Мой опыт создания оптического датчика для БСЗ. Оптическое зажигание на иж
ИЖ Юпитер 2 установка БСЗ на оптическом датчике — инструкции, обзоры ИЖ Юпитер 2
Создание и сборка бесконтактного зажигания для мотоцикла)))
Ну что же преступим, искал я информацию на многих различных ресурсах и наткнулся на очень интересные статьи по адаптации мотоцикла на БСЗ. Цитирую многую информацию из статей.
Установка производится на линию оборудования уже для 12в цепи.
Что нам потребуется:
а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания переднеприводного автомобиля "ВАЗ". Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 400 руб.
б). Оптодатчик(в дальнейшем ОД) и модулятор о них ниже.
П.С. Можно заменить на систему с датчиком "Холла", но эта система будет посложнее и надежнее. Если интересно ищите в интернете, статей много
в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, разницы между ними абсолютно никакой. (580руб.)
г). Два силиконовых бронепровода с резиновыми колпачками. Цена от 300-500 руб. (у меня были, поэтому не покупал)
е) Мгновенная диагностика МД-1(это мне пришлось поискать по городу, как я понял их выпуск прекратили, поэтому крайне дефицитный товар) . Цены на это устройство в районе 200 руб
П.С. Также возможна установка модуля аварийного запуска АЗ-1, смысл в том что подает постоянную искру при выходе из строя датчика, но его я не стал добавлять в свою статью ибо не вижу в нем особого смысла, так как на плате есть "Горячий" резерв оптодатчика. Если интересно, ищите самостоятельно информацию.
ж) Комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ цена 170руб.
Общая сумма покупки у меня вышла на 2000р с учетом компонентов платы и модулятора(заказ у токаря)
Ну что, спаяли и купили все, готовы собирать? Поехали...
Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой медной проволоки.
Устанавливаем модулятор и оптодатчик, устанавливаем все на штатный генератор, как приведено на рисунке:
Следующие шаги:
Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это - при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с "массой" мотоцикла.
С помощью проводки просто соединяем коммутатор, оптодатчик, катушку. Причем провода "пакуем" в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на "панель" только общий "плюс" системы. Его "ведем" к правому переключателю "Двиг-стоп", предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму "1" замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).
Вот собственно схема подлючения:
Здесь:
1 аккумулятор
2 замок зажигания
3 свечи зажигания
4 катушка зажигания
5 коммутатор
6 Оптодатчик(изображен как датчик холла, но не суть важно)
Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.
Проверка работоспособности- кидаем обе свечи на цилиндры, Берем любой продолговатый материал который пройдет в проеме между светодиодом и фоторезистором, вставляем в щель оптодатчика. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах).
Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании "не левых" комплектующих, все должно работать как надо.
Теперь настройка. Подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем МД-1 вместо коммутатора и начинаем медленно крутить крепление ОД вокруг модулятора(по часовой стрелке). Как только "уловите"что загорелся индикатор «Д» на мгновенной диагностике, фиксируйте крепление ОД именно в этом положении.
Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, вновь подключаем коммутатор, подкачиваем бензина... Дрын-дын-дын... Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб... Теперь и у Вас есть бсз.
На последок несколько советов:
1. Не допускайте работу БСЗ при отключенном аккумуляторе. Проверьте надежность соединений во избежание внезапного отключения батареи.
2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.
3. Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора.
4. Проверьте напряжение бортсети при работающем двигателе. Сильный разброс параметров может отразится на работе БСЗ, а то и вывести ее из строя (при превышении напряжения 16 В).
Печатная плата создавалась при помощи принтерно-утюжной технологии
В данной конструкции использовались:
Микросхемы LM211 (аналог LM311) – 2 шт. LM317D (аналог LM117D) – 2 шт.
Чип-резисторы (0603) 1 Килоом – 3 шт. 180 Ом – 1 шт. 47 Килоом – 1 шт.
Чип светодиод (0603) KPTD-3216SEC – 2 шт.
Перемычка (0603) – 1 шт.
ИК светодиод и фототранзистор взяты из старой компьютерной мышки (с шариком).
Номинал R4 47-56К.
Разъемы (мама)CWF-4 2шт. и (папа)CHU-4 1шт..
Итак схема:
Датчик собран на двух микросхемах в корпусе Soic-8. Та что слева, интегральный регулятор напряжения LM317, включенный в режиме стабилизации тока (аналог КРЕН12). Ее можно было и не ставить, но так светодиод практически полностью защищен от перегорания. Да и яркость свечения от величины разряда батареи не будет меняться, а это более надежный запуск и устойчивость к «запылению». Микросхема справа – это логический компаратор. Он сравнивает два напряжения на входах (3 и 2 нога). До тех пор, пока напряжение на ножке 3 ниже чем на 2, выходной транзистор (внутри микросхемы) открыт, поэтому на выводе 7 (выход датчика) низкий уровень напряжения, поскольку большая его (напряжения) часть падает на резисторе R7. Как только напряжение на выв. 3 превысит напряжение на выв. 2, компаратор мгновенно переключится, закрыв выходной транзистор, создавая тем самым высокий уровень на выходе 7. Опорное напряжение на выв. 2 формируется делителем напряжения из резисторов R5, R6 и составляет половину напряжения питания. Напряжение на выводе 3 формируется измерительной цепью из фототранзистора и резистора R4, которые в эквиваленте составляют тот же делитель. Только величина сопротивления фототранзистора зависит от степени его освещенности, освещенность создает инфракрасный светодиод, а модулятор модулирует (прерывает) световой поток. Прошу прощения за каламбур. То есть на выходе мы имеем четкий сигнал практически прямоугольной формы на любых оборотах двигателя. Изменяя соотношение резисторов R5 – R6, или подбирая R4 можно подстроиться под любой фототранзистор и уровень освещенности (читай запыленности) датчика для достижения надежной работы. Собственно для 12В систем зажигания ничего подбирать думаю, не придется, т.к. и фототранзистор и микросхема имеют большой «запас» по уровню срабатывания. Так что забудьте о страшных историях про пыль и масло в зажигании и неработающий из-за этого оптический датчик!
Теперь о конструкции платы. В ней реализованы две идеи. Во первых – два датчика размещены на одной плате, которая непосредственно прикручена к статору генератора (и ничего не коротит!). Для этого устройство собрано на SMD (планарных) компонентах. Такой монтаж намного устойчивей к вибрации, а если залить лаком или эпоксидкой, то и к воздействиям внешней среды. Ну и плотность размещения деталей выше, да и «фирменнее» смотрится. Во-вторых, довольно удачно реализована идея использовать вертикальную оптическую щель и не сложный в изготовлении модулятор.
Общая форма модулятора и получившейся платы
Конструкция печатной платы.
Оптопару использовал от хорошо зарекомендовавшей себя в этом деле компьютерной мышки. Для установки на SMD плату пришлось подогнуть выводы на 90 градусов, параллельно дорожкам. После заливки эпоксидкой получилась очень прочная конструкция, из слоя лака торчит только краешек индикаторного светодиода и оптопара. Однако модулятору на пути ничего не мешается.
Два датчика на одной плате сделал для надежности, так сказать «горячий резерв». При выходе из строя одного датчика (что очень маловероятно в принципе), можно просто переткнуть провода в другой разъем, и не настраивая зажигание продолжать движение.
Такой датчик подойдет для всех конструкций БСЗ Юпитера без всяких переделок.
На фотографиях почему-то практически не видно эпоксидки которой залиты все детали. Почти не видно, хотя на самом деле детали все «под водой».
Наверняка Вы обратили внимание на разное расположение оптических элементов датчиков. Сделано это специально с целью на практике проверить как лучше. Хотя большой разницы нет, т.к. фототранзистор в таком расположении не склонен «засвечиваться» солнечным светом, но всеж надежнее конструкция с фототранзистором внутри круга модулятора. Хотя все это актуально только при снятой крышке на ярком солнце и если очень повезет. Так что можете делать, как Вам нравится или оставить как есть.
Индикаторный светодиод на нижнем (по рисунку платы) датчике, специально вынесен к месту траектории шторки модулятора, в попытке создать сторбоскоп. Для этого на модулятор нужно будет наклеить или нарисовать светлую полоску. Хотя собственно сторбоскоп нужен тем, у кого стоит ФУОЗ или октан-корректор. ИМХО.
Печатная плата нарисована в Sprint-Layout4 и так же сама плата. Диаметр шляпки модулятора 40мм. Также фото схемы самого модулятора
moto2.ru
Мой опыт создания оптического датчика для БСЗ - Мотоцикл ИЖ
Я не стану рассказывать о том, что такое БСЗ и для чего оно нужно - об этом написано уже очень много и до меня. Речь немного о другом. Вдохновившись статьями с Мотоижа и других сайтов, и в виду необходимости, решил и я собрать оптический датчик, так как покупать его у кого-то за большие деньги мне, человеку, умеющему держать паяльник в руках, не хотелось.
Не стану пересказывать статью некоего Умки (ссылка на неё внизу), а напишу только о том, что получилось у меня.
Итак. Третья картинка - схема датчика из той самой статьи. Оптопару я также взял из мышки, хотя этот же самый фототранзистор и ик-светодиод можно купить в Чип-и-Дипе, например. А вот LM317 ставить не стал, поставил только токоограничивающий резистор. Дело вот в чём: по даташиту на ик-светодиод KM-4457F3C (который из мышки) его прямое напряжение - 1, 2В при токе в 20мА, откуда получается, что при питании от 12В последовательно с ним нужно поставить резистор минимум на 560Ом, я же ставил на 1кОм - с запасом (при 6В бортсети достаточно будет резистора на 240Ом). Моя схема на четвёртой картинке.
Так, теперь печатная плата. Её я разводил уже с нуля, так как предложенная в статье меня не устраивала из-за сложной конструкции модулятора. Расстояние между отверстиями для болтов крепления - 24мм, как у датчика Холла. На верхней части платы расположен ик-светодиод, на нижней - всё остальное. Для надёжности всё залито эпоксидкой. Да, выглядит не так, чтобы очень красиво, но для меня надёжность важнее.
С данным датчиком я откатал вторую половину прошлого сезона. За это время он меня ни разу не подвёл, и это при том, что пылинки я с него не сдувал.
Фото процесса сборки я, к сожалению, не сделал, но надеюсь, что представить это будет несложно.
Задавайте вопросы, буду рад на них ответить.
Вот ссылка на статью, вдохновившую меня - http://www.motoizh.ru/index.php/elektrika/...-20-12-56-07411
В архиве на Гугл-диске фотографии, печатная плата, файл для печати, даташиты на оптопару и что-то ещё - https://drive.google.com/file/d/0Bz2ZKdIxUi...iew?usp=sharingdrive2moto.ru
Тюнинг БСЗ на ИЖ
Сделать сложно но это того стоит.
Тюнинг БСЗ
За последнее время прошло множество публикаций на тему установки бесконтактной системы зажигания из вазовских комплектующих на ИЖ. Основная ошибка практически всех кто конструирует подобные системы это слепое повторение из раза в раз системы крепления модулятора. На мой взгляд, очень неудобно настраивать момент опережения зажигания самим модулятором, пусть даже закрепляя его гайкой. Так же достаточно прецедентов, когда модулятор провертывает и сбивается вся настройка. А в конструкции крепления датчика к статору генератора вообще царит полная самодеятельность: начиная от попыток закрепить датчик на старое основание контактной группы и заканчивая подвешиванием его на перфорированных пластинках от конструктора. Все это не в лучшую сторону сказывается на надежности всей системы.
Предлагаю комплект чертежей, неоднократно опробованных на практике.
чертежи
Несколько пояснений:
• Основание для крепления датчика унифицировано и на него может крепиться как датчик холла для плоского модулятора, так и описанный ниже опто-датчик. Материал для изготовления основания любой, предпочтительно дюраль. Но необходимо учитывать, что толщина пластины в месте отверстий с резьбой для крепления датчика составляет 3мм. Это надо помнить при закреплении датчика и не тянуть от души (хотя сдуру можно ….)
• На грибок может крепиться любая из пластин модулятора
• Сами пластины
1. Стандартная плоская пластина для датчика холла - изготавливается из низкоуглеродистой марки стали. Прорези не приведены умышлено, так как до сих пор не стихают споры о их соотношении (но исходя из описания 1055хп2 должны составлять 60 и 120град). Глубина прорези до метки на заготовке.
2. Стакан для датчика работающего на отражение. Боковина должна быть отполирована. В качестве датчика предполагалось использовать QRB1114 но реализовано не было из-за лени ?. Хотя идея интересная и перспективная. (на одном из известных мне моцев такая система работает без нареканий достаточно давно, но на основе дискретных свето- и фотодиода.
3. Стакан для опто-датчика работающего на прерывание. Будучи размечена так же как и пластина для холла открывает интересную возможность смены типа датчика за несколько минут, полезно когда оптический датчик сдох за много километров от дома (холл можно найти в любом автоларьке).
Еще несколько слов о креплении других компонентов системы: Катушка: стандартная двухканальная не имеет отверстий для крепления, однако если посмотреть на ближайшую ее родственицу – одноканальную вазовскую сухую катушку то у нее есть отверстия по углам. Двухканальная позволяет произвести с собой такую же операцию, после чего элементарно крепится к раме на стандартный кронштейн.
Коммутатор устанавливается на поперечной пластине напортив БПВ. Под механизмом крепления седла. Где хорошо охлаждается и не болтается.
Опто-датчик
Мой вариант схемы опто-датчика. Кому-то может показаться сильно навороченной, но она работает и по надежности меня устраивает.
Несколько замечаний:
• Используется оптодатчик на прерывание TCST2103. При этом толщину его переднего крепления необходимо уменьшить на половину и использовать так же тонкую гайку (сточить на наждаке).
• Внешний контур обозначен фольгой, при этом истинный размер внутри этого контура. (достигается стачиванием текстолита помеченного фольгой. Так же и со сверловкой, сверлим до исчезновения фольги.
• Печатка в pdf уже инвертирована.
• В схеме фильтра входной конденсатор на фотографии электролит, но от него затем отказались, учитывая тяжелые условия работы, и сейчас установлен танталовый (он и к плате крепится лучше).
• Реальное потребление схемы с указанными номиналами составляет 20мА. Рыночный холл потребляет от 5 до 10мА, а хваленый 2AV50A - 22мА (по спецификации). Это просаживает напряжения питания если его брать от коммутатора (у большинства коммутаторов) до 8В. Но коммутаторы бывают разные, для надежности удостоверьтесь, что питание не менее 8В. Если он ниже то это открывает путь творчеству – можно увеличить R1 до 1к (при этом все продолжает работать)
• Диод по входу с барьером шотки.
• Вся плата поверх покрывается несколькими слоями лака.
Схема (учитывая замечания относительно питания) взаимозаменяема с датчиком холла.
Регулятор УОЗ
Данная схема была выбрана мной, так как в отличии от множества немых схем на микроконтроллерах - эта кое что индицирует. Первоначальная разработка принадлежит Василькевичу Г.В. (UA9OEF), мною выполнялась адаптация микропрограммы для работы в одноканальном варианте, с вазовским коммутатором и датчиком холла.
Разводка платы выполнялась для герметизированного алюминиевого корпуса G104. Для установки требуется небольшая доработка платы напильником.
• В комплекте разводка платы в pdf где изображения уже инвертированы. Т.е. только печатаем и далее прикатываем утюгом, соблюдая технологию производства двухсторонних печатных плат.
• Потребление схемы в режиме индикации "88” составляет 280мА, что требует установки 7805 на радиатор, в качестве которого используется сам корпус.
• В данной версии микропрограммы кнопка "ХОД” используется для смены индикации.
• Плата двухсторонняя и при установке деталей ориентируйте их так, чтобы можно было легко пропаять переходные отверстия
• Регулятор включается в разрыв сигнального провода от датчика до коммутатора.
• При расположении регулятора вдали от коммутатора и датчика подключение сигнальных линий производится экранированным проводом, заземленным на регуляторе.
• Кнопка "+” осуществляет коррекцию кривой вверх до 8 град, "-" осуществляет коррекцию кривой вниз до -8 град, кнопка "ХОД” осуществляет изменение режима индикации тахометр, угол опережения зажигания, ручная коррекция
• Если в момент включения зажигания нажата кнопка "-” регулятор переходит в тестовый режим формируя на выходе прямоугольные импульсы 8, 3Гц.
• АТ89С2051 ставим на панельку
• ЛН2 тоже желательно поставить на панельку, если планируете много тестировать, у меня один раз сгорала.
• После отладки и тестирования желательно все не SMD детали залить китайскими соплями.
• Модулятор используемый для данной конструкции имеет два симметричных выреза по 90 град.
Программа корректора угла опережения зажигания с тахометром, индикатором УОЗ, октанкорректором и режимом теста для двухтактного, двухцилиндрового ДВЗ(ИЖ-Юпитер),
При включении индицирует в течении 2х сек "88” для теста индикатора.
Исходная характеристика:
Предваряя возможные вопросы о форме кривой - программа производит расчет кривой опережения не по табличным точкам, а по нескольким перегибам. Чем достигается отсутствие дискретности в вычислениях и минимизируется ошибка между двумя близлежащими значениями.
Применение всех перечисленных устройств и приспособлений возможно как в комплекте, так и порознь."drive2moto.ru
