Полиуретан подвеска
Отзывы о полиуретановых сайлентблоках для ВАЗ
 | Сайлентблоки автомобиля представляют собой шарнирные элементы, которые служат для соединения деталей передней или задней подвесок и гашения колебания, передаваемые от одного узла к другому. Чаще всего они сделаны из резины, но для любителей тюнинга предлагают полиуретановые сайлентблоки. А Вы знаете, что лучше выбрать полиуретан или резину? |
Отличия полиуретана и резины (ИТП-1357)
| Твёрдость по Шору, шкала А, усл.ед. | 69 - 70 | 65 - 75 |
| Модуль упругости — 100%, МПа | 29 | 12 |
| Модуль упругости — 300%, МПа | 67 | -- |
| Предел прочности при разрыве, кг/см² | 312 | 115 |
| Удлинение при разрыве,% | 523 | 300 |
| Сопротивление раздиру, кг/см² | 58 | 20 |
| Усадка (относительная остаточная деформация сжатия), % | 33,5 | 35-40 |
| Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7, % | +5,98 | +35 |
| Температурный предел хрупкости, C° | -77 | -70 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C | 0,45 | 0,2 |
Преимущества полиуретановых сайлентблоков
Чем полиуретановые сайлентблоки лучше резиновых (по мнению производителей)
- ─ ресурс в 4-5 раз выше, чем у резиновых изделий;
- ─ улучшают управляемость (более быстрая реакция на руль);
- ─ лучше выдерживают высокие нагрузки;
- ─ сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
| Твёрдость по Шору, шкала А | 65 | 80 |
| Ударная вязкость, % | 40 | 56 |
| Модуль упругости, кг/см² | 25 | 40 |
| Предел прочности при растяжении, кг/см² | 350 | 400 |
| Удлинение при разрыве, % | 550 | 500 |
| Прочность на раздир, кг/см | 50 | 60 |
| Абразивная стойкость, шабер Н22 | 10 | 20 |
Отзывы владельцев автомобилей ВАЗ
Отзывы о полиуретановых сайлентблоках не однозначные. Часть автолюбителей действительно одного мнения с производителем (срок службы больше, подвеска становится более жесткой, что положительно сказывается на управляемости) и рекомендуют ставить эти изделия в подвеску автомобиля.Другая часть водителей другого мнения. Они утверждают, что подвеска становится слишком жесткой (твёрдость материала зависит от производителя). Кроме этого в ходе эксплуатации эти изделия начинают скрипеть, а срок службы меньше, чем у резиновых. Еще один недостаток полиуретана в том, что он дороже, чем резина.А какие отзывы о полиуретановых сайлентблоках можете оставить Вы? Приходилось ли вам использовать такие элементы подвески? Кстати, ранее мы рассматривали необходимость в установке уретановые подушек (баферов) для пружин, а также усилителей опор стоек.Плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков. Чего они стоят на самом деле
Некоторых водителей начали активно интересовать плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков прямо с момента их появления на автомобильном рынке. Всем рачительным хозяевам свойственно стремление улучшить рабочее состояние своего автомобиля. А тем более, если это касается ходовой: от того, как идет машина, зависит и то, как скоро вы доберетесь до места предназначения, и насколько при этом устанете от управления техникой.Плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков вызвали массу споров, порой переходящих в целые словесные баталии. Единого мнения у владельцев авто пока не сложилось: впечатления у людей сформировались диаметрально противоположные. Попробуем взглянуть на предмет полемики внимательно и беспристрастно.
- угловые и продольные изломы;
- усилия (как осевые, так и радиальные);
- ударные нагрузки;
- крутильные колебания, нередко возникающие в процессе работы механизма.
Резина или полиуретан?Все вышеперечисленное заставляет производителей искать новые материалы для сайлентблоков, а автовладельцев – опробовать их на своих машинах. Вызвавший дебаты полиуретан получил ряд преимуществ по сравнению с резиной.- Новый материал имеет более высокую твердость, что делает подвеску более жесткой (но это, кстати, палка о двух концах: с одной стороны хорошо, а с другой – не очень);
- Полиуретан обладает большей прочностью, и подлежит меньшему истиранию. За счет этого он теоретически должен прослужить без замены гораздо дольше времени;
- Выше, чем у резины, у полиуретана и температурная стойкость. Он не рассыхается и не потрескается под влиянием высоких температур и их перепадов;
- Более равнодушен полиуретан и к агрессивной химии (так как сам тоже является, в принципе, химическим соединением), из-за которой резина становится рыхлой и теряет свои свойства и форму.
НедостаткиОднако несомненной удачей разработчиков подобной продукции его назвать все же нельзя – достоинствам сопутствуют весомые недостатки, о которых расскажем ниже.- Твердость полиуретана и вытекающая из него жесткость подвески оборачивается определенными неудобствами: все проезжаемые бугры и впадины буквально прощупываются сиденьем. Люди, привыкшие к комфортабельности путешествий, подобную тряску в автомобиле воспринимают категорически негативно;
- Полиуретан хорошо противодействует усилиям, направленным на растяжение и сжатие. А вот скручивание его разрушает довольно быстро, но ведь это один из видов нагрузок, возникающих в рассматриваемом узле практически постоянно;
- Полиуретановые сайлентблоки стоят в 3-5 раз дороже привычных резиновых. На повышенные расходы можно было бы пойти, если бы иметь твердую уверенность, что они в столько же раз дольше продержатся. Но, увы, печальный опыт экспериментаторов показывает, что более значимой продолжительностью своей жизни, предрекаемой производителями и рекламистами, они похвастаться не могут;
- И самое плохое на наш взгляд свойство полиуретана – низкая морозостойкость. Температуры ниже -20 делают его излишне твердым, добавляя ко всему еще и хрупкости. Разрывы полиуретановых сайлентов в холода – уже проверенное многими явление.
Производители активно защищают свое детище, уверяя, что главное для реального оценивания сайлентблоков из полиуретана – запастись качественными запчастями. Некоторые даже дают гарантию на них (1,5 года или 50 тыс. км). Однако чем севернее проживает владелец автомашины, тем недоверчивее он к новому материалу. Для этого региона плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков складываются явно не в пользу первых, поскольку противостояние морозам здесь важнее всех остальных вышеперечисленных параметров. Да и испытатели, живущие южнее, в массе своей недовольны ощущениями, испытываемыми в поездках из-за излишней твердости и жесткости, отсутствия привычного комфорта езды. Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!
Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.
- Что необходимо знать о сайлентблоках?
- Выбор сайлентблока по производителю и размеру
- Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
1 Что необходимо знать о сайлентблоках?
В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:
- передние и задние рычаги колес;
- стабилизаторы поперечной устойчивости;
- реактивные тяги и крепления подрамников.
Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.
Шарниры для стабилизации крепления амортизаторов Рекомендуем ознакомиться- Парктроник какой фирмы лучше
- Прошивка субару
- Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах "держится" до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:
- растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре;
- ощутимые в салоне стуки подвески;
- скрип при раскачивании автомобиля в стороны;
- неравномерность износа резины и другие признаки.
Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:
- с резиновой вставкой;
- с полиуретановой вставкой.
Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются "резиновыми" аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.
Сайлентблоки гелевого типа Что касается цены, то резиновые сайлентблоки наиболее доступные и распространенные, однако срок их службы меньше, чем у полиуретановых деталей, которые обладают рядом преимуществ, а именно:
- большая стойкость к температурным изменениям;
- обеспечение максимального сохранения контура подвески;
- высокая степень износостойкости к механическим повреждениям.
Таким образом, именно полиуретановые шарниры являются наиболее универсальными и используются на большинстве современных авто. Установка полиуретановых сайлентблоков имеет несколько особенностей. Перед тем, как запрессовывать деталь в рычаг, ее необходимо смазать. Для резиновых шарниров это не обязательно. Полиуретановые сайлентблоки также не рекомендуется ставить в элементах опоры двигателя или коробки передач ввиду более жесткого, по сравнению с резиной, состава, что не будет обеспечивать качественное гашение вибраций. Полиуретаны практически не подвержены старению и стойки к абразивным изменениям. Таким образом, прочность связки металл-полиуретан намного выше, чем связки резина-металл.
2 Выбор сайлентблока по производителю и размеру
Каждый автомобиль имеет разные по размеру сайлентблоки, поэтому для того, чтобы подобрать деталь для конкретной марки необходимо не только знать год выпуска модели, но и вин номер кузова. Кроме того, чтобы подобрать нужную модель, необходимо знать такие параметры сайлентблока, как:
- наружный диаметр;
- внутренний диаметр;
- длину детали.
Выбор нужной модели по внешнему диаметру Если внутренний диаметр и длину детали можно определить без необходимости снятия сайлентблока с автомобиля, то с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что на многих моделях сайлентблоков есть дополнительная втулка, которая служит для уменьшения износа крепежного узла. Поэтому при выборе следует учитывать эту погрешность. Например, если внутренний диаметр после измерений составляет 13 мм, на деле этот показатель будет равен 13,2-13,5.
Специалисты советуют обращать внимание и на производителя оригинальной детали. Наиболее качественные сайлентблоки для легковых автомобилей выпускают такие компании, как: Lemforder, Mood, Corteko, Boge и др. Продукция этих компаний отличается надежностью и долговечностью, при этом многие модели могут использоваться универсально. Для моделей ВАЗ лучше использовать резиновые сайлентблоки фирмы ДААЗ или Белмаг.
Оригинальные детали компании «Lemforder» Стоимость комплекта в данном случае будет примерно 500-800 рублей. Однако лучше предварительно просмотреть информацию на официальном сайте фирмы, чтобы не приобрести подделку, которых на рынке достаточно много. В случае с сайлентблоками производства фирмы ДААЗ (Дмитровский завод), наружные обоймы должны быть из прочной стали, а внутренние втулки иметь диаметр не меньше 2 миллиметров (можно определить на глаз). Коробка должна обладать оригинальной формой и всеми необходимыми наклейками.
3 Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Для замены резинометаллического шарнира на рычагах передних колес необходимо открутить болты крепления колеса и поднять автомобиль на домкраты. После откручиваем гайку оси на верхнем рычаге. Для этого используйте ключ на 23. Далее следует открутить гайку рулевого наконечника и при необходимости выпрессовать его. Тем же ключом отворачиваем гайку в верхней части шаровой опоры и распрессовываем "палец" данной детали. Делать это следует специальным съемным механизмом, но если такового не имеется, можно выкрутить палец с помощью двух ключей на 14.
Замена резинометаллического шарнира От оси верхнего рычага откручивается нижняя гайка. На некоторых моделях, таких как ВАЗ 2104 и ВАЗ 2105, для этого придется снять болты крепления переднего бампера. Когда рычаг снят, следует зажать его в тиски. Теперь вам потребуется специальное приспособление для выпрессовки сайлентблоков.
Приспособления для выпрессовки сайлентблоков После замены сайлентблока устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав его моторным маслом или "вэдэшкой". Гайку оси при этом затягивать не нужно, сделать это лучше после опускания автомобиля на землю. При этом не забудьте установить на место рулевой наконечник и зашплинтовать его. Следует также помнить, что данная схема подходить только для моделей указанного "вазовского" семейства. На различных моделях схема установки и замены сайлентблоков может существенно отличаться.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Сайлентблоки передних рычагов — благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.
Примечание! Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!
Краткое содержание:
- Замена сайлентблоков передних рычагов
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся сайлентблоки передних рычагов? Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.
Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов? Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.
Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!
Снятие: 1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».
2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.
Примечание! Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!
В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!
3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:
Установка: 1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.
Примечание! Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!
Vaz-Russia.ru
Новый Skoda Rapid – рестайлинг для перспективного задиры
В автомобильном мире время становится все более скоротечным. Казалось бы, совсем недавно Skoda Rapid с трепетом занимал свое место в салонах корпорации, а праздные посетители шоу-румов не без удивления рассматривали новинку с довольно странным названием. Сегодня же этот автомобиль уже немного устарел и нуждается в обновлении. Шкода чутко реагирует на любые колебания спроса, поэтому с рестайлингом одной из самых продаваемых в Восточной Европе моделей долго ждать не стала. Модель отличается от многих стандартов и является далеко не самым заурядным автомобилем в своем сегменте. Именно Рапид предлагает идеальное сочетание компактных размеров и прекрасного технического оснащения. Тяга к эконом классу заставила корпорацию максимально сортировать возможность установки тех или иных агрегатов, поэтому и техническая комплектация авто отвечает высоким требованиям.
Качественный Skoda Rapid 2017 будет еще привлекательнее своего предшественника. Это не смена поколений, но конкретный сигнал для покупки автомобиля. Обновленный стиль стал одним из факторов высокого потенциала машинки. По технике практически все покупатели были довольны первой генерацией Rapid, а вот в плане стиля есть конкретные замечания на то, что машинка выглядит несколько бедно в сравнении с другими представителями концерна, а также в сравнении с обновленными конкурентами. В таком случае у Skoda не было никаких шансов игнорировать данные факты и продолжать выпуск Рапид, популярность которого начала бы вскоре снижаться. Обновление стиля пусть и не глобальное, но оно явно делает авто более интересным для потенциального покупателя. Это молодежный лифтбек, который явно найдет свое почетное место в продажах в России и Восточной Европе. Правда, бестселлером на фоне Octavia машинка все равно не станет.
Что изменилось во внешности нового Rapid 2017 модельного года?
Удивительно то, что Рапид в России продается в два раза меньше, чем автомобиль с той же платформой, меньшим количеством места в салоне, а также более бедными двигателями - Volkswagen Polo Sedan. Чехи решили исправить это недоразумение и выпустили гораздо более современный и интересный автомобиль с самодостаточным стилем и крайне привлекательными дополнениями. Пусть и не глобальная смена дизайна, но стиль в рестайлинге изменили хорошо. Вот лишь некоторые реформации:
- оптика изменила свою конфигурацию, появились светодиодные ресницы, которые ранее были прерогативой только Audi и VW, теперь такая роскошь есть и на бюджетном Рапид;
- новые противотуманные фары и несколько измененная форма бампера явно сделали авто более современным, это именно те детали, которые сильно раздражали покупателей ранее;
- появилось немного хрома в хороших комплектациях, а также очень красивые и современные биксеноновые фары (за огромную доплату), несколько изменился общий облик;
- колеса получили новый дизайн, теперь в качестве более дорогой альтернативы стальным штамповкам будут ставить диски с фирменным стилем Clubber и другим профилем резины;
- в салоне не так много реформ - изменилась панель приборов, на нее стало более удобно смотреть, немного поменялся блок управления климатом, сменилась форма крутилок на панели.
В целом же Рапид оставляет только положительные эмоции от знакомства и эксплуатации. В салоне много интересных деталей, таких как ниша для зонтика под передним пассажирским сидением, два USB-входа для задних пассажиров, различные дополнения и детали, которые открывают интересную природу вполне доступного и очень интересного по всем статьям автомобиля. Такое авто оказывается очень привлекательным по многим параметрам, включая и внешний вид.
Технические параметры - есть ли изменения?
В Европе новый Рапид будет стартовать с очень экономичного 3-цилиндрового двигателя на 1 литр с атмосферной природой. Также планируют небольшой турбированный мотор с малым объемом и просто сказочным расходом. Есть и дизельные авто на 1.4 и 1.6 литра с новейшими технологиями от Volkswagen. Но в Калуге выпускают Rapid только с довольно тривиальными силовыми агрегатами и коробками. Очень хотелось бы увидеть больше разнообразия в машине. Итак, покупателя ожидают следующие важные моменты и изменения в технике нынешней генерации Skoda Rapid:
- двигатель 1.6 MPI на 90 и 110 лошадок имеет только одну альтернативу - 1.4 TSI с турбиной и 125 силами в паре с хорошим роботом DSG, но есть и более доступная механика;
- изменились базовые покрышки - теперь концерн устанавливает на авто колеса 195/55 R16 для большинства дорогих версий, это увеличивает дорожный просвет на 10 мм без никаких манипуляций;
- пакет «плохие дороги» остается, он подразумевает увеличение клиренса еще на 12 мм, а также усиление некоторых элементов подвески, но это делает российский Рапид жестче европейского собрата;
- поездка на машине останется довольно аскетичной, больше комфорта в машине не будет, так как техническая часть меняется слабо, но перед нами рестайлинг, а не смена поколений;
- рулевое управление по-прежнему будет достаточно информативным, иногда даже чрезмерно навязчивым, так что придется активно привыкать к молодежному и яркому авто.
Любители мягкости и комфорта пройдут мимо этого автомобиля. Зато ценители настоящей техники среди нынешней массы мягких и безликих транспортных средств станут настоящими почитателями Skoda Rapid после рестайлинга. Машинка стала более современной, сохранив при этом практически все свои прежние преимущества. В технической части не так много изменений, но каждый аспект оказался вполне интересным для потенциального покупателя. Так что автомобиль явно окажется очень хорошим соперником на рынке.
Комплектации и цены - чего ожидать от рестайлинга?
В последнее время любое изменение в модельной линейке автомобильных корпораций стало восприниматься российским покупателем, как повышение стоимости. Действительно, автомобили из разных уголков мира в России начали активно повышать ценники без каких-либо оснований со сменой поколений или простым рестайлингом. В России автомобиль не поднял ценник глобально.
Базовая комплектация с 90-сильным атмосферником и механикой остается в пределах 605 000 рублей. Но и этот ценник сложно назвать демократичным. За такие деньги покупатель получит следующие особенности:
- комплектация Entry не предоставляет практически ничего, что делает Рапид привлекательным во всех отношениях автомобилем с хорошим качеством и высоким уровнем комфорта;
- зато в наборе опций есть кондиционер, без которого современное авто уже не представляется реальным, а без сравнения с другими версиями машинка кажется вполне современной;
- в более дорогих версиях появляются и визуальные, и технические преимущества, и переплачивать за них придется не так много, так что можно спрогнозировать популярность хороших комплектаций;
- интересно, что для двигателя 1.4 TSI доступна только коробка DSG, а вот для 1.6-литрового агрегата есть и автоматические, и механические варианты трансмиссий на выбор;
- цена топового варианта Рапид со всеми преимуществами как в технике, так и в комплектации составит не менее 950 000 рублей, и это уже слишком дорого за данное авто.
Покупать машину в самой дорогой комплектации будет разве что любитель именно данной конкретной модели. За эти деньги можно купить вполне сносную версию Octavia и даже посмотреть на более дорогие модели европейского сегмента. Так что говорить о продуманной сегментации авто пока слишком рано. Стоит посмотреть на предложенные комплектации и выбрать именно те варианты, которые порадуют вас своими техническими и эксплуатационными характеристиками.
Главные соперники - на кого посмотреть вместо Rapid?
Чтобы убедиться в том, что Skoda предлагает очень достойный вариант автомобиля, можно сравнить модель с конкурентами. На деле окажется, что практически отсутствуют достойные соперники, которые могут в том же ценовом классе представить такие же интересные решения. Не забывайте, что в салоне Рапид места для задних пассажиров столько же, сколько в Octavia. Можно рассмотреть следующих представителей сегмента:
- Volkswagen Polo Sedan - это классический конкурент и донор автомобиля Skoda с ценником в России в 600 000 рублей. Компания предложила те самые агрегаты в рестайлинге модели и дополнила комплектацию более современными решениями.
- Hyundai Solaris - очень интересный конкурент из Кореи за 624 000 рублей в базе. Автомобиль создан довольно качественно, продуман по всем фронтам. В своем активе имеет два агрегата и очень хорошие базовые комплектации. Качество сборки на том же уровне, что и у Skoda.
- Ford Fiesta Sedan - еще один специальный седан для России с интересными характеристиками и ценником в 649 000 рублей. Двигатели на 85 и 105 лошадок не сильно радуют, но дают актив неубиваемого атмосферника, что немаловажно.
- Renault Logan - за эти деньги можно взять очень хорошую комплектацию француза с прекрасным двигателем и отличными дополнениями в опциональный список. Так что Рено выигрывает в силу своей дешевизны и вполне практичной природы.
Можно долго перечислять седаны и хэтчбеки в B-классе, так как это самый популярный сегмент в России. Даже отечественная Vesta стала соперником для Rapid, поскольку находится с ним в одном ценовом сегменте. В общем, автомобилю придется несколько сложнее пробиваться к хорошим продажам, чем первой генерации данного транспорта. Естественно, что корпорация вынуждена искать самые разные пути продвижения своей новинки.
Предлагаем посмотреть небольшое видео с обзором Skoda Rapid нового поколения:
Подводим итоги
Машины с современным стилем и с хорошим техническим оснащением стали одним из самых важных приобретений современного автопрома. В России производят практически все бюджетные авто, которые предназначены именно для российского рынка. Но транспорт предлагает не только особые комплектации, а также радует и хорошим качеством сборки. Ранее российское производство настораживало потенциального покупателя, сегодня же радует ценником и надежностью. Так что у Rapid больше нет недостатка отечественной сборки, это можно считать преимуществом и довольно правильным решением.
Skoda Rapid в 2017 модельном году стала более современной, надела подходящий костюмчик и получила немало интересных решений по всем статьям. Этот автомобиль однозначно останется популярным и будет хорошо продаваться в РФ и далее. Но рассчитывать на повышение в конкурентной линейке не стоит, так как и соперники не сидят, сложа руки. Автомобили в классе постоянно обновляются, так что важно не упустить момент современности. Skoda следит за рынком и делает все шаги вовремя. Это и обеспечивает популярность данному концерну. А что вы думаете о нынешней генерации Rapid?
avto-flot.ru
Виды колесных дисков
Добрый день, уважаемые читатель.
Автомобильное колесо с состоит из двух частей: покрышки (шины) и колесного диска. Особенности установки резины были рассмотрены в статье "Смена резины. Когда обувать летнюю?"
Сегодня речь пойдет о колесных дисках. Вы узнаете, чем различаются литые, штампованные и кованные диски, а также особенности подбора дисков для конкретного автомобиля. Приступим.
Небольшое пояснение для начинающих автолюбителей. Колесный диск - это центральная металлическая часть колеса, на которую устанавливается покрышка.
Подбор колесных дисков для автомобиля
Возможность установки диска на конкретный автомобиль определяется несколькими числовыми параметрами. Например, характеристика диска может иметь следующий вид: 7J R17 PCD5*112 ET45 d57,1
| 7 | ширина колесного диска в дюймах. |
| 17 | диаметр диска в дюймах. |
| 5 | количество крепежных отверстий. |
| 112 | диаметр окружности, на которой размещаются крепежные отверстия в миллиметрах. |
| 45 | вылет колесного диска в миллиметрах. |
| 57,1 | диаметр центрального отверстия в миллиметрах. |
Производители автомобилей обычно представляют рекомендуемые параметры колесных дисков. Подвеска автомобиля проектируется под диски с определенными параметрами. Поэтому если Вы хотите избежать возможных проблем в будущем, воспользуйтесь рекомендуемыми параметрами.
Отмечу, что на практике при покупке колесных дисков может возникнуть следующая проблема. Диски у официальных дилеров стоят очень дорого, по сравнению с похожими дисками в специализированных магазинах, продающих шины и диски. Диски у дилеров строго соответствуют рекомендованным параметрам, а диски в автомагазинах могут отличаться одним или несколькими параметрами. Что делать?
1. Можно купить диски у дилера и не забивать голову параметрами дисков.
2. Можно найти диски в автомагазинах, которые строго соответствуют требуемым параметрам. Отмечу, что на практике даже в крупных городах могут возникнуть проблемы с поиском дисков, соответствующих всем параметрам. Тем не менее всегда остается возможность обратиться в один из интернет-магазинов столицы, где проблем с выбором дисков не наблюдается.
3. Можно купить диски, отличающиеся одним или нескольким параметром.
Например, можно купить диски большего или меньшего диаметра. Можно купить диски, имеющие больший размер центрального отверстия, другой вылет или большую ширину. Единственный параметр, который изменить не удастся - PCD (т.к. посадочные отверстия диска должны строго иметь посадочным отверстиям на автомобиле).
Еще раз подчеркну, что использование дисков с параметрами, отличающимися от рекомендованных, может привести к дополнительным неисправностям автомобиля. Кроме того, это может вызвать проблемы с гарантийным обслуживанием.
Вернемся к колесным дискам. В среднем диски меньшего размера стоят дешевле, чем диски большего размера. Например, на практике может оказаться дешевле купить зимнюю резину и дополнительный комплект дисков диаметром 16 дюймов, чем комплект зимней резины 17 дюймов без дисков.
Примечание. В тексте этой статьи для сравнения буду приводить цены для колесных дисков размером 14 дюймов, актуальные в 2010 году.
Штампованные диски
Пожалуй, самым распространенным видом колесных дисков являются штампованные стальные диски. Их популярность во многом обусловлена их низкой стоимостью (для 14 дюймовых в районе 1 000 - 1 500 рублей за диск).
Весомый вклад в распространение штампованных колесных дисков вносит и тот факт, что многие новые автомобили продаются именно на таких дисках. Ну а владельцы не спешат тратить деньги на новые диски, а используют имеющиеся в течение всего срока использования автомобиля.
Преимуществом штампованных колесных дисков является их неплохая реакция на попадание колеса в яму. Штампованные диски в этом случае обычно не раскалываются, а гнутся. После этого поврежденный диск можно восстановить, и он может прослужить еще достаточно долго.
Недостатком штампованных колесных дисков является их вес, который превышает вес литых и кованых дисков. Также к недостаткам штампованных дисков относится их внешний вид. Все штампованные дики одинаковые (диск можно видеть на рисунке слева) и почему-то не пользуются любовью у многих автовладельцев.
Проблема внешнего вида штампованных дисков решается путем установки колесных колпаков, закрывающих диск и придающих ему индивидуальный вид.
Литые диски
Еще один популярный вид колесных дисков - литые диски.
В отличие от штампованных дисков, которые изготовлены из стали, литые диски изготавливаются из алюминиевого или магниевого сплава. В связи с этим литые диски обладают меньшим весом, что и является их весомым преимуществом. Также литые диски имеют большую теплопроводность и это способствует лучшему отводу тепла от тормозных механизмов.
Технология изготовления литых дисков позволяет придавать им практически любые формы. Поэтому на практике литые диски выглядят привлекательнее штампованных аналогов.
Недостатком литых дисков является их относительно высокая цена (для 14 дюймовых 3 000 - 4 000 рублей за диск). Второй недостаток литых дисков состоит в том, что при попадании колеса в большую яму колесный диск может расколоться. Восстановить расколотый диск невозможно, требуется его полная замена.
Тем не менее литые диски находят множество сторонников.
Кованые диски
Третий вид колесный дисков - кованые диски. Технология их изготовления отличается от дисков двух предыдущих типов.
Преимущества таких дисков проявляются в их высокой прочности. Кроме того кованые диски самые легкие, среди рассматриваемых сегодня.
Еще одно неоспоримое преимущество кованых дисков - в отличие от литых дисков они не раскалываются при попадании в яму. Из этого преимущества вытекает и один из недостатков кованых дисков. Поскольку кованые диски легко переносят попадание в яму, то почти вся энергия удара передается подвеске, что неблагоприятно сказывается на состоянии автомобиля.
Второй недостаток кованых дисков - дизайн таких дисков ограничен технологией их изготовления.
Стоят кованые диски примерно столько же, сколько и литые (3 000 - 4 000 рублей за диск для 14 дюймовых дисков). Поэтому и у них есть и сторонники и противники.
Подведем итоги данной статьи:
- При выборе колесных дисков нужно учитывать параметры, рекомендованные автопроизводителем.
- Существуют 3 типа колесных дисков.
- Штампованные диски самые дешевые и самые тяжелые. Их возможно отремонтировать.
- Литые диски стоят дороже и имеют меньший вес. Они могут расколоться при попадании в яму.
- Кованые диски имеют самый низкий вес и самую большую прочность. Их использование может навредить подвеске автомобиля.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
