Усиление кузова ваз 2110


Задний усилитель кузова автомобиля (установка, преимущества и недостатки)

На «АВТОВАЗе» уделяется внимание продольной и крутильной жесткости кузова. Особый контроль возложен именно на вторую, так как она является наиболее ответственной с точки зрения безопасности. Дополнительный усилитель кузова призван, как раз увеличить крутильную жесткость кузова, но что это дает?

Что дает усилитель кузова автомобиля

Все, наверное, замечали на «Самарах» подклинивание дверей при поддомкрачивании или остановке одним колесом на возвышении (к примеру, на бордюре). Причина этого - плохое сопротивление закручивания. Что же дает большая крутильная жесткость кузова?
  • — Во-первых, свободное открывание дверей при эксплуатации (уже упоминали выше). 
  • — Во-вторых, уменьшаются скрипы и шумы не только передней панели и пластика, но и получится избавиться от скрипов багажника. 
  • — В-третьих, увеличивается долговечность кузова за счет уменьшения общего уровня напряжений в конструкции. 
  • — И, наконец, улучшение комфорта за счет разнесения собственных частот двигателя, подвески и элементов кузова. Качественней и проще это можно сделать на кузове с большей крутильной жесткостью.
При движении по прямой:
  • — повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
  • — становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.
При движении в повороте:
  • — улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
  • — снижается трудоёмкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
  • — поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
  • — сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.

Зачем нужен усилитель кузова ВАЗ

Практика показывает, что наиболее слабой частью вазовских кузовов является задок. Поэтому устанавливать дополнительный усилитель кузова смысл есть. Однако, примеряя какую-либо из схем, не следует забывать, что кузов — штука тонкая. И его жесткость должна быть сбалансирована, кроме этого усилитель кузова должен быть рекомендован к установке «АВТОВАЗом».

Теперь давайте разберемся, какие усилители кузова различают и кто их изготавливает:

  1. Усилитель кузова Техномастер. Для ВАЗ 2110 код КОД 5601.0300.04. Для ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 КОД 5601.0100.04. Цена 2750 рублей. 
  2. Усилитель кузова Автопродукт (Autoproduct). КОД ap11-5601260, цена 2050 рублей.
  3. Растяжка задних стоек Автопродукт. 
Задний усилитель кузова техномастер имеет прямоугольную форму и в народе зовется "Телевизор". Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25%.Верхняя соединительная перекладина съемная, что позволит использовать большое багажное отделение и с установленным усилителем.Задний усилитель кузова Автопротукт имеет крестообразную форму и в народе зовется "Крест". Увеличивает крутильную жесткость кузова на 11%Крестообразное крепление существенно сокращает объем багажника.

Растяжка задних стоек Autoproduct (Автопродукт) уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%, увеличивает общую крутильную жесткость кузова на 5%, снижает напряжения в элементах кузова.Дает эффект лишь в том случае, если она закреплена за силовые элементы кузова, а не за промежуточные элементы (кронштейны крепления сидений, например). Кроме того, очень важно крепление деталей распорки между собой. В конструкции используется конусное крепление, что абсолютно исключает любое перемещение деталей между собой.

Конусная посадка используется в сопряжении отбортовки диска с кузовом и в креплении трубы к шпильке диска. Именно отбортовка воспринимает нагрузку от кузова (не случайно диск устанавливается с небольшим натягом). А шпильки с приварным сегментом, заходя между диском и кузовом, лишь фиксируют положение диска.При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, распорка легко демонтируется, не отбирая полезное пространство у багажника.

Оба производителя сохраняют гарантию АвтоВАЗа и сертифицированы.

Про усилитель кузова на седан. Не секрет, что кузов седанов жестче, чем универсала и хетчбэка. А если на ВАЗ 2111-12 еще разложить задний диван, то значения жесткости кузова на кручение станет меньше примерно на 20%. 
  • — Специалисты отмечают, что распорка на задней подвеске для семейств -2108 и -2110 не актуальна, т.к. при типе подвески, используемом на этих автомобилях, боковые нагрузки не передаются на опоры задних пружин.
  • — Ответ представителя фирмы "Автопродукт": Если у вас автомобиль 2110 или 2170 (кузов седан), то усилитель вам ставить не нужно - устанавливается распорка задняя (усилитель на кузове седан мы не рекомендуем ставить, поскольку согласно расчетам для седана достаточно распорки, а усилитель ставится с доработкой кузова, что стоит делать только в крайнем случае), если кузов универсал или хетчбэк, то можете установить усилитель.

Установка усилителя кузова ВАЗ десятого семейства

На сайтах производителей есть особенности установки: А почему не рекомендует использовать усилитель кузова с дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости? Тут как раз мы возвращаемся к высказыванию упомянутом выше: "жесткость должна быть сбалансирована".Все дело в том, что усилителем убирается деформация пола кузова в месте крепления балки к кузову, тем самым увеличивая поперечную устойчивость задней подвески. Точнее, за поперечную устойчивость начинает отвечать только балка. Зачастую этого достаточно, чтобы недостаточную поворачиваемость переднеприводного ВАЗа перевести в нейтральную, или приблизиться к ней. Если вместе с усилителем установить еще дополнительно задний стабилизатор, то управляемость переходит в избыточную, что для неопытного водителя чревато. Другими словами пустить заднюю часть автомобиля в занос станет гораздо легче.

При установке усилителя типа "Крест" на ВАЗ 2110 потребуется доработка кузова (сверление).

Установка усилителя кузова Техномастер есть на официальном сайте. Можно скопировать копии отчетов.

Установка усилителя кузова Автопродукт:Возможно потребуется немного увеличить напильником отверстия в креплениях усилителя, где нижняя труба прикручивается к кузову в районе ремней безопасности. В остальном, сложностей не будет.Еще проще дела обстоят с установкой распорки задних стоек.Вся установка сводится к креплению усилителя на болты в штатные места.

Изготовление усилителя кузова своими руками

Стоимость усилителя кузова устраивает не всех, поэтому имея необходимое оборудование и желание, можно изготовить усилитель кузова самостоятельно. Для этого потребуются размеры: диаметр трубы верхней распорки 27, длинна 960. Все данные в мм.

Заключение

Устанавливать усилитель кузова или нет - личное дело каждого. Усилители разных производителей имеют свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы жесткость кузова была сбалансирована, а продукт как минимум сертифицирован. Отзывы после установки усилителя кузова различные: одни совсем не видят разницы, другие заметили существенные изменения не только в управлении (раньше боялся предпринимать резкие движения зимой, сейчас - одно удовольствие), но и в части уменьшения скрипов салона. Иногда вместе с задним усилителем устанавливают еще и распорку передних стоек.Кстати, избавиться от сверчков в салоне можно путем шумоизоляции, либо оформлением багажника из фанеры.

Какой тип усилителя кузова Вы считаете лучшим ?

Есть ли смысл устанавливать задний усилитель кузова на ВАЗ 2110?

Есть ли смысл устанавливать задний усилитель кузова на ВАЗ 2111-12?

Источник фото:Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Задний усилитель кузова автомобиля (установка, преимущества и недостатки)

На «АВТОВАЗе» уделяется внимание продольной и крутильной жесткости кузова. Особый контроль возложен именно на вторую, так как она является наиболее ответственной с точки зрения безопасности. Дополнительный усилитель кузова призван, как раз увеличить крутильную жесткость кузова, но что это дает?

Что дает усилитель кузова автомобиляВсе, наверное, замечали на «Самарах» подклинивание дверей при поддомкрачивании или остановке одним колесом на возвышении (к примеру, на бордюре). Причина этого — плохое сопротивление закручивания. Что же дает большая крутильная жесткость кузова?

  • — Во-первых, свободное открывание дверей при эксплуатации (уже упоминали выше).
  • — Во-вторых, уменьшаются скрипы и шумы не только передней панели и пластика, но и получится избавиться от скрипов багажника.
  • — В-третьих, увеличивается долговечность кузова за счет уменьшения общего уровня напряжений в конструкции.
  • — И, наконец, улучшение комфорта за счет разнесения собственных частот двигателя, подвески и элементов кузова. Качественней и проще это можно сделать на кузове с большей крутильной жесткостью.

При движении по прямой:

  • — повышается устойчивость автомобиля, особенно на высоких скоростях или при движении по дорогам с некачественным покрытием;
  • — становится более четкой корректировка траектории движения при объезде неровностей.

При движении в повороте:

  • — улучшается реакция автомобиля на поворот рулевого колеса, что придает водителю уверенность при управлении автомобилем, позволяет двигаться в поворотах с более высокой скоростью;
  • — снижается трудоёмкость управления автомобилем в сравнении с серийным, так как уменьшается угол поворота руля при прохождении виражей одинаковых радиусов;
  • — поведение автомобиля становится более предсказуемым, что позволяет водителю выбирать различные режимы и траектории безопасного движения;
  • — сохраняется плавность хода автомобиля при одновременном улучшении устойчивости и управляемости.

Зачем нужен усилитель кузова ВАЗПрактика показывает, что наиболее слабой частью вазовских кузовов является задок. Поэтому устанавливать дополнительный усилитель кузова смысл есть. Однако, примеряя какую-либо из схем, не следует забывать, что кузов — штука тонкая. И его жесткость должна быть сбалансирована, кроме этого усилитель кузова должен быть рекомендован к установке «АВТОВАЗом».

Теперь давайте разберемся, какие усилители кузова различают и кто их изготавливает:

  • Усилитель кузова Техномастер. Для ВАЗ 2110 код КОД 5601.0300.04. Для ВАЗ 2111, ВАЗ 2112 КОД 5601.0100.04. Цена 2750 рублей.
  • Усилитель кузова Автопродукт (Autoproduct). КОД ap11-5601260, цена 2050 рублей.
  • Растяжка задних стоек Автопродукт.
  • Задний усилитель кузова техномастер имеет прямоугольную форму и в народе зовется ‘Телевизор’. Увеличивает крутильную жесткость кузова на 20-25%.Верхняя соединительная перекладина съемная, что позволит использовать большое багажное отделение и с установленным усилителем.Задний усилитель кузова Автопротукт имеет крестообразную форму и в народе зовется ‘Крест’. Увеличивает крутильную жесткость кузова на 11%Крестообразное крепление существенно сокращает объем багажника.

    Растяжка задних стоек Autoproduct (Автопродукт) уменьшает перемещение задних стаканов крепления подвески и точек крепления задней балки к кузову на 20%, увеличивает общую крутильную жесткость кузова на 5%, снижает напряжения в элементах кузова.Дает эффект лишь в том случае, если она закреплена за силовые элементы кузова, а не за промежуточные элементы (кронштейны крепления сидений, например). Кроме того, очень важно крепление деталей распорки между собой. В конструкции используется конусное крепление, что абсолютно исключает любое перемещение деталей между собой.

    Конусная посадка используется в сопряжении отбортовки диска с кузовом и в креплении трубы к шпильке диска. Именно отбортовка воспринимает нагрузку от кузова (не случайно диск устанавливается с небольшим натягом). А шпильки с приварным сегментом, заходя между диском и кузовом, лишь фиксируют положение диска.При необходимости, для перевозки крупных вещей в багажнике, распорка легко демонтируется, не отбирая полезное пространство у багажника.

    Оба производителя сохраняют гарантию АвтоВАЗа и сертифицированы.

    Купить Кузов Ваз 2109 Найди Любые Детали Кузова для Своего Авто на Автобазареavtobazar.ua Про усилитель кузова на седан. Не секрет, что кузов седанов жестче, чем универсала и хетчбэка. А если на ВАЗ 2111-12 еще разложить задний диван, то значения жесткости кузова на кручение станет меньше примерно на 20%.

    • — Специалисты отмечают, что распорка на задней подвеске для семейств -2108 и -2110 не актуальна, т.к. при типе подвески, используемом на этих автомобилях, боковые нагрузки не передаются на опоры задних пружин.
    • — Ответ представителя фирмы ‘Автопродукт’: Если у вас автомобиль 2110 или 2170 (кузов седан), то усилитель вам ставить не нужно — устанавливается распорка задняя (усилитель на кузове седан мы не рекомендуем ставить, поскольку согласно расчетам для седана достаточно распорки, а усилитель ставится с доработкой кузова, что стоит делать только в крайнем случае), если кузов универсал или хетчбэк, то можете установить усилитель.

    Установка усилителя кузова ВАЗ десятого семействаНа сайтах производителей есть особенности установки:

    • — Не рекомендуется устанавливать усилитель на автомобиль, если на нем установлен только задний стабилизатор поперечной устойчивости (т.е. передний стабилизатор оставлен серийным).

    А почему не рекомендует использовать усилитель кузова с дополнительным стабилизатором поперечной устойчивости? Тут как раз мы возвращаемся к высказыванию упомянутом выше: ‘жесткость должна быть сбалансирована’.Все дело в том, что усилителем убирается деформация пола кузова в месте крепления балки к кузову, тем самым увеличивая поперечную устойчивость задней подвески. Точнее, за поперечную устойчивость начинает отвечать только балка. Зачастую этого достаточно, чтобы недостаточную поворачиваемость переднеприводного ВАЗа перевести в нейтральную, или приблизиться к ней. Если вместе с усилителем установить еще дополнительно задний стабилизатор, то управляемость переходит в избыточную, что для неопытного водителя чревато. Другими словами пустить заднюю часть автомобиля в занос станет гораздо легче.

    При установке усилителя типа ‘Крест’ на ВАЗ 2110 потребуется доработка кузова (сверление).

    Установка усилителя кузова Техномастер есть на официальном сайте. Можно скопировать копии отчетов.

    Установка усилителя кузова Автопродукт:Возможно потребуется немного увеличить напильником отверстия в креплениях усилителя, где нижняя труба прикручивается к кузову в районе ремней безопасности. В остальном, сложностей не будет.Еще проще дела обстоят с установкой распорки задних стоек.Вся установка сводится к креплению усилителя на болты в штатные места.

    Изготовление усилителя кузова своими рукамиСтоимость усилителя кузова устраивает не всех, поэтому имея необходимое оборудование и желание, можно изготовить усилитель кузова самостоятельно. Для этого потребуются размеры: диаметр трубы верхней распорки 27, длинна 960. Все данные в мм.

    ЗаключениеУстанавливать усилитель кузова или нет — личное дело каждого. Усилители разных производителей имеют свои преимущества и недостатки. Главное, чтобы жесткость кузова была сбалансирована, а продукт как минимум сертифицирован. Отзывы после установки усилителя кузова различные: одни совсем не видят разницы, другие заметили существенные изменения не только в управлении (раньше боялся предпринимать резкие движения зимой, сейчас — одно удовольствие), но и в части уменьшения скрипов салона. Иногда вместе с задним усилителем устанавливают еще и распорку передних стоек.Кстати, избавиться от сверчков в салоне можно путем шумоизоляции, либо оформлением багажника из фанеры.

    Загрузка...

    vazikov.ru

    Как усилить кузов ВАЗ 2108 своими руками

    Невзирая на то, что кузов восьмерки довольно крепкий, но ездить на ней как на гоночной машине нельзя, и я решил варить раму, (примечание — под обычной машиной предполагается полный привод, рама и два моста).

    Один из минусов кузова 2108 — его слабость относительно наезда передними колесами на выпуклость типа бордюра либо большого камня. Обычно при этом ломается краб.

    Если установить хороший краб, то вырывает его крепления. Если в варить гайки на 12 за место гаек на 10, то уже не хватает прочности лонжеронов.

    Подняли наш ВАЗ 2108 на подъемнике и долго смотрели на лонжероны и рычаги, прикидывая как/что/куда цеплять. Основное, что нас интересовало, это какие потребуются материалы и сколько.

    Посчитали и купили 18 метров железных труб прямоугольного сечения с шириной стены 3милиметра 80×40, 50×50 и 60×30 по 6 метров каждой.

    Забегая вперед, скажу, что оказалось трубы 80×40 много она не влазит. Надо было 70×40милиметров брать. Другими словами 80милиметров войдет в остатки старых лонжеронов, но с трудом, больше работы по их изгибанию. И в итоге выходит, что если делать из 70милиметров трубы, то жесткость была бы выше, чем так. Но поздно менять. Трубы уже куплены и привезены.

    Начали с колесных арок, лонжероны срезали практически полностью. Оставили лишь внутренние части (правый-левый) главных лонжеронов и часть жестянок брызговика. Фактически, оставленные части лонжеронов и будут выполнять функцию брызговиков. Позже все замерялось и делался макет из картона, потом подгонялся на месте.

    Позже по этому макету гнулся кусок трубы (80x40x3милиметров). Прикладывался к старому коробу и уточнялся.

    Потом два этих кусочка сваривались в один и подгонялся уже вместе. Потом проваривался начисто и зачищались швы. Вышло две выгнутых трубы.

    В районе ног водителя и пассажира, где у старого лонжерона наружная часть уже срезана, внутренняя надрезалась по верхнему углу и вертикальная часть короба кувалдой загибалась вовнутрь кузова. До жестянки пола и еще чуток далее чуть вминая железо.

    Дальше, в пороги забили кусочки 60×30 труб. Короткие — где-то до полуметра. Эти трубы привяжутся к тем выгнутым 80×40 лонжеронам.

    А снизу (хоть они в порог вбиты вовнутрь, но нижняя сторона порогов срезана на их длину) к ним внахлест приварятся  трубы, которые пойдут назад до крепления балки задней подвески.

    Дальше, к тем выгнутым 80×40 лонжеронам приварили укосины из 60×30 трубы до крабов, как видно на фото. Если точнее до уголка 5милиметров толщиной, на которые прикручен краб. И это все связали с передними концами выгнутых труб маленькими вертикальными кусочками 80×40 трубы.

    После этого эти элементы были полностью приварены. Заодно слегка усилили швы на креплениях поперечных рычагов. Когда это все проваривали, необходимо было постоянно смотреть, чтобы ничего в салоне и под капотом не пыхнуло от контакта с разогретым железом. Также пришлось повозится с проводкой, чтобы не попалить. Движок не вытаскивали. Лишь всякие мелочи, типа акумулятора и бачков.

    Задние части хорошо привязали к тем трубам, которые забиты в пороги. Перед этим на них слегка поправили горизонтальность.

    Позже приварили снизу трубы 60×30 и привязали их к трубам, которые забиты в пороги. Другими словами длинные продольные трубы приблизительно от задних арок и до фронтальных площадок под домкрат.

    Задние площадки под домкрат решили не трогать. Попросту прорезали под них дырки в трубах, все равно прочности этих труб с запасом.

    Передние кромки этих длинных труб сделали наклонными (чтобы не втыкаться ими в пеньки) и заварили, сзади обрезаны.

    Привязывать стаканы передних подвесок на эту раму временно отказались. Думали пустить 60×30 трубу вверх рядом (впритирку) с передней стойкой кузова. Пустили швеллер по наружной стороне брызговика вперед до переднего края стакана. После этого пошёл наклонно вперед — вниз в обход площадки, которая слева под аккумулятором, а справа под бочек омывателя.

    Вроде как бы обойти круг вокруг стойки передней подвески. Но не придумали как после этого крылья цеплять. Они же с заду на стойку кузова прикручены. Необходимо это место полностью переделать. В целом, решили пока не трогать.

    Все сваренное покрыли антикором. Пол в салоне по возможности зачистили и вылили на него практически два баллона аэрозольной битумной мастики. Хотелось положить туда утеплитель, но что-то не отыскал его в магазинах. Оставил так. Как куплю утеплитель вылью на пол еще баллончик и положу утеплитель на битум.

    Потом полдня собирал салон и крылья прикручивал. Оказалось что один человек вполне способен навесить бампер. Даже без подъемника.

    В целом процесс завершен или приостановлен на достигнутом.

    В итоге установки рамы машина потяжелела где-то на 50..60килограмм. На динамике, вроде, не особо сказалось, не стала медленнее разгоняться.

    Чуток понизился центр тяжести — рама то вся в низу. Также центр тяжести двинулся немножко вперед. Но я этого не ощутил.

    Немножко повысилась жесткость кузова на кручение. Сейчас дверь багажника не так перекашивает при парковке одним колесом на бордюре. Но все равно, охото большей жесткости. Буду вваривать крестик из труб за спинкой заднего сиденья.

    В общем, основное для чего же это было задумано это не жесткость а прочность. Т. е. чтоб при наезде на препятствие с кузовом ничего не происходило. А так это не увидеть. Со времени установки рамы я никуда еще по серьезному не совался.

    xenon-kiev.com.ua

    ТехноМастер — Поддержка — Инструкции по установке — 5601.0300.04

    АО АВТОВАЗ, «ИТЦ АВТО».Технологическая инструкция №3100.25100.20397Усилитель кузова (ТУ 4538-001-57582855-01) автомобилей ВАЗ 2110/2111/2112 — монтаж

    Общие указания

    Работы производить в соответствии с требованиями «Правил по охране труда на автомобильном транспорте» Минавтотранс, 1979 г. и инструкции по охране труда И 37.101.7072-99 для слесарей.

    Трудоемкость установки усилителя кузова — 1,5 н/час.

    Необходимый инструмент

    — Ключи гаечные (головки): 10, 13, 17, 24, 27— Отвертки крестообразная и плоская— Молоток, зубило

    1. Потянуть вверх петли замков правой и левой спинок заднего сиденья, наклонить спинки вперед, снять спинки.

    2. Нажать на рукоятки замков подушки и снять подушку заднего сиденья.

    3. Отвернуть две гайки петель крепления подлокотника, и снять подлокотник заднего сиденья с петлями в сборе (ключ 10 торцовый).

    4. Отвернуть три винта крепления опоры подлокотника, снять опору (отвертка крестообразная).

    5. Снять две облицовки со скоб задних ремней безопасности, отвернуть два болта крепления скоб задних ремней безопасности на задней правой и левой стойках (отвертка плоская, ключ 17 кольцевой).

    6. Снять облицовки правую и левую задних стоек преодолевая сопротивление пластмассовых держателей (отвертка плоская).

    7. Освободить опорные чашки пружин задней подвески от обивки багажника.

    8. Снять заднюю полку.

    9. Снять коврик багажника.

    10. Отвернуть четыре гайки крепления верхней поперечины спинки заднего сиденья, снять поперечину (ключ трещоточный, головка сменная 13).

    11. Отвернуть четыре гайки крепления кронштейнов 2110-6820154 верхней поперечины спинки заднего сиденья к кузову, снять кронштейны (ключ трещоточный, головка сменная 13).

    12. Отвернуть болты крепления кронштейнов замков задних ремней безопасности (головка сменная 17, вороток).

    13. Установить на шпильки крепления кронштейнов 2110-6820154 оригинальные кронштейны правый и левый из комплекта поставки. Наживить гайки с пружинными шайбами.

    14. Завести усилитель кузова через проем багажника в салон автомобиля, временно совместить отверстия на усилителе с отверстиями на левом и правом кронштейнах, отверстия на нижних кронштейнах усилителя с отверстиями для крепления замков задних ремней безопасности. Произвести разметку положения нижних кронштейнов усилителя на поперечине пола. Убрать усилитель.

    15. Пробить два паза (согласно разметке) в поперечине пола под зацепами крепления спинки заднего сиденья на высоту кронштейнов нижних усилителя (зубило, молоток).

    16. Обработать пазы антикоррозионным составом (антикоррозионный состав типа БПМ-1).

    17. Вставить усилитель кузова нижними кронштейнами в пробитые пазы, совместить отверстия в нижних кронштейнах усилителя с отверстиями крепления замков задних ремней безопасности, отверстия на усилителе с отверстиями на левом и правом кронштейнах, установленных по п.13. Наживить болты с шайбами плоскими крепления кронштейнов замков задних ремней безопасности в сборе с кронштейнами (в том числе два болта из комплекта поставки).

    18. Установить болты крепления усилителя в отверстия крепления к боковым кронштейнам правому и левому, наживить гайки с плоской и пружинной шайбами (из комплекта поставки).

    19. Ослабить две контргайки регулировочной муфты. Устранить зазоры между фланцами усилителя и кронштейнами боковыми регулировочной муфтой (ключи гаечные 24 и 27).

    20. Затянуть гайки болтов крепления усилителя к боковым кронштейнам правому и левому (ключ гаечный 2003—635 шт.).

    21. Затянуть болты крепления замков задних ремней безопасности (головка сменная 17, вороток).

    22. Раздать усилитель кузова на половину оборота регулировочной муфты (ключ гаечный 24).

    23. Затянуть контргайки правую и левую (ключи гаечные 24 и 27).

    24. Затянуть гайки крепления кронштейнов к кузову (ключ гаечный 13).

    25. Установить верхнюю поперечину крепления спинки заднего сиденья на шпильки кронштейнов боковых усилителя кузова (ключ трещоточный, головка сменная 13).

    26. Установить коврик багажника и заднюю полку, закрыть обивкой багажника опорные чашки пружин задней подвески.

    27. Установить облицовки правую и левую задних стоек.

    28. Установить скобы задних ремней безопасности на задней правой и левой стойках (ключ 17 кольцевой).

    29. Установить рамку подлокотника (отвертка крестообразная).

    30. Установить подлокотник (гаечный ключ 10). Установить спинки и подушку сиденья.

    xn--80ajb0aegrgdg1a.xn--p1ai