поверх кожуха который. Это элементарно. Затем нужно аккуратно утопить пистоны уплотнителя ПОД кожух при помощи отвёртки. Это несложно.

Теперь откручиваем саморез, и вот теперь надо вырвать эти 4 пистона. Я смог это сделать с помощью рук иногда вставлял ручку молотка. Все слава Богу целы, а один внешний улетел так, что в гараже я его больше не смог найти. Поэтому рекомендую накрывать его тряпкой перед снятием.

7. Всё, кожух демонтирован. И что мы видим. А вот что. Теперь там полно грязи и видны 6 гаек на 10, которые и крепят то, на что одеваются поводки, к кузову. Их-то и надо открутить. Вот тут есть одна особенность, о которой хочу сказать. С этой проблемой я столкнулся, когда ремонтировал стеклоочиститель на Санях (абсолютно та же конструкция). Дело в том, что корпус оси поводка сделан из какого-то материала, типа пластмассы. И вот в эту пластмассу вживлены снизу 3 болта, которые в свою очередь крепятнся гайками на 10 к кузову. Чем это плохо? А тем, что если у вас приржавели гайки к болту (а они обязательно приржавеют, так как там со стекла льётся всё подряд), то открутить их можно будет лишь только "болгаркой" (на Санни у меня так и случилось), потому что болт обязательно будет проворачиваться в пластмассе.

Поэтому я всё сначала очистил, побрызгал WD-40, а потом аккуратно всё открутил.

8. Дальше нужно отсоединить тягу, которая идёт от моторчика к первому поводку (отвёрткой легко разъединяется), и вытаскивается сам механизм. Блин, точно такой же, как на Санях. 9. Дальше нужно снять стопорные кольца на 2-х осях поводков, чтобы достать все внутренности. Когда я снял, то просто обалдел. Джентльмены, там смазка и рядом не стояла! Причём интересно то, что сверху оси, где надевается поводок, японцы предусмотрели пыльник и сальник, чтобы ни один "грязи кусок" не прорвался вовнутрь. А вот снизу как раз никакой защиты и нет! Вот там-то у меня всё и закисло НАСМЕРТЬ, причём на обоих сразу! Мать их!

10. Дальше всё сами понимаете как. Разобрал, очистил, смазал обильно Литолом-24, собрал.

11. Сборка. Всё в обратном порядке, только при установке механизма обратно нужно обратить внимание, чтобы большая тяга оказалась ниже оси поводков.

Всё. Вся операция заняла 45-60 минут. Поводки сейчас вообще не слышно даже при выключенном моторе!

Интересно, сколько бы эта работа стоила у официальных дилеров? Мне кажется, они бы сказали просто всё менять.