Замена опор стоек приора

Замена опор и стоек передней подвески Лада-Приора

Последние несколько месяцев стал замечать шум спереди справа. Шум проявлялся как глухие тихие стуки при прохождении небольших неровностей на малой скорости. На большой скорости, при проезде лежачих полицейских и больших кочек, шума слышно не было.

Неоднократные поиски источника стуков не увенчались успехом. Подвеска была протянута, прошел диагностику — все чисто. Но шум продолжал действовать на нервы. Перелопатил кучу форумов — причины шумов у всех разные. Потом я заметил, что при раскачивании стоящей машины слева и справа стойки неодинаково гасят колебания, правая стойка делает это заметно хуже левой.

Проанализировав полученную информацию я решил заменить передние опоры вместе со стойками.

После сложного выбора остановился на продукции фирмы Асоми. Были приобретены опоры передних стоек КомфортPRO А170.2902.821.

Стойки выбирал помягче — люблю комфортную езду. Родные СААЗ по жесткости вполне устраивали, но новые такие же ставить не хотелось. Выбор пал на КомфортCLASSIC А170.2905.002/003-05.

Стойки гидравлические, разборные — потом можно покупать отдельно картриджи для замены, чего нельзя сделать в штатных стойках СААЗ.

Подробную информацию по опорам и стойкам можно прочесть на сайте производителя. Отзывы в сети найдены всевозможные — от отрицательных до положительных. Впрочем, это справедливо для всех производителей, поэтому решил не заморачиваться на этот счет.

Для снятия опоры со стойки дополнительно приобрел специальные стяжки для пружин.

В дальнейшем для работы нам понадобятся торцевые ключи на 13, 17,19, накидные ключи на 17, 19, 22, шестигранник на 6, съемник рулевых наконечников, плоскогубцы, молоток.

За сутки перед выполнением работ по замене настоятельно рекомендую полить WD40 все гайки и болты крепления стойки к рулевому кулаку, штока к опоре, и рулевого наконечника.

Домкратим правую сторону машины, снимаем колесо.

Освобождаем тормозные шланги из кронштейна на стойке.

Аккуратно отгибаем плоскогубцами контрящий шплинт на пальце рулевого наконечника, вынимаем его и отвинчиваем гайку ключом на 17.

Затем используем съемник рулевого наконечника.

Теперь опору можно поворачивать и с «комфортом» приступить к откручиванию закисших болтов крепления стойки к рулевому кулаку. На правой стойке нам пришлось применить молоток, чтобы выбить болты. Чтобы не повредить резьбу, оставьте накрученной гайку заподлицо с торцом болта. Обратите внимание на эксцентриковый верхний болт — он необходим для регулировки развала. Не потеряйте шайбу с него — она может прилипнуть к поверхности стойки. Ставить этот болт нужно на свое место — не перепутайте потом. Сход-развал после замены придется все равно делать, так что поворот эксцентрика вдоль оси запоминать не имеет смысла.

Теперь откручиваем под капотом гайки крепления опоры к кузову ключом на 13.

Вынимаем стойку в сборе из ниши колеса.

Переходим к разбору конструкции. Устанавливаем стяжки пружин за вторые витки снизу и сверху пружины. Вторая стяжка должна располагаться симметрично на противоположной стороне пружины. Затем сжимаем пружину до момента снятия нагрузки с опоры.

Теперь необходимо открутить гайку крепления штока стойки к опоре. Для этого необходим накидной ключ на 22 и шестигранник.

Вероятнее всего при откручивании гайки придется приложить очень большое усилие. Лучше работать с помощником.

Затем снимаем ограничитель отбоя, опору, опорный подшипник и ограничитель сжатия.

Беглый осмотр штатной опоры дефектов не выявил, подшипник также оказался рабочим — проблема стуков была не в них.

Обратите внимание, штатно установлены шайбы ограничители отбоя и сжатия одинакового размера.

В комплекте с опорой Асоми идут другие шайбы — ставьте их. Нижняя должна быть меньше верхней.

Снимаем чашку пружины с резиновым демпфером, саму пружину и буфер сжатия с пыльником.

Переходим к осмотру снятой стойки.

Первое же прокачивание штока до верхней точки выявило проблему — сопротивление вверху рабочей зоны резко пропало и поршень отчетливо ударился о верхнюю часть цилиндра. Это и было источником стуков. Потеков масла на стойке обнаружено не было — заводской брак?

ВНИМАНИЕ! Новую стойку нужно прокачать перед установкой — привести ее таким образом в рабочее состояние. Алгоритм прокачки новой стойки такой: установить стойку вертикально, плавно вытянуть шток до верхней точки, затем также плавно его вдавить. Операцию повторить 2-3 раза. При перемещении штока в конце процедуры не должно быть никаких провалов. После прокачивания стойки желательно её удерживать в вертикальном положении вплоть до установки на машину.

Приступаем к сборке нового амортизатора. Выводим шток стойки в верхнее положение. Одеваем буфер сжатия с пыльником на новую стойку. Затем одеваем пружину, резиновый демпфер и чашку пружины. Следите, чтобы нижний хвостовик встал на свое место.

Затем одеваем малую шайбу из комплекта опор Асоми, саму опору с установленным подшипником, большую шайбу, наживляем гайку крепления штока.

Гайку нужно затянуть, удерживая шток шестигранником на 6. Полную затяжку нужно сделать после установки на машину.

Снимаем стяжки пружин.

Опору нужно сориентировать так, чтобы стрелка на ней смотрела вперед и немного внутрь кузова машины. Затем устанавливаем стойку в сборе на свое место.

Прикручиваем болты опоры сверху, затем одеваем стойку на рулевой кулак, ставим в верхнее отверстие эксцентриковый болт с шайбой, вниз обычный болт и затягиваем их. Дальше нужно вставить палец рулевого наконечника в тягу на стойке, закрутить гайку, вставить шплинт в отверстие в пальце и раздвинуть усики для предотвращения откручивания гайки. Тормозные шланги тщательно заправляем в кронштейн на стойке.

Стойка установлена. Осталось поставить колесо, опустить машину и окончательно затянуть гайку крепления штока к опоре. Можно немного покачать машину с этой стороны для дополнительной прокачки стойки.

Все операции повторяем на левой стороне.

Затем едем потихоньку на сход-развал. Будьте внимательны — машину будет немного таскать по дороге, так что лучше не спешить. Опоры Асоми меняют кастор, который также уводит сход, а развал мы сбили когда крутили эксцентриковый болт.

Первая же моя поездка на сход-развал показала исчезновение стуков спереди. Через несколько дней эксплуатации машины с новыми стойками и опорами могу сказать следующее: подвеска стала немного более упругой, но нет былой расхлябанности, раскачивания на неровностях дороги, повороты проходятся лучше, гравийка наоборот стала проходится мягче — сказывается работа опор, возврат руля после поворота стал быстрее — сказывается увеличившийся кастор, на скорости машина стала более управляемой, прохождение лежачих полицейских комфортное. Вообще, впечатления пока только положительные. В дальнейшем сообщу нюансы эксплуатации, если таковые будут.

Огромное спасибо Gromozeka за оказанную помощь!

Удачи на дорогах!

Опоры стоек Приора: замена, распорка (описание)

Вы счастливый владелец одного из лучших произведений отечественного автопрома — Лада Приора, бережно эксплуатируете его, все вас устраивает. Но рано или поздно наступает момент, когда на мелких неровностях дороги появляются посторонние шумы и стуки в передней части автомобиля. Это пришло время обратить внимание на опоры стоек и сами стойки, которые могут начать стучать с пробега 40 тысяч км. Если же, заглянув под арку колеса, вы обнаружили на корпусе стойки следы от потеков, сомнений не остается — узел подлежит замене. Сразу же возникает несколько вопросов: какие стойки лучше поставить на автомобиль, где покупать и сколько смогут прослужить новые амортизаторы разных производителей?

Схема опор стоек на Ладу Приору

Вернуться к оглавлению

Виды амортизаторов

В традиционной конструкции подвески типа «Макферсон» стойка играет главную роль. Она выполняет как опорную функцию, так и работу амортизатора (гасит колебания кузова от движения по неровностям дороги). Узел, в который помимо самого амортизатора входит также его опора, пружина, стакан и опорно-поворотный подшипник, испытывает немалые нагрузки и требует к себе внимания и бережной эксплуатации.

Признаки неисправности узла — шумы и стуки при движении по мелким неровностям, скрипы, затрудненное поворачивание рулевого колеса, подтекание гидравлической жидкости, раскачивание кузова на крупных выбоинах. По виду рабочей среды и жесткости амортизаторы бывают трех типов:

газовые;
масляные;
газомасляные.

Стойки с газовой и газомасляной рабочей средой являются наиболее технологичными и надежными изделиями, обеспечивают хорошую устойчивость автомобиля и приспособлены к широкому диапазону температур окружающей среды. Однако они дороже и имеют более высокую жесткость, чем амортизаторы масляные. Последние рекомендуются любителям комфортной спокойной езды в силу своей мягкости, но срок службы их меньше, особенно при низких температурах.

Вернуться к оглавлению

Амортизаторы для тюнинга

Помимо характеристик комфорта замена амортизаторов может оказать влияние на устойчивость, управляемость Приоры и ее внешний вид. Таких изменений можно добиться, установив короткоходные стойки. Как можно судить из названия, это изделия с укороченным ходом, которые ставят, для того чтобы уменьшить дорожный просвет, что, в свою очередь, улучшит устойчивость и управляемость автомобилем.

Такой тюнинг придает автомобилю очень примечательный вид, но использовать его в хозяйственных целях или для перемещения прицепа станет затруднительно. Некоторые автолюбители ставят самодельные короткоходки и опоры стоек, преследуя одну цель: придать машине спортивный вид и улучшить показатели устойчивости, при этом сохранив мягкость и комфорт. Ведь самодельные короткоходные стойки переделывают из обычных масляных. Решение по установке таких изделий на свое авто каждый принимает для себя сам.

Заводские стойки с занижением выпускают многие производители, например, тот же Демфи. Производитель предлагает изделия, которые могут быть занижены на 30, 50, 70 и 90 мм. Таким образом, можно добиться некоторого компромисса, установив масляные стойки с занижением 50 мм. И управляемость станет лучше, и дорожный просвет будет не сильно занижен, и ездить не жестко.

Другая разновидность короткоходок — винтовые стойки. Цель их установки та же, а отличаются они тем, что высоту автомобиля над дорогой можно будет регулировать. Опоры стоек по резьбе могут опускаться или подниматься, при этом сжимая или отпуская пружину. При кажущемся удобстве такой конструкции здесь кроется и недостаток: чем ниже опоры стоек опускают автомобиль, тем больше сжимается пружина и жесткость езды увеличивается. Когда изготавливают в заводских условиях короткоходные стойки, то длина пружины подбирается под определенную величину занижения и такой недостаток отсутствует.

Вернуться к оглавлению

Описание установки

Чтобы новые стойки поставить на Приору, нужны приспособления, которые имеются на станциях технического обслуживания:

стяжки для пружин;
съемник наконечника рулевой тяги.

Если же вам удалось их взять для использования у знакомых или вы решили приобрести эти приспособления в магазине, то замена опоры выполняется в следующем порядке:

Автомобиль закрепить противооткатными приспособлениями, поднять домкратом, открутить и снять колесо. Вывернуть руль таким образом, чтобы максимально обеспечить доступ к амортизатору. Из кронштейна опоры извлечь тормозные шланги, затем вытащить из паза шплинт, фиксирующий гайку крепления наконечника рулевой тяги, открутить гайку. Пользуясь съемником, выдавить наконечник из посадочного места. Примечание: все болты наверняка прикипевшие, поэтому резьбы нужно заранее обработать аэрозольной смазкой WD-40.
Ослабить и открутить болты крепления стойки. В том месте, где она крепится к поворотному кулаку, есть один болт с эксцентриком, его положение перед откручиванием следует запомнить. Чтобы демонтировать всю конструкцию в сборе, открутить три болта опоры стоек, расположенные под капотом, извлечь узел через колесную арку. Для его разборки требуется наложить на первый и последний свободный виток пружины две стяжки строго напротив друг друга. Вращая шпильки стяжек ключом, сжать пружину, открутить гайку на штоке опоры и окончательно разобрать стойку. Разборка закончена, можно брать новые амортизаторы, собирать и устанавливать их на место.
Новый амортизатор перед монтажом нужно прокачать и держать в вертикальном положении до самого момента закрепления. В обратном порядке произвести сборку всего узла, отпустить и снять стяжки с пружины. Узел через колесную арку завести на место, прикрутить болты опоры, вставить палец рулевого наконечника в тягу на амортизаторе, затянуть все соединения, поставить в отверстие пальца контрящий шплинт. Для этой процедуры рекомендуется применить новый шплинт, после его установки разжать усики в разные стороны. Тормозные шланги аккуратно вставить в кронштейн стойки, поставить колесо и прикрутить его. Домкрат можно опустить, после чего окончательно затянуть колесные болты и гайку крепления штока к опоре. Повторить всю процедуру аналогично на втором колесе. По окончании работ обязательно нужно сделать процедуру корректировки развала-схождения.

Вернуться к оглавлению

Дополнительный элемент жесткости

Дополнительным мероприятием по усовершенствованию ходовых качеств автомобиля считается установка растяжки на Приору. Распорка — это металлический стержень, соединяющий опоры стоек между собой через подкапотное пространство.

По ощущениям наличие этого элемента никак не влияет на поведение автомобиля, не стоит ожидать после его монтажа каких-то кардинальных перемен. Однако специалисты едины во мнении, что распорка не дает деформироваться кузову с течением времени от многочисленных ударов, передающихся на него от ходовой части. Элемент служит дополнительной жесткостью и для стоек, не позволяя им перемещаться.

По способу крепления распорки на Приору различают двухточечные и трехточечные, а по материалу — алюминиевые и стальные. Двухточечный элемент крепится к опорам, используя по два болта из трех с каждой стороны, трехточечный устанавливают на все три болта. Каждый из этих видов имеет и собственные, и общие недостатки:

По мнению автомобильных экспертов, стальной элемент при сильном боковом ударе во время дорожно-транспортного происшествия может привести к непредвиденным деформациям кузова и поломке передних стоек, то есть нанесет дополнительный вред. В то время как изделие из алюминия просто сломается.
Если одно колесо попадает в серьезную выбоину или бугор, опора передней стойки передает удар через распорку и на второе колесо. Чтобы этого не происходило, при покупке нужно выбирать изделие со специальными насечками, которые позволяют конструкции немного деформироваться и не передавать удары на другую сторону.
Двухточечная распорка может негативно влиять на работу стоек по причине неравномерного распределения нагрузок, вследствие чего срок службы амортизаторов сократится и потребуется их замена. Поэтому предпочтение следует отдавать растяжке, закрепляемой в трех точках.

При покупке следует обратить внимание на то, чтобы растяжка стоек совпала с болтами крепления и не мешала узлам и агрегатам в подкапотном пространстве, для этого ее лучше примерить по месту. Установить и закрепить элемент абсолютно не сложно. Для этого нужно открутить болты опор с обеих сторон и снять шайбы. Установить распорку, поставить на место шайбы и затянуть болты.

Замена опор на Приоре потребуется настолько часто, насколько бережно вы будете относиться к своему автомобилю. Аккуратный и спокойный стиль езды всегда будет актуален на наших дорогах, которые находятся не в лучшем состоянии. Новые стойки лучше на Приору ставить не чаще чем через 50 тысяч км, для этого нужно просто быть внимательнее на дороге и беречь их от сильных и резких ударов.

1ladapriora.ru

Замена опорных подшипников на Приоре

Опорный подшипник служит для поглощения и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса через стойку амортизатора к кузову автомобиля. Он является основным рабочим элементом верхней опоры переднего амортизатора, предназначенной для соединения кузова и стойки.

Конструкция «опорника» представляет собой подшипник, состоящий из резинового сепаратора с помещенными в него металлическими шариками, и двух толстых резиновых прокладок, защищающих его сверху и снизу.

В автомобилях Лада Приора опорные подшипники установлены в «стаканах» передних амортизаторов, расположенных в моторном отсеке над каждым из колес.

Основные неисправности

Основным признаками вышедшего из строя «опорника» является стук в верхней части стойки при езде по неровной дороге. Он может быть следствием деформации или механического повреждения прокладок подшипника, а также нарушением целостности самого подшипника.

Неисправность «опорника» может быть вызвана:

длительным сроком эксплуатации;
превышением допустимых динамических нагрузок;
попаданием внутрь конструкции влаги или грязи.

Определить, что опорный подшипник пришел в негодность, можно следующим образом. Поднимите капот, снимите защитную крышку на «стакане» стойки, положите ладонь на ее опору, и расшатайте автомобиль вверх-вниз. Если подшипник неисправен, вы услышите характерный стук, сопровождающийся соответствующей вибрацией. В этом случае «опорник» необходимо заменить.

Максимальный ресурс подшипника для Приоры – 100 тыс. км, однако, учитывая наши дороги, он изнашивается гораздо быстрее. Поэтому оптимальный пробег от замены до замены – 50 тыс. км. Кроме этого, подшипник подлежит замене при выявлении любой из вышеперечисленных неисправностей.

Стоимость замены

Минимальная цена «опорника» для Приоры составляет 300 рублей. Столько стоит оригинальная запчасть производства ВАЗ (каталожный номер 2170-2902821). Но есть и усовершенствованные модели, выпускаемые другими производителями, как, например, «ТРЕК», «FENOX», «SS-20», «АСОМИ» и др. Цены на них могут достигать 800 рублей за штуку.

Если же вы хотите поменять всю верхнюю опору, будьте готовы заплатить от 1200 до 3000 рублей.

За замену одного «опорника» на станции техобслуживания с вас попросят не менее 500 рублей. Но можно и не платить за работу, осуществив замену самостоятельно.

Самостоятельная замена

Поставьте автомобиль на ровной площадке.
При помощи домкрата приподнимите его с нужной стороны, и демонтируйте соответствующее колесо.
Вытащите шплинт гайки рулевого наконечника и открутите ее (ключ на 19).
Если у вас есть съемник для выпрессовывания пальца наконечника, воспользуйтесь ним. Если у вас нет такого инструмента, используйте для выпрессовывания небольшую монтировку и молоток. Не повредите резьбу пальца!
Предварительно обработав жидкостью против ржавчины, открутите 2 гайки, фиксирующие стойку в поворотном кулаке (ключ на 19).
В моторном отсеке снимите крышку «стакана», и открутите 3 гайки, крепящие верхнюю опору к «стакану».
Исподнизу вытяните весь амортизатор.
Используя пару стяжек для пружин, сожмите пружину амортизатора, чтобы разгрузить верхнюю опору.
Открутите гайку крепления опоры к стойке (ключ на 22 и ключ на 9).
Снимите опору, разберите ее и извлеките опорный подшипник.
Замените старый «опорник» на новый, и закрепите опору на амортизаторе.
Сборочные работы произведите в обратном порядке.

Чтобы не тратить свое время, рекомендуется осуществлять замену обоих опорных подшипников, после чего в обязательном порядке отрегулировать угол установки передних колес.

Заключение

После замены подшипников стук в верхней части амортизатора должен исчезнуть, вернув вам комфорт, а автомобилю надежность.

По завершении ремонтных работ не забудьте заехать на станцию технического обслуживания для регулировки развала-схождения колес.

mylada.net

Замена опоры стойки на Ладе Приоре

Владельцы Лада Приора могут встречаться с разными поломками, которые иногда бывает достаточно сложно диагностировать. Если спереди справа вы начинаете замечать шум в виде глухих тихих стуков на малой скорости при езде по неровностям, а на большой скорости шум отсутствует, не стоит часами искать причину на форумах и тематических сайтах. Все дело в необходимости замены опор стоек. Рассматриваемый диагноз будет стопроцентно верным, если при раскачивании стоящего авто справа и слева стойки гасят колебания неодинаково. Замена опоры стойки на Ладе Приоре – это трудоемкий процесс, который требует терпения и сноровки в сфере автомобильного ремонта. Данную процедуру можно доверить квалифицированным специалистам из автомобильного салона или же заменить опоры стойки самостоятельно, и затем долгое время гордиться своей работой.Если вы отдаете предпочтение комфортной езде, настоятельно рекомендуется выбирать стойки помягче. Покупая разборные гидравлические стойки, вы получаете возможность в дальнейшем отдельно приобретать картриджи для замены, при этом данная привилегия отсутствует в штатных стойках. На официальных сайта производителей вы сможете найти максимально подробную информацию о стойках и опорах для них. Также в сети есть огромное количество тематических форумов, где пользователи оставляют отзывы о стойках и опорах того или иного производства.

Замена стоек на Приоре подразумевает использование следующих инструментов:

Вам понадобятся специальные стяжки для пружин для снятия опор со стоек.
Торцевые ключи на 19, 17 и 13.
Накидные ключи на 22, 19 и 17.
Съемник рулевых наконечников.
Шестигранник на 6.
Молоток.
Плоскогубцы.

Поэтапная инструкция:

Замена опоры стойки начинается с того, что мы домкратим правую часть автомобиля и снимаем колесо.
Тормозные шланги освобождаются из кронштейна на стойке.
Контрящий шплинт пальца рулевого наконечника аккуратно отгибаем, вынимаем его и используя ключ на 17 отвинчиваем гайку.
Далее необходимо использовать съемник наконечника руля.
Поверните опору и начинайте откручивать закисшие болты крепления стойки в сторону рулевого кулака. В данном случае, возможно, придется применять молоток.
Открутите гайки крепления опоры к кузову под капотом, используя ключ на 13.
В сборе из ниши колеса выньте стойку.
Можно начинать разбирать конструкцию. Установите за вторые витки сверху и снизу от пружины стяжки пружин. Обратите внимание на симметричное расположение второй стяжки. До момента снятия с поры нагрузки сжимаем пружину.
Используйте накидной ключ на 22 чтобы открутить гайку крепления штока в сторону опоры.
Снимаем ограничители.
Снимаем чашку пружины, пружину и буфер сжатия с пыльником.
Осматриваем снятую стойку.
Перед установкой новых опор стоек стойку необходимо обязательно прокачать и затем постоянно удерживать в вертикальном положении, пока она не будет установлена на место.
Собираем обратно новый амортизатор, надеваем малую шайбу и опору с заранее установленным подшипником. Далее следует большая шайба и гайка крепления штока.
Снимаем стяжки пружин и ориентируем опору так, чтобы стрелка смотрела немого внутрь кузова вперед.
Возвращаем на место стойку в сборе.
Болты опоры прикручиваются, на рулевой кулак надевается стойка, в верхнее отверстие ставится эксцентриковый болт с шайбой, внизу должен быть обычный болт и затем все затягивается.
Далее в тягу на стойке вставляется палец рулевого наконечника, закручивается гайка, вставляется шплинт и раздвигаются усики чтобы предотвратить откручивание гайки.
В кронштейн на стойке следует тщательно заправить тормозные шланги.
Итак, процедура установки стойки завершена. Далее ставится колесо, опускается автомобиль и гайка крепления штока к опоре затягивается окончательно. Для дополнительной прокачки стойка машину можно немного покачать со стороны проведения работ.
На противоположной стороне вся процедура повторяется в аналогичном порядке.
По завершению следует обязательно сделать сход-развал.

В целом рассматриваемая процедура, как и замена передних стоек не сложна и ее можно осуществить в самостоятельном порядке. Если в тех или иных моментах вы не уверенны, рекомендуется производить ремонтные работы с напарником

В результате эксплуатации машины на протяжении нескольких дней после замены опор наблюдаются следующие улучшения:

подвеска становится более упругой;
былая расхлябанность отсутствует;
нет раскачивания авто на неровностях;
лучше осуществляются повороты;
гравийка проходится намного мягче;
возврат руля после поворота ускоряется;
более комфортное прохождение лежачих полицейских;
на скорости машина становится более управляемой;

Стоит отметить, что если подобные ремонтные работы проводятся вами впервые, следует детально ознакомиться со всеми нюансами процедуры и поэтапной инструкцией, которая поможет все сделать максимально правильно. Только в таком случае ремонт автомобиля будет эффективным.

Видео инструкция — «Замена опоры стойки»

Предыдущая статьяЗамена передних стоек на ВАЗ 2109 — последовательность работСледующая статьяРегулировка карбюратора на ВАЗ 2109 — инструкция и рекомендации

autoremka.ru

Замена опорного подшипника на Приоре

Опорный подшипник представляет собой часть амортизатора, которая необходима для осуществления соединения кузова автомобиля со стойкой амортизатора. Данная деталь служит опорой для стойки переднего амортизатора. Элемент располагается в месте соединения кузова машины и стойки. Находясь именно в этом месте, опорный подшипник повергается интенсивным осевым нагрузкам, однако тем самым деталь предотвращает возможность повреждения более дорогих и важных элементов, к примеру, амортизаторных стоек.

Само собой разумеется, что этот элемент довольно часто приходится менять. Согласно данным завода производителя, опорный подшипник на приоре необходимо заменять каждые 40 тысяч км, однако качество отечественных дорог уменьшает эту цифру до 20-30 тысяч км. Износ опорного подшипника проявляется в виде посторонних звуков при езде: трений, стуков и скрипов, а также снижения управляемости и ходовых качеств. Если вам знакомы вышеперечисленные симптомы, значит, вам необходима замена опорного подшипника на Приоре. Но, чтобы быть на все 100 уверенным в этом, лучше проверить.

Как проверить исправность опорного подшипника на Приоре:

Важная информация!

Проверка исправности подшипника представляет собой ряд несложных процессов, и начинается она с того, что вам нужно будет открыть капот.
Следующий шаг – снятие крышки стакана, которую вы сможете отыскать на ступичном подшипнике.
После этого положите руку на опорник, ваш помощник в это время раскачает авто в стороны, но так, чтобы стойки не играли. Во время этих покачиваний вы почувствуете, как функционирует подшипник, если вы услышите нехарактерные звуки – замена опорного подшипника неизбежна.

Инструменты, которые необходимы для замены опорного подшипника

Для проведения данной операции вам потребуются следующие инструменты:

набор ключей;
домкрат или подъемник;
стяжка для пружин;
съемник рулевого наконечника;
специальный инструмент для снятия гайки стойки;
новый элемент;
желательно наличие помощника.

Пошаговая инструкция по замене опорного подшипника на приоре

Данный способ подойдет для тех, кому не лень после всей процедуры восстановить сход-развал. Этот способ гораздо проще, поскольку вам не придется снимать суппорт и шаровую опору. Достаточно будет два болта, которые соединяют стойку с рулевым кулаком. Нижняя часть остается прикрепленной к рычагу, а верхнюю снимаем вместе с подшипником, открутив гайку крепления. После этого специальным инструментом нужно стянуть пружину. Затем нужно снять гайку штока, извлечь старый подшипник и поставить на его место новый. Теперь проводим сборку в обратном порядке и все готово. Не забудьте только про восстановление сход-развала.

Замена опорного подшипника Приора

В первую очередь необходимо снять колпак ступицы, после чего нужно отвернуть гайку ШРУСА;
Если у вас есть помощник, то попросите его нажать на педаль тормоза, а сами в это время сорвите гайку крепления ШРУСА при помощи головки или же воротка;
Теперь с помощью домкрата или подъемника необходимо поднять автомобиль;
Теперь нужно отвернуть гайку рулевого наконечника, после чего достать палец посредством съемника рулевого наконечника. Также для этих целей можно использовать молоток и монтажку;
Следующим шагом станет снятие двух крепежных болтов и отсоединение шаровой опоры;
Затем необходимо достать тормозной шланг из хомута стойки;
Теперь следует расшатать лепестки шайбы и отвернуть два болта суппорта. Далее нужно убрать суппорт в сторону, чтобы не мешал и чтобы ничего не повредить. Можно подвесить его на проволоке или хомуте для упрощения процедуры замены опорного подшипника на приоре. Важно, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге. Кстати, тормозные шланги демонтировать совершенно необязательно.
Небольшой секрет – для более удобной работы с уже снятой стойкой необходимо просто ослабить гайку стойки, но не откручивать ее. Далее необходимо открутить три гайки опоры.
Затем следует отвернуть гайку ШРУСА и попытаться достать стойку в одно время с извлечением ШРУСА со шлицов;
Посредством стяжки для пружин нужно свести пружину. Сделать это можно следующим образом – закрепите инструмент на витках, после чего по очереди затягивайте каждую гайку, после того, как пружина сожмется, нужно снять опорный подшипник;
Теперь можно поменять изношенный подшипник на новый;
После этого нужно провести сборку в обратном порядке.

Для того, чтобы избежать преждевременного износа опорного подшипника следует придерживаться аккуратной манеры езды, использовать качественные детали и избегать бездорожья.

Вот так производится замена опорного подшипника на приоре.

Видео замене опорного подшипника на приоре

Поделись с друзьями:

www.help2drivers.ru

Опорный подшипник Приоры: назначение, особенности замены

Передняя подвеска является элементом, позволяющим легко проходить неровности дороги, исключая скачки и вибрации. Для обеспечения ее нормального функционирования используется множество расходных деталей.

Для автомобиля Приора опорный подшипник исполняет роль поддержки и обеспечивает правильную работу подвески. В случае его износа возникает ряд определенных неудобств.

Повреждение элемента приводит к возникновению хрустов и дребезжанию во время преодоления неровностей дороги. Такие явления частично сказываются и на работе самой подвески. Правильная замена опорного подшипника Приора должна проводиться при появлении одной из подобных проблем. Работа выполняется довольно легко и под силу даже автомобилисту-новичку.

Что делать, если опорный подшипник на Приоре изношен?

Для выполнения работ потребуется покупка нового компонента. Найти его можно в любом автомобильном магазине.

Самыми дорогими, но и самыми надежными считаются изделия компаний SKF, Koyo и SNR. Они отличаются продолжительным сроком эксплуатации, поэтому замена опорного подшипника на Приоре на один из указанных компонентов позволит надолго решить проблему дребезжания в районе передней стойки при езде.

Выбрать подходящий элемент можно и среди предложений от отечественных производителей. Привлекательная низкая цена опорный подшипник на Приору делает доступным для многих автомобилистов.

Приобрести бюджетный расходник следует у компаний, которые рекомендованы самим АвтоВАЗом. Можно посоветоваться с мастерами и у них же приобрести сменную деталь.

Ремонтная работа довольно простая и занимает минимум времени. Для Приора замена опорного подшипника может занять около 3 часов. А при аккуратном выполнении по инструкции не вызовет затруднений. Проведение услуги в мастерской может занять больше времени из-за занятости мастеров.

Выполняется на Приоре замена опорного подшипника в качественно оборудованном гараже. Для проведения работ потребуется хороший подъемник. Осуществить ремонт в обычном помещении просто не получится. Поэтому следует заранее выбрать место выполнения починки.

Как проводится замена опорных подшипников на Приоре своими руками?

Прежде всего, автомобилисту понадобится снятие узла, которое позволит добраться до заменяемой детали. Поэтому придется для начала снять колесо, а затем провести откручивание гайки ступицы, нижнего болта суппорта и снятие самого суппорта.

Дальнейшая работа выполняется при помощи специального съемника: необходимо отсоединить рулевой наконечник. Последним подготовительным этапом станет снятие шаровой опоры, далее производятся такие задачи:

1. Передняя стойка откручивается от кузова.

2. С помощью стяжек снимается пружина.

3. Откручивается центральная гайка штока и снимается опора.

4. Выполняется замена подшипника.

Сборка узла выполняется в обратном порядке. После этого владелец может самостоятельно убедиться в качестве нового элемента и исчезновении скрипов. Поездки можно будет проводить намного комфортабельней. А учитывая возможность экономии на ремонтных работах, опорный подшипник передней стойки Приора можно заменить в любой удобный момент.

Стоит помнить, что для Лады Приора опорные подшипники могут иметь разный срок службы. У некоторых автомобилистов он составляет около 30-40 тыс. км, у некоторых износится уже после 15 тыс. км пробега. Разница зависит от качества, условий эксплуатации. Поэтому надежность изделия можно оценить только после длительного использования.

Иногда на Ладе Приора замена опорного подшипника не требуется на протяжении долгого срока. Даже если поездки часто проводятся по неровным дорогам.

Такие подшипники являются наилучшими и указывают на выгодность и практичность установки. Их следует использовать при ремонте и в будущем, что обеспечит отсутствие посторонних звуков в области стойки.

priorapro.ru

Замена опорного подшипника на Приоре

Само собой разумеется, что этот элемент довольно часто приходится менять. Согласно данным завода производителя, опорный подшипник на приоре необходимо заменять каждые 40 тысяч км. однако качество отечественных дорог уменьшает эту цифру до 20-30 тысяч км. Износ опорного подшипника проявляется в виде посторонних звуков при езде: трений, стуков и скрипов, а также снижения управляемости и ходовых качеств. Если вам знакомы вышеперечисленные симптомы, значит, вам необходима замена опорного подшипника на Приоре. Но, чтобы быть на все 100 уверенным в этом, лучше проверить.

Как проверить исправность опорного подшипника на Приоре:

Проверка исправности подшипника представляет собой ряд несложных процессов, и начинается она с того, что вам нужно будет открыть капот.

Следующий шаг – снятие крышки стакана, которую вы сможете отыскать на ступичном подшипнике.

После этого положите руку на опорник, ваш помощник в это время раскачает авто в стороны, но так, чтобы стойки не играли. Во время этих покачиваний вы почувствуете, как функционирует подшипник, если вы услышите нехарактерные звуки – замена опорного подшипника неизбежна.

Инструменты, которые необходимы для замены опорного подшипника

набор ключей;
домкрат или подъемник;
стяжка для пружин;
съемник рулевого наконечника;
специальный инструмент для снятия гайки стойки;
новый элемент;
желательно наличие помощника.

Пошаговая инструкция по замене опорного подшипника на приоре

Замена опорного подшипника Приора

В первую очередь необходимо снять колпак ступицы, после чего нужно отвернуть гайку ШРУСА;
Если у вас есть помощник, то попросите его нажать на педаль тормоза, а сами в это время сорвите гайку крепления ШРУСА при помощи головки или же воротка;
Теперь с помощью домкрата или подъемника необходимо поднять автомобиль;
Теперь нужно отвернуть гайку рулевого наконечника, после чего достать палец посредством съемника рулевого наконечника. Также для этих целей можно использовать молоток и монтажку;
Следующим шагом станет снятие двух крепежных болтов и отсоединение шаровой опоры;
Затем необходимо достать тормозной шланг из хомута стойки;
Теперь следует расшатать лепестки шайбы и отвернуть два болта суппорта. Далее нужно убрать суппорт в сторону, чтобы не мешал и чтобы ничего не повредить. Можно подвесить его на проволоке или хомуте для упрощения процедуры замены опорного подшипника на приоре. Важно, чтобы суппорт не висел на тормозном шланге. Кстати, тормозные шланги демонтировать совершенно необязательно.
Небольшой секрет – для более удобной работы с уже снятой стойкой необходимо просто ослабить гайку стойки, но не откручивать ее. Далее необходимо открутить три гайки опоры.
Затем следует отвернуть гайку ШРУСА и попытаться достать стойку в одно время с извлечением ШРУСА со шлицов;
Посредством стяжки для пружин нужно свести пружину. Сделать это можно следующим образом – закрепите инструмент на витках, после чего по очереди затягивайте каждую гайку, после того, как пружина сожмется, нужно снять опорный подшипник;
Теперь можно поменять изношенный подшипник на новый;
После этого нужно провести сборку в обратном порядке.