АвтоКлуб 2112 - Проверка индивидуальных катушек зажигания ИКЗ. Проверка индивидуальной катушки зажигания

Руководство, как проверить катушку зажигания мультиметром и искрой,

Учимся проверять катушку зажигания в домашних условиях

Содержание:

Причины, по которым не заводится автомобиль, могут быть разные. Одной из них является неисправность катушки зажигания. Чтобы выяснить точно, что машина не заводится из-за этого, надо уметь ее проверить. В статье рассматриваются виды модулей, особенности их конструкции, а также подробно рассказывается, как проверить катушку зажигания мультиметром: демонстрирует процесс проверки.

Типы и особенности конструкции катушек зажигания

Катушка зажигания, называемая модулем, присутствует во всех современных системах зажигания: контактные, бесконтактные и электронные. Ее назначение – преобразовывать низковольтный бортовой ток, поступающий от аккумулятора автомобиля, в высоковольтный. Высокое напряжение вызывает искру на электродах свечей, которая воспламеняет топливно-воздушную смесь (ТВС).

В целом катушка представляет собой трансформатор с двумя обмотками.

В зависимости от особенностей конструкции различают три вида:

индивидуальные;
классические с общей конструкцией;
сдвоенные.

У всех трех видов конструкция похожа, есть только некоторые отличия. Поэтому, выяснив, как проверить катушку зажигания, можно применять эти знания для всех видов. Можно изготовить прибор для проверки своими руками (автор Автоэлектрика ВЧ).

В конструкцию классического модуля входит первичная обмотка, внутри которой находится вторичная. У каждой из обмоток есть два вывода. На первичную подается электропитание от электросети. На вторичной один вывод является высоковольтным и считается выходным, а второй соединяется с первичной обмоткой. Вся конструкция размещается в герметичном корпусе, на крышку которого выведены все выводы.

У сдвоенного модуля два сердечника. Один является внутренним, находится в обмотке, второй – внешний, расположен над обмотками. Если у классической катушки только один вывод для высокого напряжения, то у двухвыводной их два. Они вырабатывают одновременно искру для двух цилиндров.

Индивидуальная катушка надевается на отдельную свечу. Основная часть модуля состоит из витков медной проволоки, принимающей первичное напряжение и вторичного контура, преобразующего поступивший ток. Обмотка, являющаяся первичной, расположена внутри вторичного преобразователя и имеет сердечник, который расположен внутри нее. Высокое напряжение, которое вырабатывается во вторичной обмотке, напрямую передается на свечу с помощью наконечника, прижимной пружины и изолятора. Для отсечения тока предназначен высоковольтный диод.

Все виды модулей характеризуются сопротивлением, которое различается для разных моделей механизма. Если значение сопротивление отличается от номинального, это говорит о неисправности устройства.

Проблемы с двигателем могут возникнуть из-за неисправности электропитания. Если произошел обрыв обмоток или замыкание, это выводит из рабочего состояния силовой агрегат. Все виды модулей не разбираются, поэтому отремонтировать их невозможно. Для того, чтобы убедиться, что устройство подлежит замене, нужно знать, как проверить катушку зажигания .

Наиболее точно проверить работоспособность устройства можно с помощью специального оборудования, которым оснащены станции техобслуживания, например осциллографом. Существует два способа, как проверить исправность катушки зажигания своими руками в домашних условиях.

Тестирование искрой

Проверить работоспособность с помощью искры очень просто. Это можно сделать даже в пути, но он не дает гарантии, что проблема именно в этом устройстве.

Инструменты и материалы

Для проведения теста искрой не нужно специального оборудования, достаточно приготовить следующие инструменты и материалы:

Без данного инструмента не обойтись. Кроме того, желательно иметь под рукой помощника.

Порядок действий

Во время проверки нужно получить искру. Для этого нужно выполнить следующие шаги:

Перед тестом нужно ключ зажигания перевести в положение «0», чтобы не стукнуло током. Затем нужно проверить все соединения, в том числе на катушке и свечах, то есть прозвонить всю электрическую цепь.
Далее нужно на 1-м цилиндре снять наконечник со свечи и соединить его с исправной свечой.
Затем нужно с помощью пассатижей взять наконечник и замассировать свечу.

Массирование свечи зажигания

При этом юбку свечи следует прижать к поверхности из металла, которая е имеет никакого покрытия в виде краски или другого материала. Можно использовать для массирования двигатель.

Помощник должен повернуть ключ зажигания в положение старта, чтобы провернуть с помощью стартера коленчатый вал на несколько оборотов.

В этот момент катушка получит напряжение и начнет работать. При этом она будет выдавать высоковольтные импульса, проявляющиеся в виде искры, проскакивающей между контактами свечи. Яркая искра фиолетового цвета говорит об исправности устройства. Слабая искра оранжевого цвета свидетельствует о возможных проблемах либо с катушкой, либо с проводкой. Если искры нет, то может быть неисправен модуль или есть обрыв в цепи проводки.

При отсутствии заведомо свечи в исправном состоянии можно выкрутить свечу из двигателя. Это можно сделать с помощью свечного ключа и выполнить вышеописанные действия. Но при этом может быть неисправна используемая свеча, поэтому нужно будет провести тест с несколькими свечами, меняя также наконечник. Это увеличит вероятность того, что причина неисправности в катушке.

Если на двигателе установлены индивидуальные модули, для проверки достаточно менять их местами. Например, модуль с второго цилиндра ставится на первый, а с первого – на второй. Менять местами нужно только модули, оставляя проводку в цилиндре.

Тестирование путем замера сопротивления

Проверить катушку зажигания можно другим способом. Для него можно воспользоваться в качестве проверочной характеристики сопротивление. Во время проверки измеряется сопротивление на обоих обмотках.

Инструменты и материалы

Проверку можно выполнить специальным прибором: омметром или мультиметром. В приборе должна быть возможность регулировать диапазона показаний.

Порядок действий

Проверка катушки зажигания тестером дает возможность точно определить, что перебои в работе двигателя связаны с ее неисправностью. Для проведения теста, устройство нужно снять с автомобиля.

Перед проведением теста нужно выяснить, каким должно быть номинальное сопротивление. Значения номинальных сопротивлений для первичной и вторичной обмотки модулей, которые устанавливаются на машины, могут отличаться. Поэтому следует определить, сколько они должны быть для конкретного устройства. Перед тестированием следует проверить сопротивление измерительного прибора, замкнув его щупы.

Проверка с помощью тестера состоит из следующих этапов:

Сначала необходимо проверить первичную обмотку. В этом случае щупы прибора нужно присоединить к ее выводам, которые чаще всего находятся на центральном выводе по бокам. Измерив прибором сопротивление, от этого значения нужно отнять сопротивление тестера. Полученный результат сравнивается с номинальным показателем. Если есть какие-либо отклонения, то это означает, что модуль неисправен.
На следующем этапе нужно проверить вторичную обмотку. В этом случае один щуп прибора подключается к боковому выводу, а второй – к центральному выводу. Полученное значение снова нужно сравнить с номинальным показателем.

Есть особенности при проверке сопротивления тестером для индивидуального и сдвоенного модуля. Замерять сопротивление вторичной обмотки у сдвоенной катушки можно на любом выводе. Конструкция ее такова, что на выводы подается один импульс. При этом нужно учитывать, что для двигателей с четырьмя цилиндрами может быть установлен блок, который состоит из двух таких модулей. Поэтому желательно проверять сопротивление на всех центральных выводах.

Когда проверяется индивидуальный модуль с помощью тестера, то щупы во время проверки соединяют с выводами, расположенными по бокам, в том месте, где присоединена фишка с проводами.

Особо внимательными нужно быть во время тестирования вторичной обмотки, чтобы не перепутать полярность. В мультиметрах щупы окрашены в разные цвета. Один – красного цвета, а другой – черного. Во время проверки вторичной обмотки красный щуп присоединяют к стержню наконечника, надетому на свечу, а черный – к центральному выводу на фишке.

Более точно диагностика катушки зажигания проводится с помощью специального оборудования, например, осциллографом. Но в домашних условиях достаточно проверки двумя описанными выше способами. Если выяснилось, что катушка неисправна, ее меняют на новую.

«Проверка катушки зажигания»

http://avtozam.com

legkoe-delo.ru

АвтоКлуб 2112 - Проверка индивидуальных катушек зажигания ИКЗ

Проверка индивидуальных катушек зажигания ИКЗ

19 Комментарии

Двигатели 21124 и 21126 оснащены индивидуальными катушками зажигания (далее ИКЗ) производства BOSCH Germany, речь пойдёт именно о них.

В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭСУД и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами). Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подёргивается, особенно часто подёргивания бывают при движении на малом дроселе или при переключении с первой на вторую передачу. Как правило такие подёргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части.

После пробега в 50ткм у меня начались такие подёргивания и была найдена неисправная катушка в первом цилиндре, а после 60ткм готова к замене ещё одна, но теперь уже во втором. Эти катушки стояли с завода, что подтверждает одинаковая у всех дата выпуска 02.08г (автомобиль 03.08г) - то есть 100% оригинал и вот такой у них ресурс при весьма ухоженном двигателе.Ну а теперь расскажу как довольно просто выявить такую полу-неисправною ИКЗ, что б не допускать полного выхода их из строя и появления пропусков воспламенения (троения), что очень вредно для двигателя и особенно для катколлектора. Напишу много и подробно, так как моя задача рассказать как обойти все подводные камни при измерениях и выявить именно неисправную катушку, а не забраковать все четыре.

Итак вынимаем катушки зажигания, для этого нужно отсоединить их разъёмы и открутить по одному болту их крепления, тут понадобится торцовый ключ на 10.

Потом осматриваем внешний вид катушек. Не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. В общем внешний вид после 50. 60 ткм пробега вполне может быть как у новой катушки, но чуток закопчёной.Далее нам понадобится обычный мультиметр, желательно фирмы Mastech типа М830, М832, М838. а не китайского подобия типа DT830 или его аналогов. Нормальным мультиметром спокойно отыскиваются неисправные ИКЗ.Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений. Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом - вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом. Если показания больше 0,5, то можно подвигать переключатель, покрутить или протереть щупы, вставленные в корпус мультиметра - в общем попытаться обеспечить лучший контакт.

Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма. Полярность подключения тут не влияет. Мультиметр должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 - 0,3 = 0,5 Ом - норма. Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна.

Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность - красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма. Моя остывшая исправня катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм.

Здесь возможны сюрпризы в виде отсутствия показаний - дело в том, что пружинка без нажима может иметь плохой контакт с катушкой, да и поверхность может быть загрязнена или окислена. Поэтому лучше всего снять резиновый колпачёк с катушки и втыкать щуп мультиметра прямо в контакт катушки, при необходимости всё там протираем и зачищаем.Там должно быть всё чистенько и иметь желтовато-коричневатый цвет.

Сопротивление вторички катушки сильно зависит от её температуры - горячие звонятся в районе 150. 200 кОм, холодные в районе 300. 400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой. По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трёх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется.

У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20. 30минут). На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330. 350 кОм во вторичной обмотке - такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло - эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность.

Далее осматриваем все пружинки и резиновые колпачки, приводим в порядок, одеваем на место, убеждаемся, что пружинку не замяло в сторону.

Если выяснилось, что катушка неисправна, то её ещё можно на время поставить на место, поскольку она ещё подаёт хоть какие то признаки жизни и явного троения нет, доехать до магазина и внимательно выбрать новую.Оригинальные Бошевские катушки вне конкуренции по надёжности среди остальных, поэтому лучше сразу взять нормальную и забыть про неё.Точных данных по упаковке ИКЗ, я не нашёл, но могу сказать точно, что катушка обязательно должна быть в индивидуальной жёлтой коробке с красными буквами BOSCH, коробка изготовлена из матового гофрокартона, на вид картон невзрачный, но клеевой шов ровный и прочный, следов клея нет ни снаружи ни внутри, обратите на это внимание, внутри коробки на клапане выбиты какие то надписиИКЗ должна быть завёрнута в промаслянную бумагу коричневого цвета. Коробка, в которой я покупал катушку не имела никакой защиты от вскрытия и никаких голограмм, эта катушка прошла 10ткм и всё с ней нормально, другой информации у меня нет. Надо открыть коробку и внимательно осмотреть катушку. Она не должна иметь следов на той части, где её прикручивают болтом, она не должна иметь кольцевых вмятин снизу от свечного колодца, резиновый колпачёк должен быть ровным, не искривлёным, а уплотнительная гофра без складок и замятий, надписи на корпусе должны быть чёткими, катушка выполнена безупречно и придраться буквально не к чему, - если всё так, то возможно вы купили нормальную катушку, а не подделку и не БУ.

Обратите внимание - третья строчка - это дата выпуска ИКЗ в формате год/месяц/число - то есть 10 июня 2010 года, правее цифра 050 в овале - это код производителя, в данном случае Германия.

После замены катушки, не спешите выбрасывать старую. Снимите с неё резиновый колпачёк, пружинку и круглую уплотнительную гофру. Возможно эти запчасти когда-то понадобятся, так как бывают случаи выхода из строя именно этих - таких копеечных деталей, но найти их в продаже невозможно. Ну вот в общем то и всё.

БК "Штат" показал пропуски зажигания во 2м цилиндре, замена комплекта свечей - результата нет, переставил катушки 2 - 3, БК показывает пропуски в 3м цилиндре. Катушку в мусор, новую в мотор.

Ситуация один в один, только БК Gamma. Из 2ого в 3ий и ошибка из второго в третий, завтра зарплата и сразу в магазин 10 т.км. назад одну уже сменил ставил BOSCH и теперь тоже поставлю BOSCH.

Машина 2006, сегодня по методе проверял катушки начал на горячую таким вот девайсом - DT830Первичная обмотка (1,5 1,5 1,5 1,5)Ом без проблем, но

Вторичная обмотка (1850, 600, 1650, ____1 )кОм, пока чесал репу катушки остыли еще замер-Вторичная обмотка (___1, 1650, ___1, ___1 )кОм (___1)-имеется ввиду бесконечность или хрен как ни тер как ни чистил контакты на 1,3,4 цилиндре не прозваниваются при этом машина как бы то нормально заводиться и не троит, то троит падла и не едет толком, при этом бывает когда заглушишь и вновь заведешь, работает нормально не троитНашел по 660 рублей не БОШ, наши какие-то, думаю купить 1 для проверки

Gennadiy K, ты конечно не вражеский шпиён, но про вторичную обмотку ты напизд_л.Там кароче бесконечность, как ты говоришь обозначает все АТЛИЧНО! То есть показания прибора( и не одного, а разных) 1

А подскажите такую вещь, у меня из четырех катушек прикручена только одна была(так купил) это может как-то влиять?симптомы теже, подергивания на второй передаче.P.S сегодня померил катушки все показали ______1 на вторичной обмотке

Gennadiy K - 18.10.2011

Прикрутить катушки надо обязательно, так как пружина будет выталкивать катушку вверх, болты М6х16 вроде не сложно купить. Но коли залез туда, заодно проверь пружинки внутри резиновых колпачков и почисть нижний контакт у каждой ИКЗ.По поводу дефектовки катушек ничего сказать не могу, этот метод скорее ознакомительный и точно ничего не гарантирует.Изобретайте разрядник с зазором 12. 17мм, в режиме прокрутки стартера и нажатой до пола педали газа (что б машина не завелась) смотрите наличие искры на разряднике. Исправная катушка в таких условиях пробивает воздушный зазор до 15. 17мм.

Спасибо большое, вчера комп показал ошибку0302, поменял катушки 2 и 3 местами, ошибку не показывал, но машина дергаться продолжала, купил новыу BOSH(1080рубликов упаковка вся как вышеуказано), все как рукой сняло, спасибо огромное за статью, а то я уже собирался на диагностику ехать, комп ошибку-то сначала не показывал, еще раз спасибо))))

Gennadiy K - 30.06.2012

Случайно наткнулся в сети на перепечатку своей статьи про проверку ИКЗ.http://www.drive2.ru/cars/lada/prior. 79308899/#post

Автор - некий club2112 даже не удосужился указать первоисточник, а вывалил мою статью и фотки как от себя.Причём этот чел настолько безграмотен, что решив в некоторых местах "упростить текст", даже не смог это сделать без ошибок - смешно читать, честное слово.

Может на Drive2ru это в порядке вещей? Не знаю, не посещаю такие сайты и регистрироваться даже лень, что б написать ему.

На новой ИКЗ бош мейд ин словения (хотя в овале цифра 050) первичная 1.0, вторичная 425. сопротивления мультиметра 0.4 Купил чтобы заменить резиновый колпак и оставить в запас. На снятой бош мей ин джермани первичка 1.0, вторичка 424,тем же мультиметром, так что метод рабочий, но цифры зависят больше от мультика и производителя катушки, надо сравнивать показания на всех 4-х ИКЗ

Прочитав вчера эту статью вспомнил наш разговор прошлого года насчет прозвонки катушек в одной из тем форума.Решил проверить еще раз, т.к. последнее время были поддергивания на 2-ой передаче, и один раз даже была ошибка пропуски зажигания в 1-м цилиндре, переставил катушку в 3-й цилиндр, после чего ошибки больше не было и поддергиваний тоже (точнее 1 раз было чутка).Взял мультиметр UT30. Внутреннее сопротивление 0,5ОмКатушки (1 2 3 4) - проверка на горячуюПервичная обмотка (1,4 1,5 1,5 1,4)ОмВторичная обмотка (1850 1750 1650 >2000)кОм5 минут дал остыть катушкам, все звонятся >2МОм (не хватает предела)пошел к соседу взял у него мультиметр типа DT9208A c пределом до 200МОмВторичная обмотка (17,6 16,2 15,5 18,2)МОмПодождал еще пока совсем остыли - показания примерно такие жеПричем ошибка была по катушке (если конечно по ней)№ 3 у которой самое маленькое сопротивление. Почти новая бошевская катушка куплена 6 мес назад.Наверно стоит добавить, что показания могут отличатся в зависимости от прибора и какого до диапазона (рабочая/нерабочая катушка) нет

Да вот еще писал мысли в тему про свечи NGK, там не кого не заинтересовало, скопирую сюда:"Я вот призадумался, ездил все время на NGK №12 по 30-40 т км и в ус не дул, научили в этой теме, а потом скачал каталог, что для наших двенашек NGK № 11, купил поставил, и за время пока на них езжу (примерно 20 т км) уже поменял 3 катушки. Не может так быть, что со временем зазор увеличивается, а на 11-х он 1,1мм и из-за этого выходят из строя катушки? На 12-х зазор 0,8 мм, может из-за этого с родными катушками прошел больше 130 т км или просто совпадение? "Добавлю зазор после этого мерял (пробег на этих свечах > 20 т км) не изменился 1,1мм, но вопрос может ли это влиять на работу катушек?

Большое спаибо. Gennadiy K. за подробную и полезную информацию. Моя Лада Приора ,2010 г.в. прошла на сегодняшний день больше 55 тыс.км. На 54-й тыс. начал троить двигатель и на панели приборов высветился "ЧЕК". Оказалось. что катушка 3-го цилиндра "гавкнулась". Заменили. Троить движок перестал ,но "подёргивания" во время движения сохранились. При чём всё приходило в норму через 15 мин работы. Двигатель становился приёмистым и никаких замечаний. Однако после непродолжительной стоянки -1час. всё повторялось вновь. К счастью нашёл эту Вашу статью. Не буду долго описывать как удалось выявит т.н. Вами "ПОУДОХЛУЮ" катушку. скажу. что таковой оказалась катушка 2-го цилиндра. Заменил на рекомендованную Вами "Bosch" (цена -240 гривен) и работа двигателя наладилась. Ещё раз спасибо. Специально для того что б поблагодарить зарегистрировался здесь.

Gennadiy K - 02.08.2013

Штурман60Рад, что тебе помогло, так как после написания статьи я понял, что этот способ определения неисправной катушки слишком "пальцем в небо" и сильно зависит от типа мультиметра и марки катушек.

http://2112.ru

legkoe-delo.ru

проверка катушек зажигания ваз 21124

Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64

Поблагодарили 266 раз(а) в 140 сообщениях

Вес репутации: 21

ABRICOS33, я выложил весь пост оттуда.Проверка индивидуальных катушек зажигания Двигатели 21124 и 21126 оснащены индивидуальными катушками зажигания (далее ИКЗ) производства BOSCH Germany, речь пойдёт именно о них. В процессе эксплуатации автомобиля возникает необходимость проверить их исправность, но так как зачастую явных причин их выхода из строя не наблюдается, то выявить неисправную ИКЗ без специального оборудования (разрядник, осциллограф) порой непросто. Автомобили, оборудованные бортовым компьютером (БК), могут отображать ошибки ЭСУД и в случае возникновения пропусков воспламенения в одном из цилиндров (ошибки соответственно 0301, 0302, 0303 и 0304), можно с некоторой долей вероятности предположить, что вышла из строя катушка именно в этом цилиндре. Для простой проверки достаточно переставить подозрительную катушку в другой цилиндр (поменять катушки местами). Если при этом пропуски воспламенения вслед за подозрительной катушкой переместятся в этот цилиндр, то явно причина в ней. Но на практике зачастую бывает, что катушка не проявляет таких явных признаков неисправности, но машина при разгоне подёргивается, особенно часто подёргивания бывают при движении на малом дроселе или при переключении с первой на вторую передачу. Как правило такие подёргивания вызваны именно проблемами в высоковольтной (ВВ) части. Ну а теперь расскажу как довольно просто выявить такую полу-неисправною ИКЗ, что б не допускать полного выхода их из строя и появления пропусков воспламенения (троения), что очень вредно для двигателя и особенно для катколлектора. Напишу много и подробно, так как моя задача рассказать как обойти все подводные камни при измерениях и выявить именно неисправную катушку, а не забраковать все четыре. Итак вынимаем катушки зажигания, для этого нужно отсоединить их разъёмы и открутить по одному болту их крепления, тут понадобится торцовый ключ на 10. Потом осматриваем внешний вид катушек. Не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. В общем внешний вид после 50...60 ткм пробега вполне может быть как у новой катушки, но чуток закопчёной. Далее нам понадобится обычный мультиметр, желательно фирмы Mastech типа М830, М832, М838..., а не китайского подобия типа DT830 или его аналогов. Нормальным мультиметром спокойно отыскиваются неисправные ИКЗ. Для начала проверяем внутреннее сопротивление мультиметра и его проводов, что б не сделать ложных измерений. Для этого переключатель устанавливаем в положение 200 Ом и замыкаем щупы, у моего 0,3 Ом - вполне нормально для такого изделия, в идеале должно быть 0,0 Ом. Если показания больше 0,5, то можно подвигать переключатель, покрутить или протереть щупы, вставленные в корпус мультиметра - в общем попытаться обеспечить лучший контакт. Прозваниваем первичную обмотку катушки, эта обмотка присоединена к контактам 1 и 3 разъёма. Полярность подключения тут не влияет. Мультиметр должен показать около 0,8 Ом, отнимаем его собственную погрешность 0,8 - 0,3 = 0,5 Ом - норма. Если показаний нет, то проверяем качество подключения щупов к контактам катушки и правильность подключений (нам нужны крайние выводы разъёма катушки) и стараемся обеспечить лучший контакт, если всё равно нет показаний, то первичная обмотка в обрыве и ИКЗ неисправна. Если с первичкой всё в норме, проверяем вторичную обмотку катушки. Для этого переключатель мультика переводим в положение 2000 кОм (или 2 МОм), тут щупы мультиметра необходимо подключить соблюдая полярность - красный к пружинке внутри резинового колпачка, чёрный к среднему (2) контакту разъёма. Моя остывшая исправная катушка имеет сопротивление вторичной обмотки 342 кОм. Здесь возможны сюрпризы в виде отсутствия показаний - дело в том, что пружинка без нажима может иметь плохой контакт с катушкой, да и поверхность может быть загрязнена или окислена. Поэтому лучше всего снять резиновый колпачёк с катушки и втыкать щуп мультиметра прямо в контакт катушки, при необходимости всё там протираем и зачищаем. Там должно быть всё чистенько и иметь желтовато-коричневатый цвет. Сопротивление вторички катушки сильно зависит от её температуры - горячие звонятся в районе 150...200 кОм, холодные в районе 300...400 кОм, поэтому лучше прозванивать все катушки одновременно и сравнивать значения между собой. По мере остывания катушек, сопротивления будут плавно увеличиваться и тут никаких точных значений быть не может, выявлять подозрительную катушку по принципу сильно-отличающегося сопротивлению от трёх других, при условии, что все катушки одинаковые и одного производителя, в противном случае ничего не гарантируется. У меня в двух случаях неисправную катушку удалось вызвонить только после их полного остывания на ветру (около 20...30минут). На холодную одна катушка ушла в обрыв, три другие имели 330...350 кОм во вторичной обмотке - такой разброс вполне нормальный. Для полной уверенности снял резиновый колпачёк, протёр, постучал, но ничего не помогло - эта катушка неисправна и мультик показывает бесконечность. Далее осматриваем все пружинки и резиновые колпачки, приводим в порядок, одеваем на место, убеждаемся, что пружинку не замяло в сторону. Если выяснилось, что катушка неисправна, то её ещё можно на время поставить на место, поскольку она ещё подаёт хоть какие то признаки жизни и явного троения нет, доехать до магазина и внимательно выбрать новую. Оригинальные Бошевские катушки вне конкуренции по надёжности среди остальных, поэтому лучше сразу взять нормальную и забыть про неё. Точных данных по упаковке ИКЗ, я не нашёл, но могу сказать точно, что катушка обязательно должна быть в индивидуальной жёлтой коробке с красными буквами BOSCH, коробка изготовлена из матового гофрокартона, на вид картон невзрачный, но клеевой шов ровный и прочный, следов клея нет ни снаружи ни внутри, обратите на это внимание, внутри коробки на клапане выбиты какие то надписи ИКЗ должна быть завёрнута в промаслянную бумагу коричневого цвета. Коробка, в которой я покупал катушку не имела никакой защиты от вскрытия и никаких голограмм, эта катушка прошла 10ткм и всё с ней нормально, другой информации у меня нет. Надо открыть коробку и внимательно осмотреть катушку. Она не должна иметь следов на той части, где её прикручивают болтом, она не должна иметь кольцевых вмятин снизу от свечного колодца, резиновый колпачёк должен быть ровным, не искривлёным, а уплотнительная гофра без складок и замятий, надписи на корпусе должны быть чёткими, катушка выполнена безупречно и придраться буквально не к чему, - если всё так, то возможно вы купили нормальную катушку, а не подделку и не БУ.Обратите внимание - третья строчка - это дата выпуска ИКЗ в формате год/месяц/число - то есть 10 июня 2010 года, правее цифра 050 в овале - это код производителя, в данном случае Германия. После замены катушки, не спешите выбрасывать старую. Снимите с неё резиновый колпачёк, пружинку и круглую уплотнительную гофру. Возможно эти запчасти когда-то понадобятся, так как бывают случаи выхода из строя именно этих - таких копеечных деталей, но найти их в продаже невозможно. Ну вот в общем то и всё.

katushkazazhiganiya.ru

проверка катушки зажигания 21124

Участник КаПри 64 Организатор КаПри-64

Поблагодарили 266 раз(а) в 140 сообщениях

Вес репутации: 21

katushkazazhiganiya.ru

проверка индивидуальных катушек зажигания

Как проверить катушку зажигания на автомобилях Лада

14 сентябрь 2016 LadaOnline 22 272 5

Машина дергается, пропала тяга, чувствуется вибрация или двигатель троит, все это является симптомами неправильной работы индивидуальной катушки зажигания (ИКЗ). Другие признаки неисправности катушки зажигания - наличие ошибок 0301, 0302, 0303 и 0304, указывающие на пропуски воспламенения в одном из цилиндров. Рассмотрим несколько простых способов, как проверить катушку зажигания своими руками.

Стоит отметить, что процесс проверки ИКЗ на современных автомобилях Лада (XRAY, Веста, Ларгус, Гранта, Калина и Приора) не имеет существенных отличий. Все действия выполняются аналогично.

Визуальный осмотр ИКЗ

Снимите катушки зажигания с двигателя, используя торцевой ключ на 10 или Torx E8 (в зависимости от модели силового агрегата). Внимательно осмотрите извлеченные катушки. На них не должно быть трещин, повреждений резинового колпачка, оплавления или вытекания пластмассы. Пружина, располагающаяся внутри катушки должна быть в правильном положении.

Проверка катушки зажигания мультиметром

Проверка напряжения на выводе колодки проводов:

Отсоединить колодку с проводами от катушки зажигания (на двигателе h5M для доступа к катушкам 1 и 2 цилиндров снимаем впускной трубопровод).
Включить зажигание и измерить напряжение на выводе 3 колодки жгута проводов (нумерация выводов есть на катушке зажигания).
Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если оно меньше или его нет, значит разряжен аккумулятор, есть неисправность в цепи питания или неисправен блок управления двигателем (ЭБУ).
Выключить зажигание.

Как проверить сопротивление катушки зажигания:

Ставим на мультиметре переключатель в положение 200 Ом и замыкаем щупы (на экране будет погрешность прибора, которую нужно будет вычитать из показаний во время проверки).
Проверяем первичную обмотку катушки зажигания, подсоединяя щупы прибора к контактам.
Сопротивление между выводами 1 и 3 должно быть близком к нулю (около 1 Ом).
Сопротивление между выводами 1-2 и 2-3 должно быть большим (стремиться к бесконечности).

Устанавливаем на мультиметре переключатель в положение 2000 кОм (или 2 МОм).
Проверяем вторичную обмотку катушки, подсоединяя красный щуп к пружине внутри резинового колпачка, а чёрный - к контакту 2.
Для хорошего контакта лучше всего снять резиновый колпачок с катушки и подсоединять щуп прямо в контакт катушки, предварительно очистив его от налета.
Сопротивление должно быть около 300-400 кОм.

Внимание! Сопротивление вторичной обмотки катушки зажигания сильно зависит от её температуры. Выполняйте проверку, когда катушка полностью остыла. Сравните сопротивление всех четырех катушек зажигания между собой. Определить неисправную катушку зажигания можно по сильно отличающимся значениям, при условии, что все катушки одного производителя.

Процесс также показан на видео:

Проверка катушки зажигания своими силами. Видеоинструкция ЗР:

Самой простой проверкой катушек зажигания является перестановка их местами. Если пропуски воспламенения поменяют цилиндр, значит эта катушка не рабочая. Для более точного определения неисправности следует использовать специальное оборудование (например, разрядник или осциллограф).

katushkazazhiganiya.ru

проверка катушки зажигания на пробой

Катушка зажигания создает высокое напряжение, которое требуется для работы самой системы и создания искры между контактами свечей зажигания. Большинство двигателей с распределительной системой зажигания оснащается одной катушкой зажигания, в некоторых случаях – двумя катушками зажигания. В системах без распределителя зажигания (DIS) применяется несколько катушек зажигания. В двухискровых системах на каждую пару цилиндров приходится одна катушка зажигания. В других системах DIS и системах с катушками карандашного типа на одну свечу (COP) на каждый цилиндр или свечу зажигания устанавливается собственная катушка зажигания.

Катушка зажигания играет роль трансформатора напряжения. Она превращает напряжение 12В в несколько тысяч вольт.

Вторичное напряжение создает искру в зазоре между электродами свечи, оно зависит от зазора, электрического сопротивления свечи зажигания и высоковольтных проводов, состава топливовоздушной смеси, нагрузки на двигатель и температуры свечи. Напряжение может меняться от 5000 вольт до 25000 вольт и более. В некоторых системах достигается максимальное напряжение, равное 40000 вольт.

Как работает катушка зажигания

В катушке зажигания имеются две обмотки, которые намотаны на пластинчатый металлический сердечник. Первичная обмотка, имеющая несколько сотен витков, соединена с двумя внешними контактами катушки. Положительный вывод (+) катушки подключен к выключателю зажигания и АКБ, а отрицательный вывод (-) – к модулю зажигания и затем на «массу» кузова. Вторичная обмотка имеет несколько тысяч витков и подсоединена одним концом к положительному контакту первичной обмотки, а другим – к высоковольтному выводу в центральной части катушки.

Соотношение витков вторичной и первичной обмоток составляет 80 к 1. Чем выше соотношение, тем выше выходное напряжение катушки. Мощные катушки зажигания обычно имеют более высокое соотношение числа обмоток по сравнению со стандартными катушками.

После замыкания первичной обмотки на «массу» по ней протекает электрический ток. Он создает сильное магнитное поле вокруг металлического сердечника и «заряжает» катушку энергией. Требуется примерно 10-15 мс для максимальной зарядки катушки зажигания.

Затем модуль зажигания размыкает первичную цепь катушки. Это приводит к внезапному исчезновению магнитного поля. Энергия, запасенная в катушке, создает ток во вторичной обмотке. В зависимости от соотношения числа витков обмоток напряжение увеличивается в 100 или более раз. Этого достаточно, чтобы между контактами свечи зажигания «пробежала» искра.

Неисправности катушек зажигания

Катушки зажигания очень надежные и прочные устройства. Причинами неисправности данных трансформаторов могут быть нагрев и вибрация, при этом повреждаются обмотки и возникает пробой изоляции, что в свою очередь приводит к короткому замыканию или обрыву цепей обмоток. Наибольшую опасность для катушки зажигания представляет перегрузка, вызванная неисправностью свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если свеча зажигания или высоковольтный провод повреждены и имеют чрезмерно высокое сопротивление, напряжение катушки зажигания может повышаться для пробоя ее изоляции.

Изоляция большинства катушек зажигания может получить повреждение в результате превышения напряжения в 35000 вольт. После этого вторичное напряжение катушки зажигания падает, появляются пропуски зажигания под нагрузкой, катушка не выдает напряжения, достаточного для работы и пуска двигателя.

Если на положительном контакте катушки имеется напряжение АКБ и при замыкании на «массу» модулем зажигания она не создает искру, значит, катушка неисправна и требует замены.

Подсказка: если модуль зажигания несколько раз не сработал, это, возможно, связано с неисправностью катушки зажигания. Внутренние пробои или замыкания в катушке зажигания могут стать причиной неисправности модуля зажигания.

Диагностика катушки зажигания

Если неисправность возникла в системе зажигания распределительного типа, она оказывает влияние на работу всех цилиндров двигателя. Двигатель трудно запустить или возникают пропуски зажигания под нагрузкой, которые происходят то в одном, то в другом цилиндре. В системах, не имеющих распределитель зажигания (DIS), или оснащенных катушками карандашного типа (COP) на каждую свечу неисправность в катушке зажигания влияет на работу только одного цилиндра (или двух цилиндров, если применяется двухискровая система зажигания DIS с так называемой «холостой» искрой). Здесь оба цилиндра работают от одной катушки, но в разных циклах.

Если двигатель работает неровно (с пропусками зажигания) и включается лампа «Проверить двигатель», необходимо использовать диагностический сканер для проверки кода, связанного с пропусками зажигания.

На двигателях 1996 г. выпуска и более современных моторах с системой OBD II неисправность катушки обычно отображается в форме кода P030X. Здесь «X» представляет собой номер цилиндра, в котором возникают пропуски зажигания. Код P0301, например, означает, что в цилиндре #1 зафиксированы пропуски зажигания. Но пропуски зажигания могут возникнуть не только в результате поломки в системе зажигания, но также из-за проблем в системе подачи топлива, цилиндро-поршневой группы, поэтому пропуски зажигания не всегда являются прямым следствием неисправной катушки, свечи зажигания или высоковольтного провода.

Если произошло замыкание или обрыв в цепях катушки зажигания, может быть выдан соответствующий код. При его отсутствии необходимо измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток зажигания цифровым мультиметром. Необходимо также снять и проверить состояние свечи зажигания, в том числе зазор между контактами и цвет нагара на контактах свечи. Возможно, пропуски возникают в результате масляных отложений или сильного нагара. Также следует проверить высоковольтный провод, чтобы убедиться в том, что его сопротивление соответствует требуемому значению.

Если катушка, свеча зажигания и высоковольтный провод в порядке, пропуски зажигания являются следствием загрязнения или повреждения топливной форсунки (следует проверить сопротивление форсунки и напряжение питания, использовать индикатор «NOID» для проверки наличия импульсов управления блока PCM). Если форсунка исправна, следует проверить компрессию, исправность клапанов или наличие утечки через прокладку головки блока цилиндров.

Замечание: ваш двигатель с системой зажигания COP прокручивается как положено, но при этом отсутствует искра, в этом случае проблема отнюдь не в одной или нескольких катушках зажигания. Вероятно, неисправен датчик положения коленчатого или распределительного вала, отсутствует напряжение питания в системе зажигания или вышел из строя модуль зажигания (при его наличии), неисправна цепь управления катушками зажигания блока PCM.

Проверка катушки зажигания

Предупреждение: запрещено отсоединять высоковольтный провод от свечи зажигания или с катушки зажигания для проверки искры. Помимо поражения электрическим током снятие провода сулит резкий рост вторичного напряжения и опасность повреждения катушки. Единственный правильный способ проверить искрообразование состоит в том, чтобы использовать тестер для свечей зажигания KV/ARC или щуп для проверки системы зажигания COP.

При наличии неисправности в катушке следует измерить сопротивление первичной и вторичной обмоток с помощью омметра. Если есть отклонение от нормы, катушку меняют.

Катушку зажигания также можно проверить с помощью омметра с 10МОм входным сопротивлением. См. руководство по ремонту для получения сведений о характеристиках катушки зажигания.

Для тестирования катушки зажигания целесообразно подключить измерительные провода к контактам первичной обмотки (+ и -). В большинстве случае сопротивление обмотки составляет 0,4 – 2Ом. Нулевое сопротивление свидетельствует о коротком замыкании в катушке, а высокое сопротивление указывает на обрыв в цепи.

Вторичное сопротивление измеряется между положительным контактом (+) и выводом высокого напряжения. Современные катушки зажигания с пластинчатым сердечником обычно имеют сопротивление 6000-8000Ом, в другие свыше 15000Ом.

В катушках других конструкций первичные контакты могут быть расположены в разъеме или спрятаны. См. данные руководства по ремонту для поиска контактов обмоток и тестирования катушки зажигания.

Неисправная катушка зажигания может вывести из строя блок PCM

Чем ниже сопротивление в первичной обмотке, тем выше ток через катушку, а, значит, и риск выхода из строя блока PCM. Это может также привести к снижению вторичного напряжения, слабому искрообразованию, затрудненному пуску двигателя, вибрациям, пропускам зажигания под нагрузкой или в момент ускорения.

Значительное сопротивление или обрыв первичной цепи катушки зажигания не всегда ведет к выходу из строя блока PCM, но оно сопровождается падением вторичного напряжения.

Короткое замыкание во вторичной обмотке катушки зажигания сокращает эффективность искрообразования, но модуль PCM не ломается.

Следствием повышенного сопротивления или обрыва во вторичной обмотке катушки может стать ослабление или отсутствие искры в цилиндрах или поломка блока PCM из-за сильной самоиндукции в первичной обмотке.

Замена катушки зажигания

Новая катушка должна быть аналогична заменяемой (если вы не планируете усовершенствовать систему зажигания).

При замене катушки зажигания все контакты и соединения необходимо очистить, проверить отсутствие коррозии и надежность подключений. Коррозия повышает сопротивление в электрических проводниках, неустойчивое соединение (дребезг), обрыв, что, в конечном счете, сокращает срок службы катушки. Для снижения опасности пробоя из-за повышенной влажности рекомендуется использовать диэлектрическую свечную смазку на контактах катушки. Например, на двигателях Форд с катушками COP влажность является основным фактором выхода из строя катушек зажигания.

Если двигатель имеет неисправность, катушки будут работать в жестких условиях. Неисправности могут быть вызваны высоким вторичным сопротивлением (изношенные свечи зажигания или большой зазор между электродами свечи), обеденная топливовоздушная смесь (загрязнение форсунок, утечка разрежения или негерметичность клапана рециркуляции отработанных газов).

При большом пробеге (двигатель с системой зажигания COP) следует установить новые свечи зажигания в случае неисправной катушки, свечи эксплуатируются более 45000 миль, а платиновые или иридиевые свечи – свыше 100000 миль

katushkazazhiganiya.ru