Рулевой подшипник

Меняем подшипники рулевой на автомобиле ВАЗ

Одной из часто случающихся поломок транспортного средства является постукивание вала руля. Вне зависимости от того приобретается новое транспортное средство или б/у, по истечение определенного периода рулевая начнет постукивать даже при очень аккуратном отношении и тщательном уходе. Может быть целый ряд оснований поломки рулевой рейки или колонки. В данной статье речь пойдет о подшипниках.

Предварительная оценка ситуации

Желательно вначале самостоятельно выполнить проверку автомобиля на присутствие неисправности рулевой колонки или рейки, чем сразу же мчаться на автостанцию технического обслуживания. Ведь там даже за диагностирование рейки с автовладельца запросят существенную денежную плату. Наверняка диагностировать люфт в рейке и износ подшипника можно если поднять передние колеса автомобиля, например, с помощью домкрата. Если вы обнаружите люфт при повороте колес руками или при повороте руля — это уже сигнал к ремонту. Так же, если при повороте руля будут слышны характерные звуки изношенного подшипника, то , наверняка подшипник нуждается в замене.

Как правильно поменять подшипники вала руля? Для этого можно провести все нужные работы самостоятельно, если автовладелец разбирается в устройстве рейки и колонки. Или можно обратиться за содействием к специалистам автосервиса, которые довольно быстро устранять неисправность рулевого вала. Но необходимо учитывать, что такие ремонтные работы для замены подшипников рейки будут стоить существенных финансов. Тем более, в ремонте колонки и рейки нет ничего очень сложного для обращения к специалистам. Потому будет значительно лучше и быстрее выполнить все самостоятельно, достаточно лишь набраться терпения и запастись нужными инструментами.

Инструменты

Для выполнения ремонтных работ (пример на ВАЗ -2110) автовладельцу понадобятся:

— сменная головка «на 24»;

— вороток;

— удлинитель;

— отверточка;

— ключи «на 13», «на 10»;

— молоток;

— оправки, позволяющие выпрессовывать и запрессовывать подшипники.

Порядок проведения работ

Замена подшипников рулевой на таком транспортном средстве, как ВАЗ-2110, состоит из целого ряда стадий, которые требуется непременно осуществлять в том порядке, в котором они указаны ниже.

Весь процесс можно увидеть на видео:

Вначале необходимо сделать отсоединение аккумулятора на автомобиле для предотвращения короткого электрозамыкания. Достаточно лишь вынуть одну клемму, где указан знак «-».

Затем нужно снять руль. Для этого понадобится повернуть автомобильный ключ зажигания, а также вывернуть руль на 90° в какую-нибудь из сторон. Взору откроется целый ряд гаек, благодаря которым руль крепится к валу. Используя особый гаечный ключ откручиваем гайки, после чего осторожно приступаем к выемке вынимать рулевое колесо. Это выполняется в связи с тем, что в некоторых машинах в руле существует система, позволяющая подпружинивать руль. Если этого не учесть, то можно даже травмироваться.

Специальным ключем нужно выполнить откручивание гаек там, где закреплены подрулевые переключательные механизмы. Далее их основания необходимо сдвинуть по направлению к сидению водителя.

Отыскав провод, подсоединенный к сенсору давления масляной жидкости, нужно убрать его.

Отыскав проводные колодки, идущие к сигналу звучания автомобиля, необходимо выполнить их отсоединение. Затем снять с них основание фиксации подрулевых переключательных механизмов.

Далее рулевой вал разблокируется ключем зажигания.

В жгутике проводов потребуется найти провод, идущий к местонахождению выключателя зажигания. Затем отсоединить его, если это допустимо, либо перекусить, используя плоскогубцы.

Болтики с отрывными головками, благодаря которым осуществляется крепление рулевой колоды, можно сменить на простые болтики М 6 протяженностью 20 мм.

Отвинтив по 2 гайки с болтиками с отрывными головками, нужно извлечь пружинные и особые шайбы. В отношение головок болтиков, которые будут сорваны, можно сделать высверливание или выворачивание, используя отвертку и молоток.

Потом нужно аккуратным образом выполнить снятие колонки руля, притягивая ее на себя, после чего быстро опустить книзу. Затем нужно открутить болтик фиксации карданного вала по отношению к валу руля.

При вынимании болтика и снятии колонки в сборе, с вала снимается и упорная втулка.

Далее из трубы удаляется вал с подшипниками. Осуществить его выпрессовывание желательно в ту сторону, где расположено крепление.

С вала, прежде всего, снимается подшипник, расположенный спереди (со стороны руля).

Когда обнаружено, что вал руля неисправен, его необходимо поменять на новый.

По снятию подшиников рекомендуем, так же , к просмотру видео:

Затем можно снимать подшипник, расположенный сзади. Сделать его выпрессовывание можно применяя выколотку и молоток.

Прежде чем установить новые подшипники, важно удостовериться в том, что они легко вращаются по необходимой оси. На подшипниковых втулках, изготовленных из пластика, не должно быть дефектов.

Далее до упора запрессовывается подшипник, расположенный сзади, в трубный бурт благодаря подходящей оправке. Усилие прикладывается исключительно к внешнему подшипниковому кольцу. Подшипник размещен на втулке из пластмассы. Она с одной стороны обладает широким фланцом. Во время монтажа подшипника как раз такой втулочный фланец должен быть обращен наружу.

Втулки подшипника, расположенного спереди, должны быть устремлены в сторону вала.

После этого вал вмонтируется в трубу. Важно учитывать, чтобы в подшипник, находящийся сзади, был размещен в задний конец вала руля.

Далее нужно прочно закрепить подшипники в необходимые кольца.

Во время установки колонки руля упорную втулку нужно размещать на вал стороной с тем диаметром, который больше.

При применении особых шайб, нужно проверить, чтобы они были смонтированы частью, которая выступает — «а», в противоположную сторону непосредственного от болта.

При монтаже основания подрулевых переключательных механизмов перед затяжкой болтика важно сделать регулировку местоположение основания непосредственно на рулевой колонке. Для этого нужно разместить кожух, расположенный снизу, и сдвинуть основание таким образом, чтобы было совпадение отверстия под винт в кожухе, а также основании. После этого аккуратным образом нужно выполнить снятие кожуха и затянуть болт фиксации основания. Установив рулевое колесо, нужно продиагностировать рулевую на отсутствие посторонних звуков. Если посторонних звуков нет — на этом всё!

pro-zamenu.ru

Регулировка затяжки рулевого подшипника - Мотоциклы, их тест драйвы и обзоры, ремонт и тюнинг

… или затягивание разболтавшейся рулевой оси, потому что я не знаю случаев, когда кто-то жаловался на то, что руль со временем сам затянулся так, чтобы нужна была регулировка. 🙂 Как определить, что пора подтянуть рулевой подшипник? Все просто — нужно вывесить мотоцикл так, чтобы переднее колесо не касалось асфальта и свободно вращалось. То есть передний подкат для этого не годится, ни тот что поднимает переднее колесо за перья вилки, ни тот что вывешивает мотоцикл за втулку, которая идет в отверстие рулевой оси (именно такой показан на фотографии ниже). После подъема мотоцикла следует присесть спереди мотоцикла, взяться руками за переднее колесо и пошатать его вперед и назад. Если наблюдается люфт, то рулевой подшипник пора подтянуть.

Чтобы осознать необходимость затяжки рулевого подшипника в движении, нужно сильно разогнаться и сильно затормозить. Например, отормозиться с 200 км/ч до полной остановки. Если с руль расшатан, то в какой-то момент он поймает резонанс, и передняя подвеска начнет неприятно трястись вверх/вниз. Конечно, в зависимости от величины люфта, проблему с торможением частично можно решить настройками подвески, но наиболее вероятная причина в разболтаном рулевом подшипнике.

Итак, вывешиваем мотоцикл. Я вывесил его за слайдеры рамы, потому что подставить деревянный брусок под титановый выпускной коллектор постеснялся. Впрочем владельцы тех мотоциклов, у которых выпускной коллектор из нержавейки, говорят что подкладывать заготовки для Буратино вполне безопасно — ничего не деформируется.

(далее качество фотографий не очень — плохое освещение, фотоаппарат с убитым объективом, который не жалко пачкать в масле)

Откручиваем верхнюю траверсу. Для этого нужен специнструмент, или большой разводной ключ. Перед попытками открутить центральную гайку побрызгайте на резьбу немного WD-40. Тут дело даже не в том, что не хватить силы открутить прикипевшую резьбу, просто все там сделано из сплавов алюминия…

Ослабляем болты, которые держат траверсу на перьях вилки. И откручиваем крепление расширительного бачка тормозной жидкости — он мешает снять траверсу. После чего при помощи накидного ключа затягиваем рулевой подшипник.

Там две гайки одна над другой. Нужно открутить верхнюю, затянуть нижнюю и затем затянуть верхнюю. Затягивать нужно до тех пор, пока не исчезнет люфт, если дергать переднее колесо вперед и назад. Тут не следует путать люфт и упругость материала вилки и траверс — даже если люфт в рулевом подшипнике уже не наблюдается, то переднее колесо будет немного ходить вперед / назад, ведь верхняя траверса демонтирована. Отличие в том, что при этом движении не должны ощущаться небольшие удары, которые характерны для болтающихся металлических деталей.

При помощи рулетки и мягкого молотка ставим верхнюю траверсу на место. Рулетка пригодится, чтобы убедиться в том, что оба пера выглядывают из траверсы на одинаковое расстояние. А молоток нужен, чтобы траверсе было страшно. 🙂 На самом деле, легкими постукиваниями посадить траверсу на место гораздо удобнее, чем руками. Затягиваем болты крепления перьев на 23 Нм, центральную гайку на приблизительно 40 Нм (нет у меня разводного динамометрического ключа, чтобы сказать точно. Кому интересно — в сервисном руководстве наверняка это найдется). Крутим без фанатизма, на резьбе все еще осталась WD-40, которая здорово помогает достигать больших моментов затяжки малыми усилиями.

После регулировки руль должен крутиться свободно, без заеданий. Особенно тщательно следует проверить ход рулевого подшипника, когда переднее колесо направлено строго вперед — там наиболее часто образовывается канавка от жестких приземлений после езды на заднем колесе. После полной сборки люфт, а также любые шатания переднего колеса, должны отсутствовать.

Если очень хочется проверить все по науке, то руль должен поворачиваться, если тянуть за перо вилки с усилием в районе 500-800 граммов (с демонтированным рулевым демфером, если я правильно помню). Контролируется это специальными пружинными весами, которые можно втридорога заказать в каталоге Сузуки. 🙂

Автор: Алексей

Это сообщение было написано Понедельник 23 Март 2009 в 2:23 Вы можете следить за последующими комментариями посредством RSS 2.0. Вы можете перейти вниз страницы и оставить отзыв. Функция pinging на данный момент отключена.

moto.swissblog.ru

подшипник рулевой колонки

Подшипник рулевой колонки мотоцикла, скутера, квадроцикла и даже снегохода (точнее подшипники, так как их два) являются очень важными деталями, которые влияют на управляемость и соответственно влияют на безопасность движения. В этой статье, больше рассчитанной на новичков, будет описано что из себя представляют подшипники в рулевой колонке выше перечисленных транспортных средств, какие лучше, а какие хуже, как заменить изношенные подшипники новыми, и другие нюансы.

Ресурс подшипников рулевой колонки мотоцикла (и других мото-транспортных средств) конечно же зависит от условий эксплуатации. И разумеется больше проживут подшипники на тех мотоциклах, на которых ездят по дорогам с качественным покрытием, а не по колдобинам. Но ещё больше ресурс подшипника рулевой колонки зависит от конструкции и качества самого подшипника.

Подшипник рулевой колонки штатный шариковый и ниже роликовый

На некоторых серийных импортных мотоциклах, и практически на всех отечественных байках, в целях экономии устанавливают простейшие шариковые подшипники открытого велосипедного типа, например указанный жёлтой стрелкой на фото слева . Ресурс таких подшипников очень мал, особенно на наших отечественных тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр, К-750 и других подобных оппозитах, которые в стоковом варианте (без навески и коляски) весят не менее 220 кг.

И конечно же они гораздо быстрее выходят из строя, чем конические роликовые подшипники, один из которых указан на том же фото красной стрелкой.

Ниже в этой статье я подробно опишу порядок замены на мотоцикле изношенных подшипников рулевой колонки новыми, но сначала всё же следует написать, как же всё таки улучшить свой мотоцикл установкой более качественных и надёжных конических роликовых подшипников. Ведь этот сайт не только о банальном ремонте, но ещё и о тюнинге транспортных средств.

И как было сказано выше, на многих серийных мотоциклах стоят дешёвые шариковые подшипники, которые быстро изнашиваются и управляемость мотоцикла существенно ухудшается (как восстановить нормальную управляемость байка желающие могут почитать вот тут).

И конечно же будет гораздо лучше не просто заменить изношенные подшипники такими же новыми обычными шариковыми, а заменить их на нормальные конические подшипники радиально упорного типа, которые будут служить гораздо дольше и существенно улучшат управляемость вашего байка.

Потребуется выбрать и купить в магазине уже конические подшипники (как выбрать подшипник и о их маркировке читаем здесь) и далее необходимо будет выполнить несложную доработку рулевой колонки вашего байка, что и будет описано ниже.

Для начала потребуется снять переднюю вилку с вашего мотоцикла, а как это сделать будет описано ниже в разделе про замену подшипников. А в этом разделе будут описаны только действия по доработке рулевой колонки, чтобы далее иметь возможность заменить в ней шариковые подшипники на конические роликовые.

Доработка посадочных мест для замены шариковых подшипников рулевой колонки коническими роликовыми.

После снятия вилки вы увидите, что высота посадочных мест (так называемых чашек) в которые устанавливались с завода стандартные шариковые подшипники, достаточно мала, чтобы нормально запрессовать более высокую наружную обойму более мощного конического подшипника.

К тому же диаметр чашек (или диаметр самой рулевой колонки) на многих мотоциклах как правило мал, чтобы установить в них наружную обойму даже таких небольших по наружному диаметру конических подшипников, которые используются в стандартных ступицах колёс отечественных тяжёлых мотоциклов (их маркировка 6-7204А).

Эти колёсные подшипники подойдут для установки в доработанную рулевую колонку малокубатурных мотоциклов и скутеров. А для более тяжёлых мотоциклов, в том числе и для доработанной рулевой колонки наших отечественных Уралов и Днепров лучше использовать конические подшипники на номер больше, чем описанные выше колёсные подшипники, так гораздо надёжнее, что я и сделал на моём Днепре.

О доработке рулевой колонки (и вообще о доработке рамы) наших отечественных оппозитов я уже писал вот в этой статье. Там же показано фото доработанной рулевой колонки моего Днепра. Но и в этом посте будет описано всё более подробно.

Итак, есть два способа доработать штатную рулевую колонку мотоцикла, которые будут описаны ниже и выбор способа зависит от доступности оборудования. Для начала следует срезать с рулевой колонки штатные чашки для заводских шариковых подшипников.

Сразать следует постараться так, чтобы срез получился строго под прямым углом по отношению к оси рулевой колонки. Но если срез получится чуть кривой, стачиваем лишнее зачистным кругом и при этом контролируем угол среза в 90º прикладывая слесарный угольник и контролируя на просвет где нужно сточить лишнее.

Впрочем если кто то будет дорабатывать рулевую колонку первым способом, который заключается в использовании расточного оборудования, то чашки можно будет просто сточить фрезой строго под прямым углом (выставив рулевую колонку так, чтобы ось фрезы совпадала с осью рулевой колонки) на фрезерном или кординатно-расточном станке.

А далее срезав штатные чашки, нужно будет расточить трубу рулевой колонки как показано на рисунке 1. Все размеры на этом рисунке (в месте указанном красной стрелкой) и в других местах тоже, чисто условные и зависят от наружного диаметра и высоты наружной обоймы конических роликовых подшипников, которые вы приобрели и которые собираетесь устанавливать взамен штатных шариковых.

Следует отметить, что этот способ в большинстве случаев требует достаточно большого фрезерного или расточного станка, который позволит закрепить раму мотоцикла на столе станка и иметь возможность расточить рулевую колонку под нужный диаметр. И конечно же многие не имеют таких станков, а если даже имеют знакомого расточника или фрезеровщика, то «телепортировать» мотоциклетную раму на территорию завода в большинстве случаев не получится.

Поэтому можно просто изготовить новую рулевую колонку нужных размеров на токарном станке и затем срезав штатную рулевую колонку с рамы мотоцикла, приварить новую. Однако и здесь всё не так просто и потребуется мотоциклетный стапель, и только с помощью него можно точно выставить и приварить новую рулевую колонку.

Но стапель есть далеко не у всех (так же как расточной или фрезерный, токарный станок) и поэтому ниже будет описан самый простой второй вариант доработки рулевой колонки под новые конические роликовые подшипники.

Второй вариант, который показан на рисунке слева, не потребует удаления с рамы штатной рулевой колонки, а только лишь её доработки.

Потребуется опять же срезать под прямым углом (90º по отношению к оси рулевой колонки) штатные чашки, рассчитанные на обычные шариковые подшипники и плотно запрессовать в рулевую колонку новые чашки, которые нужно заказать у токаря.

Чертёж новых чашек показан на рисунке чуть ниже и конечно же все размеры на чертеже условные и зависят от размеров новых конических подшипников, которые вы собираетесь установить взамен штатных. При изготовлении новых чашек, следует добиться чтобы они впоследствии очень плотно запрессовались в рулевую колонку, тогда даже если вы срежете неровно старые чашки, новые всё равно установите без перекоса (строго под 90º по отношению к оси рулевой колонки).

Чертёж чашек под конические подшианики (вид в разрезе): внутренний диаметр А равен наружному диаметру наружной обоймы подшипника, наружный диаметр Б равен внутреннему диаметру рулевой колонки, ну и высота В примерно меньше на 1 мм высоты наружной обоймы подшипника, которая будет запрессовываться в чашку.

После плотного забивания до упора новых чашек в рулевую колонку вашего байка, далее их следует обварить по кругу с помощью полуавтомата и зачистив швы можно будет красить вашу раму (ну или только лишь подкрасить доработанную рулевую колонку). Кстати, желательно ещё вырезать из тонкого листового войлока пыльники и одеть их при сборке под каждый подшипник. Это предотвратит впоследствии попадание пыли и увеличит долговечность подшипников.

И ещё — потребуется выточить новый более длинный шток и перепрессовать его в нижнюю траверсу, взамен короткого и более узкого штатного штока. Ведь расстояние между новыми подшипниками немного увеличилось, так как сами чашки более высокие и новые подшипники тоже.

Замерить расстояние несложно, если вставить оба конических подшипника в новые чашки рулевой колонки и с помощью рулетки, вставленной вместо штока, далее замерить расстояние между внутренними обоймами конических подшипников. Ну и потом приплюсовать ширину регулировочной гайки, которая стягивает подшипники, плюс ширину обеих траверс и плюс ширину наружной гайки, которая закручивается над нижней траверсой вилки.

И согласно гайкам будет видно, насколько удлинить шток и насколько нарезать резьбу на новом штоке. Кстати, новый шток получится шире штатного, ведь диаметр внутренних обойм новых конических подшипников больше и разумеется наружный диаметр нового штока точится согласно внутреннему диаметру внутренних обойм конических роликовых подшипников (гайки траверс тоже следует выточить новые, согласно диаметру наружной резьбы нового штока).

А чтобы более толстый новый шток иметь возможность запрессовать в меньшее по диаметру отверстие в нижней траверсе (чтобы не рассверливать штатное отверстие в нижней траверсе), шток в нижней части (в той части где он запрессовывается в нижнюю траверсу) просто протачивается меньше по диаметру, чем в остальной верхней части.

Диаметр штока, в том месте где он будет запрессовываться в отверстие нижней траверсы, следует выточить на 0,04 мм толще, чем диаметр отверстия в нижней траверсе, для того, чтобы впоследствии иметь возможность запрессовать шток в нижнюю траверсу с натягом. Перед запрессовкой шток следует поместить на пару часов в морозилку холодильника, а саму траверсу перед запрессовкой в неё штока следует немного нагреть на газовой плите (нагреваем до того момента, как капли воды при попадании на траверсу будут быстро испаряться).

После всех работ, наружные обоймы конических подшипников запрессовываем в новые чашки доработанной рулевой колонки. Затем новый шток запрессовываем в отверстие нижней траверсы (как было описано выше), далее напрессовываем на новый шток нижний конический подшипник (при этом давим длинной втулкой только на внутреннюю обойму подшипника) и снизу вставляем нижнюю траверсу с напрессованным на её шток подшипником в отверстие рулевой колонки, пока нижний подшипник не упрётся роликами в свою наружную обойму, запрессованную в нижнюю чашку рулевой колонки.

После этого, на выступающий из верхней чашки рулевой колонки шток, напрессовываем внутреннюю обойму верхнего конического подшипника и далее допрессовываем его с помощью регулировочной гайки. При затягивании регулировочной гайки добиваемся того, чтобы не было люфта в подшипниках, но при этом нижняя траверса свободно вращалась вокруг оси рулевой колонки. Затем одеваем верхнюю траверсу и стягиваем её наружной гайкой. Подробнее о сборке рулевой колонки будет описано ниже, в разделе замена подшипников рулевой колонки.

Замена (установка) новых подшипников рулевой колонки.

Перед началом работ следует подвесить переднюю часть мотоцикла с помощью небольшого подъёмника или подката для мотоцикла, несколько вариантов которых описаны вот тут, или с помощью тали, ну или просто с помощью верёвки, перекинутой через балку вашего гаража (верёвку можно привязать например за подбаковую трубу рамы). У кого на мотоцикле имеется центральная подставка, то можно воспользоваться ей.

Но при этом следует загрузить заднюю часть мотоцикла каким то грузом, чтобы при снятии передней вилки ваш мотоцикл не клюнул передком в пол гаража (точнее нижней частью рамы в пол). Если уж вообще ничего нет из выше перечисленного, то можно приподнять переднюю часть вашего байка подложив под нижние трубы рамы какой то прочный ящик.

Подвесив передок мотоцикла (оторвав переднее колесо от пола) далее следует определиться, снимать ли переднее колесо и другие детали передней части или нет. Опытные механики могут вполне заменить подшипники рулевой колонки без снятия переднего колеса и крыла, а только лишь сняв верхнюю траверсу и вынув вилку из рулевой колонки вместе с колесом и крылом.

Но для этого потребуются помощники, а так же потребуется подвесить передок мотоцикла ощутимо выше, чем если бы пришлось вынимать вилку из рамы без переднего колеса. К тому же потом нужно будет как то закрепить вилку с колесом, чтобы было удобно извлекать обойму нижнего подшипника с штока нижней траверсы, но об этом подробнее ниже.

И ещё — на некоторых чопперах фара крепится на нижней траверсе, значит потребуется демонтировать фару. Впрочем и на других мотоциклах, при обычном креплении фары за ушки кожухов вилки тоже потребуется снять фару для дальнейшего удобства работы. Далее откручиваем крепления стоек руля и снимаем руль — так будет гораздо удобнее работать и легче будет добраться до верхней гайки штока.

В прочем вполне возможно снять верхнюю траверсу и вместе с креплениями руля и с рулём мотоцикла (даже не снимая тросов управления газом, тормозом и сцеплением), но здесь всё зависит от конструкции мотоцикла и наличия удобного ключа для откручивания верхней гайки штока. Открутив верхнюю гайку штока, далее откручиваем пробки перьев вилки и снимаем верхнюю траверсу, убрав её в сторону и подвесив (если руль на месте и тросы управления не сняты).

Теперь у вас имеется доступ ко второй гайке (она показана на самом нижнем фото, там где показан спецключ), которая удерживает шток и нижнюю траверсу в рулевой колонке рамы мотоцикла. На многих мотоциклах имеется стопорное кольцо, на котором имеется усик (он показан на самом нижнем фото), который следует отогнуть (вывести из шлицев гайки), чтобы освободить гайку и иметь возможность её открутить. На многих мотоциклах стопорное кольцо имеет даже два загнутых с противоположных сторон усика, которые следует отогнуть с помощью острой отвёртки, чтобы освободить гайку.

Далее с помощью специального ключа (ключ показан на самом нижнем фото) откручиваем вторую гайку штока. Это можно сделать и с помощью стального стержня и молотка, но всё же лучше использовать специальный ключ, чтобы не повредить шлицы гайки. После откручивания гайки мы теперь сможем лёгкими ударами медного или пластикового молотка по штоку выбить шток из внутренней обоймы верхнего подшипника, при этом придерживаем рукой нижнюю траверсу, чтобы она не упала на пол.

При этом полезно гайку открутить не полностью, и наносить удары не по штоку, а по накрученной на верхние витки резьбы гайке. И тогда во первых можно быть спокойным за сохранность резьбы штока, а во вторых мы будем спокойны за то, что нижняя траверса не упадёт на пол и её не нужно будет придерживать рукой. Ну и в конце скручиваем гайку со штока полностью и уже придерживая нижнюю траверсу рукой, окончательно её выбиваем и извлекаем вместе со штоком и внутренней обоймой нижнего подшипника из рулевой колонки мотоцикла.

Теперь остаётся вынуть внутреннюю обойму верхнего подшипника из верхней чашки рулевой колонки, которую легко вынимаем руками. А вот внутреннюю обойму нижнего подшипника стянуть со штока не так то просто, так как обойма напрессована на штоке вплотную к нижней траверсе и к пыльнику и зацепиться съёмником не получится.

Можно попробовать забить между обоймой и траверсой (с двух противоположных сторон) остро заточенные отвёртки и чуть приподняв обойму над траверсой далее уже использовать съёмник с длинными и тонко заточенными лапками.

Но если обойма насажена на шток очень плотно, то иногда это не помогает и тогда остаётся просто сточить обойму с одной стороны с помощью болгарки (см. фото), а далее уже будет легко стянуть её со штока с помощью отвёрток. При работе следует действовать аккуратно, чтобы не испортить посадочное место на штоке.

При стачивании лучше оставить в самом конце примерно полмиллиметра тела обоймы и далее уже с помощью тонкого зубила разрубить обойму. А так как подшипниковая сталь достаточно твёрдая, но хрупкая, то обойма легко лопается в тонкой сточенной части.

Сняв внутреннюю обойму нижнего подшипника с штока нижней траверсы, теперь следует надеть на шток новый пыльник (если его нет, то можно сделать из листового войлока) и далее нужно запрессовать внутреннюю обойму нового конического роликового подшипника. При запрессовке внутренней обоймы на шток главное подобрать трубку такого диаметра и длины, которая будет по длине немного длиннее штока и по внутреннему диаметру чуть больше наружного диаметра штока.

При запрессовке трубка должна давить только на внутреннюю обойму, а не на сепаратор — это важно и надеюсь это понимают даже новички. Только так новый подшипник не будет испорчен при запрессовке и проработает положенный ему ресурс.

Напрессовав на шок внутреннюю обойму нижнего подшипника до упора его в пыльник и в нижнюю траверсу, далее следует отложить в сторону нижнюю траверсу со штоком (или вилку с нижней траверсой, если траверса не снималась с перьев вилки) и извлечь наружные обоймы верхнего и нижнего подшипника из посадочных мест (из чашек) в рулевой колонке вашего мотоцикла (мопеда, или другого мото-транспортного средства).

Для этого потребуется тонкий и прочный стальной пруток, который по длине чуть больше высоты рулевой колонки вашего мотоцикла и который с одной стороны заточен. Этот стальной пруток упираем заточенной частью в край наружной обоймы (сначала нижнего подшипника, которую извлечь легче) и далее наносим несильные удары молотком по другому концу прутка. При этом переставляем по кругу пруток после каждого удара и наружные обоймы постепенно выбиваются из своих посадочных мест.

Однако на некоторых мотоциклах наружные обоймы подшипников меньше по диаметру чем упорная ступенька посадочного места в рулевой колонке (в её чашке) и наружные обоймы не выступают, а значит некуда упереть стальной стержень, чтобы выбить старые обоймы.

В таком случае поможет обратный молоток, штырь которого привариваем электросваркой прямо к самой обойме (лучше приварить подобие раздвоенной вилки из проволоки, в двух противоположных местах обоймы) и выбиваем её из рулевой колонки с помощью обратного молотка.

После извлечения из рулевой колонки старых обойм, остаётся запрессовать новые обоймы, которые заранее предусмотрительно были уложены в морозилку вашего холодильника. Ведь как известно метал при минусовой температуре немного сжимается и запрессовка охлаждённых обойм пройдёт намного легче.

Теперь остаётся всё собрать и для начала снизу в рулевую колонку вставляем нижнюю траверсу (или вилку с нижней траверсой если траверса не снималась с перьев вилки) до упора роликов внутренней обоймы в конус наружной обоймы нижнего подшипника.

Далее, придерживая нижнюю траверсу рукой, просим помощника надеть на выступаюший из рулевой колонки шток внутреннюю обойму верхнего нового подшипника, затем лёгкими ударами по трубке, упёртой в внутреннюю обойму, напрессовываем её на шток и далее поджимаем внутреннюю обойму нового верхнего подшипника второй гайкой.

Затем снимаем гайку, надеваем новый пыльник, стопорное кольцо и возвращаем гайку на место и поджимаем её, добившись лёгкого вращения нижней траверсы в рулевой колонке, но при этом люфта быть не должно. Если люфта нет, но нижняя траверса поворачивается с некоторым усилием, то следует чуть ослабить регулировочную гайку, но опять же люфта быть не должно. Далее стопорим гайку с помощью стопорного кольца, загибая усики в шлицы гайки.

подшипник рулевой колонки — гайки, стопорное кольцо и спецключ

На некоторых мотоциклах нет стопорного кольца, но есть контргайка (а на некоторых имеется и стопорное кольцо и контргайка — как на фото слева), которая затягивается относительно первой гайки (контргайку следует затянуть с помощью динамометрического ключа с усилием 25 Нм). После фиксации регулировочной гайки с помощью стопорного кольца (или с помощью контргайки — или с помощью и того и другого — как на фото) остаётся надеть верхнюю траверсу и накрутить сверху её наружную гайку (и зажать с усилием 103 Нм), которая прижмёт траверсу к нижней гайке.

Если перья вилки не извлекались из нижней траверсы, то далее верхнюю траверсу одеваем одновременно на шток и на перья вилки и закручиваем и наружную гайку штока и пробки перьев и таким образом фиксируем вилку на раме. Если же перья вилки извлекались при разборке из нижней траверсы, то установив нижнюю траверсу в рулевую колонку и поджав новые подшипники рулевой колонки (как было описано выше) остаётся вставить оба пера вилки в нижнюю траверсу.

Затем остаётся установить верхнюю траверсу, зажать её наружной гайкой и вкрутить и зажать пробки перьев вилки и после этого зажимаем перья в нижней траверсе специальными болтами (болты зажимают хомуты нижней траверсы на перьях вилки).

Прежде чем вкручивать и затягивать пробки перьев, вспомните, когда вы последний раз меняли масло в вашей вилке. И если с момента прошлой замены вы проехали около 10000 км, то его уже давно пора менять (подробно о замене масла в вилке мотоцикла читаем здесь) и только после этого вкручиваем пробки перьев и затягиваем их.

Остаётся вернуть на место фару, стойки руля и сам руль (если вы его снимали) и замену подшипников рулевой колонки можно считать законченной, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Замена подшипников в рулевой колонке мотоцикла: tohazhukov

Рулевая колонка является одним из самых важных и одновременно самых нагруженных узлов в ходовой части мотоцикла. Состояние рулевых подшипников напрямую влияет на управляемость и безопасность мотоцикла. Старые износившиеся подшипники могут привести к люфту всей передней подвески, что естественно скажется на качестве ее работы и, соответственно, сцеплении колеса с дорогой. Мотоцикл может даже перестать ехать прямо. В самом худшем случае, старые подшипники просто заклинят.

Для устранения люфта, иногда, достаточно подтянуть регулировочную гайку (мотай вниз). Если же регулировка не помогла, или вы не знаете, когда и как на вашем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.

На большинстве мотоциклов устанавливаются недорогие шариковые подшипники. Они быстрее изнашиваются и выдерживают меньшие нагрузки, чем конические роликовые. Кроме самих подшипников, нам понадобится новый пыльник для нижнего подшипника.

Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны (или руль, если у вас неправильный мотоцикл :-).

Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. (Возможно прийдется постучать по ней снизу.) Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет. Также не помешает импровизированный удлинитель.

Перед нами две шлицевые гайки. Аккуратно отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.

Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью, и подшипником на ней. Как видно на фото, во время предыдущей замены подшипников на моем мотоцикле был оставлен старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.

Теперь самое сложное. На оси осталось внутреннее кольцо нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой (а точнее угловой шлифовальной машиной). Хондовский мануал настаивает на использовании стамески (или небольшого зубила) и молотка. Я предпочел официальный метод.

Перед началом работы стамеской на ось нужно накрутить гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.

Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываем сверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь уверенными ударами молотка через удлинитель (или подходящего диаметра трубу) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться.

Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. Не забудьте пыльник!

Отложим траверсу и перейдем к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников, которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.

Теперь можно смазать посадочные места и установить новые обоймы. В этом нам помогут их старые братья. Новая обойма помещается на свое посадочное место, сверху обратной стороной кладется соответствующая старая обойма, по которой равномерно наносятся удары молотком. Кольца забиваются до упора.

Перед установкой подшипники нужно смазать. Я использую консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Важно хорошо промазать оба подшипника и их обоймы. Нужно буквально втирать смазку в подшипник. Регулировочную гайку, закрывающую рулевую колнку, нужно смазать моторным маслом. Это необходимо для следующего этапа.

Собираем всю конструкцию. Помещаем нижнюю траверсу и ось с установленным на ней подшипником в рулевую колонку. Сверху на ось надеваем подшипник и пыльник. Затягиваем регулировочную гайку с начальным моментом около 30 Н·м. Затем обеими руками несколько раз поворачиваем траверсу из стороны в сторону — от упора до упора, чтобы усадить подшипники. Еще раз затягиваем гайку, теперь до момента около 50 Н·м. Снова убеждаемся в том, что траверса ходит плавно, с небольшим усилием, без какого-либо люфта и стуков.

Надеваем стопорное кольцо и пальцами закручиваем фиксирующую гайку. Теперь ключом делаем еще четверть оборота, чтобы лепестки кольца попали в шлицы фиксирующей гайки. Аккуратно загибаем лепестки вверх.

Теперь можно установить верхнюю траверсу и наживить крепящую ее гайку. После установки вилки, гайку можно будет затянуть (103 Н·м). Остальная сборка осуществляется в обратном порядке.

После пробега 100–200 км регулировку рекомендуется повторить.

tohazhukov.livejournal.com

Замена подшипников рулевой колонки.

Замена подшипников рулевой колонки мотоцикла производится по необходимости, при появлении симптомов. Из-за разных весовых и мощностных характеристик мотоциклов, и из-за разных условий эксплуатации рассчитать износ и регламентировать замену этого узла по километражу или времени не представляется возможным. Очень сильно зависит от качества дорог, веса пилота, его стиля езды, преобладающих погодных условий в процессе эксплуатации и положения планет на небе.

Диагностировать износ подшипников рулевой колонки очень просто: вывешивается переднее колесо и руль поворачивается из стороны в сторону, если подшипники целые, то вращение происходит легко и плавно, без рывков и заеданий, “как по маслу” . Если из перечисленных симптомов имеет место только люфт, то скорее всего, проблема устранится протягиванием рулевой колонки до усилия затяжки, согласно сервис мануала на каждую конкретную модель мотоцила. Рассмотрим процедуру протяжки рулевой колонки на примере BMW F800GS ’09: ослабляем болты крепления верхней траверсы к ногам вилки и штоку (для этого нужно снять руль)

, затягиваем центральную гайку с усилием 20Нм, проворачиваем руль до упора сначала в одну сторону, а потом в другую. После этого ослабляем центральную гайку, и вновь затягиваем ее с усилием в 10Нм, и добавляем еще 90градусов оборота ключа по часовой стрелке, бьем в бубен 3 раза с интервалом в 7,46сек , поворачиваемся вокруг своей оси еще два раза по часовой стрелке, а ключ которым затягивали рулевую закапываем на Лысой Горе (предварительно окропив его кровью девственницы) в полночь, в день Солнцеворота. Тогда подшипники рулевой гарантированно тысяч 20 еще проходят. =) Если после протяжки рулевой симптомы остались (рывки, заедания при вращении руля, люфт), то подшипники нужно менять. Если не поменять, то через некоторое время (обычно не очень большое) подшипник таки начнет закусывать в центральном положении и, для того чтоб повернуть, к рулю нужно будет прикладывать достаточно большое усилие, а это крайне не безопасно. По себе знаю, я так около 8000км проехал и это НЕ КРУТО. НЕ советую повторять. Подшипников в рулевой колонке мотоцикла - две штуки. Обычно они одинаковые. Нижний подшипник подвержен воздействию бОльших усилий и изнашивается быстрее, но меняют подшипники рулевой всегда парой и продают их обычно комплектами. Однако, если нижний подшипник рассыпался окончательно, а ехать нужно, то можно спастись одним целым подшипником. Поэтому при замене рулевой имеет смысл оставить верхний подшипник “на всякий случай”. Но лучше, конечно, таких случаев избегать, контролировать износ и своевременно проводить замену. Подшипники для замены можно покупать готовыми наборами, подбирая по модели мотоцикла, а можно (зная маркировку подшипника) подобрать их самостоятельно по каталогам подшипников. Ничего сверх эксклюзивного в подшипниках для рулевой нет, обычные конические подшипники, которые производят все поставщики подшипников. Таким образом можно не только сэкономить несколько сотен рублей на пакетике с этикеткой, но и дефицитное время в разгар сезона, если вдруг неприятность с рулевой случилась нежданно негаданно, а на носу Путешествие... Замена подшипника рулевой колонки начинается с демонтажа колеса и вилки, для этого необходимо вывесить в воздух переднее колесо.Очень сильно упрощает эту задачу наличие у мотоцикла центральной подножки, если она есть, то можно обойтись ей и подходящим по размеру деревянным бруском или домкратом.

В принципе, даже если ее нет, то можно обойтись деревянным бруском И домкратом. Удобнее всего - двумя домкратами, я для этой цели пользуюсь парой винтовых. Их можно использовать в качестве постоянного упора, они компактны и не дорого стоят. Однако не торопитесь вывешивать мотоцикл, сначала нам нужно снять переднее колесо, а ослаблять гайку центральной оси удобнее, когда он стоит на земле...Помимо домкрата нам может понадобиться строительный фен (со штока вилки удобнее снимать старый подшипник предварительно разогрев его градусов так до 80с, кстати, в сервис мануале на BMW F800GS эта процедура именно так и описана, да и перед тем, как одеть новую разогрев не помешает), чтобы не определять температуру на глазок пригодится инфракрасный термометр, может понадобиться болгарка (иногда снять со штока подшипник мирными средствами может не получиться, придется пилить). Также нужна ударная отвертка (выколачивать обоймы из стакана и ей же можно напресовать новый подшипник на шток, если нет подходящей трубы, главное очень аккуратно) и к отвертке - молоток и деревянный брусок (подкладывать под всякие красивые и хрупкие детали, перед тем как бить по ним молотком). В случае с BMW F800GS еще нужна выколотка диаметром 3мм. В особо запущенных случаях, может понадобиться дремель, выбрать зазорчик, для выбивания обоймы подшипника рулевой из стакана. Также пригодился бы пресс для подшипников и комплект центрующих оправок, но как показывает практика, при определенном навыке и прямых руках без него можно обойтись. И конечно - консистентная смазка(ссылка), и динамометрический ключ, без них никуда вообще. Подготовительная часть работы довольно проста.

Вывешиваем мот (так, чтобы переднее колесо оказалось в воздухе), снимаем колесо,

руль, вынимаем перья из траверс,

снимаем траверсы, выколачиваем из стакана шток и приступаем к процедуре замены подшипников. Верхний подшипник просто руками вынимается из обоймы, подробно останавливаться на нем не буду. Верхняя и нижняя обоймы выколачиваются ударной отверткой. Или любым другим подходящим для этого инструментом, я использовал отвертку и автомобильную монтажку. На некоторых мотоциклах бывает так, что выбить обоймы подшипников не представляется возможным, так как они не имеют для этого выступа и установлены заподлицо с внутренеей поверхностью стакана, настолько плотно, что даже внутренним вытягивающим съемником зацепить их не представляется возможным. Проблема была решена выпиливаем около 1.5-2мм краешка стакана, для создания “упорной полки” под ударную отвертку... Такое бывает редко, но всеже бывает. Самая трудоемкая процера , это демонтаж старого подшипника со штока вилки. Вот так он выглядит на штоке.

Сделать это можно несколькими способами:1. с помощью специального съемника.2. ножом, отверткой и другим подручным инструментом.3. в особо запущеных случаях его можно просто распилить болгаркой и дремелем, однако действовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить шток вилки. 4. другим вариантом предусмотреным производителем.

Отработавший свое подшипник рулевой колонки.

Обратите внимание на сформировавшиеся вертикальные канавки во внешней обойме, именно из-за них и “закусывает” руль в центральном положении. В итоге имеем чистый шток, уже без подшипника.

В нижней траверсе видно два отверстия справа и слева от штока. Это технологические отверстия для снятия подшипника. Они сквозные, диаметром 3мм, именно для этого мне и нужна была выколотка. (снятие подшипника по пункту 4) Процедура снятия такая: подшипник нагревается до 80ти градусов по цельсию, в шток вворачивается винт затяжки рулевой, вся конструкция переворачивается, упирается винтом в деревянный брусок и подшипник вместе с сальником выколоткой и молотком просто сбивается со штока. Но нагреть нужно обязательно, иначе никакого чуда не произойдет. Подобную систему демонтажа обоймы подшипника я наблюдал только на мотоциклах BMW. Как ни крути, а немцы технику умеют делать, хотя войну и проигали! Разобрать разобрали, подшипники старые демонтировали, пришла очередь поставить новые. Как и при снятие, самая сложная задача это напресовать новый подшипник на шток. Главное, перед установкой нового подшипника на шток не забыть одеть на шток сальник, а то потом будет безумно больно, за бесценно прожитые годы. Для облегчения задачи подшипник необходимо разогреть до температуры в 80 градусов. В идеальном варианте он сам “соскользнет” на свое место, может быть понадобится его легонько стукнуть. Возможна и крайне тугая посадка, тогда постучать придется довольно сильно.(главное делать это аккуратно) Со своим GS я провозился довольно долго, одеть подшипник до конца удалось только с третьей попытки, уж очень маленький зазор оставили баварцы. Следующим номером программы будет установка внешних обойм в рулевой стакан. Если в арсенале есть пресс, то вся операция крайне проста и занимает от силы минуты полторы. Если пресса нет - не беда. Воспользуемся не большим молоточком. Максимально ровно, избегая перекоса ставим новую обойму в стакан, и аккуратненько, потихоньку, равномерно обстукиваем ее по кругу, на финальной стадии вкладываем внутрь старый подшипник и добиваем обойму на ее законное место. Точно также поступаем и с нижней обоймой. Ну а теперь осталось собрать мотоцикл обратно в единое целое. Перед установкой штока и верхнего подшипника на свои места не забывем обильно смазать подшипники консистентной смазкой.

Я использую для этого MOTUL Tech Grease , но можно и любую другую консистентную смазку расчитанную да подобное использование.

Не забываем контролировать моменты затяжки, смело используем для этого динамометрический ключ и вообще лишний раз глянуть в сервис мануал, на процедуру сборки не помешает, мало ли что. И еще такой момент, проехав после замены рулевой километров 100-300 не помешает лишний раз проверить момент ее затяжки. Есть шанс, что она окончательно усядется и слегка ослабнет. Своевременная протяжка рулевой может существенно продлить срок ее эусплуатации.

boltbikes.ru

CBR 600 F4i.

, , . , , . ( ) .

CBR600 F4i All Balls .

22-1020 .

() .

. , , , , . . .

, .

. , . .. , , . , , .

. , .

, , !

, .

. . . , . .

, . .

, . , . . XR650R.

! .

. , . . .

, ! . .

, , .

, .

. , , . , . , . . . , .

, . Castrol LMX .

, , , . . , , . , , , , . . , 2,2 -3,3 Lbf 90 . 100-200 , . 25 . .

103 . .

www.serjik.ru

Как поменять подшипники в рулевой колонке

Рулевая колонка является одним из самых важных и наиболее нагруженных узлов в ходовой мотоцикла. Состояние рулевых подшипников напрямую влияет на управляемость и безопасность езды на байке. Старые износившиеся подшипники могут привести к люфту всей передней подвески, что скажется на качестве ее работы и, соответственно, сцеплении колеса с дорогой. Мотоцикл может даже перестать ехать прямо. В самом худшем случае, старые подшипники просто заклинят.

Чтобы понять, пора ли менять подшипники в рулевой колонке, нужно полностью вывесить переднее колесо (подкат под траверсу не подойдет). Затем обеими руками взяться за вилку снизу и подвигать ею вдоль оси мотоцикла. Люфт проявится в постукивании в районе рулевой колонки.Для устранения люфта иногда достаточно подтянуть регулировочную гайку. Если же регулировка не помогла или ты не знаешь, когда и как на твоем мотоцикле менялись рулевые подшипники, их замена будет хорошим решением. Это относительно простая задача, хотя и требующая небольшой сноровки. Все можно сделать в любом гараже подручным инструментом.

Демонтаж

Итак, для начала работы с мотоцикла нужно снять все лишнее: переднее колесо, крыло, демпфер, головной обтекатель, вилку и клипоны (или руль, если у тебя неправильный мотоцикл).Откручиваем гайку оси, крепящую верхнюю траверсу. Снимаем траверсу. Возможно, придется постучать по ней снизу. Теперь нам понадобится ключ для круглых шлицевых гаек. Например, ключ для регулировки предподжима пружины амортизатора. Велосипедный «семейник» тоже подойдет. Также не помешает импровизированный удлинитель.

Перед нами две шлицевых гайки. Аккуратно отгибаем верхние лепестки стопорного кольца и откручиваем фиксирующую гайку, снимаем кольцо и откручиваем регулировочную (нижнюю) гайку.

Придерживая руками нижнюю траверсу, снимаем верхний пыльник и подшипник. Теперь вытаскиваем траверсу с рулевой осью и подшипником на ней. Как видно на фото, во время предыдущей замены подшипников на мотоцикле был оставлен старый поврежденный пыльник, из-за чего внутрь попадала грязь и влага.

Нижний подшипник

Теперь — самое сложное. На оси осталось внутреннее кольцo нижнего подшипника и старый пыльник. Снять его не так просто. В интернете в основном рекомендуют распиливать кольцо болгаркой (точнее, угловой шлифовальной машинкой). Хондовский мануал настаивает на использовании стамески или небольшого зубила и молотка, Снимаем официальным методом.

Перед началом работы стамеской, нужно накрутить на ось гайку, крепящую верхнюю траверсу. Это защитит резьбу от повреждений. Спустя полчаса танцев с молотком и зубилом ось наконец свободна. Небольшие повреждения неизбежны, ничего страшного. Теперь можно устанавливать новый подшипник.

Надеваем на ось пыльник, затем новый подшипник и накидываемсверху противоположной стороной внутреннее кольцо старого подшипника. Теперь умеренными ударами молотка через удлинитель (или трубу подходящего диаметра) и старое кольцо насаживаем новый подшипник на посадочное место. Стучим до тех пор, пока пыльник не перестанет болтаться.Чтобы облегчить процесс посадки нового подшипника, воспользуемся знаниями о тепловом расширении материалов. Положим ось на пару часов в морозилку, а новый подшипник — нагреем. Процесс пойдет легче. Главное, все делать быстро, пока температура деталей не выровнялась. И не забудь о пыльнике!

Обоймы подшипников в раме

Отложим траверсу и перейдем ней к раме. В ней остались обоймы от старых подшипников которые нужно заменить новыми. Воспользуемся удлинителем для торцевых головок и молотком. Удлинитель помещается в специальные пазы внутрь рамы и упирается в край обоймы. Обойма выбивается легкими и равномерными ударами по всему периметру.

Теперь можно смазать посадочные места и установить новые обоймы. В этом нам помогут их старые братья. Новую обойму ставим на ее посадочное место, сверху обратной стороной кладем соответствующую старую обойму, по которой равномерно наносим удары молотком. Кольца забиваем до упора.Теперь подшипники нужно смазать. Можно использовать консистентную смазку, содержащую дисульфид молибдена. Важно хорошо промазать оба подшипника и их обоймы. Следует буквально втирать смазку в подшипник. Регулировочную гайку, закрывающую рулевую колонку, нужно смазать моторным маслом. Это необходимо для следующего этапа.

Сборка и регулировка

Затем обеими руками несколько раз поворачиваем траверсу из стороны в сторону — от упора до упора, чтобы усадить подшипники. Еще раз затягиваем гайку, теперь до момента около 50 Нм. Снова убеждаемся в том, что траверса ходит плавно, с небольшим усилием, без какого-либо люфта и стуков.Надеваем стопорное кольцо и пальцами закручиваем фиксирующую гайку. Теперь ключом делаем еще четверть оборота, чтобы лепестки кольца попали в шлицы фиксирующей гайки. Аккуратно загибаем лепестки вверх.Теперь можно установить верхнюю траверсу и наживить крепящую ее гайку. После установки вилки гайки можно затянуть (103 Нм). Остальная сборка осуществляется в обратном порядке.

После пробега 100 — 200 км регулировку рекомендуется повторить.

Донором примера была пожилая Honda CB600RR.

Источник журнал «Байк №9 сентябрь 2012.

mmoto.tk