ГлавнаяВаз 2110Лада гранта рулевая рейка ремонт своими руками

Лада гранта рулевая рейка ремонт своими руками


Стук рулевой рейки Лада Гранта: диагностика и ремонт

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

1ladagranta.ru

Рулевая рейка лада гранта ремонт своими руками



Загрузка...

Добавлено 8 мес. назад. Канал:

Добавлено 4 мес. назад. Канал:

Flight - Tristam & Braken Дошли руки до рейки,как получилось((( Походу скора накроется левая стойка)))

Добавлено 2 г. назад. Канал:

вот таким образом я отрегулировал рулевую рейку, спрашивайте что либо все покажу все расскажу, что сам умею.

Добавлено 1 г. назад. Канал:

Подробный видео обзор по подтягиванию рулевой рейки на автомобиле Лада Приора. Как определить, что стучит...

Добавлено 2 г. назад. Канал:

Добавлено 1 г. назад. Канал:

В этом видео показан процесс подтяжки рулевой рейки на переднеприводных автомобилях ВАЗ на примере автомо...

Добавлено 10 мес. назад. Канал:

Музыка http://vk.com/audios-41139501?album_id=48749747 Stardust (Original Mix) AuX Peace Guy Didden 04:17 Feeling The Vibe (ft. AMJ) Bolth 04:17.

Добавлено 1 г. назад. Канал:

Муфта пластиковая на 32.

Добавлено 12 мес. назад. Канал:

ИЗБАВЛЯЕМСЯ РАЗ И НА ВСЕГДА ОТ СТУКОВ РУЛЕВОЙ РЕЙКИ ЛАДА ГРАНТА КАЛИНА И ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ МОИ ДОРАБОТКИ МОЕЙ...

Добавлено 3 г. назад. Канал:

Добавлено 2 г. назад. Канал:

Советы и рекомендации по регулеровке рулевой рейки на автомобилях ВАЗ!

Добавлено 5 мес. назад. Канал:

Необходимость смазки рулевой рейки возникает в случае плохой или затрудненной работы последней. Чтобы...

Добавлено 2 г. назад. Канал:

Подробнее о ремонте рейки здесь: http://kak-kupit-auto.ru/kalinovod/remont-rulevoj-rejki-kalina-rulevoj-rejki-2110/ Диагностика рулевой рейки...

Добавлено 2 г. назад. Канал:

JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/ru/join?82864.

Добавлено 2 г. назад. Канал:

JOIN VSP GROUP PARTNER PROGRAM: https://youpartnerwsp.com/ru/join?82864.

Добавлено 6 мес. назад. Канал:

Извините за качество съемки в ближайшее время исправлюсь. Как подтянуть рулевую рейку на ВАЗ-2115...

Добавлено 1 г. назад. Канал:

Добавлено 10 мес. назад. Канал:

Добавлено 9 мес. назад. Канал:

Подтяжка рулевой рейки на гранта.

Добавлено 3 г. назад. Канал:

Устранение стука в рулевой рейке.Установка пружинчатой тарелки от SS-20 ДРУГИЕ ВИДЕО...

Источник: http://www.fassen.net/show/%D0%A0%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0 

Похожие новости:

tece-russia.ru

Стук рулевой рейки Лада Гранта: диагностика и ремонт

Как устранить стук рулевой рейки на авто Лада Гранта

Рулевое управление является тем ответственным механизмом, любая неисправность которого не позволит водителю дальше использовать автомобиль. Любую неисправность нужно как можно скорее устранить.

Наиболее популярная модель российской компании АвтоВАЗ получила реечное рулевое управление. Конструктивно механизм отличается достаточной надежностью. Но вместе с тем одной из наиболее распространенных неисправностей является стук рулевой рейки Лада Гранта.

Реечный рулевой механизм

Если говорить в целом о рулевом механизме Лады Гранта, то следует отметить такие его основные характеристики и особенности.

  1. Рулевая колонка предусматривает возможность регулировки наклона руля. А сам руль имеет возможность блокироваться за счет установки антиповоротного устройства, связанного с замком зажигания.
  2. Рулевой механизм установлен реечного типа, где имеется возможность изменения передаточного отношения в разных режимах работы.
  3. Механизм преимущественно оборудуется электроусилителем руля.
  4. Электроусилитель оснащен блоком, который позволяет проводить самостоятельную диагностику технического состояния устройства, а в случае необходимости исключить усилитель из работы.

Принципиальная схема устройства рулевого управления Лады Гранта достаточно проста. Механизм типа шестерня-рейка закреплен в моторном отделе на специальном щите через резиновые опоры. Надежность крепления обеспечивают приваренные к кузову болты. Рулевой привод обеспечивается через две отдельные рулевые тяги, которые взаимодействуют с поворотными рычагами стоек передних колес.

Надежность зацепления зубчатой пары с одной стороны обеспечивает специальный зазор, выставляемый в заводских условиях. С другой стороны точность зацепления поддерживает пружинный упор, который прижимает саму рейку к зубьям шестерни.

Вышеуказанный зазор в нормальных условиях составляет 0,1 мм, однако в процессе эксплуатации может нарушаться вследствие износа отдельных деталей. Таким образом, одной из основных причин, почему появился посторонний стук в рулевом механизме, является нарушение установленного зазора зубчатого зацепления. Следует отметить и другие неисправности, которые могут привести к тому, что в автомобиле появится неприятный стук:

  • ослабление крепления самой рулевой рейки на крепежных болтах;
  • ослабление крепления в шаровом шарнире рулевых тяг;
  • износ или разрушение зубьев механической передачи.
Вернуться к оглавлению

Снятие рулевого механизма

Если стук все-таки появился, то владельцу авто предстоит произвести демонтаж механизма. Эту работу удобнее и быстрее проводить при нахождении средства передвижения на подъемнике. Для проведения работ потребуется необходимый инструмент, к которому в этом случае относят:

  • торцевой ключ или головку с воротком на 13;
  • плоскую отвертку;
  • прочный нож;
  • специальный ключ на 24 для рулевой рейки;
  • шестигранник на 6 с воротком.

Перед началом проведения работ аккумуляторную батарею отсоединяют, тем самым принимая необходимые меры безопасности. На первоначальном этапе нужно предварительно ослабить болты крепления передних колес. Сами колеса следует оставить в положении «прямо» перед поднятием автомобиля на подъемник. Дальше разъединяют карданный вал рулевого колеса от вала приводной шестерни реечного механизма.

Эту работу проводят из салона. Поэтому автомобиль не поднимают высоко. Теперь можно высвободить поворотные тяги, открутив их от поворотных рычагов. И как только эта работа будет проведена, можно приступать к демонтажу рулевого механизма. Ключом на 13 откручивают гайки его крепления и снимают крепежные хомуты.

Рулевой механизм снимают вместе с отсоединенными рулевыми тягами. Следующим этапом проведения ремонтных работ является разборка снятого устройства. Здесь следует освободить рулевую рейку от всех защитных чехлов, которые надеты на механизм. С этой целью срезают все фиксирующие хомуты, которые впоследствии нужно будет заменить на новые.

Диагностика, ремонт и обратная сборка

Прежде чем определить, почему возник стук в рулевом управлении, следует разобрать рейку полностью и провести диагностику на предмет износа, разрушения составных деталей и соединений. Разборку проводят в такой очередности. Закрепляют рулевую рейку в тиски, предварительно позаботившись об установке прокладок из мягкого металла или другого материала. Отворачивают гайку крепления трубы картера механизма. Проводят снятие трубки картера. Вынимают фиксаторы крепления втулок трубы и извлекают их.

Выкручивают регулировочную гайку. Здесь нужно использовать специальный ключ на 24, который имеет внешние грани для откручивания. Последовательно извлекают пружину упора рейки, уплотнительное кольцо и упор рейки. Демонтируют крышку картера. После снятия сепаратора подшипника и уплотнительного кольца извлекают рейку. Демонтируют второй элемент пары рулевого механизма — вал-шестерню.

Теперь можно провести диагностику состояния подшипников, уплотнительных колец. После тщательной очистки оценивают износ зубчатых секторов, состояние поверхности рейки, вала. Ведь именно здесь лежит причина, которая и обуславливает появившийся стук. В случае необходимости подбирают нужные детали и проводят их замену.

Перед обратной сборкой все ответственные соединения смазывают специальным составом. Очень часто именно недостаточное количество заложенной смазки приводит к быстрому износу нагруженных деталей, что нарушает ранее установленный зазор. Поэтому даже недавно установленная рейка стучит вновь.

Сборка рулевого механизма проводится в обратной последовательности. Для правильной и легкой установки демонтированных подшипников следует подобрать нужного диаметра обрезки труб, которые помогут правильно установить подшипники на место. Собранный рулевой механизм подлежит обязательной регулировке, поскольку величина зазора тоже может определить, появится ли стук после обратной установки.

Регулировка рейки

Перед тем как устанавливать рейку с тягами обратно, необходимо выполнить выставление зазоров зубчатого соединения. Учитывайте, что упорную гайку лучше сразу заменить на новую. Выставляют рейку в среднее положение, так, как если бы колеса стояли прямо. Для регулировки используют специальный индикаторный механизм часового типа. Начинаем вращение шестерни-вала и замеряем показания индикатора.

Если значение 0,05 мм, то следует завернуть регулировочную гайку на такую же величину. После того как регулировка рулевой рейки будет завершена, проверяют легкость и равномерность перемещения по всей длине хода рейки. При условии, что все сделано точно, следует зафиксировать положение регулировочной гайки, проведя специальное кернение пробойником. Когда выполнены все работы, можно приступать к обратной установке рулевого механизма на Лада Гранта.

После того как механизм был установлен обратно на машину, следует еще до начала движения на стоящем автомобиле прокрутить рулевое колесо, проверяя равномерность вращения. Проверку, которая выявит, что отсутствует стук, можно будет произвести только в движении по неровной дороге.

Неисправности рулевого управления, как правило, возникают из-за недостаточно частого профилактического осмотра. Если владелец прозевал появление незначительных подтеков в рулевом механизме, потери целостности защитных чехлов, то вероятность того, что в скором времени в нем появится стук, достаточно велика. Поэтому важно проводить ежегодную диагностику.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Hyundai Creta

http://1ladagranta.ru

legkoe-delo.ru

Снятие рулевого механизма Лада Гранта и проверка зазора между упором и гайкой рейки

Подробности Родительская категория: Устройство и ремонт Lada Granta

 Снятие рулевого механизма Лады Гранта необходимо в случае поломки рулевого механизма, как правило выходят из строя (изнашиваются) пластиковые детали. В результате рулевое управление теряет "остроту" управления, слышны стуки в рулевом управлении при проезде неровностей. Снятие рулевого механизма выполняется согласно следующей инструкции.

Снятие рулевого механизма Лада Гранта

Операции показаны на автомобиле ВАЗ 2110, алгоритм операций для автомобиля Лада Гранта тот же.Снимите рулевую колонку Лады Гранта (см. статью "Снятие рулевой колонки Лада Гранта")Снимаем  рулевые тяги (см.  статью "Снятие рулевой тяги с автомобиля Лада Гранта")В салоне отворачиваем болт нижнего фланца эластичной муфты

2. В моторном отсеке ключом "на 13" отворачиваем гайки крепления скоб рулевого механизма к передку кузова с правой…

…и левой стороны.

3. Сдвигаем вперед рулевой механизм до выхода шлицевого конца шестерни из отверстия передка кузова и вынимаем его через отверстие в брызговике.

4. Зажимаем картер рулевого механизма в тиски с мягкими губками.

5. Снимаем опору и распорное кольцо с правой стороны картера рулевого механизма.

6. Срезаем хомуты крепления защитного чехла (они одноразовые).

7. Снимаем защитный чехол.

8. Снимаем опору и защитный колпачок с левой стороны картера.

9. Специальным ключом с восьмигранной головкой "на 17" отворачиваем гайку упора рейки…

…и вынимаем ее.

10. Извлекаем пружину…

…и стопорное кольцо.

11. Ударом картера о деревянную подставку выбиваем упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

12. Снимаем уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

13. Поддев отверткой, снимаем пыльник шестерни.

14. Снимаем стопорную шайбу.

15. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни применяем специальный ключ с восьмигранной головкой "на 24" (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм).

16. Отворачиваем гайку крепления подшипника шестерни…

…и снимаем ее с вала.

17. Захватив лыску шестерни ключом "на 14" и опираясь им о монтажную лопатку, …

…вынимаем из картера шестерню в сборе с подшипником, …

…а затем рейку.

18. Поддев отверткой опорную втулку, выводим ее выступы из отверстий картера…

…и вынимаем втулку.

19. Перед установкой в картер новой опорной втулки надеваем на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

20. Устанавливаем втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

21. Разрезаем резиновые кольца по контуру втулки и удаляем отрезанные части.

22. Снимаем стопорное кольцо с вала шестерни…

…и двухлапым съемником выпрессовываем шариковый подшипник.

23. Для выпрессовки игольчатого подшипника применяем специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера делаем два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

24. Через отверстия выбиваем подшипник из картера.

25. Промываем полость картера рулевого механизма.26. Запрессовываем отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить "быструю сталь" или "холодную сварку".27. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой ФИОЛ-1, собираем узел в обратной последовательности.

28. Устанавливаем на место защитный чехол и закрепляем его хомутами.
Добавить комментарий

Почитать еще...

www.autosecret.net

Ремонт рулевой рейки гранта своими руками

Со временем на автомобиле Lada Granta, становятся слышны стуки издаваемые рулевой рейкой автомобиля. Попробуем разобраться почему это возникает и как можно эту неприятность устранить. Во первых можно попробовать отрегулировать зазор в рулевой рейе. Во вторых заменить тарельчатую пружину. Обе операции можно выполнить не снимая рулевую рейку с автомобиля, тем самым избежав необходимости регулировать развал-схождение. Рассмотрим по порядку эти операции.

Регулировка рулевой рейки

Собственно, вот так выглядит официальная инструкция по регулировке рулевой рейки из сервисного руководства:

  1. Снимите рулевой механизм с автомобиля.
  2. Установите рейку в среднее положение, которое определяется размером (87±0,25) мм от оси шестерни до торца рейки. С помощью специального приспособления нагрузите рейку силой Р = (500±20) Н, или (51±2) кгс, на расстоянии 84 мм от оси шестерни в направлении к упору рейки.
  3. Максимально допустимый зазор между упором и гайкой составляет 0,2 мм. Максимально допустимое перемещение Х рейки, замеренное через относительное перемещение нажимного пуансона 1, не должно превышать 0,16 мм.

Но для нас это сложно, да и из специальных приспособлений под рукой обычно только ключь для регулировки рулевых реек. Так что поступим следующим образом.

Подтянем рулевую рейку без снятия

Несмотря на то, что в руководстве по ремонту написано, что для регулировки рулевого механизма его следует снять с автомобиля, мы для экономии времени и сил подтянем рейку прямо на машине. Самый удобный способ добраться до регулировочного болта - снизу, используя смотровую яму.

Регулировочная гайка снизу, поэтому если смотреть на нее снизу, то подтягиваем рейку по часовой стрелке, если получится добраться до нее сверху, тогда против часовой. Для определения люфта рейки используем не руки, а рулевое колесо. В остальном процесс выглядит аналогично.

Кстати, чтобы рулевая рейка прослужила дольше, следует своевременно заменять пыльники.

Замена тарельчатой пружины

Еще одной неисправностью которая может вызывать стуки в рулевой рейке является ослабление тарельчатой пружины Даже при небольших пробегах она сжимается и не восстанавливает первоначальную форму. При этом возникают стуки при езде по неровной дороге, которые со временем становятся только сильнее. Пружину можно заменить на штатную, или тюнинговую от SS20. Чаще всего после замены требуется регулировка рулевой рейки (затяжка гайки), как было описано выше. Дальше рассмотрим, как это сделать прямо на машине.

  1. Для начала отсоединяем крестовину.
  2. Далее шестигранником выкручиваем два болта из крышки картера рулевой рейки.
  3. После чего вытаскиваем крышку картера, собственно в которой и находится пружина.
  4. Аккуратненько все поддеваем отверточкой и вытаскиваем…
  5. В общем дальше все собираем и смазываем литолом, за одно проверяем состояние подшипника, если что, меняем его тоже.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками. Что для этого необходимо?

Как правильно выполняется ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками? Порой, без таких знаний обойтись невозможно, ибо регулярно автомобиль может ломаться. Ехать на станцию технического обслуживания может быть дорого, и в такой ситуации понадобятся знания, полученные из этой статьи. Важно понимать, что автомобиль, как и человеческий организм, может подавать сигналы о неполадках. Главное, своевременно распознать их. Не сделав этого, он постепенно будет работать все хуже, что приведет к печальному исходу. Важно, чтобы в машине все работало, как часы. В особенности это важно в случае с рулевым механизмом, ведь от него зависит безопасность не только водителя, но и всех окружающих.

Ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками выполнить сможет каждый, кто имеет даже базовые навыки в плане эксплуатации автомобиля. Сразу стоит обращать внимание на то, что руль будет вибрировать. Даже если просто вращать рулевое колесо в момент, когда машина находится на стоянке, будет слышен хруст. Важно не торопиться. Вполне возможно, что не стоит прибегать к ремонту, а хватит и того, чтобы просто подтянуть гайки.

Что для этого необходимо?

  • Транспортное средство загнать в гараж с ямой или на эстакаду.
  • Забраться под авто. Пользоваться классическим ключом на 17 .
  • Несколько ослабить гайку, расположенную непосредственно на колонке. Основную гайку при этом подтянуть. Ослабленную основную гайку затянуть обратно. Стоит отметить, что сам рулевой механизм расположен слева внизу от силового агрегата.
Вероятно, после операции стук останется на месте. Тогда нужно задуматься о покупке ремонтного комплекта. Найти его можно на автомобильном рынке или в магазине соответствующей направленности.

Последовательность ремонта рулевой колонки

  • Сделать так, чтобы все оборудование находилось на расстоянии вытянутой руки. Обязательно соблюдать технику безопасности, а потому использовать резиновые перчатки. В случае плохого освещения, воспользоваться лампой.
  • Поставив машину на яму, воспользоваться стояночным тормозом. Рекомендуется оставить ее на нейтральной передаче.
  • Иметь при себе несколько ключей на 14 . Понадобятся они для того, чтобы открутить рулевые тяги на самом механизме.
  • Дальше в дело идет ключ на 13 . Задача его состоит в том, чтобы открутить контрольный винт.
  • Прибегнуть к помощи ключа на 17 . Он поможет снять колонку непосредственно с самого корпуса транспортного средства. Сняв ее, просто зажать в тиски.
  • Воспользовавшись отверткой плоского типа, снять пыльник. Дальше нужен ключ на 10 . С ним открутить гнездо, где крепится червь рулевого механизма.
  • Не обойтись без съемника. Он позволит выпресовать подшипник. Важно, чтобы все запчасти были аккуратно сложены в чистом месте. Не стоит допускать, чтобы на них попала грязь или пыль.
  • Теперь нужно демонтировать саму рейку руля. Вынимаются пластмассовые втулки, имеющие треугольную форму. Их нужно будет поменять в дальнейшем.
  • Из рулевого механизма нужно удалить смазку, нанесенную туда ранее. Если есть возможность, промыть механизмы при помощи бензина либо керосина. Обязательно обратить внимание на внешнее состояние корпуса цилиндрического типа.
  • Осмотреть рейку на наличие повреждений. Уделить внимание тому, что на ней были все без исключения зубья. В случае, если хоть одного из них не будет, придется покупать новую.
  • Набить новую смазку в рейку, а затем установить ее. Нужно немного промазать конечную часть рейки, а затем надеть на нее ту саму втулку треугольного типа.

На очереди внешний осмотр червячной передачи механизма. Если нет никаких дефектов, осуществить монтаж. В случае, если есть проблемы, потребуется полная замена. Один из наиболее популярных дефектов - небольшая изогнутость в том месте, где она крепится. Случается подобное из-за того, что сломались подшипники или были обломаны зубья.

Осталось только осуществить сборку. Выполняется она в обратной последовательности. Проверить, какой теперь ход у рулевого колеса. В случае, если он слишком велик, прибегнуть к методу, описанному в самом начале. Если же он нормальный, тогда необходимо проконтргаить, и протестировать, что получилось.

Все делать так, чтобы колесо не клинило и не было слишком большого люфта. При наличии подобного, отправляться на яму, и просто затянуть рейку, воспользовавшись контргайкой.

В зависимости от того, как хорошо водитель будет чувствовать машину на дороге, зависит его безопасность. При наличии неполадок, риск попадания в ДТП существенно увеличивается. На самом деле, это все что необходимо знать про ремонт рулевой рейки ВАЗ 2109 своими руками. Понятно, что ничего трудного в этом нет. Все что необходимо, это желание и время. Примечательно, что понадобится совершенно немного времени. За 60 минут можно управиться!

Как подтянуть рулевую рейку на Ладе Калина?

Многие автолюбители жалуются на возникновения стука в рулевой рейке автомобиля Лада Гранта. Причем подобные проблемы наблюдаются даже на автомобилях с небольшим пробегом. Например, стук в рулевой рейке (в некоторых случаях довольно сильный) может возникнуть как на Гранте с пробегом 100 тыс. км, так и 25 тыс. км. В большинстве случаев к этому приводит качество наших дорог, которые иногда даже хуже грунтовых сельских дорог. Ведь именно постоянная тряска и биения рулевой приводят к разбалтыванию рейки, которую необходимо своевременно подтянуть, иначе вскоре понадобится ее вовсе заменить.

Для подтяжки рулевой рейки понадобится специальный ключ, который можно легко найти в любом магазине автозапчастей или же на авторынке. Стоимость такого ключа варьируется в пределах между 60 – 160 руб.

Как самому подтянуть рулевую рейку на Ладе Гранте

Но для того, чтобы подтянуть рулевую рейку в Ладе Гранте потребуются и иные инструменты, без использования.

Всем калиноводам уже давно известно, что есть такая проблема, как стук рулевой рейки, многие так и ездят с этим все время, кто-то ремонтирует. Честно говоря, меня все это достало, и я решил устранить этот надоедливый стук раз и навсегда во что бы то ни стало. Но все оказалось не так-то просто. И делал все это я во время прохождения ТО на сервисном центре у официального дилера.

Так вот, пригнал туда свою Ладу Калину и сначала начали делать все, что касается ТО, замена масел, расходных материалов и т.д. Потом, когда все работы были закончены, я попросил мастера, чтобы он подтянул мне рулевую рейку, чтобы избавиться от этого стука. Но так просто это не получилось сделать. Чтобы до нее дотянуться, пришлось откручивать самый толстый патрубок, идущий от воздушного фильтра к инжектору.

Когда мастер все таки туда добрался, он всеми усилиями попробовал подтянуть рейку, но у него ничего не вышло. Болты сидели мертво. Потом было решено побрызгать вдшкой, чтобы все там отошло и.

Если вдруг во время движения вы стали слышать характерный стук (особенно при езде по неровной дороге) и странные звуки, скорее всего, это говорит о неисправностях такого важного элемента, как рулевая рейка. ВАЗ «Калина», как и все остальные машины данной марки, имеет схожую конструкцию этой детали. Однако алгоритм ее демонтажа и установки может немного отличаться. Поэтому сегодня мы рассмотрим, как производится подтяжка и замена рулевой рейки ( Калина ВАЗ) своими руками.

Особенности конструкции элемента

Для таких авто, как, например, «Калина», постоянный ремонт каких-либо узлов и агрегатов – это нормальное состояние. Даже самая надежная деталь имеет свойство рано или поздно выходить из строя, поэтому всех владельцев ждет ремонт рулевой рейки. «Калина» имеет следующее устройство данного механизма:

Руль через колонку передает вращательное движение на приводную шестерню. Последняя, имея подвижное соединение с рейкой, передает ей данную энергию и заставляет.

Рейтинг 2.75 (4 Голоса)

Подробности Категория: Ремонт Калина, Ремонт Лада Калина 2 Автор: Nick

Подтяжка рулевой рейки Калины со снятием

Потребуется: специальный ключ для рулевой рейки Калины (подходит от ВАЗ 2110), снять рулевую рейку вместе с тягами (усами).

Закрепляем рулевую рейку в тисках, подложив бруски, чтобы она не шевелилась. Берем руками за тяги рейки (усы) и пошатыванием их, определяя величину люфта. Теперь, чтобы убрать люфт в рулевой рейке Калина следует воспользоваться специальным ключом. Вставляем его и поворачиваем его против часовой стрелки примерно на 10-15 градусов, после чего снова пошатываем усы руками. Если при очередной проверке люфт рейки остался, тогда подтягиваем рейку опять на 10-15 градусов. Так делаем до тех пор, пока люфт в рейке не исчезнет вообще.

Выработка в каждом случае разная, поэтому какого-то определенного момента затяжки не существует. Обратите внимание, что перетягивать рулевую рейку.

В автомобили семейства «Калина-2» устанавливается рулевая рейка, сходная по конструкции с рейкой «Гранты». Эта деталь передаёт усилие с рулевого колеса на тяги передней подвески. Если при движении авто ощущается стук рейки, её нужно правильно отрегулировать (подтянуть). Эффект, о котором здесь сказано, может наблюдаться после 10-15 тысяч км пробега, и чаще он даёт о себе знать на неровной дороге. Дальше рассмотрено, как указанную проблему решают на практике. А решение сводится к повороту одной гайки.

Немного теории: конструкция передней подвески

Перед тем, как пытаться устранить любую проблему, возникает стремление заглянуть в чертежи или в руководство по ремонту. Известно, что каталог деталей ВАЗ-2192 содержит следующий объект:

Так выглядит рулевая рейка на чертеже

Останется ли стук в рулевой рейке Калины-2, зависит от следующего: насколько точно будет отрегулирован элемент «14». Регулировочная гайка, обозначенная цифрой «14», здесь выглядит почти.

Ремонтируем рулевую рейку на Калину

Ремонт рулевой рейки на Калину

Ремонт рулевой рейки на Калину в принципе возможен, остается только вопрос целесообразности данного мероприятия, как и вообще владения данным флагманом российского автомобилестроения, так как стоимость какого-либо ремонта данного транспортного средства зачастую аналогична его рыночной стоимости. Каждый патриот своей страны, владеющий данным автомобилем, знает, что состояние ремонта — это обычное явления для этого транспортного средства, и в душе мечтает поскорее избавиться от него вне зависимости от силы своего патриотизма и любви к родине.

Ремонт рулевой рейки на Ладу Калина предусматривает от владельца досконального знания устройства рулевого механизма, так как самостоятельный ремонт без затраты на услуги автосервиса, хоть в какой то мере оправдывает его существование. Поэтому автомобилисту придется запастись заблаговременно необходимым инструментом, запчастями. В большей мере.

Источники: http://xn----8sbafguq3bwd.xn--p1ai/index.php/lada-granta-vaz-2190/9-stuk-v-rulevoj-rejke-lada-granta, http://autogide.ru/137-remont-rulevoy-reyki-vaz-2109-svoimi-rukami-chto-dlya-etogo-neobhodimo.html, http://rnessa.ru/kak-podtyanut-rulevuyu-reyku-na-lade-kalina

Комментариев пока нет!

remontysvoimirukami.ru

Лада гранта рулевая рейка ремонт своими руками



Лучшие новости сайта

Исправность рулевой системы любого автомобиля — это важное требование безопасности на дороге. Ремонт рулевой рейки на Калине необходимо производить при проявлении любых подозрительных звуков. Как показывает практика, многие автолюбители спокойно относятся к тому, что при повороте руля возникает стук или скрип, а ведь это может свидетельствовать о том, что стучит рулевая рейка. Ремонт рулевой рейки на Калине лучше проводить на СТО, но можно сделать и самостоятельно.

Рулевой механизм: 1 – пыльник; 2, 20 – болты; 3 – шайба; 4 – сальник; 5 – крышка картера; 6, 17 – уплотнительные кольца; 7 – сепаратор; 8 – приводная шестерня с подшипником; 9 – рейка рулевого механизма; 10 – левый защитный колпачок; 11 – опора тяг; 12 – скоба; 13 – заглушка; 14 – гайка упора; 15 – пружина упора; 16 – стопорное кольцо; 18 – упор рейки; 19 – вкладыш упора; 21 – стопорная пластина; 22 – пластина чехла; 23 – хомут; 24 – защитный чехол; 25 – правый защитный колпачок; 26 – картер рулевого механизма

Особенности конструкции

Система рулевого управления Лады Калины включает электрический усилитель и рулевую колонку, регулируемую по высоте и углу наклона. Рулевой механизм представляет собой рулевую рейку с изменяемым передаточным отношением. Рейка входит в зацепление с картером двигателя через шестерню, имеющую косые зубья, шаг которых различается по длине рейки. На рисунке приведена конструкция рулевой рейки Калины.

Рулевая рейка на Калине прижимается к шестерне пружиной. Трение снижается при помощи пластикового вкладыша. Прижатие пружины изменяется регулировочной гайкой (выставленный заводской зазор между рейкой и валом — 0,1 мм). Второй торец рейки упирается в пластиковую втулку. Регулировка зазора помогает избавиться от стуков.

Вал рулевой системы установлен в подшипниках (один — в кронштейне колонки, другой — в корпусе электроусилителя). Кронштейн колонки закрепляется к кронштейну педалей (передняя часть) и к кронштейну кузова. Кронштейн колонки с трубой соединяется в виде шарнира из двух пластин, что позволяет изменять положение руля, причем диапазон перемещения ограничивается прорезями в пластинах.

Для фиксации положения трубы предназначен рычаг, соединяемый с регулировочной втулкой. Она ввернута в стяжной болт, расположенный в прорезях пластин. При повороте рычага втулка вращается, ослабляя фиксацию пластины, что позволяет менять положение руля. Пружины между пластинами и кронштейном подтягивают трубу вверх при ослаблении крепления.

Рулевая система Лады Калины имеет две рулевые тяги и поворотные рычаги. Тяга состоит из внешнего и внутреннего наконечников и регулировочной резьбовой втулки, которая при вращении изменяет длину тяги. Нужная регулировка тяг фиксируется болтами. Тяга соединяется с поворотным рычагом с помощью внешнего наконечника, имеющего шарнир шарового типа.

Электрический усилитель Калины уменьшает усилие, прикладываемое к рулю. Он собран на базе электродвигателя с редуктором, размещенным под кожухом системы руля. Управляется усилитель электронным блоком, получающим сигналы от датчиков скорости автомобиля, вращения вала и момента вращения рулевого вала.

Принцип работы усилителя основан на том, что в стационарном состоянии автомобиля момент на рулевом валу устанавливается наибольший, а при движении — снижается с ростом скорости. На приборной панели установлен индикатор работы усилителя руля.

Причины посторонних звуков, снятие рейки

Часто возникают ситуации, когда при повороте руля Лады Калины слышно, как что-то стучит и гремит. Такие посторонние звуки могут раздаваться постоянно или появляться после длительной стоянки. Если что-то грохочет в рулевом механизме, то следует выяснить причины этих шумов. Часто они возникают из-за износа шарового шарнира. Такой дефект может привести к невозможности движения транспорта, и деталь необходимо будет своевременно заменить.

Причиной стука или скрипа руля иногда становится повреждение гранаты. При неисправности рулевых реек, помимо стуков, возникает отдача рулевого колеса или появляются признаки закусывания руля. В этом случае потребуются регулировка или ремонт рулевой рейки, а, возможно, и ее замена. Шумы появляются при износе втулки амортизаторов. Виной стука может стать ослабление болтов, крепящих картер.

Конструкция системы руля Калины такова, что подтяжка рулевой рейки, регулировка пружины могут быть произведены только после снятия рейки. Съем ее производится в следующем порядке. Приподнимается передняя часть автомобиля с использованием подъемника или «козелков». Со стороны салона выворачивается болт шлицевого крепления колонки руля.

Место крепления располагается ниже блока педалей. Снимаются передние колеса машины. Затем откручиваются и вынимаются гайки поворотных кулачков. Из-под капота извлекается аккумулятор вместе с площадкой. Извлекается теплоотражатель. Наконец, отвинчиваются гайки крепления рулевой рейки к кузову. После этого рейку можно извлекать наружу.

При разборке, регулировке и ремонте рулевой рейки Калина потребуется следующий инструмент:

  • специальный ключ для регулирования рейки ВАЗ;
  • индикатор зазоров часового типа;
  • отвертка, плоскогубцы, набор торцевые и гаечных ключей;
  • молоток;
  • киянка;
  • съемник рулевых наконечников;
  • штангенциркуль;
  • зубило;
  • кисточка.

Любые посторонние звуки при повороте руля должны вызывать у водителя настороженность. Необходимо сразу выяснить причины их появления. Ремонт и регулировка рулевой рейки Калины может повысить безопасность движения.

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

В этом случае первоначально регулировочная гайка поворачивается на 20-25°, и проверяется наличие стука при повороте рейки. Если шум не устранился, то снова закручивается гайка на 10-15°, и так до устранения стука. В случае когда подтягивание пружины не помогает, требуется ремонт рулевой рейки.

Регулирование электрического усилителя Калины лучше всего производить после снятия рулевой рейки, но его можно выполнить и без демонтажа при некоторых неудобствах. Автомобиль ставится на ремонтную яму так, чтобы снизу открылся доступ к креплению передней части усилителя.

Зажимная гайка подтягивается поворотом по часовой стрелке снизу, а при подтягивании гайки сверху, соответственно, против часовой стрелки. С целью профилактики следует проверить состояние сальника, так как при сильном выворачивании рулевого колеса сальники быстро изнашиваются. Одновременно производится смазка всех элементов, особенно пыльников рулевых тяг.

Разборка рулевой рейки и ремонт при заклинивании

Если требуется ремонт рулевой рейки, то он начинается с ее разборки. При ремонте используется ремкомплект рулевой рейки. Разборка производится в определенном порядке. Для начала выкручивается регулировочная гайка, что порой требует значительных усилий. Затем извлекается упорная втулка.

Если ее извлечение затруднительно, можно киянкой произвести легкие удары по корпусу рейки. Снимаются боковые заглушки и пыльник после срезания пластмассовых крепежных элементов. Пыльник для профилактики рекомендуется заменить новым в любом случае. Из картера рейки вынимается вал с помощью ударов киянкой по корпусу.

Детали рулевой рейки: 1 – кольцо втулки рейки; 2 – опорная втулка рейки; 3 – картер рулевого механизма; 4 – роликовый подшипник; 5 – приводная шестерня; 6 – шариковый подшипник; 7 – стопорное кольцо; 8 – защитная шайба; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – гайка подшипника; 11 – стопорная шайба; 12 – пыльник; 13 – рейка; 14 – защитный колпачок; 15 – упор рейки; 16 – уплотнительное кольцо; 17 – стопорное кольцо; 18 – гайка упора; 19 – хомут; 20 – защитный чехол; 21 – внутренний наконечник рулевой тяги; 22 – соединительная пластина; 23 – стопорная пластина; 24 – болт крепления тяги к рейке; А — метка на пыльнике; В — метка на картере

Внутри освобожденной полости корпуса станет заметной пластмассовая втулка, которая извлекается при помощи отвертки. Ее надо заменить новой из ремкомплекта. Из полости корпуса рулевой рейки извлекается вся старая смазка; поверхность тщательно очищается, промывается и продувается.

Наносится новая смазка как внутри корпуса, так и снаружи. Для этой цели используют литол. Особое внимание следует уделить промазыванию участков зубчатого зацепления. Осматриваются все детали рейки и, если это необходимо, заменяются новыми из ремонтного комплекта. Если произошло заклинивание руля, его необходимо снять. Эта операция для Лады Калины проводится следующим образом.

Сначала от аккумулятора отключаются подушки безопасности, ослабляются их запоры и фиксаторы. Подушки освобождаются и сдвигаются в сторону. Отсоединяются два провода звукового сигнала. На валу крепления руля, в месте, отмеченном стрелкой, делается отметка расположения руля до его снятия.

Ослабляется (но не откручивается до конца) гайка руля. При раскачивании руля из стороны в сторону его подтягивают до упора в гайку. Затем следует подровнять колеса автомобиля и обеспечить прямое расположение руля. Вынимается штифт и вставляется в блок переключателей ниже руля.

Рулевое колесо в это время должно быть обязательно зафиксировано. Далее извлекаются провода и вытаскивается руль. Проверяются все элементы, производится смазка. Сборка руля осуществляется в обратной последовательности.

Источник: http://expertvaz.ru/lada-kalina/remont-rulevoy-reyki.html 

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

frombaliwithlove.ru

Ремонт/замена рулевой рейки своими руками

Иногда возникает ситуация, что владелец авто начинает ощущать напряжение, дискомфорт за рулем, который вызван постоянным глухим постукиванием, особо заметным на неровностях. Приезжаешь на диагностику, а тебе говорят: «Стучит рейка. Надо менять». Называют цену за работу около 3 тыс. рублей плюс запчасти.Не мало, а ведь замену рейки можно выполнить своими руками — это не слишком сложно.Для всей работы нам понадобятся:— Материалы

  • Густая смазка для подшипников (ФЕОЛ, Mobil Grease XHP 222 и подобные).
  • Уайт-спирит, 1 л.
  • WD-40, чтобы открутить пригоревшие, заржавевшие соединения.
  • Ветошь, не волосатая.
  • Пластиковые хомуты 2004 мм, 3 шт.
  • Мовиль (аэрозольная банка)

— Запчасти

  • Комплект по ремонту рулевой рейки
  • Чехол рейки
  • Наконечники (У вас еще могут стоять гайки со шплинтами, но теперь используются самоконтрящиеся гайки, они в комплекте).
  • Сайлентблоки
  • Трубки

— Инструмент

  • Торцевые головки (удобно, обычно набор, где есть все необходимые).
  • Удлиняющий механизм для ключа, лучше с трещеткой.
  • Молоток.
  • Съемник для наконечников.
  • Ключ для рейки (такой «внутренний» восьмигранник, вставляется в нажимную гайку).
  • Специальный ключ для гайки подшипника (восьмигранный стержень «на 24» с углублением).

Перед началом работы, а лучше вообще за день до этого, проливаете «ВэДэшкой» все соединения — 4 гайки крепления рейки, гайку затяжки упора рейки (там, где восьмигранный ключ), резьбы наконечников. Спустя час-полтора «запшикайте» все места еще разок и на следующий день будете спокойно работать, трудностей с гайками возникнуть не должно.Поехали!

  • Ставим упоры под задние колеса, затягиваем ручник, блокируем руль, отсоединяем питание (клеммы с аккумулятора).
  • Авто на домкрат, снимаем колеса. (Желательно поставить машину на опоры, если есть.)
  • Откручиваем гайки с наконечников, вытаскиваем «пальцы» из рычагов стоек. (Нужен съемник — прикладываем его, закручиваем винт до упора и бьем молотком по рычагу, держа винт съемника ключом. Бьем сильно. Бережем руки.)
  • Откручиваем гайки хомутов. (Говорим «спасибо» WD-40). Если забыли отключить аккум, можно воротком попасть на «+» питания. Осторожно!
  • Откручиваем болт внутри салона на рулевом валу (у самого пола).
  • Тянем рейку «на себя» поступательно-колебательными движениями — хвостовик шестеренки отсоединяется от вала очень нехотя. Как только рейка отсоединилась, вытягиваем всю конструкцию через дыру вправо.
  • Зажимаем это все в тиски и чистим металлической щеткой, затем тряпкой и Уайт-спиритом. Вы ведь любите свою машинку? Когда алюминий «засияет», откручиваем болты «усов». Сейчас самое время проконтролировать состояние сайлентблоков. Если есть люфт, резина в трещинах, или просто что-то вам не нравится — меняйте.
  • Зубилом отгибаем пластинку, откручиваем болты, снимаем «усы».
  • С концов рейки стягиваем «затычки», чехол и снимаем резинки с вала. Чехол сразу в мусор, остальное вымываем и сушим (не на солнце).
  • Поддев отверткой, снимаем стопорную шайбу подшипника. Гайку откручиваем тем специальным ключиком — заметили подшипник.
  • Шлицевый вал затягиваем в тиски (подложите что-то на их губки). Потихоньку постукивая молотком по корпусу, добиваемся выхода подшипника (за ним последуют вал, шестеренки и прочая «фигня»).
  • Все промываем в Уайт-спирите кисточкой. Подшипник нестандартный, найти такой сложно, поэтому аккуратно моем имеющийся. Если все же хотите его снять, используйте съемник. Честно говоря, условия работы подшипника неплохие, думаю с ним и так все в порядке.
  • Зубчатую рейку вытряхиваем из корпуса и также промываем в Уайт-спирите. Сушим, смазываем.
  • Через прорезь в корпусе аккуратно вытаскиваем пластмассовую вставку и выкручиваем зажимную гайку. Обычно идет туго, но даже если повредите — в ремкомплекте есть новая. Вытряхиваем упор и заменяем уплотнительное кольцо.
  • Разглядываем «усы». Наконечники должно хорошо выглядеть, не люфтить, «пальцы» двигаться с разумным усилием, чехлы без дефектов. Если что-то не так, моем-заменяем, стараясь сохранить длину рычага. Резьбу нужно опрыскать Мовилем (от коррозии).
  • Смотрим на шарниры. Если что-то не нравится — устанавливаем новые, трудностей никаких нет.
  • Устанавливаем новую втулку из пластика в корпус, выступами в отверстия. Отрезаем резинки.
  • Вставляем рейку со стороны шестеренки. Примерное расстояние от торца рейки до корпуса 28 мм. Рейка не должна выступать наружу.
  • Запрессовываем шестерню и подшипник до упора, зажав вал с корпусом в тисках. Давить сильно не нужно.
  • Сориентировав зубчатую рейку по шестеренке, вставляем упор, пружину и гайку. Дырку в гайке можно залепить пластилином.
  • Новое резиновое кольцо (из ремкомплекта) устанавливаем со стороны вала и закручиваем еще одну гайку. Надеваем контршайбу и крышку, совместив метки.
  • Надеваем резиновое кольцо, чехол. Затягиваем хомутки на чехле.
  • Устанавливаем «усы». На шарнирах шайбы, которые нужно ввести в отверстия в чехле, чтобы шайба оказалась с обеих сторон чехла. Надеюсь понятно…
  • «Усы» — пластинка — контрпластина — болты. Затягиваем с хорошим усилием и подгибаем стопорную пластину. Цепляем резиновые заглушки. (Слева чехол упирается в заглушку.)
  • Аккуратно тащим всю эту конструкцию в моторный отсек.
  • Рейку ставим на место — валом нужно попасть в отверстие в кузове. Накидываем хомуты, наживляем гайки (не забудьте про шайбы).
  • В данный момент очень неплохо заиметь помощника, так как самому попасть весьма сложно (но можно!). Со стороны салона нужно совместить концы рулевого вала с валом шестеренки. Обратите внимание на специальную лыску вала, в которую должен залезть болт муфты.
  • Как только наживили, начинаем постукивать молотком по муфте, насаживая ее все глубже. Критерием правильности установки может служить работа сигнала (замыкаете клеммы АБ, если сигнал работает, значит все хорошо, если не гудит — стучим дальше по муфте).
  • Вставляем болт в ушки на муфте и сильно зажимаем.
  • Берем самоконтрящиеся гайки и затягиваем на хомутах рейки. Шпильки брызгаем мовилем.
  • Рычажки стоек соединяем с рулевыми наконечниками. Завинчиваем гайки.

Готово!Надеваем клемму АБ, прикручиваем колеса, проверяем тормоза и едем на «развал-схождение».На всю работу потребуется примерно 3.5-4 часа. Успехов.

P.S. Если нужно заменить только пыльник, это можно сделать не снимая весь рулевой механизм.

Загрузка...

vazikov.ru