Правильная проверка свечей на искру, ньюансы, которые нужно знать. Искра свеча зажигания

Как проверить искру на инжекторе: белый, красный, розовый цвета

Даже на современных авто, оснащенных обилием электроники и инжекторными агрегатами, регулярно возникают проблемы. Связано это с эксплуатацией, и ничего тут не поделаешь. Чаще всего владельцам машин рекомендуется изучить то, как проверить искру на инжекторе, ведь ее пропадание приводит к трудностям запуска и нестабильной работе мотора.

При этом важно знать, что проверка своими руками это хорошо, но можно получить неслабый заряд электричеством, испортить модуль зажигания или контроллер, если не знать всех тонкостей диагностики.

Проверка искры

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Содержание

Рекомендуется тестировать искру в сухом помещении, гараже. Не нужно применять никаких дополнительных приборов и сложного оборудования.

Идеальный результат, когда от свечи идет ярко-голубой цвет. Во всех остальных случаях, когда цвет белый, красный или другой, с системой не все в порядке. Искра обязана быть мощной, уверенной, появляться постоянно, а не периодически. Искра не должна быть также розовая.

Модуль зажигания на инжекторе

Если искры совсем нет, а распределитель исправен полностью, рекомендуется проверить непосредственно саму свечу. Например, можно установить вместо проверяемой свечи заведомо исправную.

На инжекторе часто, если мотор работает прерывисто в режиме ХХ или ощутимо снижается его мощность, принято говорить о проблемах со свечами. Важную информацию может выдать индикатор Чек Енгин.

Проверка модуля с помощью тестера

Модуль на инжекторе не относится к узлам, постоянно ломающимся или доставляющим неприятности. Однако в ряде случаях проблемы с ним отмечаются. К примеру, при повреждениях обмотки наблюдается пробой слоя изоляции, что в итоге приводит к КЗ. Также бобина (модуль) легко может выйти из строя, если будут неисправны свечи или бронепровода.

Это простой вариант проверки. Нужно взять тестер, один из его выводов соединить к контакту модуля с маркировкой А, а другой конец – к массе (любой части кузова авто). Запустить мотор, и посмотреть на показания тестера.

Модуль полностью исправен, если прибор показывает 12 В.
Все другие значения, вплоть до их отсутствия свидетельствуют о неисправностях (рекомендуется также проверить предохранители).

Цвет искры

Красный и другие оттенки цвета искры

Таким образом, по цвету искры от свечей можно сделать следующие выводы.

Если цвет белый с голубым оттенком, искра постоянная, значит, все нормально.
Если искра фиолетового цвета или прозрачного, бесцветного – можно делать выводы о повреждениях модуля, распределителя или бронепроводов. Такая искра выбивается с промежутками или появляется 1-2 раза при проверке.

Красный цвет или желтоватый свидетельствует о наличии присадок в топливе.

Свечи

На внешний вид искры, ее цвет, оказывает влияние и сама свеча, ее состояние.

Таблица: состояние и внешний вид свечей

Состояние свечиРасшифровка

Нормальная свеча - цвет отложений на изоляторе (юбке центрального электрода) светло-коричневый или кофейный; нагар и отложения минимальны. Полное отсутствие следов масла. Умеренное выгорание электрода.	Владельцу данного мотора можно только позавидовать, и есть чему - это экономичный расход топлива и отсутствие необходимости доливать масло от замены до замены.
Центральный электрод покрыт бархатисто-черным нагаром - сухой копотью. Типичный пример свечи от двигателя с повышенным расходом топлива.	Богатая воздушно-топливная смесь - неисправность инжектора - сбой в работе системы управления двигателем (например, отказ или неверные показания кислородного датчика), неисправность механизма привода воздушной заслонки, засорение воздушного фильтра.
Цвет электрода от светло-серого до белого.	Пример чрезмерно бедной воздушно-топливной смеси.
Юбка центрального электрода свечи имеет характерный красноватый оттенок, этот цвет можно сравнить с цветом красного кирпича.	Это покраснение вызвано работой двигателя на топливе содержащем избыточное количество присадок имеющих в своем составе металл. Длительно использование такого топлива приведет к тому, что отложения металла образуют на поверхности изоляции токопроводящий налет, через который току будет легче пройти, чем между электродами свечи, и свеча перестанет работать. Такой налет на свече наиболее характерен при применении маргенцевых добавок в бензин, которые используются для повышения октанового числа топлива
Ярко выраженные следы масла - черный маслянистый нагар, особенно, в резьбовой части.	Как правило, это указывает на неправильный температурный режим в сторону недостаточной температуры свечи или же - на попадание моторного масла в цилиндр. Возможные неисправности: неправильный подбор свечи (слишком "холодная" свеча), износ направляющих втулок клапанов, маслосъемных колпачков, поршневых колец. Налицо повышенный расход масла. В первые минуты работы двигателя, в момент прогрева, характерный бело-синий выхлоп.
Центральный электрод и его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями не сгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре.	Причина этого - разрушение одного из клапанов или поломка перегородок между поршневыми кольцами с попаданием металлических частиц между клапаном и его седлом. В данном случае двигатель "троит" уже не переставая, заметна значительная потеря мощности, расход топлива возрастает в полтора, два раза. Выход один - ремонт.
Полное разрушение центрального электрода с его керамической юбкой.	Причиной данного разрушения мог стать один из перечисленных ниже факторов: длительная работа двигателя с детонацией, применение топлива с низким октановым числом, очень раннее зажигание, и - просто бракованная свеча. Симптомы работы двигателя такие же, как в предыдущем случае. Единственное на что можно надеяться так это на то, что частицы центрального электрода сумели проскочить в выхлопную систему, не застряв под выпускным клапаном, иначе тоже не избежать ремонта головки блока цилиндров.
Разрушение керамического изолятора.	Причины возникновения : резкое изменение температуры, например при охлаждении свечи, выкрученной с горячего мотора, в холодной воде. В некоторых случаях разрушение может быть вызвано дефектом самой свечи (брак или подделка), либо механическим повреждением, например в результате падения
Электрод свечи оброс зольными отложениями, цвет не играет решающей роли, он лишь свидетельствует о работе топливной системы.	Причина этого нароста - сгорание масла вследствие выработки или залегания маслосъемных поршневых колец. У двигателя повышенный расход масла, при перегазовках из выхлопной трубы сильное, синее дымление, запах выхлопа похож на мотоциклетный.
Забрызгивание свечи бензином.	Часто происходит из-за неисправности инжектора. Зимой может происходить из-за того, что бензин, попавший в камеру сгорания, не успевает испариться и оседает на свечах зажигания и стенках цилиндров.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - НАНОПЛЁНКА, которая скрывает ваши номера от ИК камер (которые стоят по всем городам). Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2.4).
Скрывает от фото-видеофиксации.
Устанавливается самостоятельно за 2 минуты.
Не видна человеческому глазу, не портится из-за погоды.
Гарантия 2 года,

ozapuske.ru

Проверка искры на свечах зажигания

Подробные советы по проверке системы зажигания.

Старайтесь не проворачивать двигатель с включенным зажиганием и снятым хотя бы одним высоковольтным проводом!

Дело в том, что катушка зажигания, когда прерывается ток в ее первичной цепи, во вторичной цепи создает напряжение. Оно ограничивается напряжением пробоя в свече, т.е. напряжением, при котором возникает искра.

Если снять высоковольтный провод, то ограничения высокого напряжения не происходит, и очень высока вероятность электрического пробоя в другом месте, например, крышки трамблера. Поэтому проверять искру на свечах японских автомобилей с их деликатной электроникой надо следующим образом. Вывернуть все свечи и связать их «голой» проволокой, например, алюминиевой, в ряд. Свободный конец проволоки закрепить на «массе», т.е. прикрутить к любой неокрашенной части на двигателе, а на свечи надеть все наконечники высоковольтных проводов.

Теперь, прокручивая двигатель стартером, можно наблюдать искру на всех свечах. Если искра очень тонкая (нитевидная), можно утверждать, что вышел из строя коммутатор. Если свечи грязные и мокрые, их необходимо почистить, а лучше заменить на новые. Установите одинаковые зазоры на свечах. Чем больше зазор в свечах, тем лучше будет поджигаться горючая смесь в цилиндрах, но тем выше вероятность выхода из строя (электрического пробоя) каких-нибудь элементов системы зажигания. Сделайте стартером 10—20 оборотов.

Искра должна проскакивать только между центральным и боковым электродами (в одном и том же месте), быть толстой, громко щелкать и быть фиолетового цвета. Если каждый электрический разряд будет хоть по какому-то признаку отличаться от предыдущего разряда и от разрядов на соседних свечах, то необходимо искать причину, т.к. это говорит о неисправности (двигатель в этом случае может быть и заведется, но будет работать неравномерно).

Теперь установите на одной свече зазор в 2—4 мм и снова проверните двигатель стартером. Если на свече с большим зазором искры не будет, или она будет с каждым щелчком меняться по мощности, то скорее всего неисправна катушка зажигания. Другой причиной может быть то, что в высоковольтной части системы имеются утечки (трещины, пробои и т.д.).

Замерьте электрическое сопротивление проводов. Оно должно быть около 5 кОм и не отличаться более, чем на 1 кОм от сопротивления других проводов. Хотя многие двигатели довольно сносно работают и при сопротивлении высоковольтных проводов около 15 кОм. Очень часто причиной отсутствия искры является выход из строя коммутатора.

Опубликовано: 21.03.2008

Просмотрено раз: 8814

avtovladik.ru

Даешь искру! Обзор свечей зажигания — журнал За рулем

Свеча работает просто в чудовищном окружении. Температура газа в камере сгорания несколько раз в секунду меняется от +70°С при наполнении смесью до 2000–2700°С при вспышке топлива. Наружная же часть свечи всегда находится «на улице». Давление при вспышке подскакивает до 60 кг/см2. Беспрерывная вибрация и электрические разряды напряжением 25–40 тысяч В дополняют картину тяжких условий существования свечи. А ведь работать она должна долго и безупречно, иначе засбоит двигатель.

Но не только неисправность свечи становится причиной неустойчивой работы двигателя — неправильный ее подбор тоже может заставить мотор биться в лихорадке. Между тем купить правильные свечи совсем нетрудно. Для этого надо знать присоединительные размеры свечи, ее калильное число и наличие встроенного резистора. С размерами все ясно — диаметр и длина резьбовой части должны быть такими, чтобы свеча хорошо стала на место, не выступала в камере сгорания и не пряталась в колодце, то есть электроды должны находиться прямо в камере. С резистором вопросов тоже нет: в старых моделях его часто устанавливали в трамблер, сейчас же почти повсеместно он встроен прямо в свечу. Резистор нужен для подавления помех радиоприема, без него приемник будет немилосердно трещать не только у вас, но и у соседей по потоку.

Немного сложней обстоит дело с калильным числом свечи. Что это такое? Собственно, это число отражает важнейшее свойство свечи, от которого зависит температура возникновения калильного зажигания, а оно, в свою очередь, может наступить при перегреве свечи, когда ее части нагреваются так сильно, что воспламеняют топливную смесь. Калильное зажигание часто приводит к прогоранию клапанов и поршней, разрушению свечи и выпаданию их в камеру сгорания, а это как правило заканчивается серьезным ремонтом двигателя. Температура калильного зажигания зависит от степени сжатия в камере сгорания, качества бензина, конструкции самой свечи и правильности настройки двигателя. Диапазон температур нагрева рабочих поверхностей свечи для разных двигателей — от 500 до 900°С. Именно поэтому и выпускаются свечи с разным КАЛИЛЬНЫМ ЧИСЛОМ. Само по себе калильное число — это отвлеченная величина, суть ее в том, что она пропорциональна давлению, при котором в цилиндре специальной моторной установки возникает калильное зажигание. Чем больше это число, тем свеча устойчивей к высоким температурам, такую свечу принято называть холодной. Казалось бы, ставь самую холодную свечу — и вся недолга, мотор будет работать как часы. Однако на деле получается немного сложнее. Если свеча чересчур холодная, на ней будет активно оседать нагар, и в конце концов дело дойдет до электрического пробоя — свеча перестанет работать. Более горячая свеча самоочищается при работе — нагар попросту сгорает. Самый простой способ выбора свечи очевиден — ее калильное число должно строго соответствовать рекомендации производителя двигателя. Впрочем, если производитель допускает применение свечей с неким диапазоном калильного числа, имеет смысл летом ездить с более холодными свечами, а зимой — с более горячими.

От классики до модерна

Классический вариант свечи содержит стальной корпус с резьбой и шестигранником, изолятор с центральным электродом, образующим искровой зазор с боковым электродом. То есть по конструкции устройство довольно простое. Но несмотря на это модернизация не прекращается и существует несколько типов свечей.

Самые распространенные способы классификации на сегодняшний день — по числу боковых электродов и применяемым материалам. Можно разделить свечи на одноэлектродные и многоэлектродные, это первая классификация. На гоночных автомобилях и в роторных двигателях используются свечи вообще без бокового электрода, с одним центральным, с технологией полуповерхностного разряда, когда искра идет от центрального электрода на металлический корпус, скользя по изолятору. Такая конструкция обеспечивает более надежное воспламенение смеси, однако технология производства настолько сложна, что свечи стоят запредельно дорого.

Если же говорить о массовом производстве, то чаще всего применяются одноэлектродные и как альтернатива 2-, 3-, 4-электродные. Кстати, ошибочно полагать, что в процессе их работы образуются две, три и четыре искры одновременно. Искра всегда одна, просто бьет она по разным боковым электродам, от чего искрообразование становится устойчивее. В случае с четырьмя боковыми электродами искра образуется между центральным и тем боковым, который находится ближе. Его поверхность понемногу изнашивается и в дело вступает следующий — тот, расстояние до которого минимально.

Далее можно классифицировать свечи по строению центрального электрода и применению материалов. Основной тип — где электрод исполнен из никеля, его диаметр 2–2,5 мм.

С созданием особо форсированных моторов пришлось искать материалы с более высокой эрозионной стойкостью. Так появились свечи с центральным электродом из платиновых сплавов. При изготовлении наконечника электрода из драгоценного металла удается уменьшить диаметр центрального электрода. Это существенно влияет на качество воспламенения смеси. И, наконец, третий вариант — применение иридия, самого тугоплавкого материала. Тогда центральный электрод становится совсем тонким, диаметр его составляет всего 0,6 мм, практически иголочка, наконечник которой сделан из драгоценного металла.

Кроме этого у каждого производителя есть свои ухищрения, свои ноу-хау. Так, например, для борьбы с нагаром используется М-образное или V-образное смещение, когда точка искрообразования специально сдвинута, чтобы воспламеняемость была эффективнее. Недавно появились свечи с наконечником в боковом электроде и т.д. Но все это лишь в незначительной степени влияет на работу свечи.

Менять будем?

Ресурс обычной свечи с никелевым центральным электродом при эксплуатации на полностью исправном и отрегулированном двигателе составляет порядка 10–15 тыс. км. Что за это время происходит? С каждой искрой отщепляются, выжигаются маленькие частички металла. Это так называемая электроискровая эрозия. В результате стачивается боковой электрод, из-за чего увеличивается зазор и ухудшается воспламенение рабочей смеси. У многоэлектродной свечи срок службы больше за счет распределения искрообразования. Два электрода — и свеча способна ходить 40 тыс. км, три — до 60 тыс., а вот дальнейшее увеличение не продлевает жизненный цикл, потому что неизбежно изнашивается и центральный электрод, для которого 60 тыс. км — это предел.

Если вместо никеля применяются драгметаллы, то срок службы также увеличивается, но вместе с ним и цена. Если покупателя все же не

www.zr.ru

Нет искры на свече зажигания и другие неисправности деталей, их устранение

Предназначение свечей зажигания (СЗ) заключается в передачи искры для воспламенения горючей смеси. Без искры топливовоздушная смесь не загорится, соответственно, автомобильный двигатель не запустится. Подробнее о том, почему нет искры на свече зажигания и как устранить проблему — читайте ниже.

Содержание

[ Раскрыть]

[ Скрыть]

Типичные неисправности СЗ

Нужно всегда помнить о том, что неисправные свечи приводят к выходу из строя проводов, трамплера, катушки зажигания.

Признаки

Выход из строя свечи приведет к тому, что мотор не сможет работать в нормальном режиме.

Основные признаки неисправности свечей зажигания приведены ниже:

мотор запускается не так быстро, как раньше, стартер работает дольше;
во время движения двигатель начинает троить, при увеличении скорости машина дергается, мощность значительно снижается;
расход бензина может увеличиться в разы;
плохая динамика в работе силового агрегата.

Две изношенных свечи

Причины

Перед тем, как вы узнаете, как усилить искру на свечах, как восстановить и произвести регулировку устройства, давайте разберемся в основных причинах.

Итак, почему выходят из строя свечи:

Наличие сажи на электроде и самой СЗ. Обычно образование таких отложений обусловлено неправильным соотношением объемов горючей смеси в камере сгорания. К примеру, в составе смеси может быть переизбыток кислорода. В некоторых случаях искры может уходить и не пробивать СЗ из-за слишком грязного фильтра, неполадок в работе системы впрыска, поломке регулятора контроля температуры или лямбда зонда.
На неисправной свече может иметься масляный налет. Это вполне возможно, если в двигатель был залит избыточный объем моторной жидкости. Кроме того, расходный материал на корпусе СЗ может свидетельствовать об износе поршневых колец, самих поршней, неисправностей в работе блока цилиндров, а также направляющих клапанов. В том случае, если авто оборудовано турбированным мотором, проблема может заключаться в некорректной работе турбокомпрессора.
В случае появления лаковых отложений на устройстве причина может крыться в использовании низкокачественного бензина или моторной жидкости.
Шлаковые отложения появляются в результат использования присадок в моторной жидкости.
Расплавление или выгорание центрального электрода может быть обусловлено перегревом СЗ, что, в свою очередь, произошло из-за неправильной настройки зажигания. Кроме того, расплавление иногда связано с наличием отложений в камере сгорания, выходе из строя клапанов, использованием низкокачественного топлива или неправильной затяжки СЗ. Затягивать свечи зажигания необходимо с соблюдением рекомендация от производителя СЗ. Если правильно затянуть устройство, это позволит не только повысить и увеличить искру, но и обеспечить нормальную работу мотора в целом.
Износ электродов, как правило, является следствием заправки машины некачественным бензином или использованием низкокачественной моторной жидкости. Также износ может случиться из-за перегрева силового агрегата или постоянном использовании машины с детонирующим мотором.
Если сама СЗ расплавилась, то это говорит о наличии воспламеняющихся отложений в камере сгорания, гораздо реже причина заключается в неисправности клапанов или использовании некачественного горючего.
В том случае, если свеча износилась, основная причина поломки может заключаться в износе конкретно высоковольтных кабелей.

Масляный нагар на СЗ

Проверка свечей зажигания

Увеличивать или усиливать искру на неработающей СЗ — как правило, это бесполезная процедура. Усиление должно осуществляться на полностью рабочей свече — если она вышла из строя, то вероятнее всего, необходимо просто заменить устройство на новое. Разбирать деталь и заниматься ее ремонтом — задача, которая очень редко дает необходимый результат. Если речь идет о восстановлении, то оно возможно в том случае, если на СЗ имеется нагар и от него можно избавиться (автор видео — канал Наваливаем вместе).

Практически любую неисправность на СЗ можно выявить посредством визуальной диагностики. Если двигатель машины работает неравномерно и периодически глохнет, здесь и диагностика не нужна. Поскольку процесс воспламенения горючей смеси невозможен при неработающем устройстве, топливо может попадать в катализатор, водитель при этом сможет услышать характерный запах.

Итак, предлагаем разобрать вопрос поиска неисправной СЗ:

Сначала запустите двигатель, откройте капот и найдите место расположения элементов. Сделать это легко — к свечкам подводятся длинные высоковольтные кабеля.
Провода необходимо по очереди отключить каждый провод и демонтировать СЗ.
Если обороты мотора снизились или двигатель вовсе заглох, надевайте обратно провод и тестируйте следующую СЗ. В том случае, если мотор продолжает работать без изменений, это свидетельствует о том, что демонтированное устройство является нерабочим.

Основные правила ухода

Правила, которые позволят увеличить ресурс эксплуатации устройства:

Время от времени необходимо производить регулировку люфта между электродами.
Регулярно производите очистку элемента, как минимум один раз за 10 тысяч км пробега. Для прочистки необходимо применять железную щетку, которую без проблем можно найти в любом строительном магазине. Помните о том, что использование шила, иголки или других металлических инструментов может привести к повреждению изолятора, соответственно — неисправности СЗ.
Очистка может производиться химическим способом. В целом вариантом для удаления нагара множество, подробно они описаны в этой статье.
При перегреве мотора необходимо быстро найти причину и ликвидировать проблему.
Используйте только качественное моторное масло и топливо.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Как правильно очистить СЗ»

Основные нюансы касательно этого вопроса приведены ниже (автор видео — Oleg Ars).

labavto.com

Как проверить свечи зажигания на искру

Сразу скажем, что методики проверки отличаются, в зависимости от типа двигателя. Для карбюраторного, он один, а для инжектора будет другим. Поэтому, прежде, чем вы приступите к проверке свечей зажигания, то узнайте какого типа у вас двигатель и выберете нужную методику.

Но, независимо от типа двигателя для начала стоит проверить саму свечу на пробой (когда ее центральный электрод внутри свечи замкнул на ее массу). Для этого нужно взять мультиметр. Выставить на нем режим измерения сопротивления (предел лучше выбрать побольше) и прозвонить свечу, приложив один щуп прибора на ее массу, а второй на центральный электрод. Если она в порядке, то мультиметр должен показывать единицу в левом разряде и больше никаких цифр. Если прозвонка показала, что все в порядке, можно сделать проверку на искру.

Вот видео, где показано как это правильно сделать:

Итак, если двигатель карбюраторный, то искра проверяется так:

Свечу, с подключенным к ней высоковольтным проводом можно приложить на массу, например к двигателю. После чего провернуть мотор стартером и посмотреть, проскакивает ли искра между зазором свечи.

При проверке будьте осторожны, т.к. на свечу подается высокое напряжение и если она пробита или повреждена, то вас может сильно ударить током.

Если двигатель инжекторный:

На инжекторных двигателях проверять искру лучше другим методом, т.к. тот способ, который был описан выше может привести к выходу из строя электронного блока зажигания.Это может произойти по двум причинам: во первых из-за того, что при ручном прикладывании свечи на массу, может быть плохой контакт.

А вторая причина заключается в том, что в работающем моторе смесь поджигается под высоким давлением и для пробоя искрового промежутка нужна большая мощность, а если проверять свечку на «воздухе», то вся эта мощность будет уже избыточной, а зазор у нее остался прежним. Вот поэтому и происходит выход из строя электронного блока, т.к. он рассчитан выдавать высокое напряжение именно в таких условиях, когда свечи находятся в цилиндрах двигателя, и идет рабочий цикл. Для «мозгов» - это будет выглядеть как короткое замыкание.

Самый правильный способ проверки свечей для инжекторов – это использование специального разрядника, в котором искровой промежуток сделан больше (обычно 5-7 мм), чем у обычных свечей зажигания. Главное помнить, что если вы не хотите рисковать электронным блоком, то при проверке на искру, зазор должен быть не меньше 5 мм и не больше 7-8 мм. Во всех остальных случаях, если он будет выходить за эти пределы, то есть риск, что «мозги» полетят.

Народные умельцы либо сами делают такие разрядники для проверки, либо используют обычные свечи и отгибают ее боковой электрод вверх на такое расстояние, чтобы зазор увеличился до 5-7 мм. Искра всегда идет по самому короткому пути и это надо помнить при создании такой проверочного стенда. Важно брать только новые или исправные свечи, иначе можно сломать электронный блок.

Вот примерная схема такого разрядника:

разрядник для проверки свечей зажигания.png

Причины, по которым также может пропасть искра:

• Неисправны сами свечи (например, они пробиты)• Неисправные высоковольтные провода или их обрыв• Плохой контакт в высоковольтных проводах• Возможно, вышел из строя датчик коленвала• Неисправен электронный блок зажигания• Неисправен коммутатор или трамблер (проверить контакты и зазоры)• Неисправность проводки, либо контакта массы• Неисправна катушка зажигания

Начинать осмотр можно с состояния предохранителей, проводов и мест их контакта, а также целостности проводов высокого напряжения и проверки контакта их со свечами зажигания. Также проблема может быть в катушке зажигания, ее проверку нужно провести отдельно.

autospin.ru

Как проверить искру свечи зажигания самому

Нет искры на свече зажигания - это одна из наиболее частых проблем двигателя. При такой неисправности мотор начинает троить, пропадает тяга, а свечу заливает. Выясняем, как определить, что свеча вышла из строя.

Проверка искры свечи зажигания на открытом воздухе

Способ №1: Проверка в полевых условиях.Выкручиваем свечу зажигания, одеваем на нее высоковольтный провод и устанавливаем ее основание на массу (например, двигатель). Проверяем наличие искры в момент прокручивания стартера. Еще лучше если Вы дополните этот метод таким приемом: закрыть зазор между электродом диэлектриком (например, пластмасса). Если система зажигания исправна, то искра будет проскакивать между центральным электродом и юбкой. Если ее нет, то в изоляторе свечи имеется трещина.

Внимание! В момент работы стартера не прикасайтесь к свечам зажигания и наконечникам высоковольтных проводов.

Способ №2: Искровой пьезоэлектрический пробник (например, Тест-М) или зажигалка.

Если готового прибора под рукой нет, то вместо него можно использовать элемент от пьезо зажигалки. Принцип проверки у них аналогичен: подсоединяем прибор к верхнему контакту свечи и на корпус. Нажимается кнопка, если искра проскакивает, то свеча исправна, если стекает или отсутствует - то пробита. Подробно на :

Способ №3: Используем мультиметр.Следует проверить электроцепь центрального электрода, выставив на приборе 20 кОм.

Если между центральным электродом и наконечником есть «контакт» (покажет сопротивление), то причиной отсутствия искры может быть повреждение изолятора. Пример на :

Для каждого типа свечей должно быть свое сопротивление. Такой метод проверки является менее точным.

Эти способы работают, но они не могут определить исправность свечи зажигания на 100%. Например, на установленной в двигатель свече искра плохая, а при проверке она будет выглядеть, как полностью рабочая. Почему? На открытом воздухе напряжения для образования искры требуется на много меньше, чем в цилиндре. В камере сгорания двигателя искра появляется при наличии сжатой воздушногорючей смеси.

Как проверить работу свечей зажигания под давлением

Способ №4: На двигателе.На холостом ходу отключаем высоковольтный провод от каждой свечи по очереди. Та свеча, которая влияет на работу двигателя меньше всего и является неисправной. Такой способ не безопасен, т.к. есть вероятность удара током в момент отключения проводов. И снова не 100% метод, т.к. виновником троения силового агрегата может быть не свеча, а элементы системы зажигания (модуль зажигания, высоковольтный провод и т.д).

Способ №5: Барокамера в домашних условиях.Специальные стенды для проверки свечей, которые создают необходимое давление (например, для ВАЗ 2110 достаточно 10-12 атм, см. компрессия ) есть на СТО. В домашних условиях можно создать аналогичные условия с помощью шприца:

Способ №6: Замена свечи.Не забываем, что определить деталь вышедшею из строя можно путем замены ее на заведомо исправную.

Пожалуй, это наиболее популярные способы проверки. А как Вы узнаете о наличие искры? Напомним, по нагару свечей можно определить состояние двигателя. Кроме этого, слабую искру можно усилить доработкой МЗ .

http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

legkoe-delo.ru