ГлавнаяЗаменаПричины замены

Причины замены


Три причины замены масла

03.03.2012Три причины замены масла

Казалось бы, естественный вопрос - почему мы должны в первую очередь менять масло? Разве нельзя просто очистить (отфильтровать) масло, повторно добавить присадки и вернуть его в эксплуатацию? Есть несколько причин для того, чтобы слить старое масло и залить в резервуар свежее. Основными игроками здесь являются загрязнение, деградация базового масла и потери конкретных свойств, предоставляемых присадками.

Загрязнение Загрязнение может рассматриваться как нечто вроде смазки, которая не должна там находиться. Это может быть все что угодно. Например, внешние источники –грязь, вода, а также связанные с процессом эксплуатации жидкости и материалы. Если эти загрязняющие вещества не могут быть удалены из системы с помощью фильтрации, обезвоживания и т.д., то должен быть реализован более радикальный подход - замена масла. Форма загрязнения, о которой часто забывают, это загрязнение от внутренних источников. Износ машин и побочные продукты деградации масла должны рассматриваться так же, как и загрязнения от внешних источников. Что случится, если мы оставим загрязнения в системе? Это зависит от того, какие загрязнители она содержит.Но почти в каждом случае эти загрязняющие вещества будут уменьшать среднюю продолжительность жизни оборудования, если процесс не остановить.

Деградации масла Деградация масла, в частности, окисление, это другая причина, требующая замены масла. Окисление происходит, когда атмосферный кислород, реагируя с углеводородными молекулами масла, вызывает в нем химические изменения. Эти изменения приводят к катастрофическим изменениям в химическом составе молекул масла. Скорость, с которой молекулы масла вступают в реакцию с кислородом, зависит от ряда факторов, но наиболее распространенной причиной является температура. Как и многие другие химические реакции, скорость окисления растет экспоненциально с ростом температуры и описывается уравнением Аррениуса. Существует хорошее эмпирическое правило - окисление масла увеличивается вдвое за каждые 10°С после превышения 75°С. Или, если взглянуть с другой стороны, каждые 10°С повышения температуры свыше 75°С вдвое уменьшают срок службы масла. Так что же происходит, если вы позволите подвергать масло разложению? Окончательный распад молекул является неизбежным. Хотя его и можно отдалить при поддержании масла чистым, не перегретым и без воды, но, в конце концов, это произойдет. И если это происходит, побочные реакции являются вредными для здоровья машины. Первыми из окислителей являются карбоновые кислоты. Хотя эти кислоты и являются относительно слабыми, но они могут разъедать поверхности деталей машины, если остаются в системе длительное время. Сильно окисленное масло начинает формировать отложения шлама и лака. Эти отложения могут вызывать засорение фильтров, блокировку критических масляных зазоров, клапанов и много других факторов технических сбоев.

Истощение присадок Большинство используемых присадок потребляются или химически обедняются при выполнении своих функций. Это означает, что когда они используются, они уже не соответствуют начальным характеристикам, т.е. не восстанавливаются. После того, как присадки полностью потребляются, масло теряет особые свойства, которые обеспечивались этими присадками. И в этом случае масло должно быть заменено. Какие присадки используются? Моющие средства, диспергаторы, загустители, противоизносные агенты, ингибиторы коррозии - это всего лишь некоторые из многих присадок к базовым маслам в целях повышения эффективности масла. Каждая из присадок имеет ограниченный срок службы, и когда он подходит к концу, вы можете забыть о преимуществе, которое присадка обеспечивала базовому маслу. Некоторые машины в значительной степени зависят от определенных свойств (преимуществ) масла, и пока они обеспечиваются, так же обеспечивается и продолжительность жизни машины. Это три фактора, требующие замены масла. Независимо от того, что вы делаете, в конце концов, вам придется заменить масло.Однако, чистота и комфортный температурный режим его хранения, могут также обеспечить больший срок между этими заменами.

www.expert-oil.com

Замена электросчетчика в квартире и доме

При необходимости замены электросчетчика у потребителей электроэнергии возникает больше юридических вопросов и задач административного характера, чем технического: кому писать заявление, в чьей собственности находится счетчик, сколько времени срок его службы, кто должен менять электросчетчик, за чей счет это делается. Вопросов возникает так много, что не просвещенный человек может запутаться.

Индукционный счетчик учета электроэнергии СО-ЭЭ6706

Здесь надо знать, на основании какого закона производится замена электросчетчика, можно ли это сделать самостоятельно, кто оказывает услуги по замене старых приборов на новые счетчики, какие модели подлежат замене, кто оплачивает счет за выполненные работы, сколько это стоит, можно ли сделать своими руками.

Решение зависит от того, какая форма собственности квартиры потребителя. Это может быть замена электросчетчика в частном доме, в муниципальной или приватизированной квартире. В каждом отдельном случае закон предусматривает свои варианты решения проблемы: как меняется счетчик, кому писать заявление.

Причины замены

В двадцатом столетии промышленность активно производила, потребители ставили индукционные счетчики потребляемой электроэнергии. Старые индукционные модели очень хорошо зарекомендовали себя в квартирах, частных домах и других объектах. Привлекала в них надежность, доступная стоимость для большинства потребителей электроэнергии в квартирах. Этот тип старых счетчиков до сих пор производят и ставят с учетом новых правил. Со временем была повышена точность измерения и допустимые токовые нагрузки, когда старые приборы были рассчитаны на длительные сроки эксплуатации с током не более 10 А.

С появлением новых энергоемких бытовых электроприборов, Сплит-систем, кондиционеров, электрических плит, отопительных котлов и другой бытовой техники потребляемая мощность увеличилась. По этой причине старые модели часто выходили из строя, не отработав положенного срока. Показания стали неточными, иногда случались пожары, теперь все они подлежат замене.

Разработаны новые правила закона о электросчетчиках. На смену старым приборам производители выпустили много новых альтернативных вариантов:

  • усовершенствованные индукционные счетчики;
  • комбинированные конструкции, где измерения осуществляются индукционным методом, данные обрабатываются электроникой и выводятся на жидкокристаллический экран;
  • полностью электронные приборы с жидкокристаллическим дисплеем;
  • многотарифные цифровые счетчики и другие модели.

Все электросчетчики нового поколения имеют пороговые значения токовой нагрузки от 40-60 А, класс точности 2-ой или 1-ый, сроки эксплуатации не менее 16 лет.

Общие требования

  • Устанавливаемый электросчетчик должен соответствовать списку приборов, прошедших сертификацию и разрешенных к эксплуатации в России;
  • После ремонта, проверки или замены старого счетчика приглашается представитель энергосбыта. Он пломбирует, проверяет правильность подключения, ставит прибор на учет, составляет акт приемки, где указываются, чей это счетчик, показания на момент приема в эксплуатацию и заводской номер изделия. Один экземпляр акта выдается владельцу, потребителю на руки;
  • Для удобства снятия показаний электросчетчики рекомендуют устанавливать не ниже 1,7 м от уровня пола;
  • Счетчики должны быть опломбированы в двух местах. Кожух с окном пломбируется представителями метрологической службы, при этом ставится клеймо с датой проверки. На нижнюю крышку, закрывающую группу контактов подключения, ставится пломба энергопоставляющей организации.
  • Место установки счетчика должно быть сухим, легкодоступным, удобным для снятия показаний и ремонта, как это сделано в многоквартирных домах на лестничных площадках;
  • Счетчик должен соответствовать по мощности и силе тока, который проходит в электросетях потребителя;
  • Класс точности прибора должен быть не ниже второго;
  • При установке нового счетчика, которому с момента изготовления меньше двух лет, проверку у метрологической службы можно не делать.

Модели

Существует перечень разрешенных законом отечественных и импортных моделей электросчетчиков, которые можно ставить на замену старых: индукционный счетчик СО-ЭЭ6706 для учета расхода электроэнергии в однофазной сети 220В в производстве с 50-х годов прошлого столетия, новые модели доведены до совершенства, поэтому он очень надежный и долговечный, отечественные электроиндукционные приборы для однофазной сети 220В класса точности 2. СО-И449 220В, токи нагрузки от 10 до 60А и аналогичные приборы учета потребляемой электроэнергии СО-505 220В от 10 до 40А.

Электроиндукционный прибор СО-И449

Электросчетчик СО-505

Современные модели ЦЭ 6807 – одно-или двухтарифные для сети 220В первого класса точности.

Модель электросчетчика ЦЭ 6807

Счетчик ЕС 2726 запрограммирован на четыре тарифа с первым классом точности, имеет внутренние часы с установкой даты и времени, автономные источники питания (аккумуляторы).

Программа по результатам работы, которой составляется счет, предусматривает 4 тарифа, 8 интервалов в сутки, 12 годовых сезонов и 32 праздничных и выходных дня. Режимы работы счетчика запрограммированы, меняются автоматически в зависимости от выбранного тарифа. Стоит такой счетчик дороже, но экономит тоже существенные суммы.

Не рекомендуется осуществлять монтаж этого счетчика на лестничных площадках самостоятельно.

Счетчик электроэнергии ЕС 2726

Информация о показаниях в памяти энергонезависимого устройства хранится до 20 лет, отображается на жидкокристаллическом дисплее. Технология позволяет проконтролировать правильность счета к оплате за любой период. Интервал между проверками всех перечисленных приборов – 16 лет, производители утверждают, что срок их работы более 30 лет.

Многотарифные счетчики

Замена старых электросчетчиков на новые многотарифные модели производится по согласованию с энергоснабжающей организацией. В большинстве случаев это делается собственниками частных и многоквартирных домов, где квартиры приватизированные.

Потребители электроэнергии и собственники приборов учета в одном лице заинтересованы оплачивать счет по более низким тарифным планам. Частные компании, владельцы зданий, муниципальные, энергоснабжающие организации в убыток себе ради выгоды потребителей не будут устанавливать на свой баланс новое дорогостоящее оборудование.

Владельцам приватизированных квартир в многоквартирных домах, где счетчики установлены на лестничных площадках, по закону можно установить многотарифные модели. В этом случае узел учета можно перенести внутрь квартиры, только надо согласовать это с энергоснабжающей организацией и собственником здания. Возникает вопрос, в чьей собственности будут эти приборы, ведь счет за выполненные работы и оборудование придется оплачивать потребителю. Счетчик перейдет в его собственность.

Со всеми вытекающими последствиями закона хозяин квартиры обязан в установленные сроки проводить проверку, ремонт и техническое обслуживание счетчика самостоятельно за свой счет, но не своими руками. Ему придется обращаться в организации, которые оказывают такие услуги, при этом составляется договор между потребителями и собственником дома.

Отдельным документом к договору выступает акт балансового разграничения: на план-схеме указывается, чей это счетчик, место его расположения в границах ответственности потребителя. Заявки на замену старых электросчетчиков на новые двухтарифные приборы учета рекомендуется подавать коллективные, всем подъездом, это значительно сокращает сроки выполнения задачи.

Замену должны проводить только квалифицированные электрики, имеющие допуск для выполнение этих работ. Лучше, когда эти услуги оказывают представители энергоснабжающей организации, они хорошо знают схему подключения на лестничных площадках, сразу опломбируют и установят настройки режимов для выбранных вами тарифов.

Пломбировка электросчетчика

До 26 октября 2014 года двухтарифные счетчики перепрограммировали с учетом изменений зимнего и летнего времени, сейчас этот закон уже не действует.

В многоквартирных домах осталось много таких счетчиков. Если ваш счетчик выпущен до этого срока, обязательно проверьте, прошит он или нет в соответствии с новыми требованиями. В программе должны быть установлены ограничения на переход с 23 марта на летнее время. Не надо это делать самостоятельно, тем более своими руками, здесь нужно специальное оборудование, программное обеспечение и соответствующая квалификация. Это можно сделать в специализированных организациях, которые оказывают такие услуги.

После перепрошивки микросхемы выдается квитанция, которую надо будет представить в компанию, снабжающую электроэнергией. Если своевременно не перепрограммировать счетчик, его показания будут некорректны. Счет придется оплачивать по полному тарифу без учета дифференцирующей формулы по суточным интервалам, праздничных и выходных дней.

Законы и нормативные акты

На основании Постановления правительства РФ № 442 от 4 мая 2012 года старые модели электросчетчиков не производятся, не проверяются и не ремонтируются. При неисправности или истечению срока 16 лет с момента последней проверки они подлежат замене. Независимо, в чьей собственности они находятся, новые приборы учета должны иметь класс точности не менее 2-го. Порядок, как осуществляется замена электросчетчика, в 2000 году изложен в письме Госэнергонадзора и одобрен Решением Госстандарта РФ.

Замена электросчетчика в частном доме и приватизированных квартирах оплачивается владельцами недвижимости на основании статьи № 210 Гражданского кодекса РФ. Приборы учета потребляемой электроэнергии, расположенные в многоквартирных домах, на лестничных площадках или в других местах общего пользования собственностью потребителей не являются.

Щит на лестничной площадке

Они стоят на балансе собственников здания или энергоснабжающей организации, также счетчики могут относиться к муниципальной собственности, государственной или частной компании. Счет за периодическое техническое обслуживание, проверку, ремонт и замену оплачивает организация, на балансе которой он находится, за исключением случаев, определенных законом, когда прибор был поврежден по вине потребителя.

Запрещается, самостоятельно проводить работы подобного рода, снимать и устанавливать счетчик своими руками. Это должны делать квалифицированные электрики энергоснабжающей организации.

Подробные правила распределения обязанностей по обслуживанию приборов учета электроэнергии и их замене определены российским законодательством:

  • Гражданским кодексом: статья № 210 и № 354 пункт-2;
  • Федеральным законом № 261;
  • Постановлением правительства № 354 от 27 августа 2012 года.

Замена электросчетчика. Видео

Замена электросчетчика имеет свои особенности. Важные нюансы  можно узнать из этого видео.

Если знать модели устанавливаемых приборов, их технические характеристики легче сделать выбор и поменять электросчетчик. Изучив порядок замены электросчетчика в частном или многоквартирном доме, люди легче ориентируются, чей это счетчик, когда его надо менять и к кому можно обратиться, учитывая все условия эксплуатации.

Оцените статью:

elquanta.ru

Как заменить автомат в щитке и кто должен оплачивать замену?

Каждый защитный аппарат имеет определенный срок работы, автоматический выключатель тоже не исключение. Если данное устройство выходит из строя, то необходимо сразу же его заменить. Как правильно сделать замену, а также какие причины неисправности важно знать не только электрику, но и каждому домовладельцу для того, чтобы он мог исправить проблему в экстренном случае. В этой статье мы подробно рассмотрим, как заменить автомат в щитке и кто должен платить за эту работу в разных случаях.

Причины замены автоматов

Существуют две основные причины:

  1. Частое срабатывание тепловой защиты.
  2. Постоянная работа на пределе возможностей.

Бывает, что даже после первого срабатывания системы тепловой защиты автомат перестает работать. Однако внешне эту поломку заметить невозможно. Важно знать, что электромагнитный и тепловой расцепитель – это не одно и тоже. Чаще всего поломки происходят из-за подгорания, а в последствии, и полного сгорания контактных зажимов, а также самих корпусов модульных устройств. Это происходит в основном через ненадежный и некачественный контакт. Если проводка сделана алюминиевым проводом, то в местах соединения со временем жила будет ослаблена. Алюминий более мягкий металл и контактные соединения с алюминиевым проводом со временем ослабевают, алюминий «плывет». Для того чтобы избежать негативных последствий необходимо раз в 2-3 года подтягивать контактные зажимы автоматов.

Еще одна из причин – это заводской брак, однако это бывает крайне редко. Для избежания брака, следует не экономить, и выбирать автоматы известных брендов. О лучших производителях автоматических выключателей мы рассказывали в отдельной публикации. Следует быть внимательным, ведь при монтаже этот брак никак не дает о себе знать, однако при нагрузке он себя обязательно проявит. Независимо от причины, по которой устройство перестало работать, следует сразу же осуществить замену автомата, в противном случае сбои в работе могут привести к возгоранию электропроводки.

Также необходимость замены защитных аппаратов возникает, если стоят старые пробки, а не новые автоматические выключатели. О том, как заменить пробки на автоматы, мы также рассказывали в подробности!

Технология замены

Демонтаж старого автоматического выключателя

Ремонт или восстановление таких устройств не осуществляется. Причиной этому служит достаточно сложная схема, и при этом покупка новых автоматов обойдется недорого. В основном, при поломке данного аппарата, его просто заменяют на новый с аналогичными характеристиками, то есть с тем же номиналом, классом, отключающей способностью.

Перед демонтажем автомата необходимо полностью обесточить линию, которая питает заменяемое устройство от сети. Иногда замену осуществляют под напряжением, однако в таких случаях замену должен осуществлять только специалист. Если работы ведутся, не отключая электричество, то следует быть очень внимательным и осторожным, особенно если корпус в очень плохом состоянии, как на фото ниже.

Обычно зажимные пластины свариваются друг с другом, что приводит к невозможности откручивания зажимного винта. Для осуществления демонтажа в такой сложной ситуации необходимо иметь определенные навыки и опыт. Чтобы упростить задачу следует изначально оставлять запас проводов в щите.

Если провод, подключенный к автомату, оплавлен, автомат обгорел, то при установке нового автомата обгоревший, оплавленный участок провода должен быть полностью удален и к новому автомату должна быть подсоединена только чистая, вновь зачищенная жила – только так можно быть уверенным в надежности. То есть в любом случае должен быть запас. Если запаса не было и пришлось подключать обгоревший провод, тем более алюминиевый как на фото, то высока вероятность, что контакт автомата опять обгорит, так как жила, которая подвергалась перегреву, уже не имеет прежней нагрузочной способности и может быть более хрупкой, чем целый провод.

Большая часть автоматических выключателей в электрощитке отвечает только за какую-то отдельную линию, которая питает, например, розетки или освещение жилого дома. Поэтому, обесточить подобный автомат очень просто – необходимо отключить вводной пакетник, который находится обычно на лестничной клетке в подъезде.

Однако может потребоваться замена автоматического выключателя, который находится перед счетчиком, еще его называют вводным автоматом. Вводной аппарат, если это в хрущевке или многоэтажном панельном доме, тоже находится на лестнице в электрощите. В частных домах такое устройство может быть на 380В, его еще называют трехполюсным автоматом. Замена такого автоматического выключателя осуществляется специалистом, т.к. вводные автоматы в щитке опломбированы, а за срыв пломбы грозит немалый штраф.

После обесточивания сети, нужно проверить с помощью индикатора и убедится, что питание полностью отключено. Далее следует подобрать необходимую отвертку и раскрутить зажимной винт. После отсоединения, провода следует раздвинуть в стороны.

В новых щитках автоматические выключатели крепятся на DIN-рейку. Если делать демонтаж в таком щите, это гораздо проще. В нижней части устройства есть отверстие, в которое вставляется отвертка и оттягивается вниз. После снятия нижней защелки следует подтянуть низ автомата.

Однако еще во многих домах есть автоматические выключатели старого образца, которые не крепятся на рейку, а закрепляются с помощью длинного винта. Очень сложно снять устройство, у которого данные винты приржавели либо прикипели.

Установка нового аппарата защиты

Первое, что нужно сделать, чтобы заменить автомат в щитке — это вставить новый автоматический выключатель на место прежнего. Процесс таков: ставим защелку верхней части устройства на рейку и задвигаем нижнюю часть до упора и щелчка. Следующий этап – это работа с проводами. При необходимости их нужно зачистить, далее вставить в зажимные отверстия и зажать винт. Всегда нужно обращать внимание на состояние подключаемых проводов и если есть следы оплавления, подгорания жилы, сильная деформация жилы, то данный участок нужно удалить и заново зачистить провод для подключения.

Работоспособность автоматических выключателей проверяется специальным оборудованием путем их прогрузки — проверки время-токовых характеристик. Без специального оборудования просто так не определить, что тепловой или электромагнитный расцепитель не работают либо работают не в соответствии с заявленными характеристиками. И получается, что неисправность автомата можно обнаружить только тогда, когда он не сработает, когда необходимо – то есть узнать о его неисправности можно будет только по последствиям перегрузки или короткого замыкания (повредится сам автомат, проводка либо розетка). То есть можно приобрести новый автомат с браком, поставить его, он может 10 лет стоять, и человек не будет подозревать о его неисправности пока не будет аварийной ситуации в электропроводке – перегрузки или КЗ.

Также вы должна осознавать, что автомат любого производителя может быть с заводским браком. На предприятиях, когда заказывают несколько десятков автоматов для нового распределительного щитка всегда проводят их проверку (прогрузку) перед установкой, так как очень часто попадется брак продукции, даже самых лучших брендов.

В быту не производят проверки, поэтому всегда должен быть установлен резервирующий защитный аппарат, установленный на вводе, который обесточит поврежденный участок электропроводки в случае отказа одного из автоматических выключателей. И лучше для надежности иметь дополнительно вводной автомат в домашнем щитке, так как автомат, который стоит с прибором учета в подъезде либо на опоре располагается дальше и соответственно он менее чувствителен к увеличению тока. Также если автомат на вводе перед счетчиком установлен вне помещения, то его время-токовая характеристика изменяется при изменении температуры. Например, чем ниже температура окружающей среды, тем больше ток и время срабатывания теплового расцепителя, то есть при отказе одного из автоматов в домашнем щитке повредится проводка до того, как сработает данный автомат.

Важно! При замене автомата на более мощный нужно быть уверенным, что данное изменение не повлияет негативно на схему электропроводки. Все же если такая замена необходима, то следует проконсультироваться со специалистом. 

На видео наглядно показывается, как заменить старые автоматические выключатели в электрощитке на новые:

За чей счет выполняются работы

При неисправности устройства, у хозяев могут возникать вопросы: кто должен менять автоматы в щитке, платно или бесплатно осуществляется замена. Итак, если идет речь о вводном устройстве, которое находится перед счетчиком, то оно является общедомовым имуществом, поэтому приобрести и заменить его должна компания за деньги, которые хозяева платят каждый месяц.

Однако важно также знать, за чей счет происходит замена остальной защитной аппаратуры. Все, что находится за счетчиком, является собственностью владельца данного жилья, соответственно и покупать, и заменять необходимо самостоятельно. Конечно заменять автоматический выключатель можно и своими руками, однако лучше если этим будет заниматься специалист.

Вот и все, что хотелось рассказать вам о том, как заменить автомат в щитке своими руками. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла понять всю сущность замены!

Рекомендуем также прочитать:

samelectrik.ru

Признаки для замены маслосъемных колпачков

 ПРИЗНАКИ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ

Добрый день, сегодня мы рассмотрим основные причины замены маслосъемных колпачков двигателя внутреннего сгорания транспортного средства. Кроме того, мы расскажем про самые распространенные признаки, которые могут указывать на износ таких немаловажных элементов мотора любого автомобиля.

Для того, чтобы понимать какие функции выполняют, зачем нужны маслосъемные колпачки, их признаки, причины выхода из строя и дальнейшей замены, необходимо знать их предназначение. Маслосъемные колпачки выполняют функции не пропускания излишка моторного масла в рабочую область мотора. Колпачки должны плотно прилегать к клапану и пропускать определенную часть моторного масла, которая необходима для смазки основных элементов ДВС. Материал из которого изготавливаются маслосъемные колпачки является резина высокой прочности и определенного химического состава.1. Основные причины и признаки износа маслосъемных колпачков

Основной причиной замены маслосъемных колпачков служит повышенное количество расходования моторного масла при нажатии на педаль газа. В этом случае нужно готовиться к замене данного элемента двигателя, так как по международной статистике поломок, учет которых ведет Дортмундский институт автомобильных неисправностей в Германии, в 70 процентах вышеописанных симптомов, причиной служит именно колпачки маслосъемного типа, которые перестают справляться со своими основными функциями. 

Дело в том, что со временем, маслосъемные колпачки могут приходить в негодность, материал из которого они изготовлены, резина - со временем разрушается и теряют свою эластичность. Кроме того, резиновые колпачки начинают с течением времени из-за износа двигателя и его элементов отслаиваться от основания. После вышеописанных симптомов, маслосъемные колпачки начинают пропускать моторное масло в рабочую область двигателя. В связи с пропусканием моторного масла начинает увеличиваться его расход двигателем. Отметим, что на отечественных машинах, таких как ВАЗ, УАЗ, ГАЗ, интервал замены колпачков, как правило, составляет около 70-80 тысяч километров пробега. Современные двигатели импортных автомобилей способны эксплуатироваться до замены маслосъемных колпачков порядка 180-250 тысяч километров пробега. Благодаря применению при производстве современных, высокотехнологичных материалов, а также моторного масла высокого качества в импортных автомобилях интервал замены вышеописанных элементов двигателя увеличивается почти в 2-2,5 раза. Однако, если двигатель часто перегревается или присутствует недостаток моторного масла, срок замены маслосъемных колпачков может наступить намного раньше.

Итак, если у вашего автомобиля присутствует масляный "жор" или двигатель начинает потреблять моторного масла более 1 литра на тысячу километров пробега, а также появился дым из глушителя выхлопной системы синеватого оттенка. Данные симптомы в первую очередь начинают говорить о повышенном износе маслосъемных колпачков. Волноваться не стоит, как правило, при таких признаках капитальный ремонт двигателя не требуется, если конечно при этом не снизились показатели динамики и не выросло потребление моторного масла выше 1 литра на 1 000 километров пробега.

Вышеперечисленные проблемы легко решаются заменой элементов двигателя, таких как маслосъемные колпачки. Процесс по замене резиновых колпачков можно произвести самостоятельно, без дорогих услуг станций технического обслуживания. Для этого понадобится ровное парковочное место или гараж и соответствующие инструменты для замены изношенных колпачков. Самым главным инструментом для замены является специальный съемник наконечников клапанов. Он продается в любом автомобильном магазине и стоит относительно не дорого.

2. Рекомендации по замене маслосъемных колпачковДля того, чтобы осуществить замену маслосъемных колпачков необходимо следовать определенному порядку или алгоритму действий. Вдаваться во все нюансы по замене мы не будем, так как подробно ознакомиться с основными правилами и операциями можно в технической документации или руководстве в тому или иному транспортному средству. Тем более, как правило, в мануале или технической документации объяснение идет детальное и с наглядными изображениями. Однако мы опишем основные нюансы, которые следует учитывать при проведении операции по замене маслосъемных колпачков.

Отметим, что самая главная опасность самостоятельной замены маслосъемных колпачков кроется при попытки автовладельца раскрыть клапана двигателя. Чтобы это осуществить существует соответствующий инструмент, который называется рассухариватель клапанов. Одна сторона такого приспособления крепиться неподвижно, а другая сторона давит на "тарелку", при этом сжимая пружину возврата клапана двигателя. Далее необходимо снять "сухари" с каждого клапана. Для этого лучше использовать магнитную отвертку или плоскогубцы с длинными наконечниками. В момент снятия "сухарей" с клапана нужно быть предельно внимательным, так как если потеряется данная деталь, то сборку в обратном порядке осуществить уже будет невозможно. Как правило, "сухари" очень маленькие по своим габаритам и могут вылететь куда угодно. Найти такую деталь порой становится просто невозможно из-за маленьких размеров.

Кроме того, для перестраховки во время проведения работ по замене маслосъемных колпачков необходимо закрыть все отверстия на двигателе внутреннего сгорания плотным покрытием, например поролоном. Делается это все для того, чтобы в раскрытые отверстия не упал демонтированных "сухарь" или не попали потусторонние элементы. Затем после монтажа нового маслосъемного колпачка нужно не забыть его заранее смазать соответствующим моторным маслом.

Видео обзор: "Признаки для замены маслосъемных колпачков"

Надеемся, что наш материал, помог Вам узнать про основные причины замены маслосъемных колпачков двигателя внутреннего сгорания автомобиля, а также про самые распространенные признаки, которые указывают на износ этих немаловажных элементов мотора любого транспортного средства. В заключении отметим, что операцию по замене маслосъемных колпачков можно осуществить своими руками, но для этого нам понадобится определенный опыт и соответствующий инструмент. Если мы не уверены в своих силах или не имеем минимальных навыков по замене данных элементов двигателя, то лучше доверить такую работу профессионалам, так как неверно произведенная работа может привести к дорогостоящему ремонту других частей мотора.

БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ. ОСТАВЛЯЙТЕ СВОИ КОММЕНТАРИИ, ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ. ЖДЕМ ВАШИХ ОТЗЫВОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

bazliter.ru

возможные причины и способы ремонта :: SYL.ru

Содержание тормозной системы в исправном состоянии – приоритетная задача для любого автовладельца. Следует вовремя менять все расходные материалы. К таковым относятся колодки. Частая ситуация – греется тормозной диск поле замены колодок. Давайте попробуем узнать, почему так случается и как это исправить.

Виды тормозных дисков

Существует несколько их видов. Диски различаются по материалу изготовления. Элемент может быть из литого чугуна, стали, металлокерамики или углепластика. Последние два вида отличаются высокой стоимостью, а поэтому на большинстве серийных автомобилей не применяются. Должны ли тормозные диски нагреваться в процессе работы? Да, они должны греться. В процессе торможения колодки зажимают диск с двух сторон. За счет роста силы трения скорость автомобиля снижается, и в конце концов машина останавливается. Кинетическая энергия, возникающая в этот момент, растрачивается на преодоление трения и затем переходит в тепловую энергию. В результате диск и колодки нагреваются. Нужно понимать, что это вполне нормальное явление. Но нагрев не должен быть избыточным. Важен не сам процесс, а деформация диска после него. При долгом торможении (к примеру, на горных серпантинах), комплектующие системы могут сильно перегреться, что может вызвать коробление, а затем биение при нажатии на педаль. Если с перегретым диском заехать в лужу, то вследствие резких перепадов температуры металл может и вовсе растрескаться.

Металлокерамика и углепластик могут нагреваться до 1200-1400 градусов, и это вполне нормально для данных материалов. Здесь выше коэффициент трения, но данные материалы не так подвержены тепловым деформациям. Для металлических дисков предельная температура нагрева составляет 500-600 градусов. Перегрев приведет к потере геометрических характеристик.

Основные причины перегрева тормозных дисков

Среди главных причин можно выделить подклинивающие направляющие суппорта тормозной системы. Колодка в данном случае не может равномерно зажимать рабочую поверхность диска. Также последний может нагреваться вследствие деформации – колодка нажимает неравномерно на рабочую плоскость. Еще одна причина – естественный износ колодок. Также к перегреву приводят разные тормоза на передней и задней оси.

Проблемы с новыми колодками

Нередко случается, что водитель меняет изношенные детали, но после замены колодок греется тормозной диск. При этом автовладелец не прибегает к частым экстренным торможениям. Давайте рассмотрим типовые причины.

Тормозная жидкость

На старых автомобилях система имела механический привод. Со временем производители стали укомплектовывать авто более усовершенствованными системами. Сейчас в качестве привода тормозов используется гидравлика. Применение такого привода позволило снизить усилия, которые необходимо прилагать для снижения скорости. При этом сам процесс торможения стал более эффективным за счет использования тормозной жидкости. Она движется по магистралям и давит на рабочие цилиндры, создавая нужное усилие для прижима колодок. Как и у всех технических жидкостей, у тормозной есть свой ресурс. Об этом немногие знают, но это так. А от состояния и характеристик этой жидкости зависит работа цилиндров в суппорте.

Специалисты по обслуживанию автомобилей рекомендуют проводить замену тормозной жидкости один раз в два года. Почему именно такой срок? Все дело в гигроскопичности. Жидкость впитывает влагу, а последняя разрушает детали тормозной системы. Из-за коррозии поршень тормозной системы не может эффективно прижимать колодки. Нередко случаются ситуации, когда поршни заклинивает в каком-либо одном положении.

Колодка будет постоянно касаться диска. В результате последний будет нагреваться. Вот почему греются тормозные диски после замены колодок. Старые, стертые элементы не доставали до поверхности диска. А у новых фрикционная накладка толще. Отсюда и трение.

Каков способ ремонта? Исправить ситуацию можно регулярной заменой тормозной жидкости. Это позволит избежать коррозии в магистралях и элементах системы.

Электроника

Такое бывает редко, но все-таки случается. На многих автомобилях с ABS (в частности, на «Тойоте») греются тормозные диски после замены колодок по причине «глюка» датчиков антиблокировочной системы. Рекомендуется проверить систему на исправность.

Человеческий фактор

Каждый год вес автомобилей растет, растет и мощность силового агрегата. Автовладельцы давят на акселератор и при этом не задумываются о том, как функционирует система. А ведь нужно все лишь вспомнить курс физики в школе. Если увеличивается сопротивление, возрастает и сила трения. Это же применимо и к тормозным дискам. Для снижения скорости на автомобиле весом в 1,5 тонны на колодки необходимо приложить большую силу сжатия. Температура диска растет, а если прибавить сюда еще и агрессивный стиль вождения, то нагрев легко объяснить. Не стоит сильно нагружать тормозную систему частыми нажатиями на педаль. Это не лучшим образом скажется на ресурсе колодок и диска. Особенно это касается машин бюджетного класса с малыми суппортами.

Тормозной суппорт

Если сильно греются тормозные диски после замены колодок, то стоит тщательно обследовать данный элемент. Суппорт может банально клинить. При этом колодка не будет равномерно прилегать к поверхности диска. За счет этого растет коэффициент трения. Также стоит убедиться, что направляющие суппорта хорошо смазаны. Если смазки нет, необходимо обязательно обработать ею каждую направляющую и весь механизм суппорта. В процессе движения на авто со стертыми тормозными колодками поршень системы может выходить из цилиндра выше нормы. Зеркало в месте, где должен находиться поршень, окислится либо повредится. После того как установлены новые колодки, элемент не будет возвращаться в свое обычное положение. Решить данную проблему можно заменой ремкомплекта суппорта. Также рекомендуется посмотреть состояние пыльников. Если в них появились трещины, их следует заменить. Пыль и грязь – одна из причин заклиненного суппорта.

Некачественные колодки или несоответствие материалов

Очень часто греется тормозной диск после замены колодок из-за того, что автовладелец решил сэкономить. Дешевые колодки, которые продаются в большинстве магазинов, не отличаются высоким качеством. Отсюда и нагрев.

В Европе отказались от асбеста при производстве фрикционных накладок. Но в России все еще встречаются такие товары. Асбест негативно влияет на работу системы. Выход только один – замена колодок на оригинальные.

Состояние диска

Если греется диск после замены колодок, причины данного явления могут быть связаны с самим диском. Последний имеет буртик на рабочей поверхности. Откуда он появляется? Его протерли старые колодки, а после установки новых они затирают об этот буртик. Это и является причиной. Способ ремонта – проточка тормозного диска. Но делается она тогда, когда остаточная толщина элемента не ниже нормы и на поверхности нет трещин.

Вакуумный усилитель

Если греется диск после замены колодок, то можно проверить и вакуумный усилитель. Бывает так, что на запущенном двигателе он сам притормаживает колеса. Диагностируется это отключением шланга от усилителя. Неисправный вакуумник рекомендуется заменить.

Перегрев задних дисков

Здесь среди причин все то же самое, что и для передних. Это проблемы в суппорте и тормозных цилиндрах. Но бывает и так, что передние тормоза по каким-то причинам потеряли эффективность, и основная часть усилия идет на задние. Это может быть не только после замены колодок. Греются задние тормозные диски и на старых деталях. Что делать в таком случае? Нужно заменить регулятор тормозных усилий. В простонародье он называется «колдун».

Правила прикатывания новых колодок

После их замены на автосервисах слесари нередко забывают или просто не говорят клиентам о правилах эксплуатации машины с новыми колодками. На протяжении примерно 200-300 километров рекомендуется избегать экстренного и экстремального снижения скорости. За этот период фрикционная накладка притирается к поверхности диска. Сразу после замены эффективность торможения снижается. Водитель давит на педаль сильнее. Это и есть причина, по которой греются передние тормозные диски после замены колодок. Но с «притиркой» проблема уходит сама собой.

Заключение

Исправная тормозная система – залог вашей безопасности. Если она неисправна, необходимо сразу принимать меры. Последствия перегрева диска могут быть плачевными. После замены колодок их нужно прикатать. Выбирать новые расходники лучше у проверенных производителей. Нужно следить и за состоянием дисков. Если иногда сильно греются тормозные диски после замены, это уже повод обратиться к специалистам.

www.syl.ru

Причины замены деревянных окон на пластиковые

Перед тем, как купить новые окна, многие потребители задают ряд вопросов, среди которых такие, как, например, какой смысл менять старые окна? Сделать так, чтобы люди приобретали более дорогостоящие изделия – это ли является целью производителя, или просто соответствие модным тенденциям? А может лучше просто отреставрировать старую раму?

Начнем с ремонта столярных окон.

На ремонт деревянной рамы у вас времени и нервов уйдет вдвое больше, чем на покупку нового окна. Что же такое ремонт деревянного окна? Нужно сделать следующее: убрать несколько слоев лака, краски, загрязнения и прочее, отшлифовать поверхность, заменить навесы, нанести новое покрытие, затем покрасить или вскрыть лаком, поменять отливы, подоконники или просто их восстановить. Так что приготовьтесь - на все это времени уйдет, около месяца.

Каков смысл заменять старые окна на пластиковые?

Каждый человек знает, что такое сквозняки, постоянный шум с улицы, плохое качество сохранения тепла. Отсутствие специального утепления на деревянных рамах способствует образованию щелей, отсюда и сквозняки, и холод в квартире. Также, со временем, отреставрированная рама опять начнет гнить, ссыхаться и прочее, снова нужно будет ее ремонтировать. Как же забыть о сквозняках и, с наступлением холодов, не думать о том, как утеплить квартиру? Легко! Нужно всего то навсего установить пластиковые окна. Они в несколько раз по качеству герметичности, превышают способность сохранения тепла, чем деревянная рама.

Только теплоизоляция не особо то и поможет сохранить тепло в вашем доме. так как окно все равно может оставаться холодным. Способность теплоизоляции окна, полностью зависит от того, какая толщина профиля, сколько в окне камер, какая толщина стеклопакета и много других показателей. Даже не учитывая всего этого, есть огромная разница между современным пластиковым окном и, даже, новым деревянным. Это различие – звукоизоляция. Если ваш дом стоит в шумном месте, таком как, например, центр города, то такая проблема вам явно знакома. Если же вы хотите избавиться от этой проблемы, то для вас идеально подойдут пластиковые окна. Именно звукоизоляция - немаловажный фактор, который дает преимущество пластиковых окон, перед деревянными.

Вместо старой конструкции, устанавливается абсолютно новая и качественная. Она очень качественно выглядит, а также имеет преимущество в плане функциональности. При заказе пластикового окна специалист предложит вам массу вариантов отделки внутри и снаружи.

Что же получается в результате такого решения?

7 причин, по которым стоит приобретать пластиковые окна:

Пластиковое окно гарантирует отличную тепло- и шум%Dудет ее ремонтировать. Как же забыть о сквозняках и, с наступлением холодов, не думать о том, как утеплить квартиру? Легко! Нужно всего то навсего установить пластиковые окна. Они в несколько раз по качеству герметичности, превышают способность сохранения тепла, чем деревянная рама.

Только теплоизоляция не особо то и поможет сохранить тепло в вашем доме. так как окно все равно может оставаться холодным. Способность теплоизоляции окна, полностью зависит от того, какая толщина профиля, сколько в окне камер, какая толщина стеклопакета и много других показателей. Даже не учитывая всего этого, есть огромная разница между современным пластиковым окном и, даже, новым деревянным. Это различие – звукоизоляция. Если ваш дом стоит в шумном месте, таком как, например, центр города, то такая проблема вам явно знакома. Если же вы хотите избавиться от этой проблемы, то для вас идеально подойдут пластиковые окна. Именно звукоизоляция - немаловажный фактор, который дает преимущество пластиковых окон, перед деревянными.

Вместо старой конструкции, устанавливается абсолютно новая и качественная. Она очень качественно выглядит, а также имеет преимущество в плане функциональности. При заказе пластикового окна специалист предложит вам массу вариантов отделки внутри и снаружи.

Что же получается в результате такого решения?

7 причин, по которым стоит приобретать пластиковые окна:

Пластиковое окно гарантирует отличную тепло- и шумоизоляцию.

С таким окном, вы навсегда забудете, что такое сквозняк.

Также покупателю будет предоставлена возможность заказать аксессуары к своему окну, такие как, подоконник, отлив, москитная сетка и много других возможностей.

Такие окна очень удобны в использовании.

Также вы имеете возможность самостоятельно разработать дизайн для своего окна.

Цена пластиковых окон довольно таки приемлемая.

Вместе с покупкой окна вам будет дана гарантия на использование.

Похожие статьи

www.aleksokna.ru

После замены масла двигатель стал громче работать: причины

Достаточно распространенной ситуацией является тот случай, когда после замены масла двигатель стал работать громче. Повышение уровня шума или возникновение стука во время работы ДВС может отмечаться как на новых двигателях, так и на агрегатах с пробегом.  На одних моторах посторонние звуки слышны только «на холодную», на других двигатель шумит постоянно и независимо от температуры агрегата, на холостом ходу, под нагрузками и т.д.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что делать, если двигатель застучал. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностики поломки по характеру стука и возможных причинах неисправности.

Как известно, любые стуки мотора, поскрипывания, удары и другие симптомы могут являться признаком неисправности агрегата. По этой причине гул двигателя после замены масла или стук должен насторожить водителя. Далее мы рассмотрим, почему смена смазочного материала может привести к стукам, шумам или повышенной вибрации двигателя.

Работа и звук двигателя изменились после замены моторного масла

Чтобы точно определить, в чем заключается проблема, необходимо тщательно проанализировать все возможные причины. Давайте разбираться по порядку.

  1. Начнем с того, что если после замены масла в двигателе появился стук, тогда это может быть как следствием, так и просто случайным совпадением. Во втором случае это означает, что следует исключить из списка причин само моторное масло и диагностировать двигатель путем анализа появившихся шумов или стуков. Шуметь в моторе могут различные приводы (ролики или цепь ГРМ), стук может появиться в области клапанной крышки и ГБЦ (стучат клапана, гидрокомпенсаторы, распредвал) или прослушиваться в месте расположения ЦПГ (поршни, пальцы, коленвал). Также источником шумов могут выступать навесные агрегаты (генератор, ГУР, компрессор кондиционера) или другие конструктивные элементы, например масляный насос системы смазки или водяной насос системы охлаждения. Если после замены масла в двигателе появилась вибрация, стук, троение и другие симптомы, тогда в подобных случаях не рекомендуется дальнейшая эксплуатация агрегата до точного определения причины шума или стука. Помните, поломка может прогрессировать дальше и привести к полному выходу агрегата из строя.
  2. Использование промывки перед заменой смазки часто приводит к той ситуации, когда после замены масла застучал двигатель. Если мотор, особенно с солидным пробегом, перед заливкой свежего смазочного материала активно промывался, тогда вполне возможно появление шума или стука в отдельных его узлах. Дело в том, что в любом ДВС со временем накапливается слой смолистых  отложений на поверхностях деталей. Также большое количество наслоений имеется в поддоне, где скапливаются механические продукты износа агрегата, частицы нагара, кокса, старого моторного масла и т.д. Такие отложения в самом двигателе уменьшают увеличенные зазоры между изношенными трущимися парами.

    После использования промывок слой отложений уменьшается, в результате чего зазоры естественным образом увеличиваются, двигатель начинает работать шумнее или даже стучать. В такой ситуации уровень шума или снизится по мере накопления новых отложений без последствий, или же возникнет острая необходимость ремонта двигателя.  

    Что касается поддона, промывочное масло размягчает отложения, которые отслаиваются от общей массы и забивают фильтр маслоприемника. Последствия таковы, что давление в системе смазки может в некоторых случаях понизится или упасть до такой степени, что наступит масляное голодание двигателя. Диагностика данной неисправности усложняется тем, что маслонасос при этом исправно работает, уровень масла в картере также является нормальным.
  3. Смазочный материал, который не подходит для данного типа мотора, низкокачественный дешевый продукт или откровенная подделка также может стать причиной того, что после замены масла в двигателе появился шум. В подобной ситуации рекомендуется немедленно слить такое масло. Дело в том, что появление шума или стука двигателя указывает на то, что смазка не выполняет своих защитных свойств.  Смазочный материал может не создавать необходимой масляной пленки на сопряженных поверхностях, плохо прокачиваться по системе или, наоборот, быть слишком маловязким и т.п. Для того чтобы избежать подобных рисков, рекомендуется приобретать масла, которые допущены самим производителем силового агрегата к использованию в конкретном двигателе.  Также не приветствуется смена типов и групп масел (например, замена менее вязкой синтетики на более вязкое полусинтетическое или даже минеральное масло и наоборот) без предварительной оценки целесообразности, состояния и подготовки двигателя. Если же такой переход сознательно запланирован, тогда учтите, что более вязко масло в момент холодного пуска дольше доходит до ГРМ, ЦПГ и КШМ. Естественно, шум в момент запуска двигателя (особенно в зимний период) и небольшой промежуток времени после него станет громче и будет хорошо прослушиваться. Еще необходимо добавить, что разные масла даже одного типа могут отличаться по своим свойствам. По этой причине нужно быть готовым к тому, что на масле одного производителя двигатель может работать громче или тише, чем на другом.  Что касается самого моторного масла, его следует приобретать в проверенных торговых точках или у официального дилера, так как на отечественном рынке ГСМ сегодня присутствует большое количество подделок.

Неквалифицированная замена масла и подбор масляного фильтра

Усиление шума от двигателя может произойти в результате низкого уровня моторного масла после замены. Основной причиной является недолив масла (особенно при самостоятельном обслуживании). Неопытные автолюбители попросту боятся перелить масло в двигатель или неправильно определяют его уровень по щупу или другим показателям.

Также не все учитывают определенные нюансы, приняв решение заменить масло в машине самому:

  • автомобиль должен стоять на ровной горизонтальной площадке, где старое масло сливается из хорошо прогретого двигателя или удаляется маслоотсосом через маслозаливную горловину;
  • перед установкой нового масляного фильтра в него нужно налить свежее моторное масло. Это необходимо для того, чтобы при последующем запуске давление в системе смазки сразу пришло в норму;
  • после заливки основной части смазочного материала необходимо выдержать небольшую паузу по времени. За этот промежуток смазка «растечется» по всем деталям. Далее следует снова проверить уровень и долить масло при необходимости.
  • теперь можно завести мотор, лампа давления масла на приборной панели должна погаснуть.
  • во время работы ДВС после первого запуска нужно осмотреть место крепления масляного фильтра на предмет возможных течей. Далее в процессе эксплуатации ТС следует регулярно осматривать двигатель, масляный фильтр и проверять уровень масла в картере не реже, чем один раз в 3-4 дня. Наиболее оптимально проводить такие проверки перед каждой поездкой.

Теперь несколько слов о масляном фильтре. Данный элемент также может влиять на работу системы смазки, что приводит к повышению уровня шума от двигателя. Дело в том, что масляные фильтры могут иметь разное сопротивление. Если использовать фильтр с высоким сопротивлением параллельно с заливкой масла с большой вязкостью, тогда пропускная способность фильтрующего элемента снизится.

Вполне очевидно, что эффективность работы системы смазки двигателя будет нарушена, детали будут смазываться хуже и двигатель станет шуметь. По этой причине следует устанавливать на машину только качественные фильтры, рекомендованные для данного типа двигателя.

Что в итоге

Как видите, причин шумной работы мотора после замены масла достаточно много. Избежать возможных неприятных последствий помогает регулярная замена смазки и фильтра, использование качественного моторного масла одного типа и производителя, отказ или умеренное использования всевозможных присадок в масло и промывок.

Напоследок добавим, что перед заменой необходимо постараться слить как можно больше отработанного масла из двигателя. Такой подход позволяет минимизировать количество старого масла, которое неизбежно остается на деталях и в поддоне.

Данное утверждение справедливо и в том случае, когда использовалась промывка или происходил переход с одного типа масла на другой. Если «отработки» останется слишком много, тогда после смешивания с новой смазкой у последней произойдет ухудшение полезных свойств и сокращение срока службы. Что касается двигателя, смешивание старого и нового масла также может оказаться причиной его шумной работы как раз после замены смазочного материала.

Похожие статьи

krutimotor.ru