Заменить сцепление

замена, регулировка, особенности проведения ремонта :: SYL.ru

Что такое корзина сцепления и как ее правильно заменить? В данной статье и будут рассмотрены эти вопросы. В любом автомобиле имеется двигатель внутреннего сгорания, коробка передач (автоматическая или механическая), приводы колес (карданный вал с редуктором или же ШРУСы). И между двигателем и коробкой передач имеется один узел, который называется сцеплением. С его помощью получается рассоединить первичный вал КПП и коленвал двигателя внутреннего сгорания. Причем конструкция силового агрегата несколько отличается у автомобилей с передним и задним приводом. Но есть и общие этапы проведения ремонта, о них будет рассказано ниже.

Что нужно для замены сцепления

Чтобы провести замену сцепления, вам нужно проделать очень большую работу. В частности обязательно снимается коробка передач, без этого не получится провести ремонт. Именно из-за демонтажа КПП многие автомобилисты просто боятся самостоятельно делать ремонт. Много мороки, возникает необходимость в эстакаде или яме, на ровной поверхности провести ремонт практически нереально.

Но стоит отметить, что на переднеприводных автомобилях (ВАЗ, например) заменить сцепление можно и без полного снятия коробки. Достаточно отодвинуть ее слегка в сторону, чтобы образовалась небольшая щель. Вот через нее-то, как опытный доктор, и осуществляете ремонт. А чтобы коробка не упала, сверху вместо стандартных болтов вкручиваете те, которые используются в подвеске «классики» для крепления верхнего рычага подвески. Они вкручиваются сверху, и получается так, будто КПП съезжает по ним, как по рельсам.

Ремонт заднеприводного автомобиля

Заменяется корзина сцепления ВАЗ-2101-2107 довольно просто, вот только перед этим нужно снять коробку. Для этого выполняются действия в следующей последовательности:

Разбираете рычаг переключения скоростей.
Отключаете аккумуляторную батарею (достаточно снять минусовую клемму).
Выкручиваете гайки крепления выпускного коллектора.
Снимаете стартер. Для этого выкручиваете все три гайки, которыми он крепится к блоку сцепления.
Снизу автомобиля демонтируете карданный вал – выкручиваете четыре гайки на фланце и на подвесном подшипнике (от кузова).

Выкручиваете гайки, которыми крепится подушка коробки передач.
Рабочий цилиндр сцепления снимаете и уводите в сторону.
Провод массы отключаете.
Отсоединяете от датчика включения сигналов заднего хода провода.
Выкручиваете трос спидометра.

Остается лишь выкрутить четыре болта и снять коробку скоростей. Делать только это нужно аккуратно, иначе можно повредить корзину.

Снятие КПП на переднеприводном автомобиле

Чтобы замена корзины сцепления не вызвала проблем, необходимо полностью снимать КПП. Конечно, можно и сдвинуть ее в сторону, но удобства при этом практически нет. Поэтому выполняете следующие действия:

Отключаете аккумуляторную батарею.
Демонтируете стартер.
Выкручиваете крепление провода массы.
Снимаете трос спидометра.
Выкручиваете гайки крепления подушек на коробке скоростей.
Снимаете кулису – подвижный механизм, который находится между рычагом переключения передач и КПП.
Снимите трос привода сцепления.

После выкручивания трех болтов и одной гайки у вас появится возможность сдвинуть в сторону коробку передач и снять ее полностью для проведения ремонта. Но нужно соблюдать общие требования независимо от того, какой автомобиль у вас – с передним или задним приводом.

Требования при проведении ремонта

Обратите внимание на то, что корзина и диск сцепления должны максимально подходить друг другу. Никаких перекосов не должно наблюдаться, в противном случае при работе двигателя появится посторонний шум и вибрация. Желательно менять весь комплект полностью:

Ведущий диск (корзина сцепления).
Ведомый.
Выжимной подшипник.
Болты крепления корзины.
При необходимости привод сцепления (тросик или цилиндры).

Только в этом случае вы получите гарантию того, что узел будет функционировать правильно и стабильно.

Снятие корзины

Чтобы провести демонтаж и установку комплекта сцепления, вам нужно иметь под рукой небольшой отрезок трубы, а лучше – часть первичного вала КПП или специальную направляющую втулку. С ее помощью необходимо установить корзину четко по центру маховика, чтобы отверстие в нем и ведомом диске максимально совпали. Но сначала выкручиваете все болты крепления корзины, причем желательно делать это крест-накрест. Затем аккуратно снимаете ее и осматриваете маховик, особенно его венец – на нем не должно быть чрезмерной выработки. Если она имеется, то придется сбить венец, нагреть и установить обратной стороной. Если такая процедура проводилась, желательно поставить новый венец маховика. В противном случае стартер перестанет цепляться за зубья маховика, и запустить двигатель окажется проблематично.

Установка корзины

Никакая регулировка корзины сцепления не требуется, ее достаточно правильно установить. Как было сказано ранее, делать это нужно при помощи устройства для центровки. В простейшем случае это небольшой отрезок трубы или шкворень. Устанавливаете его таким образом, чтобы он проходил через отверстия в ведомом диске и маховике. При этом трубка должна быть перпендикулярна плоскости маховика. Наживляете все болты и постепенно их закручиваете – по 1,5-2 оборота, крест-накрест, корзина сцепления не должна пойти наперекос. Иначе появятся дефекты – вибрация, шум, в худшем случае возможна деформация.

www.syl.ru

Замена сцепления.

Ни один завод производитель автомобиля или мотоцикла не указывает сроки, когда может потребоваться замена сцепления, точнее его фрикционного диска, так как у каждого водителя свой метод вождения и стиль управления автомобилем. Некоторые любят спокойную езду, а некоторым нравятся резкие старты с светофоров и спортивный стиль езды. Только вот следует помнить, что чем спортивнее (динамичнее) стиль езды, тем короче ресурс диска сцепления и наступает момент, когда его фрикционные накладки почти полностью изнашиваются и сцепление начинает пробуксовывать. С изношенным диском троганье машины с места ощутимо ухудшается, коробка передач начинает хуже работать, и водитель начинает понимать, что необходима замена диска сцепления. Как его заменить у себя в гараже мы и рассмотрим в этой статье.

Кроме естественного износа фрикционных накладок диска сцепления, который на большинстве серийных машин происходит примерно через 80 — 90 тысяч км (при спокойном стиле езды), могут быть и другие неисправности сцепления, о которых я рекомендую почитать вот в этой статье. Там же написано как от неисправностей избавляться. У кого сцепление неисправно на импортном мотоцикле, то как его отремонтировать читаем вот здесь.

А в этой статье мы рассмотрим как заменить изношенный автомобильный диск сцепления новым. Причём рассмотрим замену деталей сцепления как на переднеприводных, так и на задеприводных машинах.

Вообще то, если фрикционный материал ведомого диска сцепления изношен и требуется его замена, можно легко проверить при разгоне. Заведите двигатель и попробуйте резко ускориться с места или даже в движении. Когда вы давите на газ и отпускаете педаль сцепления, и видите по тахометру (или по звуку мотора — если нет тахометра), что обороты двигателя быстро возрастают, но при этом скорость машины не увеличивается, или увеличивается совсем медленно, то значит фрикционный диск сцепления изношен и его нужно заменить.

Точно такая же неисправность (пробуксовка сцепления) бывает и в том случае, когда пластинчатые пружины корзины сцепления ослабли со временем (от усталости металла) и не достаточно сильно прижимают диски сцепления. Но такая неисправность встречается гораздо реже, и в основном на слишком старых машинах. А в основном пробуксовка начинает происходить примерно после 80 тысяч (у всех по разному) от износа фрикционного диска, который следует заменить новым.

Замена сцепления (фрикционного диска).

Раньше, из-за дифицита запчастей (или экономии) фрикционный диск не меняли полностью, а заменяли только лишь его фрикционные накладки, которые можно было купить отдельно (да и сейчас тоже на некоторые машины и мотоциклы). При таком ремонте высверливались заклёпки, удерживающие фрикционные накладки (в виде колец), и изношенные накладки снимались, на их место устанавливались и приклёпывались новые подходящие по диаметру и толщине фрикционные накладки.

При желании, ну или если у вас редкая машина (или антикварная), то и сейчас можно сделать ремонт таким же способом, если найти в продаже подходящие по толщине и диаметру фрикционные накладки. Но для современных распространённых серийных автомобилей, проще всего купить готовый диск сцепления с накладками (стоит примерно в пределах 30 — 40 $, но опять же, смотря какая машина) и установить его взамен старого. Что я и опишу подробно ниже, ведь на большинстве машин, принцип замены почти одинаковый, а некоторые нюансы можно учесть в процессе работы.

Тем не менее, замена сцепления, или просто изношенного (стёртого) фрикционного диска на переднеприводных и заднеприводных автомобилях немного отличается, но у тех и тех машин нужно отделить от двигателя коробку передач, снять её (или хотя бы сдвинуть назад) и не только её. И вот чтобы снять коробку, и что для этого нужно сделать на обоих типах машин, мы и рассмотрим ниже.

Замена сцепления переднеприводного автомобиля (на примере переднеприводных ВАЗов). Далее будет описана замена на примере наших отечественных переднеприводных машин, но принцип замены сцепления на иномарках почти такой же. Причём на машинах с передним приводом заменить диск немного сложнее, чем на заднеприводых, но всё же вполне возможно без снятия ШРУСов и коробки передач, её можно только лишь сдвинуть назад.

Сдвигать коробку назад, (чтобы через образовавшуюся щель снять корзину сцепления или изношенный диск, как на фото слева), а не полностью снимать КПП с машины (снимать рычаг, ШРУСы, сливать масло и т.д), позволит произвести операцию по замене сцепления в одиночку, и значительно сэкономит время.

Если же полностью снимать коробку, то потребуется больше времени и усилий, и потребуется помощник. Поэтому лучше просто сдвинуть коробку назад, и для этого нужно произвести некоторые работы, о которых ниже.

А для начала нужно отделить привод (ШРУСы), связывающий коробку передач с передними ведущими колёсами, то есть вытащить привод из ступиц передних колёс. Подробно я об этом уже писал вот в этой статье по замене ШРУСов, так как начальная последовательность работ в той статье, такая же как и последовательность работ по освобождению коробки (чтобы её сдвинуть назад). Но и в этой статье я всё же напишу ниже последовательность работ тоже.

Работать удобнее всего на яме, или на подъёмнике, подогнав машину и установив на ручник (стояночный тормоз, если вы работаете на яме), а затем потдомкратить (вывесить) переднюю часть машины. Но можно работать и без ямы или подъёмника, если потдомкратив переднюю часть, вывесить её на стойках, на такую высоту, чтобы можно было подлезть под двигатель или КПП с домкратом.

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.
Раскерниваем и ослабляем затяжку гаек ступиц передних колёс.
Ослабляем затяжку колёсных болтов передних колёс.
Вывешиваем (поддомкрачиваем) переднюю часть автомобиля, чтобы колёса свободно вращались.
Откручиваем колёсные болты полностью и снимаем передние колёса.
Откручиваем ступичные гайки полностью.
Откручиваем и отсоединяем рулевые наконечники (правый и левый).
Откручиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровые опоры.
Отсоединяем крепление левого кронштейна (растяжки) и после этого разворачиваем рычаг на 90°.
Откручиваем болты защиты мотора (если она есть) и снимаем защитный кожух.
Снимаем защитный кожух маховика.
Упираем домкрат в доску, подложенную под двигатель, и откручиваем его задние подушки (крепление мотора к кузову). Можно не использовать домкрат, а пользоваться лебёдкой (подвесив двигатель) или специальной планкой, установленной на места примыкания передних крыльев.
Отсоединяем трос сцепления от коробки передач, или гидропривод сцепления (гидравлический шланг).
Отсоединяем трос сцепления от коробки передач.

Отсоединяем от КПП клеммы проводов (включателя нейтрали, задней передачи, датчика скорости, минусовой провод массы, если они есть).
Отсоединяем кулису переключения передач.
Откручиваем и отсоединяем опоры (крепление) коробки передач к кузову.
Отсоединяем провода от стартера и снимаем стартер. Это позволит удобнее открутить болты крепления корзины сцепления (с помощью удлинённой накидной головки), через отверстие стартера.
Откручиваем болты крепления картера коробки передач к картеру двигателя, при этом полезно снять воздушный фильтр (если он мешает) и открутить верхние болты крепления коробки, действую под капотом.
Немного потдомкратив коробку снизу, сдвигаем её назад сантиметров на 15, и оставляем её висеть на приводах и домкрате. При этом полезно использовать гидравлический домкрат на колёсиках, который можно двигать вместе с коробкой. А если вы работаете на яме, то естественно следует уложить поперёк ямы пару досок, в районе установки домкрата.
Теперь уже можно откручивать болты крепления корзины сцепления, при этом так же используя освободившееся отверстие от стартера. При снятии корзины (вынимаем корзину через образовавшуюся щель между сдвинутой коробкой — см. фото слева), следим, чтобы фрикционный ведомый диск не упал, так как вал сдвинутой назад коробки его уже не удерживает.

Чтобы диск не упал, вставляем в шлицевое отверстие (как на фото слева) шлицевую оправку или хотя бы круглый пруток. То же самое нужно сделать при установке корзины и нового диска назад.

При желании можно опустить коробку ещё ниже (на некоторых машинах для этого нужно снять мешающие дополнительные детали, например тягу), как на фото слева и подпереть её деревянным бруском.

Однако это не обязательно, так как можно немного сдвинуть назад коробку и спокойно открутить болты корзины с помощью накидной головки и трещётки (см. фото слева), при этом периодически проворачивая коленвал мотора (за болт на шкиве коленвала спереди мотора).

Замена сцепления на заднеприводных классических автомобилях немного проще, даже несмотря на то, что на большинстве заднеприводных машин коробку придётся не сдвигать назад, а снимать полностью и потребуется помощник.

При этом, если машина висит на подъёмнике, то будет очень полезна гидравлическая стойка (см. фото слева), которая упирается снизу в картер коробки передач и позволяет не напрягаться при её снятии.

Снимать коробку передач нужно полностью, так как на многих заднеприводных машинах её мешает сдвинуть назад маленькое пространство туннеля кузова, предназначенного для расположения коробки (даже если карданный вал полностью снят).

Хотя есть некоторые заднеприводные машины, на которых пространство туннеля большое и коробку можно сдвинуть назад, используя гидравлический домкрат с колёсиками, и снять фрикционный диск (см. фото выше в тексте). Всё зависит от конструкции машины.

Тоже снимаем все провода и тросики с коробки (или гидропривод если он установлен вместо троса сцепления), отключив перед этим минусовую клемму батареи.
Сливаем масло с коробки.
Снимаем рычаг переключения передач (работая из салона).
Откручиваем болты (обычно четыре) на переднем фланце карданного вала и отсоединяем фланец вала от фланца коробки передач (карданный вал можно отвести в сторону и подвесить верёвкой, но на некоторых машинах, лучше его снять полностью.
Снимаем кожух маховика.
Окручиваем передние крепления двигателя к кузову (подушки).
Откручиваем крепления коробки передач к кузову.
Откручиваем болты крепления картера коробки к картеру двигателя (верхние болты откручиваем из подкапотного пространства.

Снимаем коробку передач или сдвигаем её назад на домкрате с колёсиками, если позволяет место. Но в большинстве случаев лучше снять коробку полностью, при этом на многих машинах следует приподнять домкратом (или лебёдкой) переднюю часть мотора, чтобы двигатель встал немного под углом, так проще вынуть КПП, если туннель мал.

Перед тем как задирать переднюю часть мотора, нужно открутить его передние подушки (крепление, об этом сказано выше), можно немного ослабить и задние подушки. И к тому же, если у вас выпускная система подсоединена к мотору не через эластичную гофру, то полезно открутить и крепление выпускной трубы к выпускному коллектору.

После снятия коробки передач, снимаем корзину, пометив её расположение и открутив болты по кругу (обычно 6 болтов). Далее, кроме фрикционного ведомого диска, осматриваем и другие детали сцепления (об этом ниже), и при их износе меняем на новые. Так же осмотрите внимательно и картер мотора под маховиком, и если обнаружите моторное масло (потёки), то значит пора менять и сальник коленвала, пока есть удобная возможность для этого. Как поменять сальники коленвала читаем вот тут.

Осмотр, ревизия и замена деталей сцепления.

Удостоверится в том, что фрикционный материал ведомого диска изношен, можно осмотрев его. Обычно, когда он изношен, то хорошо видно, что заклёпки, которые на новом диске утоплены, на изношенном уже трутся по металлу ведущего диска. Изношенный ведомый диск естественно нужно заменить. При этом полезно заменить и выжимной подшипник новым, особенно если вы часто ездите в городских пробках.

Проверить подшипник не сложно, нужно взять его рукой за наружную обойму и попробовать покачать пальцами внутреннюю обойму относительно наружной. Люфт не должен чувствоваться, если он есть, то лучше заменить такой подшипник новым.

Так же осмотрите внимательно корзину сцепления, и особенно пластинчатые пружины. Пружины должны быть без коррозии, трещин и иметь достаточную упругость. Если обнаружите на них дефекты, то лучше заменить и корзину сцепления. Резиновые детали (например резиновый чехол рычага вилки, или потёкший сальник шлицевого вала коробки передач) желательно заменить новыми, даже если на них нет разрывов, а только лишь трещины.

Если нужно заменить сальник коробки (см. фото слева) то полезно перед этим слить масло из неё.

Далее отмойте кожух коробки передач (колокол) от продуктов износа фрикционного материала старого ведомого диска (чёрная пыль), чтобы новые детали сцепления работали в чистоте, да и вообще чистота здесь не помешает (такая как на фото).

Сборка деталей сцепления.

После этого можно собирать всё в обратной последовательности.

При установке нового ведомого (фрикционного) диска под корзину сцепления, устанавливаем его так, чтобы его выпуклая шлицевая часть (та что больше выступает и указана стрелкой на фото слева), была направлена в сторону пластинчатых пружин корзины.

Так же при установке ведомого фрикционного диска под корзину, его следует отцентровать с помощью специальной оправки со шлицами (см фото слева), которую можно заказать токарю и фрезеровщику, а можно отрезать от вала старой коробки передач, найденного на разборке.

Если нет оправки со шлицами (и даже если она есть), то при установке нового ведомого диска под корзину, установите его по центру и так, чтобы его шлицы совпали с шлицами стального ведущего диска. После установки корзины на место (на направляющие штифты), поправьте ведущий диск ещё раз (хотя бы с помощью стального цилиндра, но лучше оправкой со шлицами).

На шлицы нового ведомого диска полезно нанести немного смазки (см. фото слева).

Затем смажьте болты крепления корзины резьбовым герметиком и затяните их по кругу. При этом, если коробка не снята полностью, а только лишь сдвинута назад (что удобнее на переднеприводных машинах), можно воспользоваться отверстием от стартера, просунув накидную головку с удлинителем в отверстие и затягивая болты по кругу, периодически вращая коленвал ( вращаем по часовой стрелке за болт шкива, расположенного в передней части коленвала двигателя).

После этого полезно ещё раз отцентровать диски сцепления с помощью оправки (всовываем оправку в центральное шлицевое отверстие, слегка прокручивая и пошатывая её в стороны). Это позволит впоследствии легко попасть шлицами вала коробки в шлицы дисков сцепления, при возвращении коробки на своё место. Далее устанавливаем коробку на место, притягиваем её болтами к картеру мотора, и собираем остальные детали в обратной последовательности.

Конечно же то, что описано выше, на разных машинах может немного отличаться, и эти отличия нельзя учесть в одной статье, так как автомобилей миллионы и все они разные, но принцип работ всё же почти одинаковый, а некоторые отличия по разборке и сборке сцепления не такие уж и серьёзные, чтобы поставить в тупик даже новичков. К тому же при возникновении каких то затруднений при разборке или сборке, всегда можно отыскать мануал конкретного автомобиля и уточнить нюансы разборки в нём.

Но надеюсь, что эта статья будет полезна начинающим водителям, любящим всё делать своими руками, и которые всё же решили произвести замену сцепления самостоятельно у себя в гараже, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Как самому поменять сцепление?

Бывает, что автомобиль выходит из строя в самый неподходящий момент и нужно срочно устранить его неисправность. Если с заменой масла или колеса разобраться можно легко, то поменять сцепление при необходимости уже не так просто. Сегодня мы будем разбираться именно в этом вопросе.

Как самому поменять сцепление: инструкция

Речь в нашей статье пойдет об автомобилях "на ручке", то есть с ручным переключением передач. Автоматическое переключение предоставляет больший комфорт, но поменять его можно будет только в салоне.

Сцепление переключает работу двигателя на следующую передачу, что, собственно, и позволяет водителю повысить скорость автомобиля. Чаще всего из строя выходят шестеренки, соединяющие устройство переключения и механизмы двигателя. Зубцы на шестеренках со временем стираются и начинают проскальзывать, и это не дает включить нужную передачу.

Предлагаем пошаговую инструкцию по замене сцепления.

Откручиваем ступичную гайку и ослабляем крепления передних колес.
Снимаем аккумулятор с клеммы, а также впуск топлива отодвигаем от дросселя. Теперь необходимо полностью снять аккумулятор и поддон. Тормозную жидкость следует откачать, используя клизму или шприц.
Теперь можно закатить машину на подъемник или поставить на смотровую яму. Здесь необходимо снять защиту двигателя.
Откручиваем болты шаровых опор, затем вытаскиваем их из рычагов.
Разъединяем датчик вала, заднего хода и все остальные, которые мешают снятию КПП.
Теперь нужно подвесить стартер. Ослабьте болты, крепящие картер сцепления.
На КПП вы найдете 7 пластиковых защелок, которые необходимо отсоединить. Кроме того, отсоедините переднюю крышку. Откручиваем кронштейн и снимаем весь пластиковый корпус устройства.
Вынимает шплинт. Для этого отсоединяем трубку ДОТа от цилиндра КПП.
Теперь снимаем передние колеса автомобиля.
Сейчас нам понадобится любая емкость для сбора масла. Оно выльется в момент, когда мы будем вынимать вал. При правильном прохождении предыдущих этапов вал должен сниматься легко. Его просто необходимо вынуть из устройства сцепления. Сделайте это аккуратно. Постарайтесь не повредить пыльники.
Теперь также вынимаем приводной вал. Здесь это будет сложнее, поэтому можно применить грубую физическую силу и тяжелый инструмент, которым можно выбить этот вал.
На снятых валах необходимо проверить состояние стопорного кольца. Если оно плохое, нужна замена.
Теперь необходимо организовать подпорки, которые будут удерживать двигатель и остальные элементы автомобиля. Левую опору двигателя необходимо открутить и аккуратно приступить к отсоединению КПП.
Внимание! Устройство КПП - весьма тяжелая штука. Лучше его снимать с помощником. После отсоединения всех креплений нужно сдвинуть КПП влево и потянуть вниз.
Переходим непосредственно к сцеплению. Нужно отсоединить маховик от корзины. Протрем маховик сухой тряпкой и снимем износившейся диск, поставив на его место новый. Необходимо точно соблюсти центровку диска, иначе он не соединится с диском двигателя.
В общем-то, сцепление готово, теперь его нужно вернуть на место. Кстати, на многих видеопорталах имеются материалы, которые подскажут, как поменять сцепление. Внимательно прикрутите все опоры КПП и поставьте детали двигателя в той последовательности, в который они были сняты. Не забудьте о том, что нужно залить новое масло, так как старое мы вылили.
Также вспоминаем, что мы выкачали тормозную жидкость, которую нужно восполнить. Кстати, примерный уровень количества масла и тормозной жидкости после замены деталей КПП определяется, как говорят многие механики, тем, пока "жидкость не польется из всех отверстий".
В общем-то, теперь можно проверять работу сцепления на дороге.

elhow.ru

Замена сцепления

Ослабляем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль на домкрат и подставляем "козлы"

Снимаем левое колесо, откручиваем два болта крепления нижней шаровой опоры

Снимаем "минусовую" клемму с аккамулятора, снимаем разьем с ДМРВ, ослабляем хомут крепления гофры к ДМРВ, вынимаем из автомобиля корпус воздушного фильтра.

Снимаем тросик сцепления с вилки сцепления. Ослабляем две гайки крепления троса к скобе на коробке передач(далее "КП").

1. Откручиваем болт крепления МЗ к картеру КП. 2. Откручиваем первый болт крепления КП.

Понадобится хороший ключ с головкой на 19 и возможно труба-вороток. Рядом есть ещё один болт крепления КП.

Эту гайку необходимо не забыть ослабить

Откручиваем верхний болт крепления стартера.

Снимаем разьем с датчика скорости, откручиваем тросик спидометра.

Снимаем продольную растяжку вместе с рычагом.

1. Отрручиваем нижний болт крепления стартера. 2. Откручиваем третий болт крепления КП. Есть ещё одна гайка крепления КП в районе правого внутреннего ШРУСа.

На десятках откручиваем два болта крепления реактивной тяги.

1. Ослабляем гайку на хомуте тяги привода упревления КП и снимаем эту тягу с КП. 2. Откручиваем две гайки задней подушки.

Предварительно необходимо подставить чурку под двигатель, иначе он может опуститься слишком низко и оторвать шланги отопителя салона.

Осторожно отводим КП от двигателя и кладем на пол.

КП повисает на полуосях. Преимущество этого способа в том, что масло из КП сливать не надо.

1. Подшипник выключения сцепления лучше заменить. 2. Если пружины в своём месте болтаются, то диск менять однозначно. 3. Накладки износились до клепок. 4. На поверхности корзины износ небольшой, переживет ещё один диск.

На лепестках, в месте касания выжимного подшипника , износ небольшой. Лепестки в норме.

Поверхность маховика не сильно изношена. Сборку производим в обратной последовательности. Для установки корзины сцепления и диска необходимо воспользоваться иммитатором первичного вала КП. Удачи.

zufa66.narod.ru

Замена диска сцепления Форд

Огромную роль в нормальной и безопасной эксплуатации автомобиля играет сцепление. Если оно исправно, то автомобиль всегда будет ровно трогаться с места, а передачи будут переключаться тихо и плавно. Не лишним будет отметить, что при довольно агрессивной манере вождения механизм будет очень быстро получать износ. Поэтому стоит очень бережно обращаться с автомобилем, чтобы не возникало серьезных проблем.

К основным неисправностям, при которых требуется немедленно заменить сцепление, а сама замена должна сопровождаться полной разборкой и демонтажем этого механизма относятся:

Увеличенный шум во время включения, намного сильнее, чем обычно;
Работа сцепления сопровождается сильными рывками;
При включении сцепления автомобиль начинает буксовать;
Плохое выключение сцепления, при котором его может повести.

При неисправном сцеплении, когда встает необходимость ее замены, то завод-изготовитель рекомендует произвести замену всех составляющих его деталей. К данным деталям можно отнести ведущий и ведомый диск, а также и выжимной подшипник. Связано это с тем, что при замене сцепления все снятые исправные детали после повторной установки будут иметь значительно сниженную работоспособность. И если устанавливать старые детали вместе с новыми составляющими, то в скором времени придется производить повторную замену.

Для того чтобы произвести самостоятельную замену сцепления, необходимы следующие инструменты:

Во-первых, должно быть наличие торцевой головки либо ключа на 10;
Также нужно будет подготовить монтажную лопатку;
Для того чтобы выпрямить ведомый диск, нужна, будет оправка. Ее можно купить готовую или использовать для этого первичный вал коробки, удалив с него шестерни.

Когда все инструменты готовы приступаем непосредственно к самому процессу. Замена сцепления Форд Фокус, Фокус 2, Транзит, Фокус 1, Мондео, Фьюжен, также как и для Форд Фиеста замена сцепления начинается с демонтажа:

И так, приступим. Для начала нужно открутить и вытащить коробку передач;
В случае если вы решили не заменять нажимной диск, то необходимо отметить местоположение маховика с корзиной. Это нужно чтобы установить потом нажимной диск в нужном положении. Теперь нужно произвести равномерное ослабление зажима болтов. Чтобы это сделать, нужно болты откручивать по периметру, делая ключом по 2 оборота;
Чтобы маховик при этом не проворачивался нужно зафиксировать его при помощи длинной отвертки или лопатки. Теперь нужно открутить шесть болтов, которые фиксируют кожух нажимного диска;
Далее демонтируется ведомый диск сцепления и корзина, ведомый диск нужно во время этого придерживать.

После этого необходимо тщательно проверить и осмотреть снятый нами механизм. И дальнейшая замена сцепления Форд Фокус 3, Мондео 3, Сиерра, Мондео 2, Галакси, Мондео 4, Маверик, и остальных автомобилей этой марки происходит так:

Первое на что следует обратить внимание – это отсутствие трещин на поверхности ведомого диска;
Далее нужно установить наличие износов у фрикционных прокладок. При сильно замасленной поверхности у накладок, а также, если соединения заклепок ослаблены, а их головки утоплены больше чем на 0,2 мм, то в данном случае потребуется заменить и ведомый диск. Если поверхность фрикционных накладок замаслена, то не лишним будет проверить сальник, который находится на первичном валу коробки. Возможно, сальник тоже придется заменить;
Теперь нужно произвести проверку демпферных пружин, они должны быть хорошо закреплены в ступичных гнездах на ведомом диске. Если данные пружины свободно передвигаются в гнездах либо имеют обломы, то нужно произвести замену диска;
Нужно также проверить и биение ведомого диска, оно должно быть не больше 0,5 мм, в обратном случае значит, он сильно покороблен и требуется его заменить;
Далее осматриваются маховик и корзина сцепления. Если на их рабочей плоскости имеются забоины глубокие риски, а также другие следы, подтверждающие, что эти детали имеют износ или перегрев то их нужно заменить.
При обнаружении ослабленного соединения заклепок у корзины и кожуха нажимного диска, нужно будет произвести полную замену корзины;
Используя наружный осмотр нужно провести визуальную оценку состояния диафрагменной пружины, которую имеет нажимной диск. Пружина должна быть целая без разрывов. Места, в которых происходит контакт лепестков пружин и выжимного подшипника должны находиться на одинаковой поверхности. Данные места тоже нужно проверить на износ, и если он составляет больше чем 0,8 мм, то корзину нужно полностью заменить;
Далее нужно оценить состояние звеньев, которые соединяют кожух и корзину. Если они сильно помяты, то корзину также нужно будет заменять;
На внутренней и наружной стороне нажимной пружины имеется наличие опорных колец, их также нужно хорошенько осмотреть, используя наружный осмотр. Кольца не должны иметь разрывы и прочие виды износа, при их наличии нужно будет произвести замену нажимного диска;
До того как установить новое сцепление необходимо проверить движение ведомого диска по шлицам, которые имеет первичный вал коробки. Если диск заедает, то нужно установить причину этого и произвести в случае надобности замену неисправных деталей.

Теперь производим непосредственную установку нового сцепления.

Шлицы ступицы фрикционного диска необходимо смазать тугоплавкой консистентной смазкой;
Перед тем как установить сцепление нужно при помощи оправки надеть фрикционный диск, затем нужно надеть кожух корзины на три центрирующих штифта и вкрутить болты, которые фиксируют кожух и маховик. Когда фрикционный диск будет устанавливаться в кожух корзины, выступающая при этом ступичная часть должна быть направлена в сторону нажимной пружины;
Затем надо произвести равномерное и последовательное вкручивание всех болтов при помощи ключа, каждый болт закрутить на один оборот;
Теперь оправку можно извлечь, а коробку передач установить на место;
В конце надо проверить работу сцепления.

Замена диска сцепления

Если необходима замена диска сцепления Форд Эскорт, или какого-либо другого автомобиля этой марки производим следующие действия:

Для начала надо снять коробку передач;
При помощи маркера отметить положение сцепления в отношении маховика;
Далее нужно заблокировать маховик, чтобы он не проворачивался, для этого можно применить отвертку;
Теперь нужно произвести постепенное ослабление болтов, которые крепят сцепление. Каждый болт крутить по пол-оборота, пока пружина не прекратит свое действие, после этого болты уже можно будет откручивать вручную;
Следующим действием нужно произвести снятие нажимного диска, а во время этого надо поддерживать ведомый диск, поскольку он может упасть;
У сцепления имеется наличие подшипника выключения, его необходимо хорошенько очистить, только не нужно при этом использовать растворитель;
Маховик надо протереть бензином.

Необходимые действия чтобы проверить исправность диска сцепления:

Нажимной диск сцепления тщательно осматривается. Концы нажимной пружины должны иметь выработку не больше чем 0,3 мм;
Затем проверяется пружинное соединение нажимного диска и кожуха, оно должно быть надежным, на нем не должны быть царапины, а также поврежденные или отсутствующие заклепки;
Далее проверяется поверхность нажимного диска, и если на ней нет трещин, пригара и прочих износов, значит, его менять не надо;
При помощи стальной линейки и лезвия щупа производится проверка неплосткостности рабочей поверхности нажимного диска. Итоговый показатель этой проверки должен быть не больше 0,2 мм;
Теперь проводится проверка состояния поверхности трения маховика, она не должна иметь износов, а также пригара и трещин;
Далее проверяются фрикционные накладки ведомого диска сцепления и если у них имеются следы масла, либо они имеют какие-то механические повреждения, то следует произвести замену ведомого диска;
Следующим действием измеряется толщина накладок ведомого диска. В случае несоответствующей норме толщины, либо если заклепки расположены прямо около рабочей поверхности, то нужно произвести замену ведомого диска сцепления или заклепок;
Затем проверяется выжимной подшипник. Его вращение должно быть равномерное бесшумное и с отсутствием люфта. На рабочей поверхности подшипника, которая воздействует на нажимную пружину, должны отсутствовать трещины местная коррозия и выработка;
Проверку подшипника выключения сцепления можно произвести без снятия его с автомобиля. Чтобы это сделать нужно, завести двигатель и нажать на педаль сцепления. В случае если этом появятся шумы, означает неисправность подшипника и требуется его замена;
Если картер сцепления имеет наличие масла, то нужно произвести замену заднего уплотнительного кольца коленвала.

Теперь приступаем к установке диска сцепления:

Используя специальную смазку необходимо смазать шлицы в ступице ведомого диска;
Далее происходит установка ведомого диска на маховик, при этом амортизирующая ступица диска, а точнее ее пружина должна быть снаружи около коробки передач;
Если производится повторная установка нажимного диска сцепления, который был снят ранее, надо проверить совмещение всех нанесенных меток;
Теперь происходит затягивание болтов крепления сцепления, при этом ведомый диск должен быть прижатым, но чтобы также имел возможность передвижения в каждую сторону;
При помощи специальной оправки либо старого первичного вала коробки передач, нужно произвести отцентровку диска сцепления к маховику;
Затем, нужно используя момент 20 Н·м, затянуть все болты крепления кожуха;
Далее из ведомого диска вынимается оправка;
Первичный вал коробки передач, а именно его шлицевая часть смазывается специальной смазкой, также смазывается направляющая втулка подшипника выключения сцепления, не забыть смазать и наконечники вилки;

Теперь происходит установка подшипника выключения сцепления и коробки передач.

Замена сцепления на Ford Focus (видео)

Другая информация:

Установка рейки для руля // // Замена и ремонт рулевой рейки автомобиля Ауди состоит из комплекса процедур, при которых производится чистка устройства от грязи, которая накопилась за определенный срок […]
Обзор Ford Fiesta Форд Фиеста, характеристики этого автомобиля характеризует его как компактный и привлекательный вариант для большого города, последний раз обновлялся в далеком 2002 году – шестое поколение […]
Обслуживание генератора // // Замену генератора в автомобиле Ауди следует производить, если зажигание включено, а сигнализатор, показывающий разряд батареи не горит, либо он также может не гаснуть, после того […]