ГлавнаяВаз 2110Система ваз

Система ваз


Тормозная система ВАЗ 2109 - обзорная статья

Все автомобили отечественного производства, выпущенные в 90-х годах, не были оснащены различными техническими новшествами, которые сегодня для многих автолюбителей являются привычными. Тормозная система таких авто также не является исключением из правил. Однако на наших дорогах до сих пор достаточно много автомобилей именно тех времен, которые по-прежнему неплохо «бегают», несмотря на их возраст и отсутствие различных технических систем, которые помогают водителю сделать поездку не только безопасной, но и комфортной.

Так что же из себя представляет тормозная система ВАЗ 2109?

Схема тормозной системы ВАЗ 2109.

  1. тормозной механизм переднего колеса
  2. трубопровод контура левый передний-правый задний тормоз
  3. главный тормозной цилиндр
  4. трубопровод контура правый передний-левый задний тормоз
  5. бачок главного тормозного цилиндра
  6. вакуумный усилитель тормозов
  7. тормозной механизм заднего колеса
  8. упругий рычаг привода регулятора давления тормозов
  9. регулятор давления тормозов
  10. рычаг привода регулятора давления тормозов
  11. педаль тормоза

А — гибкий шланг переднего тормоза

В — гибкий шланг заднего тормоза

Тормозная система: общее устройство.

Рассматривая ТС (так буду сокращать «тормозная система») автомобиля марки ВАЗ 2109 нельзя не вспомнить ТС другого авто – ВАЗ 2108, ведь именно ТС «восьмерки» является прототипом ТС «девятки», только в последнем случае были несколько доработаны, усовершенствованы и изменены некоторые детали и агрегаты.

Итак, вся ТС ВАЗ 2109 представлена двумя системами.

Рабочая тормозная система.

В ее структуру входят: тормозной механизм, который непосредственно осуществляет функцию торможения, и тормозной привод, преобразующий команды водителя. Последний при этом состоит из: тормозной педали, регулятора давления, вакуумного усилителя торможения, колесных цилиндров, главного цилиндра, расширительного бочка, шлангов и трубопроводов.

Стояночная тормозная система (ручником).

Она основывается на механическом тросовом раздвижении задних колодок, а также блокировании тормозных барабанов.

А, в общем, схема работы ТС «девятки» выглядит как функционирование тормозных механизмов, которые реализуют принцип трения элементов. Эти тормозные механизмы располагаются в колесах и представляют собой неподвижную (колодки) и вращающуюся части (барабан или диски) колеса. На авто марки ВАЗ на задних колесах используется барабанный принцип, а на передних – дисковый.

Особенности тормозной системы ВАЗ 2109.

Если сравнивать ТС «девятки» с классическими заднеприводными моделями,  то она более усовершенствована в некоторых узлах и агрегатах. Ведь рабочая тормозная система «девятки» осуществляет диагональное деление контуров привода. Иными словами, один контур отвечает за работу переднего правого, а также заднего левого колеса автомобиля, а второй контур, наоборот, – за работу заднего правого и переднего левого колеса. Таким образом, существенно повышается безопасность во время торможения автомобиля, а также сводиться к минимуму возможность общего отказа функционирования тормозной системы авто.

Основные неисправности тормозной системы «девятки».

Самые распространенные неисправности ТС – это:

  • утечка тормозной жидкости,
  • увеличение усилий для нажатия на педаль тормоза,
  • увеличение холостого хода педали гидропривода,
  • смещение автомобиля во время торможения от прямолинейного движения.

Видео

Рекомендую прочитать:

autoepoch.ru

Тормозная система / ВАЗ 2105 / устройство ВАЗ

  • 1. Диск тормоза.
  • 2. Главный цилиндр гидропривода тормозов.
  • 3. Трубопровод контура привода передних тормозов.
  • 4. Защитный кожух переднего тормозного механизма.
  • 5. Суппорт переднего тормоза.
  • 6. Наконечник с трубопроводом.
  • 7. Бачок главного цилиндра.
  • 8. Неподвижный контакт.
  • 9. Подвижный контакт.
  • 10. Корпус клеммного устройства.
  • 11. Толкатель для проверки исправности устройства контроля уровня жидкости.
  • 12. Крышка бачка.
  • 13. Корпус контактного устройства.
  • 14. Отражатель.
  • 15. Поплавок.
  • 16. Трубопровод контура привода задних тормозов.
  • 17. Фланец заднего наконечника оболочки троса.
  • 18. Колесный цилиндр заднего тормоза.
  • 19. Рогуля гор давления задних тормозов.
  • 20. Рычаг привода регулятора давления.
  • 21. Пробка корпуса регулятора давления.
  • 22. Втулка.
  • 23. уплотнитель головки поршня.
  • 24. Тарелка пружины.
  • 25. Корпус регулятора давления.
  • 26. Пружина.
  • 27. Уплатнительное кольцо поршня.
  • 28. Поршень регулятора давления.
  • 29. Ось рычага.
  • 30. Пластина рычага.
  • 31. Колодка тормозного механизма.
  • 32. Рычаг ручного привода колодок.
  • 33. Стойка рычага привода регулятора давления.
  • 34. Кронштейн крепления оболочки троса.
  • 35. Задний трос.
  • 36. Контргайка.
  • 37. Регулировочная гайка.
  • 38. Втулка.
  • 39. Направляющая заднего троса.
  • 40. Направляющий ролик.
  • 41. Передний трос.
  • 42. Возвратный рычаг привода стояночного тормоза.
  • 43. Кронштейн рычага привода стояночного тормоза.
  • 44. Защелка рычага.
  • 45. Упор включателя контрольной лампы стояночного тормоза.
  • 46. Тяга защелки рычага.
  • 47. Рычаг привода стояночного тормоза.
  • 48. Кнопка рычага привода стояночного тормоза.
  • 49. Выключатель стоп. сигнала.
  • 50. Педаль тормоза.
  • 51. Вакуумный усилитель.
  • 52. Тарелка пружины уплотнительного кольца.
  • 53. Штуцер.
  • 54. Стопорная шайба.
  • 55. Уплотнительная прокладка.
  • 56. Распорное кольцо.
  • 57. Корпус вакуумного клапана.
  • 58. Вакуумный клапан.
  • 59. Обойма уплотнителя штока.
  • 60. Уплотнитель штока.
  • 61. Шток.
  • 62. Возвратная пружина корпуса клапана.
  • 63. Диафрагма.
  • 64. Крышка корпуса вакуумного усилителя.
  • 65. Корпус клапана вакуумного усилителя.
  • 66. Буфер штока.
  • 67. Наружная оболочка шланга.
  • 68. Нитяная оболочка.
  • 69. Внутренняя оболочка.
  • 70. Упорная пластина поршня.
  • 71. Поршень клапана.
  • 72. Уплотнитель крышки корпуса вакуумного усилителя.
  • 73. Клапан вакуумного усилителя.
  • 74. Защитный чехол корпуса клапана.
  • 75. Воздушный фильтр.
  • 76. Толкатель клапана вакуумного усилителя.
  • 77. Возвратная пружина клапана.
  • 78. Пружина клапана.
  • 79. Корпус вакуумного усилителя.
  • 80. Регулировочный болт.
  • 81. Поршень привода передних тормозов.
  • 82. Возвратная пружина поршня.
  • 83. Упорная шайба.
  • 84. Поршень привода задних тормозов.
  • 85. Ограничительный винт поршня.
  • 86. Уплотнительное кольцо.
  • 87. Пружина уплотнительного кольца.
  • 88. Пробка корпуса главного цилиндра.
  • 89. I-Бачок главного цилиндра.
  • 90. II-Регулятор давления.
  • 91. III-Схема привода тормозов.
  • 92. IV-Главный цилиндр и вакуумный усилитель.

Тормозная система автомобиля по своему назначению и выполняемым функциям разделяется на рабочую, запасную и стояночную. Рабочая тормозная система обеспечивает регулирование скорости автомобиля и его остановку с необходимой эффективностью, запасная остановку автомобиля с необходимой эффективностью при выходе из строя рабочей тормозной системы, а стояночная служит для удержания стоящего автомобиля. Ее можно использовать и как аварийную при выходе из строя рабочей или запасной тормозных систем. Рабочая тормозная система имеет двухконтурный раздельный гидравлический привод на тормозные механизмы передних и задних колес, что значительно повышает безопасность движения автомобиля. При отказе одного из контуров другой используется в качестве запасной тормозной системы, т.е. она является частью рабочей тормозной системы. Привод тормозов Гидравлический привод включает в себя тормозную педаль 50, вакуумный усилитель 51, главный цилиндр 2 гидропривода тормозов, бачок 7, регулятор 19 давления задних тормозов, колесные (рабочие) цилиндры тормозных механизмов, трубопроводы и шланги. Педаль 15 тормоза подвешена к кронштейну 4 совместно с педалью сцепления при помощи оси 8. В ступице педали установлены разрезные пластмассовые втулки 9, через которые проходит внутренняя металлическая втулка 5. Относительно этой втулки поворачивается педаль

Тормоза.

Педаль шарнирно соединена с толкателем вакуумного усилителя и в исходное положение возвращается усилием оттяжной пружины. В этом положении упор педали упирается в буфер выключателя 49 стоп-сигнала. Вакуумный усилитель уменьшает усилие, прикладываемое к педали тормоза при торможении. Он крепится к пластине кронштейна педалей сцепления и тормоза на четырех шпильках гайками. Между вакуумным усилителем и пластиной кронштейна установлена резиновая изолирующая прокладка. Между корпусом 77 и крышкой 64 корпуса вакуумного усилителя зажат наружный поясок резиновой диафрагмы 63, разделяющий усилитель на вакуумную и атмосферную полости. Вакуумная полость через шланг 6 с наконечником и клапаном 58 соединяется с впускной трубой двигателя. Для герметизации соединения наконечник 6 соединен с вакуумным усилителем через резиновый фланец. Внутри вакуумного усилителя расположен пластмассовый корпус 65 клапана, хвостовик которого на выходе из корпуса вакуумного усилителя герметизирован уплотнителем 72. Он установлен в гнезде корпуса усилителя и поджат к отбортовке гнезда дистанционным кольцом, которое запирается стопорным кольцом. Для защиты подвижного хвостовика корпуса клапана от загрязнения на отбортованную часть корпуса усилителя и на хвостовик корпуса клапана надет гофрированнный защитный чехол 74 В корпусе 65 клапана размещены: буфер 66, поршень 71 с толкателем 76. резиновый клапан 73, пружины с опорными чашками и воздушный фильтр 75. В выточку поршня 71 заходит упорная пластина 70, другой конец которой упирается в поясок диафрагмы 63. что предотвращает ее выпадание. Пластина 70 фиксирует в корпусе 65 поршень в сборе с толкателем 76 и клапаном 73. В буфер 66 упирается в шток 61 привода поршня главного цилиндра. На выходе из корпуса вакуумного усилителя шток обжат уплотнителем 60. который поджимается обоймой 59 к гнезду корпуса усилителя. В торцевое отверстие штока ввернут болт 78, которым регулируется выход штока из корпуса усилителя (1.05-1, 25 мм) Шаровая головка толкателя 76 обжата в гнезде поршня. Резиновый клапан 73 собран на толкателе. Подвижная головка клапана, усиленная металлической шайбой, поджата пружиной через опорную чашку к заднему торцу поршня (при полном растормаживании). Для подвижной головки клапана в корпусе 65 имеется седло. Неподвижный буртик клапана 73 поджат пружиной через опорную чашку к внутренней стенке хвостовика корпуса клапана, создавая надежное уплотнение. Для очистки атмосферного воздуха в хвостовике корпуса клапана установлен поролоновый воздушный фильтр 75. Корпус 65 клапана постоянно отжимается пружиной 62 в сторону крышки 64. Между собой корпус 77 и крышка усилителя соединены за счет ввода выступов крышки во впадины корпуса и дальнейшего поворота крышки до завода ее краев под выступы корпуса. Разъем крышки и корпуса усилителя уплотнен буртом резиновой диафрагмы 63, зажатым между ними. В корпусе усилителя крепится через резиновый фланец пластмассовый наконечник шланга 6, в котором вмонтирован вакуумный клапан 58, предотвращающий попадание горючей смеси в вакуумную полость усилителя. Главный цилиндр 2 гидропривода тормозов крепится на двух шпильках к вакуумному усилителю. Сверху в его корпусе выполнены три резьбовых отверстия для штуцеров трубопроводов, отводящих жидкость в контуры привода передних и задних тормозов, и два гнезда, в которых крепятся стопорными шайбами штуцеры, соединенные шлангами с бачком гидропривода тормозов. Внутреннее цилиндрическое отверстие цилиндра обработано с большой точностью и высокой чистотой поверхности. С одной стороны полость цилиндра закрыта резьбовой пробкой 86. В цилиндре последовательно установлены два поршня, один из которых приводит в действие задние тормоза, другой - передние. Между пробкой и поршнем 82, а также между поршнями 82 и 79 установлены возвратные пружины 80, под действием которых они возвращаются в исходное положение при растормаживании. При этом ход поршней в цилиндре ограничен винтами 83, хвостовики которых заходят в продольные пазы поршней. Поршень 82 привода задних тормозов уплотнен в цилиндре двумя кольцами 84. Переднее кольцо пружиной 85 поджато к торцевой поверхности канавки. Другой конец пружины упирается в тарелку 52. Заднее кольцо поджато к торцу поршня пружиной 80 через шайбу 81 Поршень 79 привода передних тормозов имеет аналогичное уплотнение, только заднее кольцо расположено в канавке поршня и имеет другую форму. На обоих поршнях свободно надеты распорные кольца 56. В исходном положении поршня распорное кольцо, упираясь в стопорный винт, отводит уплотнительное кольцо от торца канавки. При этом через образовавшийся зазор рабочая полость цилиндра сообщается с бачком гидропривода тормозов. Канавка переднего уплотнительного кольца через радиальное отверстие и осевой канал в поршне сообщается с рабочей полостью цилиндра. Поэтому, когда в рабочей полости увеличивается давление жидкости, уплотнительное кольцо плотнее прижимается к зеркалу цилиндра. Последовательное расположение поршней в цилиндре обеспечивает раздельный привод передних и задних тормозов. Бачок гидроцилиндра двухсекционный, изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что обеспечивает визуальный контроль за уровнем жидкости. В нижней части корпуса бачка имеется два наконечника для подсоединения шлангов. На заливную горловину бачка навернута крышка 12, которая поджимает корпус 10 клеммного устройства и отражатель 14 к торцу горловины. В корпусе 10 смонтировано устройство для контроля уровня жидкости в бачке. Оно состоит из поплавка 15, на штоке которого расположен подвижный контакт 9, и неподвижного контакта 8, закрепленного в пластмассовом корпусе 10. При понижении уровня жидкости поплавок опускается, контакты замыкают цепь контрольной лампы, и она загорается. В центральном отверстии корпуса клеммного устройства установлен толкатель 11, при нажатии на который проверяется работоспособность цепи контрольной лампы при полном уровне жидкости в бачке. Регулятор давления 19 включен в привод задних тормозов для того, чтобы не допускать повышения давления в этом контуре при уменьшении нагрузки на заднюю ось колес. Иначе возможна блокировка задних колес и их юз. Регулятор давления крепится двумя болтами с пружинными шайбами к кронштенйу кузова, причем одно отверстие в кронштейне выполнено овальным, что позволяет регулировать положение регулятора давления. В действие регулятор давления приводится торсионным рычагом 20, который крепится к кузову обоймой 32 через резиновую опорную втулку 33. Длинное плечо рычага 31 привода регулятора давления соединено шарнирно через стойку 13 с балкой заднего моста, а короткое плечо проходит через отверстие оси 29 и заходит в вырез нижней части поршня 28 регулятора давления. Это плечо передает на поршень колебательное движение балки заднего моста. В корпус регулятора давления ввернуты штуцеры двух трубопроводов: нижнего для подвода жидкости от главного цилиндра, верхнего для подачи жидкости к колесным цилиндрам задних тормозов. Поршень 28 регулятора давления на выходе из корпуса уплотнен кольцом 27, расположенным в металлической обойме. Это кольцо поджато к нижней части корпуса пружиной 26. Верхний конец пружины упирается в плавающую тарелку 24 и через нее в заплечики поршня. Пружина стремится поджать поршень до упора его в пробку 21. которая ввернута в корпус регулятора давления. Под пробку установлена уплотнительная прокладка. Втулка 22 свободно надета на головку поршня. Она ограничивает подъем уплотнителя 23 вверх к головке поршня. Шланг высокого давления трехслойный Внутренняя 69 и наружная 67 оболочки шланга резиновые, между ними размещена нитяная оболочка 68. При эксплуатации автомобиля не допускаются трещины и другие повреждения на наружной оболочке шланга.

lada-motors.narod.ru

Тюнинг ваз 2107, 2105, 2106 и другой классики своими руками.

Классика отечественного автопрома (это, в основном, модели ваз 2101, ваз 2105, ваз 2106, ваз 2107) на сегодняшний день являются наиболее тюнингуемыми автомобилями в России, а может быть даже в мире.На сегодняшний день самым популярным классическим автомобилем по праву является ваз 2107. Нонсенс Российской экономической системы – когда полностью морально устаревшие модели автомобилей не только продолжают производиться, но и с успехом продаются на всей территории постсоветского пространства. Уникальность данного случая связана по большей степени спростотой конструкции автомобиля и его дешевизной. Простота конструкции позволяет большинству автолюбителей самостоятельно производить ремонт и тюнинг ваз 2107 любой сложности в любом, даже необорудованном помещении с минимальным набором инструментом.

Тюнинг ваз 2107 можно условно разделить на:

1. Тюнинг двигателя и агрегатов

2. Внутренний тюнинг (тюнинг салона)

3. Внешний тюнинг (тюнинг кузова, обвес)

 

Тюнинг двигателя автомобиля ваз 2107 в свою очередь подразделяется на (основные моменты):

-Тюнинг головки блока цилиндров (устранения дефектов литья ГБЦ , шлифовка коллекторов

притирка клапанов и так далее) или замена на головку с гидрокомпенсаторами, с последующим тюнингом.

-Расточка блока цилиндров в профессиональной мастерской, подбор и замена поршней на кованные шатунов на облегченные.

-Замена и настройка карбюратора, установка нескольких карбюраторов (2-4) (при карбюраторном двигателе).

- Эксперименты с распредвалом . Различные распредвалы позволяют увеличить тягу на высоких, либо на низких оборотах.

-Роспуск впуска и выпуска. Это фильтры нулевого сопротивления и увеличение диаметра выпускного коллектора, либо прямоток без глушителя (уменьшение сопротивления для выхода выхлопных газов)

Это основные составляющие тюнинга двигателя ваз 2107, не требующие огромных капиталовложений, но на самом деле вариантов и способов тюнинга двигателя намного больше, чем изложено здесь.

Тюнинг подвески ваз 2107.

Подвески – ваз 2101-2107 практически не отличаются друг от друга. В основном, все элементы, требующие доработки или замены одни и те – же для всей классики. А требуют доработки по разным параметрам:

-Пружины. В связи с мягкостью стоковых пружин устанавливаются более жесткие, иногда с переменным шагом пружины назад (самый проблемный участок). Иногда меняют пружины спереди. В зависимости от того, каким хотят видеть клиренс – некоторый подрезают пружины на несколько витков. Не советую этого делать в силу разных физических причин.

-амортизаторы. Выбираются в паре с пружинами. Обеспечивают более жесткую, либо более комфортную езду.

-Шаровые опоры. При выборе шаровых опор следует обращать внимание на марку и цену. Стоимость замены одной шаровой – больше ее стоимости.

-Усиление стабилизатора поперечной устойчивости. Повышает управляемость.

-установка литых дисков и хорошей резины.

 

Внутренний тюнинг ваз 2107.

Салон ваз 2107 не блещет особым изяществом и комфортом. В автомобиле имеется минимальный набор приспособлений по повышению комфортности, что значительно облегчает конструкцию, но не жизнь автовладельца . Печка, прикуриватель, механические стеклоподъемники, несколько пепельниц –этого достаточно обычному неприхотливому российскому водителю, так уверены конструкторы АвтоВАЗа.

В основном, тюнинг салона ваз 2107 включает в себя:

-установку электрических стеклоподъемников, что значительно повышает комфорт салона. Как правило их устанавливают только вперед, что обусловлено значительной стоимостью.

-замена обивки дверей, потолка, перетяжка кресел.

-установка спортивного руля меньшего диаметра

-Установка хорошей акустической системы (динамиков, усилителя, автомобильной магнитолы)

-множество других мелких доработок.

Внешний тюнинг ваз 2107

Основными элементами тюнинга ваз 2107 являются:

-Установка обвеса

-перекраска в другой цвет, например металлик

-установка спойлера.

-установка кованых или литых дисков

www.tuning-vaz-2107.info

Ремонт и эксплуатация ВАЗа своими руками

Как правило любой человек любит свой автомобиль. Для многих это хобби, для некоторых средство заработка. Но всех объединяет одно, это желание содержать своего железного коня в форме.

Причем это заключается не только в езде, но и во внешнем виде. Наш сайт и посвящен этой тематике. Будут даны рекомендации по приобретению, так же  вы сможете провести сравнительную характеристику машин и выбрать именно то, что вам надо.

Приехав на станцию техобслуживания, человека который не понимает в авто вообще ничего могут попросту обмануть, и взять деньги за то, что в машине работает прекрасно.

Ремонт

Поэтому приобретая автомобиль, начинаешь понемногу его изучать и стараешься ремонт делать своими силами. Ведь кто кроме самого себя может сделать это наиболее качественнее. Теперь по порядку, от простого к сложному.

Полировка автомобиля(см.Как правильно делается полировка) – это не только внешний вид, хотя и он тоже не маловажен, но и защита кузова от коррозии.

Кто не хочет, чтобы глянец кузова имел всегда приятный внешний вид. Это  все стараются делать сами.

Просто надо иметь нужную информацию по выполнению этой работы. Знать тонкости и иметь понятие о нужных химических соединениях, которые обезопасят кузов и не дадут ему тускнеть в зимний период.

Мы проведем экскурсию по препаратам, которые помогут обезопасить металл и придать ему нужную глянцевую поверхность. Расскажем какие смеси подойдут лучше и для какой погоды и температуры предназначены.

Что применить в каждом отдельном случае и как правильно сделать эту работу.

Кузовные работы – тоже занимают много времени и их стоимость достаточно высока.

И как неприятно, когда оплошность приведет к незначительному повреждению кузова. И за исправление обычной хлопушки просят круглую сумму.

Хотя на самом деле это самая простая работа, которую каждый может сделать своими силами. Мы детально расскажем, как ремонтировать кузов правильно и качественно(см.Ремонт кузова своими руками).

Будут даны рекомендации от специалистов по сохранению и ремонту отдельных частей и всей системы в целом.

Тюнинг

Это пожалуй самая творческая работа, и кто идет в ногу со временем обязательно его делает(см.Прокачка ВАЗ).

Только это вопрос не только дизайна, а и требуется знание механики и принципа работы всех систем автомобиля. Ведь при замене деталей можно сделать только хуже.

На нашем сайте вы узнаете о принципах тюнинга и его возможностях улучшить автомобиль. Как сделать его более мощным и подвижным и при этом оригинально оформить нужный дизайн.

Двигатель

Это сложный механизм, который является сердцем машины.

Много работы по ремонту двигателя можно сделать и самому. Здесь мы расскажем, как это сделать и что для этого надо. Какие приспособления помогут правильно выполнить данную работу.

Вы сможете узнать о принципах работы и правилах настройки отдельных механизмом и всей системы в целом. Сможете ознакомиться с мнением специалистов в этом вопросе.

Узнаете, как правильно проводить диагностику и ремонт. Получите нужные советы, которые помогут сделать все последовательно и правильно, чтобы механизм не беспокоил вас долгое время.

Ходовая

Это, что обеспечивает безопасность и дает комфортность и удовольствие от управления автомобилем. Ее работу обеспечивает довольно сложный механизм, который следует знать.

Здесь вы сможете узнать о принципе работы и возможных неполадках, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Получите нужные рекомендации по выявлению и устранению данных проблем. Научитесь делать диагностику и найдете рекомендации по улучшению работы.

Запомните, если вы будете знакомы хотя бы с принципом работы узла и сами не сможете сделать ремонт, тогда вас по крайней мере не разведут на станции техобслуживания.

masteravaza.ru

Тормозная система ВАЗ 2121х

Общие рекомендации и "правильные" запчасти

Устройство и экспресс-диагностика тормозов

Главный тормозной и рабочие цилиндры

Вакуумный усилитель

Передние тормоза

Задние тормоза

Регулятор давления задних тормозов("колдун")

Ручной тормоз

Тормозные жидкости

Замена тормозной жидкости

Удаление воздуха из тормозной системы

SOS! Отказали тормоза

Возможные неисправности и способы их устранения

Общие рекомендации и "правильные" запчасти

 

  • Перед выездом проводите экспресс-диагностику.
  • Применяйте тормозные жидкости, предусмотренные заводом-изготовителем автомобиля и своевременно заменяйте её в ТС, так как она теряет свои свойства с течением времени.
  • Тщательно выбирайте тормозные колодки при покупке. 
  • Не оставляйте автомобиль на стояночном тормозе в сильный мороз, колодки могут примерзнуть.
  • Своевременно регулируйте стояночный тормоз - он выручит вас в критической ситуации.
  • Проверяйте задние тормоза при плановом ТО.
  • Покупайте "правильные" з/части, не экономьте на них и на себе деньги:

 

Устройство и экспресс-диагностика тормозов

Устройство тормозов

Термин "тормоз" происходит от греческого "тормос", что означает отверстие для гвоздя, замедляющего вращение колеса. Сегодня невозможно представить современный автомобиль без тормозной системы. Эффективность торможения зависит от конструкции тормозов, от величины тормозного момента, состояния шин и дороги.

Так же как и на большинстве автомобилей, тормозная система Нивы состоит из рабочего и стояночного тормозов.

Рабочая тормозная система (ТС) имеет ножной гидравлический двухконтурный привод 4х2. Т. е. в один контур подключены тормозные механизмы всех колес, а в другой только двапередних.

1 - главный тормозной цилиндр, 2 - регулятор давления задних тормозов, 3 и 4 рабочие контуры.

Если ТС исправна, то работают оба контура. При разгерметизации одного из контуров, другой всегда остаётся в рабочем состоянии, но при этом эффективность торможения резко снижается и увеличивается тормозной путь.

Экспресс-диагностика ТС

Текущую экспресс-диагностику рабочей тормозной системы можно проводить непосредственно перед выездом из гаража или с места стоянки, затратив минимум сил и времени.

  • Для начала, если ваш автомобиль стоит на сухой площадке, не поленитесь заглянуть под него - нет ли под машиной пятен от утечки тормозной жидкости.
  • После запуска двигателя, пока он прогревается, откройте капот и проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и убедитесь в работоспособности датчика аварийного уровня тормозной жидкости. Нажмите сверху на центральную часть пробки бачка, в которую вмонтирован датчик. При исправном датчике загорается контрольная лампа на щитке приборов.
  • Усевшись за руль, сильно нажмите на тормозную педаль два-три раза, удерживайте ее в нажатом состоянии и проверьте, не опускается ли она под нагрузкой. Тронувшись с места, произведите торможение и определите, не уводит ли автомобиль в сторону, не сталали тормозная педаль более "мягкой" или, наоборот, более "жесткой", не изменилась ли величина свободного или рабочего хода педали. Короче говоря, - не изменилась ли привычная для вас картина процесса торможения.

 

Главный тормозной и рабочие цилиндры

 

Главный тормозной цилиндр (ГТЦ) предназначен для преобразования усилия, прилагаемого к педали тормоза, в избыточное давление тормозной жидкости и распределения его по рабочим цилиндрам. Рабочие цилиндры, срабатывая, передают это усилие на тормозные диски через тормозные колодки. Автомобиль останавливается.

На ВАЗ-21213 устанавливают ГТЦ 21213-3505009. Его отличие от 2108-3505009 заключается только в штуцерах 21213-3505090: они загнуты под 90 градусов (из-за запаски под капотом). Если требуется замена ГТЦ и вам не удаётся купить для ВАЗ-21213, то можно смело покупать от ГТЦ 2108, а поменять штуцера очень легко.

На ВАЗ-2121 устанавливается ГТЦ 21032-3505009.

Задние рабочие тормозные цилиндры на все модели ВАЗ-2121Х и их модификации устанавливаются самоподводящиеся 2105-3502040. Передние блоки цилиндров оригинальные -2121-3501178 (левый) и 2121-3501179 (правый).

Вакуумный усилитель

Усилитель тормозов - вакуумный, действует на все колёса. Усилитель тормозов нужен для снижения усилия на тормозной педали с сохранением эффективности рабочей тормозной системы. В настоящее время даже небольшие машины оборудуются усилителями.

Здоровый человек совершенно спокойно способен развить ногой усилие до 80 кг. Кто не верит, - прикиньте свой вес и попробуйте постоять на одной ноге. Получилось? Вот вы и развили это усилие. На старых моделях именно такое усилие на педали требовалось для создания наибольшего давления в тормозной системе. Усилитель снижает потребное усилие на педали тормоза до 40 кг. Может показаться, что это тоже многовато, но нет. Если усилие еще уменьшить - педаль потеряет "информативность". Водитель перестает ее чувствовать, особенно в обуви на толстой подошве.

Откуда же берется дополнительное усилие, создаваемое усилителем? Для этого используется разрежение, возникающее во впускном коллекторе двигателя.

Принцип действия

Как же устроен и как работает усилитель? Корпус разделен на две полости диафрагмой - упругой перегородкой. Сквозь диафрагму проходит шток. К одному концу штока через проушину присоединена тормозная педаль, а другим он давит на поршень главного тормозного цилиндра. Одна из полостей соединена шлангом с впускным коллектором двигателя. Во впускном коллекторе и в полости усилителя, соединенной с коллектором, при работе двигателя создается разрежение. В усилителе имеются два клапана: вакуумный и воздушный. Когда тормозная педаль не нажата, клапаны имеют следующие положения: вакуумный, соединяющий обе полости усилителя, открыт, что создает одинаковое разрежение с обеих сторон диафрагмы. Воздушный клапан закрыт. При нажатии на тормозную педаль шток начинает перемещаться и переводит управляющие клапаны в другое положение. Вакуумный клапан перекрывает сообщение между полостями, а воздушный пускает атмосферный воздух в полость, расположенную между диафрагмой и педалью. С одной стороны диафрагмы образуется разрежение от двигателя, а с другой - атмосферное давление, что создает усилие на штоке и помогает водителю тормозить.

Работает - не работает

Неисправность вакуумного усилителя тормозов не приводит к полному выходу рабочей тормозной системы из строя, но затрудняет управление автомобилем.

Детальная диагностика усилителя требует специальной ремонтной и инструментальной базы. Но и самому проверить усилитель по принципу "работает - не работает" элементарно просто. В основе такой диагностики лежит принцип работы вакуумного усилителя: он работает только при работающем двигателе.

Порядок проверки следующий. Автомобиль стоит с неработающим двигателем. Нажимаете на тормозную педаль 5-6 раз до создания ощутимого усилия. Удерживая нажатую педаль, заведите двигатель. При исправном усилителе, в момент запуска, педаль переместится вперёд, к полу, и усилие на ней резко уменьшится. Если же изменения усилия нет - усилитель не работает.

Неисправности вакуумного усилителя

Наиболее частая причина отказа - обрыв или разгерметизация шланга, соединяющего усилитель с впускным коллектором двигателя. Проверьте, нет ли на шланге трещин или разрывов. Обратите внимание на затяжку хомутов, крепящих шланг. Отказ может быть вызван и дефектами внутри самого усилителя. Частый случай - старение резины клапанов в процессе эксплуатации. Клапан твердеет, теряет эластичность, начинает "травить". Возможен также разрыв и самой диафрагмы.

Отказ усилителя, вызванный разгерметизацией, сопровождается еще одним неприятным эффектом. Подсос воздуха в один из патрубков впускного коллектора (обычно это патрубок 4-го цилиндра) вызывает резкое обеднение смеси, поступающей в этот цилиндр. В других цилиндрах это мало заметно из-за инерционности потока горючей смеси. Итак, смесеобразование в одном из цилиндров нарушено - двигатель начинает "троить". Владелец меняет свечи, регулирует клапаны - ничего не помогает. В этом случае заглушите шланг усилителя, исключив подсос воздуха. Если двигатель заработает нормально - дело в тормозах...

В Ниве 21213 использован вакуумный усилитель 2108-3510009, в 2121 - 2103-3510010.

Передние тормоза

Передний тормозной механизм - дисковый, с подвижным суппортом. Механизмы с подвижным суппортом исключают неравномерный износ колодок. Дисковые тормоза по конструктивным особенностям эффективнее барабанных и лучше охлаждаются, т. е. могут работать с бОльшим выделением тепла, в которое преобразуется кинетическая энергия движущегося автомобиля при торможении.

Рекомендации и предостережения по колодкам

Тормозные колодки являются одной из частей тормозной системы, напрямую отвечающей за безопасность. Именно поэтому, замену тормозных колодок должен производить квалифицированный автомеханик. Непрофессиональная замена колодок может послужить причиной поломки тормозной системы и автомобиля в целом.

Замена тормозных колодок является хорошим поводом произвести тщательный осмотр всех узлов тормозной системы. Будучи одними из исполнительных элементов тормозной системы, тормозные колодки могут сигнализировать о неисправностях диска, суппорта, деталей ходовой системы.

  • Тормозные колодки необходимо заменять комплектно на одной оси - колодки из одной партии обладают одинаковыми физико-механическими свойствами и обеспечивают стабильность тормозных характеристик. Именно поэтому не используйте колодки из разных коробок (партий) или колодки различных производителей - в этом случае они могут не обеспечивать необходимую эффективность работы тормозной системы.
  • Чрезмерный износ одной или двух колодок из четырех свидетельствует о неисправности тормозного суппорта в т.ч. и о неисправности рабочего цилиндра (заклинивании).
  • Не используйте изношенные тормозные диски, не отвечающие требованиям производителя автомобиля и минимальной толщине диска - 9мм. При эксплуатации чрезмерно изношенных дисков нарушается режим отвода тепла из зоны трения, что может привести к перегреву тормозных колодок, резкому снижению эффективности торможения и короблению диска.
  • Регулярно следите за толщиной фрикционной накладки. Дисковые тормозные колодки должны быть заменены, когда толщина хотя бы одной из четырех фрикционных накладок приближается к 2 мм.
  • Не устанавливайте тормозные колодки на автомобиль, для которого они не предназначены - рассчитанные и изготовленные для определенного тормозного узла, они могут не выполнять в полной мере своего функционального предназначения.
  • Фрикционная накладка обладает определенной степенью хрупкости. Не допускайте падения тормозных колодок и не применяйте резких ударов при их установке.
  • Не допускайте подтекания тормозной жидкости через манжеты главных тормозных цилиндров и места подсоединения трубопроводов. Подвергайте регулярному осмотру тормозные шланги, при наличии трещин и следов механических повреждений замените их.
  • Не продувайте тормозной узел сжатым воздухом - остатки фрикционной смеси вредны для здоровья.
  • Не допускайте попадания на тормозные колодки, диски, суппорты, шланги и т.п. масел, смазок или других жидкостей на основе масел.
  • По возможности избегайте экстренного и затяжного торможения во время пробега первых 500 км - периода приработки колодок к диску, этим вы обеспечите долгий срок службы тормозных колодок и исключите появление посторонних шумов.

В Нивской конференции auto.ru рекомендуются колодки FERODO, DAfmi, QH, Lockheed, ТИИР. Из недорогих хороши егорьевские. Срок службы сильно зависит от состояния тормозных цилиндров и стиля вождения, обычно 10000-20000км.

Замена передних тормозных колодок

Демонтаж колодок:

Очистка и проверка:

  • Удалите грязь и ржавчину в паре: "направляющий скос суппорта - прижимной рычаг".
  • Допускается наличие на поверхности диска малой бороздки, еле ощутимой кончиком пальца.
  • Проверьте толщину диска и его биение. Минимальная толщина диска должна составлять 9мм.
  • Проверьте, чтобы пылезащитные кожухи и подвижные части правильно сидели на своих посадочных местах, были в отличном состоянии и не имели следов подтёков тормозной жидкости. Если детали не соответствуют вышеприведенным требованиям произведите их замену на новые.

Сборка:

  • Перед сборкой вдавите поршни в блок цилиндров. Следует иметь в виду, что при утапливании поршень выдавливает тормозную жидкость обратно в бачок главного тормозного цилиндра. Если он уже полный, то жидкость может пролиться.
  • Очистите блок тормозных цилиндров, со стороны поршней, от грязи.
  • Снимите пыльники с поршней блока цилиндра (поршни должны быть полностью утоплены, иначе невозможно снять пыльники не повредив их)
  • Установите старые/изношенные колодки в направляющую скобу суппорта.
  • Поставьте суппорт на место.
  • Нажмите несколько раз на педаль тормоза, до появления сопротивления на ней (поршни тормозных цилиндров должны выдвинуться).
  • Снимите аккуратно суппорт так, чтобы не утопить поршни обратно в цилиндры и смажьте боковые поверхности поршней тонким слоем смазки Фиол-2У.
  • Вдвиньте поршни обратно в блок и поставьте на место пыльники.
  • Раскачайте поршни. Для этого снова установите старые тормозные колодки и суппорт на место. Нажимайте педаль тормоза несколько раз до появления сопротивления на ней. Далее, утопите до конца все три поршня в тормозной цилиндр. Проделайте эту процедуру 5-7 раз. Вытащите старые колодки из направляющей скобы.
  • Очистите пазы направляющей колодок от грязи и ржавчины.
  • Установите новые тормозные колодки. Смажте отверстие осей, рабочую поверхность прижимного рычага, установите его на место и зашплинтуйте.

    •    

  • Установите суппорт на место, подведя нижний направляющий скос суппорта под нижний прижимной рычаг. Прижмите суппорт к центру диска и вниз.

    •  

  • Установите верхний прижимной рычаг, вставьте ось, предварительно смазав её, и зашплинтуйте. Для облегчения установки оси, ее конец можно заточить на конус.

    •      

  • После установки новых тормозных колодок, несколько: раз нажмите на педаль тормоза до появления сопротивления нажатию.
  • Помните, что в течение приработки (первые 500 км) эффективность тормозов снижена

Тормозные диски

На Ниве установлены невентилируемые тормозные диски. При их неисправности или чрезмерном износе, меняются только парой. Если диск "повело", а это бывает из-за перегрева при частых и затяжных торможениях, его можно проточить на токарном станке. В некоторых сервисах диски протачивают прямо на машине. Минимальная толщина диска - 9 мм.

 

Задние тормоза

Задний тормозной механизм - барабанный, с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном, с регулятором давления задних тормозов. В процессе работы зазор между колодкой и барабаном увеличивается. Для его устранения устанавливают самоподводящиеся тормозные цилиндры. Таким образом, зазор между колодками и барабаном автоматически поддерживается в заданных пределах.

Замена задних колодок

При исправном "колдуне" задние колодки служат 70-80 тысяч км. Их замена производится при достижении толщины накладки 1,5...2 мм. Менять нужно сразу полный комплект колодок на обоих колесах. Кроме того, замена задних колодок всегда сопровождается и регулировкой стояночного тормоза.

Работу можно производить как в гараже со смотровой канавой, так и просто на ровной площадке. Рассмотрим операции по замене задних колодок ВАЗ-2121Х.

  • Ослабить трос ручного тормоза.
  • Вывешиваем колесо и снимаем его.
  • Отворачиваем 2 болта крепления тормозного барабана и снимаем его (см. ниже).
  • Снимаем опорную стойку 17 внутренней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
  • Снимаем нижнюю стяжную пружину 7.
  • Берём внутреннюю колодку за низ и поднимаем её, выводя из-за зацепления с распорной планкой 20.
  • Снимаем планку и пружину с внутренней колодки.
  • Снимаем опорную стойку внешней колодки (солдатик), нажав на тарелку и повернув её на 90 градусов.
  • Снимаем внешнюю колодку вместе с пружиной, вытащив рычаг 18 ручного привода колодок из наконечника троса 15.

Собираем всё в обратной последовательности:

  • Перед установкой новых колодок сжимаем тормозной цилиндр струбциной.
  • Обращаем внимание на правильную установку тарелки опорной стойки. Каждая опорная стойка имеет по одной тарелке, середина которой вдавлена для фиксации стойки.
  • Нижнюю пружину сначала одеваем на колодки. Потом оттягиваем внутреннюю колодку и вставляем её в направляющую пластину.
  • Рабочую поверхность тормозного барабана очищаем от грязи, снимаем наждачной бумагой бороздку у края барабана. Осматриваем на наличие трещин, если есть - барабан меняем на новый.
  • Очищаем посадочное место тормозной барабан-полуось и смазываем графитовой смазкой поверхности.
  • Регулируем натяжение ручного тормоза.
  • Нажимаем несколько раз на педаль тормоза, до тех пор, пока она не станет упругой.

Снимаем задний барабан

Тормозной барабан снимают для проверки механизмов ТС, сальника полуоси, какого-либо ремонта или при плановом ТО. Обычно со снятием барабана возникают проблемы. От времени он "прикипает" к посадочному месту, т.е. к полуоси. Бить по нему кувалдой или молотком опасно, можно отколоть края или разбить барабан.

Как же снять барабан так, чтобы не отколоть края и не расколоть его? Это не сложно! Эту работу удобно выполнять на подъёмнике или смотровой канаве. "Прикипевшее" посадочное место очищаем по кругу от коррозии и ржавчины шилом. Смачиваем "жидким ключом" и ждём 5-10 мин. Берём деревянный брусок, ставим его с обратной стороны барабана и бьём по бруску кувалдой. После 1-2 ударов переставляем брусок по окружности барабана на 90 градусов и опять бьём по немуи т. д.

Итак, тормозной барабан снят. Проводим ревизию сальника полуоси, тормозного цилиндра и тормозных колодок. Из-под сальника не должно вытекать трансмиссионное масло. На тормозном цилиндре не должно быть следов подтёков тормозной жидкости. Пыльники должны быть целые. Колодки - не замасленные. Все пружины должны быть установлены правильно и на своих местах. Неисправные детали заменяем, колодки очищаем металлической щёткой или наждачной бумагой. Посадочное место на полуоси и на барабане также очищаем наждачной бумагой и смазываем тонким слоем смазки перед установкой. В следующий раз у вас не возникнет сложностей по снятию барабана. Он всегда будет сниматься "от руки". Эту операцию желательно выполнять при каждом ТО, т.е. через каждые 10000км.

 

Регулятор давления задних тормозов("колдун")

Регулятор давления (РД) уменьшает давление в приводе тормозных механизмов задних колес. В результате, блокировки задних колес (в зависимости от замедления и загруженности автомобиля) не происходит или она возникает значительно позже и автомобиль при торможении не меняет своего курсового направления.

Иногда на СТО отключают регулятор (из-за того, что поршень "закисает" - становится неподвижным) подключая напрямую тормозную трубочку к задним тормозам. Я считаю это решение неверным.

Рассмотрим ситуацию, когда автомобиль не оборудован РД или РД удалён. При торможении сила инерции движущегося автомобиля и противодействующая ей сила трения (точка приложения которой ниже центра тяжести автомобиля) создают продольный опрокидывающий момент. Передняя подвеска, реагируя на него, "проседает", и задние колеса "разгружаются". Поэтому даже при не экстренном интенсивном торможении задние колеса могут блокироваться, что часто приводит к заносу автомобиля. 

Вывод: неисправный РД нужно заменить на новый, отрегулировать, и обильно смазать поршень смазкой. Следует помнить что РД от ВАЗ 2121х отличается от похожих по внешнему виду других регуляторов (ВАЗ 2101- 2107) проточкой на нижней части поршня.

1 - проточка.

Ручной тормоз

Ручной тормоз ("ручник") предназначен для того, чтобы зафиксировать автомобиль на месте при длительной стоянке, на уклоне. Пользоваться им зимой не стОит, особенно в сырую погоду или при большой влажности, тормозные колодки могут примёрзнуть к тормозному барабану, и автомобиль окажется неподвижен.

Стояночный (ручной) тормоз имеет механический тросовый привод на колодки задних тормозов. Рычаг стояночного тормоза соединяется тросом с задними тормозными механизмами, в которых находится устройство, приводящее в действие штатные колодки.

Регулировать стояночный тормоз удобнее на смотровой канаве. При правильной регулировке рычаг, в салоне автомобиля, должен подниматься на 3-5 щелчков, а автомобиль должен оставаться неподвижным на уклоне в 16 градусов.

Всегда следите за исправностью ручного тормоза и своевременно регулируйте его. Эта несложная процедура поможет вам избежать неприятностей в критической ситуации.

 

Тормозные жидкости

Заливайте в тормозную систему вашего автомобиля только ту жидкость, которая рекомендована предприятием-изготовителем, или ее штатный заменитель.

К тормозным жидкостям прикладывается много требований: это низкая температура замерзания, хорошие смазывающие свойства в рабочем диапазоне температур, противокоррозионные свойства и т. п. Обычно такие характеристики у разных жидкостей близки. Можно сказать, что предъявляемые к тормозным жидкостям требования определяются условиями эксплуатации. Основным эксплуатационным режимом для тормозной жидкости является все-таки торможение. При экстренных и длительных торможениях тормозная жидкость нагревается до 150...180С и может вскипеть. Поэтому важнейшей ее характеристикой является температура кипения.

 

 

Замена тормозной жидкости

Ни для кого не секрет, что тормозная жидкость гигроскопична - впитывает в себя влагу. Из-за этого ухудшаются тормозные свойства автомобиля. В связи с этим рекомендуется раз в два ("Томь", "Нева") или в три ("Роса") года ее заменять. Сделать это можно так:

  1. Откачайте спрынцовкой старую жидкость из тормозного бачка.
  2. Налейте новую жидкость в бачок.
  3. Отверните штуцер заднего правого тормозного цилиндра (жидкость потечет самотеком).
  4. Дождитесь когда потечет вновь залитая, чистая жидкость.
  5. Заверните штуцер.
  6. Подлейте тормозную жидкость в бачок.
  7. Перейдите к заднему левому колесу, отверните штуцер тормозного цилиндра и выполните пункты 4, 5, 6.
  8. Перейдите к переднему правому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
  9. Перейдите к переднему левому колесу, отверните верхний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
  10. Перейдите к переднему правому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.
  11. Перейдите к переднему левому колесу, отверните нижний штуцер. Выполните пункты 4, 5, 6.

Удаление воздуха из тормозной системы

После замены частей в тормозной системе, необходимо удалить из нее воздух. Процедура очень проста и выполняется вдвоем. При наличии крышки расширительного бачка с штуцером и компрессора или шланга для подключения к запаске операцию можно выполнить в одиночку, но здесь я рассмотрю только первый вариант.

Вы заранее приготовили пустую прозрачную бутылку и гибкую трубочку, например от системы омывания ветрового стекла. Один конец наденьте на сосок штуцера, а другой опустите в бутылку. Ваш помощник садится за руль, 3-4 раза нажимает на педаль тормоза и удерживает её в нажатом положении прикладывая к ней усилие. Вы открываете штуцер на тормозном цилиндре, а помощник в это время дожимает педаль в пол. В таком состоянии он удерживает её пока вы не завернете штуцер. Далее по вашей команде "Качай" или что-нибудь в этом роде, он опять нажимает на педаль 3-4 раза и все снова повторяется. При этом из штуцера тормозного цилиндра по трубочке будет вытекать жидкость, а в последствии - вместе с пузырьками воздуха. Это видно по всплывающим к поверхности пузырькам. Как только пузырьки перестанут выходить из трубочки, можно прекратить "прокачку" этого цилиндра и перейти к следующему.

Порядок удаления воздуха из тормозной системы:

- заднее правое колесо;

- заднее левое колесо;

- переднее правое колесо, верхний штуцер;

- переднее левое колесо, верхний штуцер;

- переднее правое колесо нижний штуцер;

- переднее левое колесо нижний штуцер.

SOS! Отказали тормоза

Едва ли не худшее, что может испытать водитель - внезапный провал педали тормоза в ответственный момент. А ведь ещё 10 минут назад всё было хорошо и исправно работало. 

Как же остановить машину, у которой отказали тормоза? В такой ситуации самое главное не впасть в панику и не растеряться. Четкие и хладнокровные действия помогут избежать неприятностей.

Первое что поможет вам - ручной тормоз. Поднимите рычаг, но ни в коем случае не дёргайте его резко, может порваться трос.

Сразу же после этого включайте поочерёдно в КПП передачи 3-2-1, тормозя двигателем до полной остановки. После каждого переключения плавно отпускайте педаль сцепления, чтобы не сорвать фрикционную накладку ведомого диска и не сломать КПП.

 

Возможные неисправности и способы их устранения

 

Причины неисправности

Способ устранения 

Недостаточная эффективность торможения

Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов

Замените негодные детали колесных цилиндров, промойте и просушите колодки и барабаны, прокачайте привод тормозных механизмов

Воздух в тормозной системе

Удалите воздух из системы

Педаль проваливается, но воздуха в системе нет

Неисправность ступицы или ступичных подшипников

Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

Замените уплотнители и прокачайте систему 

Повреждены резиновые шланги системы гидропривода 

Замените шланги

Самопроизвольное торможение при работающем двигателе

Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпаком

Замените вакуумный усилитель

Неполное растормаживание всех колес

Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте положение выключателя 

Выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра превышает 1.25-0.2мм 

Отрегулируйте положение регулировочного болта

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя 

Замените вакуумный усилитель 

Засорено компенсационное отверстие в главном цилиндре 

Очистите отверстие и прокачайте систему 

Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствии попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т.п. 

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода 

Заедание поршня главного цилиндра 

Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему привода 

Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза

Ослабла или поломалась стяжная пружина колодок заднего тормоза

Замените пружину

Заедание поршня в колесном цилиндре вследствии коррозии

Разберите цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените 

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в жидкость горюче-смазочных материалов

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отсутствие зазора между колодками и барабаном

Отрегулируйте стояночный тормоз 

Нарушение положения суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Затяните болты крепления, при необходимости замените поврежденные детали 

Повышенное биение тормозного диска (более 0.15 мм) 

Прошлифуйте диск, если его толщина менее 9 мм - замените диск 

Занос или увод автомобиля в сторону при торможении

Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Замените уплотнители и прокачайте систему

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Проверьте и устраните заедание поршня в цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Закупоривание какой-либо трубки вследствие вмятины или засорения

Замните трубку или прочистите ее и прокачайте систему

Разное давление в шинах

Отрегулируйте давление

Неправильные углы установки колес

отрегулируйте углы

Загрязнение или замасливание дисков, барабанов и накладок

Очистите детали тормозных механизмов

Неправильная установка регулятора давления

Отрегулируйте его положение

Неисправен регулятор давления

отрегулируйте его или замените

Образовалась выработка-ступенька в направляющей скобе передних колодок

Заменить направляющую скобу и комплект передних колодок

Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза

Засорен воздушный фильтр

Замените фильтрующий элемент

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя

Замените вакуумный усилитель

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Окисление металлических втулок педали тормоза или высыхание смазки во втулках педали

Замените изношенные детали или смазку

Скрип или визг тормозов

Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Проверьте стяжную пружину, при необходимости замените новой

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Расточите барабаны

Замасливание фрикционных накладок

Зачистите накладки металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания жидкости или смазки на тормозные колодки

Износ накладок или включение в них инородных тел

Замените колодки

Свойство колодок

Поставьте колодки другого производителя

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный его износ

Прошлифуйте диск, при его толщине меньше 9 мм - замените оба

При нажатии педаль тормоза пружинит

Воздух в трубках тормозов

Удалить воздух из системы

Неисправен главный тормозной цилиндр

Заменить

Износились резиновые тормозные шланги

Заменить тормозные шланги

Некачественная тормозная жидкость

Удалить из всей системы тормозную жидкость, налить новую и прокачать тормоза

При нажатии педаль тормоза вибрирует

Износ, непараллельность дисков или разная толщина

Заменить тормозные диски на новые

Барабаны приобрели овальную форму

Проточить барабаны или заменить новыми

Повреждены, изношены, разрегулированы подшипники колёс

Отрегулировать зазор в ступице, заменить изношенные или повреждённые подшипники

Неравномерное торможение колёс

Не работают амортизаторы

Заменить неисправные амортизаторы, парой на одной оси

Нарушен сход-развал колёс

Отрегулировать сход-развал

Повышенное или пониженное давление в шинах

Установить положенное давление в шинах

Неравномерный износ протектора по окружности

Заменить резину

Увеличенный зазор в подшипниках ступиц колёс

Отрегулировать зазор

 

Наш сервисный центр предлагает услуги по замеру мощности двигателя.

 

www.chipmaster.ru

Тормозная система ВАЗ 2106 - устройство, особенности конструкции, ремонт - "Фаркопы"

ДЛЯ ПОДБОРА И ЗАКАЗА АВТОЗАПЧАСТЕЙ , ЗВОНИТЕ :

(050)564-45-20 , (067)741-00-50

Особенности конструкции Автомобиль ваз 2106 оборудован двумя независимыми тормозными системами: рабочей и стояночной. Первая тормозная система обеспечивает торможение при движении автомобиля и имеет гидравлический привод, вторая тормозная система затормаживает автомобиль на стоянке, имеет механический привод. Рабочая тормозная система оснащена двумя контурами, обеспечивающими независимый привод передних и задних тормозных механизмов колес. Оба контура приводятся в действие от одной педали 2 (рис. 8.1), которая с помощью кронштейна крепится вместе с педалью сцепления к панели передка кузова. В гидравлический привод помимо педали тормоза включены: главный тормозной цилиндр 4, вакуумный усилитель 3, бачок 9 главного цилиндра, регулятор 19 давления задних тормозов, тормозные механизмы передних и задних колес вместе с рабочими цилиндрами и трубопроводы.

Полезные советы На автомобиле ваз 2106 прокачать тормоза без помощника можно двумя способами. Первый - самый надежный: закажите токарю алюминиевую или бронзовую крышку на главный тормозной цилиндр, заверните в нее вентиль от камеры и дополнительным шлангом соедините с запасным колесом; давление воздуха не должно превышать 0,05-0,07 МПа (0,5-0,7 кгс/см.кв.). Второй - не очень надежный, недопустимый: подсоедините резиновую грушу к штуцеру колесного цилиндра (соединение должно быть очень плотным). Сожмите грушу, отверните штуцер; когда груша заполнится наполовину, заверните штуцер. Повторите процедуру 3-4 раза. При пробном торможении проверьте работу тормозов. Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен быть 3-5 мм.

Слишком малый свободный ход свидетельствует о заедании колесного цилиндра и обусловливает повышенный расход топлива и ускоренный износ тормозных колодок, слишком большой - признак сверхнормативных зазоров в механизме педали или негерметичности тормозной системы. Если свободный ход уменьшается при неоднократном нажатии на педаль тормоза, т.е. она становится «жестче» - в тормозной системе воздух. Если полный ход педали тормоза начинает увеличиваться - тормозная система негерметична. Если при торможении педаль тормоза начинает вибрировать - чаще всего дело в короблении тормозных дисков. К сожалению, в такой ситуации тормозные диски надо только менять, причем сразу оба.

 Рис. 8.1. Схема тормозной системы автомобиль ВАЗ 2106: 1 - тормозной диск; 2 - педаль тормоза; 3 - вакуумный усилитель; 4 - главный цилиндр гидропривода тормозов; 5 - трубопровод контура привода передних тормозов; 6 - защитный кожух переднего тормоза; 7 - суппорт переднего тормоза; 8 - вакуумный трубопровод; 9 - бачок главного цилиндра; 10 - кнопка рычага привода стояночного тормоза; 11 - рычаг привода стояночного тормоза; 12 - тяга защелки рычага; 13 - защелка рычага; 14 - кронштейн рычага привода стояночного тормоза; 15 - возвратный рычаг; 16 - трубопровод контура привода задних тормозов; 17 - фланец заднего наконечника оболочки троса; 18 - колесный цилиндр заднего тормоза; 19 - регулятор давления задних тормозов; 20 - рычаг привода регулятора давления; 21 - колодки тормоза; 22 - рычаг ручного привода колодок; 23 - тяга рычага привода регулятора давления; 24 - кронштейн крепления переднего наконечника оболочки троса; 25 - задний трос; 26 - контргайка; 27 - регулировочная гайка; 28 - втулка; 29 - направляющая заднего троса; 30 - направляющий ролик; 31 - передний трос; 32 - упор выключателя контрольной лампы стояночного тормоза; 33 - выключатель стоп-сигнала

Возможные неисправности тормозной системы на автомобиле ВАЗ 2106, их причины и способы устранения

Причина неисправности Способ устранения неисправности
Недостаточная эффективность торможения
Утечка тормозной жидкости из колесных цилиндров передних или задних тормозов

Воздух в тормозной системе

Повреждены резиновые уплотнители в главном тормозном цилиндре

Повреждены резиновые шланги системы гидропривода

 Замените негодные детали колесных тормозных цилиндров, промойте и просушите тормозные колодки и барабаны, прокачайте тормозную систему

Удалите воздух из тормозной системы

Замените уплотнители и прокачайте тормоза

Замените тормозные шланги
Самопроизвольное торможение при работающем двигателе
Подсос воздуха в вакуумном усилителе между корпусом клапана и защитным колпачком:    разрушение, перекос уплотнителя крышки или плохая фиксация     его вследствие повреждения стопорящихся деталей, износ     уплотнителя;    недостаточная смазка уплотнителя крышки Проделайте следующее:

    замените вакуумный усилитель;

    снимите защитный колпачок и заложите смазку в уплотнитель
Неполное растормаживание всех колес
Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала

Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного тормозного цилиндра

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

Засорение компенсационного отверстия в главном тормозном цилиндре

Разбухание резиновых уплотнителей главного тормозного цилиндра вследствие попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.п.

Заедание поршня главного тормозного цилиндра

 Отрегулируйте положение выключателя стоп-сигнала

Отрегулируйте выступание (1,25-0,25 мм) регулировочного болта

Замените вакуумный усилитель

Прочистите отверстие и прокачайте тормозную систему

Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте тормозную систему

Проверьте и при необходимости замените главный тормозной цилиндр, прокачайте тормоза
Притормаживание одного из колес при отпущенной педали тормоза
Ослабла или поломалась стяжная пружина тормозных колодок заднего тормоза

Заедание поршня в заднем тормозном цилиндре вследствие коррозии

Набухание уплотнительных колец колесного цилиндра из-за попадания в тормозную жидкость горюче-смазочных материалов

Отсутствие зазора между тормозными колодками и барабаном

Нарушение положения тормозного суппорта относительно тормозного диска при ослаблении болтов крепления к кронштейну

Повышенное биение тормозного диска (более 0,15 мм)

 Замените стяжные пружины тормозных колодок

Разберите задний тормозной цилиндр, очистите и промойте детали, поврежденные замените

Замените кольца, промойте тормозной жидкостью систему гидропривода

Отрегулируйте стояночный тормоз

Затяните болты крепления тормозного суппорта, при необходимости замените поврежденные детали

Прошлифуйте тормозной диск; если толщина менее 9 мм, замените тормозной диск
Занос или увод автомобиля ваз 2106 в сторону при торможении
Утечка тормозной жидкости в одном из колесных цилиндров

Заедание поршня колесного цилиндра тормозов

Закупоривание какой-либо тормозной трубки вследствие вмятины или засорения

Разное давление в шинах

Неправильные углы установки колес

Загрязнение или замасливание тормозных дисков, барабанов и накладок

Неправильная установка регулятора давления тормозов

Неисправен регулятор давления тормозов

 Замените уплотнители в колесных цилиндрах и прокачайте на автомобиле тормоза

Проверьте и устраните заедание поршня в колесном цилиндре, при необходимости замените поврежденные детали

Замените тормозную трубку или прочистите ее и прокачайте тормоза

Отрегулируйте давление в шинах

Отрегулируйте углы установки колес

Очистите детали тормозных механизмов

Отрегулируйте положение регулятора давления тормозов

Отремонтируйте или замените регулятор давления тормозов
Увеличенное усилие нажима на педаль тормоза
Засорен воздушный фильтр вакуумного усилителя

Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка

Поврежден шланг, соединяющий вакуумный усилитель и впускную трубу двигателя, или ослабло его крепление на штуцерах

Разбухание уплотнителей тормозных цилиндров из-за попадания в тормозную жидкость бензина, минеральных масел и т.д.

 Замените воздушный фильтр вакуумного усилителя

Замените вакуумный усилитель

Замените шланг или подтяните хомуты его крепления

Тщательно промойте всю тормозную систему, замените поврежденные резиновые детали; прокачайте на автомобиле тормоза
Скрип или визг тормозов
Ослабление стяжной пружины тормозных колодок заднего тормоза

Овальность тормозных барабанов задних тормозов

Замасливание накладок тормозных колодок

Износ фрикционных накладок или включение в них инородных тел

Чрезмерное биение тормозного диска или неравномерный износ

 Проверьте стяжную пружину и при необходимости замените новой

Расточите тормозные барабаны

Зачистите накладки тормозных колодок металлической щеткой, применяя теплую воду с моющими средствами. Устраните причину попадания тормозной жидкости или смазки на тормозные колодки

Замените тормозные колодки

Прошлифуйте тормозной диск, при толщине менее 9 мм замените его

zapchastidnepr.shopium.ua