Обслуживание и ремонт бесконтактной системы зажигания. Ремонт зажигания
ремонт системы зажигания
В этой статье будет подробно описан не только ремонт системы зажигания, как простейшей контактной, так и бесконтактной электронной, но ещё и методы диагностики самых распространённых неисправностей системы зажигания, которые могут возникнуть в дороге.
На некоторых старых автомобилях (например отечественных) до сих пор стоит контактная система зажигания, которую мы рассмотрим ниже. Но на большинстве современных машин, установлена более надёжная электронная бесконтактная система, и именно с поиска неисправностей и их устранения в ней я и начну.
Если двигатель вашей машины трудно запускается (или вообще не запускается) или работает с перебоями, то проверку системы зажигания следует начинать с высоковольтной части. Конечно же любой двигатель может не запускаться или работать с перебоями при неисправном, или ненастроенном карбюраторе, но я надеюсь всё таки, что у вас с карбюратором (или с системой впрыска) всё в порядке, если же нет, то как отремонтировать или отрегулировать карбюратор читаем тут, а о поисках неисправностей в системе впрыска топлива вот здесь.
Проверка высоковольтной части системы электронного зажигания.
И так, как знают многие, система зажигания делится на низковольтную и высоковольтную части. И проверку системы электронного зажигания начинаем с высоковольтной части. Для проверки потребуются четыре новые свечи зажигания, но лучше всё таки использовать для этих целей простейший самодельный разрядник, показанный на рисунке слева и на фото ниже.
Почему лучше разрядник, а не свечи, потому что любая свеча может разрядить искру только на воздухе, а под давлением сжатия в цилиндре, многие свечи (особенно подделки) не способны разрядить искру. Разрядник же точно покажет, что высоковольтная часть исправна. При изготовлении разрядника потребуется сделать две пары металлических стержней 2 и 5, которые крепятся на пластине из текстолита, пластмассы или другого листового изоляционного материала.
Нижняя часть стержней изготавливается из старых свечей зажигания вместе с изоляторами 7. А в верхних частях стержней сверлятся отверстия и нарезается резьба (М4, М5) и затем вкручиваются заточенные винты 6. Зазор между соседними винтами можно регулировать их вращением, а если добавить контргайки, то после регулировки зазоров (7-10 мм.) эти контргайки контрятся. Изготовив разрядник один раз, он будет служить вам для проверки высоковольтной части долгие годы.
При проверке высоковольтной части системы зажигания, следует соблюдать осторожность. Для этой цели желательно изготовить крышку с смотровыми окошками 4, которая надевается сверху и которая закроет разрядники сверху.
Изготовив разрядник, крепим его на кузове автомобиля. Далее снимаем высоковольтные провода с свечей зажигания автомобиля и надеваем их колпачки на электроды разрядника. При этом провода от свечей первого и четвёртого цилиндра соедините с одной парой электродов разрядника (под цифрой 2), а высоковольтные провода от свечей второго и третьего цилиндров двигателя, подсоедините к другим электродам разрядника (под цифрой 5). После этого можно прокручивать двигатель электро-стартером.
Даже при малой частоте вращения, должно быть заметно поочерёдное проскакивание искры между зазорами (не менее 7 мм) пар электродов 2 и 5 (см. рисунок). И если искрообразование на разряднике нормальное, то значит с системой зажигания всё нормально, а мотор не заводится, или работает с перебоями, от неисправности свечей зажигания (или системы питания) и их следует проверить (как проверить свечи зажигания и правильно их чистить, читаем вот в этой статье).
Если же искрообразование отсутствует только на одной паре электродов (например от проводов 1 и 4 цилиндров) то в таком случае нужно проверить всё электрическую часть от коммутатора до этих электродов, то есть следует проверить: высоковольтные провода, катушку зажигания (на многих машинах, для каждой пары высоковольтных проводов, используется отдельная двухвыводная катушка зажигания). Так же следует проверить испраавность проводов, соединяющих катушку и коомутатор, ну и проверить провода, питающие катушку зажигания (приходит ли на клеммы катушки бортовое напряжение, при повороте ключа зажигания).
Если же искрообразование отсутствует на обоих парах электродов разрядника (или на всех четырёх заведомо исправных свечах зажигания), то в таком случае следует проверить, приходит ли бортовое напряжение (при повороте ключа зажигания) на клемму коммутатора (по голубому проводу с красной полоской), или на клемму контролёра и катушек зажигания. Если же напряжение приходит, то следует проверить исправность коммутатора, катушек зажигания, контролёр, и датчик положения коленвала и датчик распредвала.
Как проверить датчики, или заменить их на исправные, можно почитать, если кликнуть по соответствующим ссылкам чуть выше. А вот как проверить остальные компоненты системы зажигания, будет описано ниже.
Проверка коммутатора.
Самая простая проверка , это конечно же замена коммутатора новым. Но коммутатор для восьмёрок, девяток стоит не дорого, а вот для иномарок стоит приличных денег, поэтому прежде чем отправляться за новым, желательно уметь проверить старый коммутатор.
Диагностику исправности коммутатора лучше конечно же проводить с помощью соответствующих приборов (приборы диагностики коммутаторов) или двухканального электронного осциллографа, с помощью измерения параметров входных и выходных импульсов (см. рис слева).
Но разумеется такие приборы имеются не у каждого водителя. Поэтому я опишу как проверить работоспособность коммутатора более простым способом. Для этого понадобится обыкновенная 12-ти вольтовая 3-х ватная лампочка
С катушки зажигания отсоединяем низковольтные провода, и вместо них подсоединяем провода от лампочки. После этого прокручиваем двигатель стартером, при этом если лампочка начнёт мигать, то значит коммутатор исправен и выдаёт импульсы тока. Если импульсы тока подаются только к одной катушке зажигания (двухвыводной), а к другой нет, то или повреждены провода, соединяющие эту катушку с коммутатором, или неисправен один из каналов коммутатора (пробит транзистор).
Если же импульсов не наблюдается на обоих катушках, то либо не приходит напряжение на эти катушки (при повороте ключа зажигания) либо не приходит напряжение на коммутатор или контролёр (по голубому проводу с красной полоской — на ВАЗовских машинах).
Бывает и такая банальная неисправность, когда при надевании клеммной колодки на коммутатор или контролёр, какой то провод в этой колодке отошёл или окислился. Поэтому тщательно проверяем именно провода и их клеммы, соединяющие все компоненты электронной системы зажигания, так как сама система довольно надёжна и здесь нечему изнашиваться (в отличии от контактной системы, о которой я напишу ниже).
Ну а что касается проверки датчика Холла, то как его проверить я описал вот в этой статье, и поэтому повторяться здесь не буду, желающие могут кликнуть и почитать. В той же статье я описал как установить на машины с контактным зажиганием, более совершенную и современную электронную систему зажигания.
Проверка катушки зажигания.
При диагностике катушки зажигания, проверяется сопротивление обмоток, а так же нет ли замыкания между обмотками и нет ли пробоя изоляции на массу. Проверку проводим мультиметром (тестером) выставленным в режим замера сопротивления — омметра.
Сопротивление первичной обмотки проверяем подключив щупы тестера к двум низковольтным клеммам катушки — сопротивление первичной обмотки катушек вазовских машин должно быть 0,05±0,05 Ом. А при проверке сопротивления вторичной обмотки катушки, щупы подключаем к высоковольтным разъёмам для высоковольтных проводов на катушке — сопротивление вторичной обмотки должно быть 11±1,5 кОм.
Если омметр покажет обрыв, то значит обмотка сгорела. Сопротивление обмоток у катушек машин иномарок, может несколько отличаться и его можно узнать в мануале конкретного двигателя. Но в любом случае, даже не зная точное сопротивление, если тестер покажет для первичной обмотки какое то сопротивление в Омах, а для вторичной обмотки сопротивление в килоомах (а не покажет обрыв), то такая катушка скорей всего исправна и не является причиной отсутствия искры на свечах.
Ну а пробой изоляции катушки зажигания выявляется чисто визуально, внешним осмотром. Пробой изоляции обнаруживается по прогару или оплавлению пластикового корпуса катушки, в районе прилегания корпуса к железной рамке катушки. Но прогар корпуса катушки зажигания явление достаточно редкое, чаще всего сгорают обмотки.
Проверка контроллера.
Многие современные машины, в том числе и современные ВАЗы, вместо электронного коммутатора могут быть оснащены электронным блоком — контроллером (например МС4004), при выходе из строя которого, искры так же может не быть. И хотя для проверки исправности контроллера и точности воспроизведения им нужных углов опережения зажигания, требуется специальные приборы, например тестер МСУАД. Но можно проверить работоспособность контроллера и с помощью двухканального осциллографа, по методике, которая будет описана ниже (вдруг у кого то есть осциллограф).
При этом следует знать назначение клеммных контактов (штекеров) в разъёме контроллера. Это показано в таблице слева ждя контроллера МС2713-02, но владельцам других моделей. следует уточнить назначение выводов своего контроллера в мануале конкретного двигателя.
У кого нет осциллографа или специального тестера, описанного выше, то можно проверить контроллер и с помощью самодельного прибора, но об этом ниже. А сначала проверка с помощью осциллографа, по методике, описанной ниже. У кого нет осциллографа, просто пропускаем несколько строк.
1 .Подключаем электронный осциллограф к диагностическим выводам контроллера в следующем порядке:
- на вход усилителя первого канала подайте угловые импульсы (контакт контроллера под №7).
- на вход усилителя второго канала подайте импульсы начала отсчёта (контакт контроллера под №5).
- на вход внешнего запуска развёртки осциллографа подайте диагностический импульс СЗ (контакт контроллера под №13).
2 .Далее включаем ждущий режим развёртки осциллографа, синхронизация — переходом с высокого уровня сигнала на низкий уровень (момент искрообразования).
3 . Затем вычисляем угол опережения зажигания по следующей формуле: Q=nyи • 1,4* (*по коленчатому валу). В формуле nyи — это количество переходов сигнала УИ с высокого уровня на низкий и наоборот, в диапазоне развёртки осциллографа от момента искрообразования до фронта сигнала НО (ВМТ), то есть перехода с низкого уровня на высокий. А 1,4 — это угол поворота коленвала за половину периода угловых импульсов.
Приведём пример — допустим, что за время поворота коленвала на угол Q наблюдается восемь переходов сигнала УИ (см. рисунок 9-16 а — выше), тогда Q= 8•1,4=11,2*.
Чтобы проверить контроллер с помощью самодельного индикатора, его выводы плюс и минус подсоединяют к аккумулятору соблюдая полярность, далее клеммную колодку отсоединяем от контроллера (коммутатора) и вход А индикатора подсоединяем к клемме под №5 клеммной колодки (соединённому с белым проводом). Теперь прокручиваем двигатель электро-стартером и если лампочка индикатора мигает, то значит контролер выдаёт импульсы «выбор канала».
Так же проверяем наличие импульсов СЗ, для этого подключаем вход А к клемме под № 6 (к этой клемме приходит голубой провод) отсоединённой от колодки проводов контроллера.
Если при проверке лампочка не вспыхивает (нет импульсов), то следует проверить приходит ли к контроллеру бортовое напряжение от замка зажигания и нет ли обрыва в проводах, приходящих к клеммной колодке контроллера. Так же проверяем нет ли обрыва в проводах, соединяющих контроллер с коммутатором и с датчиками. Если же все провода целы, клеммы зачищены и поджаты, а бортовое напряжение приходит на контроллер, но импульсы он не выдаёт, то тогда следует проверять контроллер на специальном стенде, который имеется в специализированных мастерских.
Проверка и ремонт системы зажигания контактного типа.
Здесь всё намного проще и для диагностики и ремонта не требуется специальных стендов. К тому же следует учесть, что схемы контактного зажигания довольно просты и практически одинаковы на большинстве автомобилей. А раз устройство и схемы одинаковые, значит и неисправности тоже практически одинаковые.
И самая досадная и распространённая неисправность — двигатель не пускается. Как от неё избавиться новичку, мы и рассмотрим ниже, на примере системы зажигания самых распространённых вазовских классических машин.
Для диагностики потребуются самые простейшие приборы: контрольная лампочка 12 вольт 3 ватта, простейший и дешёвый китайский тестер, ну и щупы для измерения требуемых зазоров между контактами прерывателя и электродами свечей зажигания.
Для начала, чтобы убедиться, что при повороте ключа зажигания, на низковольтные контакты катушки зажигания приходит бортовое напряжение 12 вольт . Если напруга не приходит к клеммам катушки, то проверяем провода от замка до катушки (их целостность). Если напряжение приходит к катушке, то далее следует вытащить высоковольтный провод катушки зажигания из трамблёра и поднести его к блоку двигателя на расстояние не менее 7 мм (см. картинку слева) и попросить помощника прокрутить двигатель электростартером.
Далее я сначала опишу что делать, если искра есть, между центральным проводом катушки и массой, а потом что делать если искры нет.
Если искра между высоковольтным проводом катушки зажигания и массой есть, как на рисунке слева, то возвращаем высоковольтный провод от катушки назад в трамблёр и теперь остаётся проверить высоковольтные провода по отдельности.
Для этого снимаем высоковольтные колпачки (см. картинку слева) с свечей зажигания, не забыв пометить где какой был, и снимаем колпачки с проводов и подносим поочерёдно все провода к массе, на расстоянии не менее 7 мм и прокручиваем мотор стартером.
Если искры вообще нет ни на каком из 4-х высоковольтных проводов, то значит причина в крышке трамблёра и её следует проверить, а точнее её центральный уголёк и чистоту контактов для высоковольтных проводов (особенно центрального). Если обнаружатся неисправности в крышке, следует или устранить их. или заменить крышку.
Если с крышкой трамблёра всё в порядке (или вы заменили её новой), а искры нет ни в каком из высоковольтных проводов, то скорей всего проблема в резисторе бегунка. Проверьте его целостность с помощью тестера, включенного в режим омметра (см. картинку слева) — сопротивление должно быть примерно 5 — 6 кОм и если он неисправен (тестер покажет обрыв) замените резистор новым (стоит копейки).
Если же искры нет на каком то высоковольтном проводе (не проскакивает между ним и массой), а на остальных есть, то следует прозвонить и заменить этот провод, если он неисправен (или высоковольтный колпачок провода). Бывает, что провод исправен, а нужно просто разобраться с его контактами (зачистить их и припаять центральную жилу к концевым контактам провода и проверить соединение провода с высоковольтным колпачком).
Теперь рассмотрим вариант,если между центральным проводом катушки зажигания и массой двигателя вообще нет искры.
При этом следует снять крышку трамблёра и вставить кусочек картона, между контактами прерывателя и подключить контрольную лампочку, как на картинке слева, ну и включить замок зажигания.
Если при такой проверке лампа горит, то значит с проводкой всё в порядке (и с конденсатором тоже) и следует просто тщательно зачистить контакты прерывателя, ну и проверить щупом требуемый мануалом зазор между контактами прерывателя (примерно о,4 — 0,6 мм, желательно уточнить в мануале двигателя).
Если контакты прогорели, что бывает часто (качество сейчас не то и вольфрама в материале контактов очень мало), то следует заменить контактную группу новой.
Если же лампочка не горит, то отсоединяем конденсатор от трамблёра (см. картинку слева) и если лампочка после этого загорится, то следует заменить конденсатор новым.
Если же лампочка, подключенная как на картинке и после этого не горит, то для начала проверяем чтобы при повороте ключа зажигания, на контакте трамблёра, указанного красной стрелкой на картинке выше, было бортовое напряжение. Если же напруги нет, то проверяем целостность проводов (от замка зажигания до клеммы трамблёра, указанной красной стрелкой).
Бывает, что лампочка не горит от короткого замыкания в первичной цепи, значит следует с помощью той же лампочки проверить исправность первичной цепи, как на картинке слева. И если при такой проверке лампа будет гореть, то следует найти и устранить короткое замыкание в первичной цепи.
Если же лампа не горит при проверке показанной на картинке выше, то следует произвести проверку, как показано на картинке слева, то есть проверить первичную цепь на обрыв — проверить провода и их клеммы, указанные на рисунке слева пунктирной линией.
Ну а проверить одновыводную катушку зажигания можно подключив щупы тестера к низковольтным контактам катушки,(с помощью тестера, выставленного в режим омметра). Так мы проверяем первичную обмотку — сопротивление должно быть несколько Ом (уточните в мануале).
Для проверки вторичной (высоковольтной) обмотки, следует подключить один щуп тестера к высоковольтному контакту, а второй щуп к одному из низковольтных контактов (куда приходит плюсовой провод) — сопротивление должно быть несколько килоом. Если же тестер покажет обрыв (единицу) то катушка неисправна.
Если мотор не заводится, то могут быть и другие причины, и как легче завести старый двигатель с контактной системой зажигания, советую прочитать несколько советов, описанных вот в этой статье. Ну а как легче завести машину в мороз, советую почитать вот тут.
Ну и последнее, что хотелось бы сказать владельцам машин с контактной системой зажигания. Всё же эта система не позволяет нормально заводить мотор при подсевшей батарее или в мороз, да и качество контактов сейчас очень плохое и они часто подгорают в самый неподходящий момент.
Поэтому советую владельцам таких машин заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, которая мощнее в два раза и которая позволит легко заводить мотор даже с подсевшей батареей и снизит расход топлива. Как заменить контактную систему зажигания на бесконтактную, я написал вот здесь.
Ну а эта статья надеюсь поможет новичкам самостоятельно произвести диагностику и ремонт системы зажигания, как контактной, так и бесконтактной, успехов всем.
suvorov-castom.ru
|
Основные неисправности катушек зажигания: повреждение изоляции первичной и вторичной обмоток (межвитковое замыкание), обрыв обмоток в местах соединения, нарушение контакта или обрыв добавочного резистора, электрический пробой через изоляцию в начальных витках вторичной обмотки. Указанные неисправности можно обнаружить при проверке сопротивления первичной и вторичной обмоток. Катушку зажигания с поврежденной изоляцией и нарушенным контактом необходимо заменить. Неисправный добавочный резистор катушки зажигания нужно отремонтировать или заменить. Основные неисправности прерывателя-распределителя: замасливание или обгорание контактов прерывателя, недостаточный или очень большой зазор между контактами прерывателя, повреждение конденсатора (пробой или потеря контакта обкладки с выводами), загрязнение ротора и крышки, трещины в крышке, ослабление натяжения пружины рычажка, износ втулок валика, износ подушечек или втулки (оси) рычажка прерывателя, выработка участка дорожки качения шариков в подшипнике, заедание грузиков центробежного регулятора, ослабление пружин центробежного регулятора, выход из строя мембраны вакуумного регулятора, износ кулачка прерывателя, износ осей и отверстий грузиков центробежного регулятора. Для обнаружения указанных неисправностей прерыватель-распределитель следует снять с двигателя, проверить на стенде, в случае необходимости разобрать. Обнаруженные неисправности нужно устранить, как указано ниже. Основные неисправности свечей зажигания — недостаточная герметичность по корпусу и центробежному электроду, износ центрального и бокового электродов, разрушение теплового конуса изолятора, нагар на свече. Неисправную свечу снять с двигателя, очистить от грязи и нагара, осмотреть состояние поверхности изолятора, отрегулировать зазор и проверить на установке для испытания свечей. Техническое обслуживание прерывателя-распределителяПрерыватель-распределитель надо периодически смазывать, следует проверять и регулировать зазор между контактами прерывателя в соответствии с указаниями, данными в инструкциях, следить за состоянием и чистотой деталей. При обслуживании прерывателя-распределителя необходимо проверить надежность его крепления. Слабо закрепленный прерыватель-распределитель (может быть повернут усилием руки) следует надежно закрепить. Если отвертывались гайки октан-корректора, надо их затянуть, предварительно проверив правильность установки зажигания. Периодически необходимо снимать с прерывателя-распределителя крышку и тщательно обтирать ее снаружи и изнутри тканью, смоченной в чистом бензине. При этом нужно внимательно проверить, не имеют ли крышка и ротор трещин, следов пробоя искрой, а электроды крышки и токоразносная пластина ротора — значительной обгорания или коррозии. Обгорание торцовой поверхности токоразносной пластины ротора и торцовой поверхности электродов крышки указывает на чрезмерно большой радиальный зазор между токоразносной пластиной и электродами. Крышку или ротор надо сменить. Если крышка или ротор не имеют следов повреждения, следует тщательно зачистить мелкой шкуркой обгоревшие места электродов крышки и пластины ротора и протереть их тканью, слегка смоченной в чистом бензине. Зачищать указанные места напильником нельзя, так как это приведет к увеличению зазоров между токоразносной пластиной ротора и электродами крышки и к перебоям в зажигании. Провода высокого напряжения должны быть плотно вставлены в гнезда крышки. Обгорание и коррозия на внутренней поверхности электрода (в гнезде крышки) свидетельствуют о том, что провод не доходит до электрода или плохо удерживается в гнезде наконечником, В этом случае нужно зачистить наконечник, затем плотно и до от» каза вставить его в гнездо. Если провод слабо держится в гнезде необходимо предварительно несколько развести лепестки наконечника. Возникновение дополнительного искрового промежутка в цепи высокого напряжения в результате неплотной установки проводов высокого напряжения в гнездах крышки может привести к выгоранию пластмассы крышки, к выходу из строя катушки зажигания, а также к нарушению нормальной работы двигателя. При смазывании кулачка и оси прерывателя следует соблюдать осторожность, чтобы масло не попало на контакты прерывателя. Если масло или грязь попали на прерыватель, нужно обязательно протереть контакты замшей, смоченной в чистом бензине. Обгоревшие контакты необходимо тщательно зачистить, пользуясь специальной абразивной пластиной или плоским бархатным надфилем. Применять для этой цели шлифовальную шкурку нельзя, так как на контактах остаются абразивные частицы. При зачистке контактов следует удалить бугорок на одном из них и несколько сгладить поверхность другого, на котором образуется углубление (кратер). Это углубление не рекомендуется устранять полностью. Инструмент для зачистки контактов не должен употребляться для обработки других металлов и не должен быть замасленным или грязным. Чтобы поверхности контактов были строго параллельны, при зачистке рекомендуется нажимать пальцем на рычажок. Для удобства зачистки лучше контакты снять. После зачистки контактов нужно обдуть панель прерывателя воздухом, чтобы удалить пыль, протереть контакты замшей, слегка смоченной в чистом бензине, и установить требуемый зазор между контактами. Контакты прерывателя, поверхность которых имеет сероватый цвет, незначительные неровности, чистить не надо. Чтобы проверить, не заедает ли рычажок на оси, следует отжать рычажок пальцем и затем отпустить его. Отпущенный рычажок под действием пружины должен со щелчком быстро возвращаться в исходное положение. Если рычажок в исходное положение возвращается медленно, то следует проверить натяжение пружины рычажка прерывателя динамометром. Прилагать силу к динамометру надо в направлении оси контактов (перпендикулярно к их поверхностям). Показание динамометра следует замерить в момент начала размыкания контактов. Натяжение пружины должно находиться в пределах, указанных в заводской инструкции для данного типа прерывателя-распределителя. Проверять характеристики центробежного и вакуумного регулятора-распределителя следует на специальном стенде. При отсутствии стенда надо проверить, не заедает ли центробежный регулятор. Наиболее просто это можно сделать, проверив, если его повернуть рукой относительно валика, а затем отпустить. Периодически в случае необходимости следует поворачивать наружное кольцо шарикоподшипника для перемещения выработанного участка дорожки качения шариков. Для этого необходимо снять распределитель с автомобиля и выполнить следующие операции.
При проверке аппаратов системы зажигания можно руководствоваться их параметрами, указанными в таблицах технических характеристик, в случае отсутствия нужных параметров, необходимо обратиться к инструкциям на автомобиль данной марки. Возможные неисправности системы зажигания при работе двигателя, их причины и способы устранения
| |
www.xn--b1agveejs.su
Обслуживание и ремонт бесконтактной системы зажигания
Контактные системы зажигания уже в прошлом, на смену приходят все более новые виды бесконтактных систем. Преимущество основное – отсутствие контактов прерывателя. Кто имел дело с контактными системами, прекрасно знает, что контакты подгорают, отчего двигатель начинает неустойчиво работать, троить. В настоящее время в бесконтактных системах используют индуктивные датчики, датчик Холла. При работе этих датчиков они ни с чем не соприкасаются, что увеличивает их срок службы.
Принцип работы бесконтактной системы заключается в том, что при включении зажигания и вращении коленвала ДВС датчик выдает серию импульсов напряжения на коммутатор. Коммутатор же, в свою очередь, является преобразователем в прерывистые импульсы тока, которые подаются на катушку зажигания. В момент, когда ток прерывается в первичной обмотке, во вторичной возникает ток с высоким напряжением, который через распределитель зажигания идет к свечам зажигания по бронепроводам.
Как правило, современные бесконтактные системы зажигания являются необслуживаемыми. Срок работы у них очень большой, особого ухода не требуют. Если же случилась поломка (например, нет искры), то можно при помощи простейшего тестера или лампы на 12 вольт проверить напряжение в низковольтных цепях. Обычно все находится и исправляется очень быстро.
Есть системы зажигания с управляемыми некоторыми характеристиками. Как правило, блок компьютерного зажигания анализирует некоторые характеристики (например, температуры ДВС и охлаждающей жидкости, давление масла, нагрузку на автомобиль), подбирает соответственно под каждую определенную ситуацию определенный режим работы системы зажигания.
В обслуживании самое главное – контроль работоспособности свечей зажигания и высоковольтных проводов. Сильно изношенные, с признаками повреждения провода следует как можно скорее заменять. Свечи зажигания имеют свойство покрываться нагаром, который желательно раз в десять тысяч километров пробега очищать, а замену свечей проводить примерно раз в тридцать тысяч километров пробега.
Что необходимо учитывать и знать при эксплуатации автомобиля с электронной системой зажигания:
1. Клемму «-» аккумулятора во время работы двигателя отсоединять категорически запрещено. Также запрещено к ней касаться;
2. Провода системы, приборов измерения, отсоединять лишь при отключенном зажигании. При включенном может возникнуть искровой промежуток, который выведет из строя датчик или блок управления;
3. Запрещено использование катушек зажигания для контактных систем зажигания;
4. При внешнем нагреве двигателя сначала дать ему остыть, а после разрешено запускать;
5. Провода низкого и высокого напряжений запрещено укладывать в одном жгуте.
Похожие записи:
Интервалы замены свечей зажигания.В разделе: Техническое обслуживаниеЗамена свечей зажигания требуется автомобилю в зависимости от пробега. Заводские качественные свечи служат до 30 км пробега авто. Определить, подошел ли срок замены свечей, опытные автовладельцы мо... | Промойте форсунки.В разделе: Техническое обслуживаниеТопливную систему не представить без форсунок. Но если вы чувствуете, что ваш автомобиль разгоняется хуже, чем раньше, ухудшилась работа системы зажигания, возможно, пришло время хорошенько прочист... |
www.poiskavtouslug.ru
Ремонт элементов системы зажигания автомобиля
Магнето высокого напряжения
Пусковые двигатели, установленные на дизелях, имеют автономный источник высокого напряжения — магнето, который вырабатывает ток низкого напряжения, преобразует его в ток высокого напряжения и подает в определенный момент к свечам зажигания.
Основными неисправностями магнето являются:
- размагничивание ротора
- повреждение обмоток трансформатора
- износ контактов прерывателя
- трещина в деталях токоведущих устройств
- пробой конденсатора
- нарушение угла абриса магнето
Намагниченность ротора проверяют магнитометром МД-4. Если она ниже 220 мкВб, тогда ротор намагничивают на аппарате НА-5-ВИМ от 12-вольтной АКБ 2-3-разовым включением аппарата на 1-2 с.
Работоспособность трансформатора проверяют на стенде КИ-968 током 1,5-2,5 А, который пропускают через его первичную обмотку и прерыватель стенда. При частоте вращения кулачкового вала прерывателя 500 мин-1 на трехэлектродном разряднике стенда должна появиться устойчивая искра голубого цвета. Неисправный трансформатор заменяют.
В собранном магнето ротор должен плавно вращаться от руки и самоустанавливаться в нейтральное положение, будучи отведенным от него на угол 15-20°. Продольное перемещение ротора допускается до 0,06 мм. Зазор между разомкнутыми контактами прерывателя должен быть в пределах 0,25-0,35 мм. Давление пружины в момент размыкания контактов 5—7 Н. На собранном магнето проверяется абрис — угол между нейтральным положением ротора (магниты ротора находятся в вертикальной плоскости) и положением ротора, когда в первичной обмотке трансформатора будет максимальный по величине ток; в этот момент должны размыкаться контакты прерывателя. Величина абриса долна быть равна 8-12°. Нарушение установки абриса приводит к снижению или к полному прекращению искрообразования из-за уменьшения тока в первичной обмотке трансформатора и напряжения во вторичной. Для проверки величины абриса магнето устанавливают на стенд КИ-968, соединяют с приводом, устанавливают ротор в нейтральное положение, а стрелку разрядника вращением переводят на нуль. Плавно поворачивая рукой привод магнето в направлении рабочего вращения, фиксируют момент размыкания контактов прерывателя (используют прибор ИУК стенда или контрольную лампу). Абрис определяют по шкале разрядника. Устанавливают абрис поворотом кулачка на шейке ротора.
Собранное магнето испытывают на бесперебойность искрообразования при частоте вращения 2000-4500 мин-1 в течение 5 мин при зазоре 7 мм на разряднике. Высоковольтную изоляцию магнето проверяют при частоте вращения 2400-3000 мин-1 и зазоре на разряднике 9—11 мм в течение 15 с. В процессе испытания искрообразование должно быть бесперебойным.
Прерыватель-распределитель
Основными неисправностями являются:
- износ и обгорание контактов
- уменьшение упругости пружин
- износ текстолитовой втулки и пятки рычажка прерывателя
- трещины или сквозной искровой пробой деталей (крышка, ротор)
Обгоревшие контакты зачищают стеклянной шкуркой или специальным надфилем с последующей протиркой ветошью, смоченной в бензине. При высоте контактов менее 0,6 мм заменяют рычаг прерывателя или контактную стойку в сборе. Вместо изношенных контактов припоем ПСр-70 припаивают новые.
Натяжение пружины проверяют с помощью динамометра. Усилие пружины по оси контактов в момент их разрыва должно составлять не менее 4,9 Н. Момент разрыва контактов определяют по контрольной лампе. В случае ослабления пружины рычаг прерывателя в сборе заменяют.
В регуляторах опережения зажигания поврежденные пружины, диафрагму, прокладку под штуцер, текстолитовые детали заменяют новыми.
В собранном прерывателе-распределителе валик должен вращаться легко, его продольное перемещение не должно превышать 0,25 мм. Собранный прерыватель-распределитель регулируют и испытывают на стенде КИ-968. Его соединяют с индукционной катушкой и АКБ стенда. Среднее значение силы тока, проходящего через контакты прерывателя, при прочих равных условиях зависит от угла замкнутого состояния контактов, т. е. от угла поворота кулачка прерывателя, в пределах которого контакты находятся в замкнутом состоянии. На стенде его контролируют с помощью прибора ИУК. Угол проверяют при частоте вращения кулачка 1500 мин-1 и регулируют изменением зазора между контактами.
Пригодность конденсатора определяют методом сравнения с эталонным по качеству искрообразования. Если при включении в цепь испытуемого конденсатора интенсивность искрообразования уменьшается, конденсатор неисправен.
В собранном прерывателе-распределителе проверяют бесперебойность искрообразования. При постепенном повышении частоты вращения валика распределителя до заданных техническими требованиями значений не должно быть заметных на глаз и слух перебоев в искрообразовании на трехэлектродных разрядниках с искровым промежутком 7—10 мм.
Рис. Схема проверки прерывателя-распределителя на стенде: 1 — диск синхронизатора; 2 — вакуумный насос; 3 — вакуумметр; 4 — проверяемый прерыватель-распределитель; 5 — индукционная катушка; 6 — амперметр; 7 — аккумуляторная батарея.
Правильность чередования искрообразования в распределителе проверяют при подаче высокого напряжения от индукционной катушки на неоновую лампу синхроноскопа стенда. Угол чередования вспышек лампы, измеряемый по шкале градуированного диска при частоте вращения валика распределителя 100— 150 мин-1, должен составлять 90° для кулачков с четырьмя выступами, 60° — с шестью и 45° — с восьмью выступами. Отклонение не должно превышать ±1°. Большая неравномерность свидетельствует об износе кулачка.
Работу центробежного регулятора опережения зажигания проверяют также с помощью синхроноскопа. Плавно увеличивая частоту вращения валика распределителя, по тахометру определяют, при какой частоте вращения началось и закончилось смещение светящейся риски относительно нулевого деления шкалы, и устанавливают величину угла смещения риски. Полученные данные сравнивают с техническими требованиями. Регулируют работу центробежного регулятора изменением натяжения пружины грузиков или заменой пружин.
Вакуумный регулятор опережения зажигания проверяют после подсоединения к штуцеру вакуумного насоса и вакуумметра. Характеристики вакуумного регулятора изменяют с помощью регулировочных шайб, устанавливаемых под его пробкой.
При испытании электрической прочности крышки и ротора распределителя высокое напряжение от индукционной катушки стенда подают на центральное гнездо крышки, а выводные провода высокого напряжения соединяют с разрядниками, выдерживая искровой промежуток 10 мм. Устанавливают частоту вращения вала распределителя 500-700 мин-1 и наблюдают новообразование на разряднике. Ротор и крышка считаются исправными, если искрообразование на разряднике бесперебойное.
Транзисторный коммутатор ТК-102
Коммутатор выполняет функцию усилителя в контактно-транзисторной системе зажигания.
Он может иметь следующие неисправности:
- обрыв в цепи
- пробой транзистора, стабилизатора, импульсного трансформатора и др.
Рис. Схема проверки транзисторного коммутатора ТК-102: 1 — коммутатор; 2, 6 — амперметры; 3 — выключатель; 4 — катушка; 5 — аккумуляторная батарея; 7 — резисторы СЭ-107.
Проверку транзисторного коммутатора, проверку транзистора в ключевом режиме выполняют по схеме. При замыкании выключателя 3 наблюдают за показаниями амперметров: амперметр 2, регистрирующий ток в цепи управления транзистором, должен показать 0,5-0,6 А, а амперметр 6, регистрирующий ток в первичной обмотке катушки зажигания, — 6—7 А. При размыкании выключателя 3 амперметр 6 должен зарегистрировать прекращение тока.
Катушка зажигания (индукционная катушка)
Работоспособность катушки определяют испытанием на стендах КИ-968, Э-208 и др. На стенд устанавливают исправный распределитель и к нему подключают первичную обмотку проверяемой катушки и аккумуляторную батарею или используют прерыватель и конденсатор стенда. Вывод катушки соединяют с разрядником, установив зазор между его иглами 7 мм для катушек, работающих в контактной системе зажигания, и 10 мм — для транзисторных.
Индукционные катушки контактно-транзисторной системы зажигания (Б-114) следует испытывать со своим прерывателем-распределителем (Р-137, Р-133, Р4-Д) и транзисторным коммутатором при максимальной частоте вращения вала распределителя. Заметные на глаз и слух перебои в искрообразовании не допускаются.
Свечи зажигания
Характерные неисправности свечей зажигания:
- электроэрозионный и химический износ электродов
- отложение нагара
- повреждение изолятора центрального электрода
Нагар очищают скребками или пескоструйной обработкой на приборе Э-203-0. Зазор между электродами регулируют подгибанием бокового электрода. Для свечей различных двигателей он должен быть в пределах 0,4-0,8 мм. Очищенные свечи испытывают на бесперебойность искрообразования при давлении 0,8 МПа и герметичность при давлении 1,0 МПа на приборе Э-203П или М514-2. Если падение давления превышает 0,05 МПа за 1 мин для свечей со стеклогерметиком и за 10 с с герметиком из термоцемента, то свечи считаются неисправными. У исправных свечей искрообразование должно быть бесперебойным. Работу испытуемой свечи можно проверить сравнением с эталонной.
ustroistvo-avtomobilya.ru
Ремонт катушки зажигания своими руками
1440 ПросмотровЭлектрооборудование автомобиля является нервами для всей сложнейшей системы. Современные машины нафаршированы множеством приборов, между которыми постоянно циркулирует электрический ток. Для качественного запуска двигателя и дальнейшей быстрой езды в автомобиле существует жизненно важный узел – катушка зажигания.
Конструкция
Выход из строя этого чрезвычайно ценного элемента бортовой электроцепи не предвещает ничего хорошего. Машина становится неподвижной, поскольку мотор не заводится, печка не дает тепло, свет не работает. Необходим полноценный, качественный ремонт катушки зажигания и наконечника. Чтобы его осуществить своими руками, надо изучить устройство этого узла.
Катушка состоит из следующих компонентов:
- изолятор;
- корпус;
- изолирующая бумага;
- обмотка первичная;
- обмотка вторичная;
- изолирующий слой между обмотками;
- выводной контакт первичной обмотки;
- винт контактный;
- контакт центральный;
- крышка;
- выводной контакт первичной и вторичной обмоток;
- пружина центрального контакта;
- остов вторичной обмотки;
- внешний изолирующий слой первичной обмотки;
- скоба для крепления катушки;
- внешний магнитопровод;
- сердечник.
Данная деталь является трансформатором с сердечником из металла. Сверху на нем находится первичная обмотка, внизу под ней размещена вторичная. Стальной корпус герметично закрыт. Вместе с сердечником внутрь залито масло.
Чтобы была возможность обслуживания трансформатора, имеется пластмассовая крышка. Она с успехом выдерживает высокое напряжение. Устанавливают катушку в бесконтактной электронной системе зажигания с низковольтной и высоковольтной цепями.
Работа
В катушках зажигания токи низкого напряжения преобразуются в токи высокого напряжения. Затем они подаются на свечи, где в результате импульса возникает искра между электродами, двигатель заводится. Все изделия мировых производителей напряжением 12 В имеют аналогичное строение, отличаясь количеством витков, сечением проволоки первичной, вторичной обмоток, связями между ними.
Катушка работает в контакте с прерывателем-распределителем, или трамблером. Когда трамблер функционирует, величина тока в первичной обмотке на катушке все время меняется. Ток становится меньше, когда контакты размыкаются, и больше, когда замыкаются. Величина тока в первичной обмотке зависит от времени замыкания контактов трамблера.
Когда двигатель работает с большой частотой вращения коленвала, контакты замыкаются на непродолжительное время. Величина тока в первичной обмотке, напряжение вторичной обмотки становятся меньше. Такие условия для многоцилиндрового мотора приводят к перебоям. Чтобы уменьшить отрицательное влияние, в первичную обмотку последовательно впаивается резистор или вариатор.
Величина сопротивления в обмотке первичной становится переменной. Она больше при низкой частоте вращения коленчатого вала и уменьшается при ее увеличении. Величина тока при этом возрастает. Когда стартером, который потребляет большую массу тока, запускается двигатель, напряжение на полюсах аккумулятора снижается. Аналогичный процесс происходит в первичной обмотке.
Определение поломки
При неисправной катушке зажигания автомобиль либо не заводится, либо работающий двигатель троит, глохнет, приносит массу неудобств.
Проверка детали: выключить зажигание, отсоединить аккумуляторные клеммы, снять с катушки все провода. Омметром замеряется величина сопротивления между 1 и 4, 2 и 3 выводами. Если на этих парах сопротивление не равно 5–6 Ом, проверяемая деталь неисправна.
При отсутствии омметра необходимо с заведомо исправного авто снять катушку. Если после этого машина заводится с четверти оборота, следовательно, налицо пробой этой детали, ее необходимо заменить. Еще один способ определения нерабочей катушки и высоковольтного наконечника провода. На работающем двигателе поочередно снимаются провода со свечей, закорачиваются на массу.
Если нет искры на одном из проводов, либо она значительно меньше остальных – проблема с катушкой или высоковольтным проводом. Необходимо попробовать другим, исправным кабелем. Получилось – хорошо, виноват кабель. Если происходит то же самое, необходимо менять катушку зажигания.
Чистка
После мойки двигателя, движения под сильным ливнем, после зимней стоянки появляются пробои зажигания, двигатель подтраивает. Автомобилистам приходится осуществлять профилактическую чистку катушки зажигания, наконечника, токопроводящих кабелей своими руками.
Последовательность работ:
- Необходимо запастись спиртом, мелким напильником, ватными палочками.
- С наконечника катушки зажигания аккуратно отгибается резиновый пыльник-изолятор.
- Извлекаются пружины, резистор подавления радиопомех.
- Пружины, наконечники резистора должны совмещаться с усилием обжима. Если это не так, они слегка подгибаются.
- Все очищается от пыли, грязи, масла, ржавчины, протирается спиртом.
- Пружины наконечника необходимо слегка растянуть.
Итоги
После чистки своими руками катушки зажигания и наконечника двигатель порадует владельца авто исправной работой. В целом такая процедура не вызовет больших затруднений, а самостоятельная чистка поможет сэкономить средства на ремонте.
portalmashin.ru
Техническое обслуживание и ремонт системы зажигания
Система зажигания служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах карбюраторного двигателя в соответствии с порядком их работы. Чтобы обеспечить бесперебойное воспламенение рабочей смеси к свечам подводят высокое напряжение, не менее 16 кВ при запуске холодного и 12 кВ при работе прогретого двигателя. Энергия искрового разряда между электродами свечи зажигания должна обеспечивать надежное воспламенение рабочей смеси как при запуске двигателя, так и на всех режимах его работы. Энергия искрового разряда колеблется в пределах 20—100 МДж.
По способу прерывания тока первичной цепи батарейные системы зажигания подразделяются на контактные, контактно-транзисторные и бесконтактные транзисторные. Системы зажигания в зависимости от исполнения бывают экранированные и неэкранированные.
При бесконтактной системе зажигания отсутствие тока в цепи низкого и высокого напряжения, является одной из основных причин невозможности запуска двигателя. В этом случае необходимо проверить, есть ли искра в центральном проводе. Для этого его нужно снять и разместить на расстоянии 5-6 мм от любой точки «массы» автомобиля. Если сильная искра в зазоре есть и стрелка амперметра при проворачивании коленчатого вала двигателя стартером колеблется, то это свидетельствует об исправности системы зажигания. Но такие проверки у автомобилей с бесконтактной системой зажигания выполнять нельзя, так как это может вывести из строя коммутатор (блок управления).
При отсутствии искры необходимо установить, есть ли в цели ток низкого напряжения, используя для этого переносную контрольную лампочку. Проверка выполняется при разомкнутых контактах прерывателя и снятой крышке распределителя. Включая зажигание, поочередно нужно проверить наличие тока на клемме низкого напряжения прерывателя, в проводе, соединяющим клемму низкого напряжения с шиной и пружинной пластиной рычажка подвижного контакта, и в подвижном контакте. Если лампочка горит с полным накалом, значит проверяемые детали прерывателя исправны. Затем нужно убедиться в исправности контактов и соединения подвижного контакта с «массой» путем подсоединения контрольной лампочки сначала к неподвижному контакту при замкнутых контактах прерывателя. Если лампочка не горит или горит, но накал слабый, необходимо зачистить контакты и проверить соединение неподвижного контакта с «массой».
Если тока на клемме низкого напряжения прерывателя нет, обрыв нужно искать в цепи по направлению к аккумуляторной батарее, подсоединяя сначала переносную лампочку к зажиму катушки зажигания. Горение лампочки при замкнутых контактах прерывателя говорит о наличии обрыва или нарушении контакта в зажимах провода, соединяющего ка-тушку зажигания с прерывателем, так как в данном случае ток идет не по этой цепи, а по нити накала лампочки. Таким же образом ищут обрыв в цепи до аккумуляторной батареи, т.е. до замка зажигания, амперметра (контрольной лампочки), клемм стартера.
Проверив цепь низкого напряжения и получив положительные результаты, контролируют цепь высокого напряжения. Вначале путем проверки проводов, подводящих ток высокого напряжения к свечам, крышке распределителя, токоразностной пластине, определяют, есть ли искра на центральном проводе.
При ремонте японских автомобилей необходимо отсоединять минусовую клемму от аккумулятора, так как во время работы случайно положенный гаечный ключ или прикосновение к открытой клемме генератора отверткой может вызвать короткое замыкание на корпус автомобиля; При снятии аккумуляторной батареи первой отсоединяют минусовую клемму. При постановке аккумуляторной батареи последней подсоединяют также минусовую клемму. При ином порядке действий возможно короткое замыкание.
Метод проверки токоразностной пластины. Крышка распределителя может быть с трещинами, поломами пружины, уголка, загрязненной. Исправность токоразностной пластины проверяют так: пластину не снимают, к ней подводят провод высокого напряжения от катушки зажигания на расстояние 3 мм и рукой размыкают контакты прерывателя. Если токоразностная пластина загрязнена или неисправна, появится искра. Если ее нет на центральном проводе при исправном распределителе, то это указывает на неполадки в центральном проводе, конденсаторе или катушке зажигания.
Для того чтобы проверить провод высокого напряжения, его заменяют другим. Сильный нагрев катушки зажигания указывает на ее неисправность. Сильное искрение между контактами прерывателя при пуске двигателя служит признаком неисправности конденсатора. Для проверки конденсатора его отключают и замыкают-размыкают контакты прерывателя.
Если наблюдается сильное искрение между центральным проводом и «массой» как при подключенном, так и отключенном конденсаторе, это означает, что конденсатор неисправен. Конденсатор проверяют и с помощью переносной лампочки, подсоединяя ее между любой точкой цепи низкого напряжения и проводом, идущим к конденсатору. Если при включенном зажигании лампочка загорается, значит, конденсатор неисправен.
Об исправности цепи высокого напряжения свидетельствует бесперебойная искра между центральным проводом и «массой». В этом случае проверяют свечи зажигания. Их выворачивают из двигателя и, если обнаруживают на них нагар, топливо или масло, очищают, просушивают и проверяют на искру. Для этого соединяют каждую из свечей поочередно с «массой». При появлении искры свечи заворачивают на место и вновь запускают двигатель. Если он не запускается, проверяют правильность установки зажигания.
Состояние рабочей поверхности контактов проверяют перед регулировкой зазора между контактами прерывателя. Если контакты загрязнились, их зачищают плоским бархатным надфилем. После зачистки контактов проверяют и, если необходимо, зачищают контакты в крышке распределителя и на токоразностной пластине надфилем или мелкозернистой шлифовальной шкуркой. Затем чистой, смоченной в бензине замшей или другим материалом, не оставляющим волокон, протирают контакты прерывателя и токоразностной пластины, поверхности крышки распределителя.
При снятой крышке распределителя осуществляют регулировку зазоров между контактами. Для этого медленно проворачивают коленчатый вал двигателя и устанавливают кулачок в положение, при котором контакты максимально разомкнуты. Зазор проверяют с помощью щупа при всех положениях кулачка. Для большинства автомобилей зазор составляет 0,35—0,45 мм. Сдвигая пластину с неподвижным контактом по овальному отверстию в месте крепления отверткой уменьшают или увеличивают зазор. То же самое можно проделать и при ослабленном эксцентриковом винте, который имеется у некоторых конструкций прерывателей.
Чтобы проверить работу центробежного регулятора, можно не снимать прерыватель-распределитель с двигателя. В этом случае отводят рычажок прерывателя и поворачивают кулачок по направлению вращения вала до отказа. Грузики при этом разойдутся. Опущенный кулачок под действием пружины грузика должен быстро вернуться в первоначальное положение. Если обнаружено, что пружины ослабли, их заменяют, а заедание устраняют.
activeauto.ru
Ремонт электронного зажигания бензопил и лодочных моторов
Подробности Категория: Электроника в быту
Электронное зажигание бензопил и лодочных моторов не становится надежнее. Наоборот, с каждым годом производители выпускают блоки электронного зажигания все худшего качества, одновременно повышая цену. С коммерческой точки зрения это целесообразно: пользователи вынуждены постоянно покупать горе-товар и менять блоки, которые не выдерживают даже один сезон. Для бойкотирования бракоделов необходимо разработать простую методику быстрого и дешевого ремонта блоков электронного зажигания, а также повысить их надежность.В [1] описан очень удачный способ "оживления" бензопилы, но зачем тянуть снаружи двигателя три провода? Ведь корпус ("массу") можно "взять" где угодно, значит, достаточно вывести из двигателя только два провода. Самым ценным и на сегодня непревзойденным учебным пособием по ремонту электронного зажигания бензопил является публикация [2].В нашем лесном регионе лесничества завалены неисправными магнето бензопил, немало их скопилось на руках у сельских жителей. Селяне заменяют высоковольтный трансформатор магнето катушками зажигания от мото и автотехники, но чаще отказывает в работе залитая компаундом электроника.Принцип работы магнето бензопилы (например, МБ1) прост (см. рис.1).
Вращающийся диск с четырьмя магнитами наводит в катушке ЭДС, которая заряжает конденсатор. Один из магнитов, имеющий полярность, противоположную полярности остальных магнитов диска, воздействует на катушку в цепи управления тиристора. При включении тиристора происходит разряд конденсатора на первичную обмотку импульсного трансформатора. Высокое напряжение с вторичной обмотки трансформатора поступает на свечу зажигания. В некоторых магнето вместо диодного моста используется однополупериодный выпрямитель, а вход управления тиристора защищен более совершенным резисторно-диодным (или стабилитронным) ограничителем тока-напряжения. Такую же или подобные схемы имеют импортные бензопилы, газонокосилки, микроТЭС (бензогенераторы) и лодочные моторы, а также малая мототехника (мотороллеры, мопеды). Испытательный стенд можно изготовить электронным [2] или чисто механическим на базе "родного" магнитного ротора, приводимого в движение электромотором или вручную. Чтобы быстрее локализовать неисправность, можно изготовить специальную электронную схему и присоединять ее к проверяемым катушкам вместо "родной". Электрик В.В. Дубровный тестирует катушки методом сравнения динамики нагрева, подключая их в сеть 220 В через лампочку, но у меня такого опыта нет. Залитую компаундом электросхему магнето я извлекаю так. Сначала отвинчиваю винт крепления платы (см. рис.2, винт крепления зачернен).
Затем отпаиваю три провода, идущие к катушкам, и надежно спаиваю их между собой. Отпаяв конденсатор, демонтирую все катушки. Нагреваю магнето на электроплитке и, потянув за провода в момент разрыхления компаунда, извлекаю плату. При этом плата зависает на удлиненном выводе конденсатора. Если окажется, что конденсатор неисправен, то его нужно также извлечь, но такого в моей практике не было. Болтом крепления платы закрепляют специальный контактный лепесток, к которому припаивают "минус" диодного моста. Диоды моста должны выдерживать напряжение 100 В. В однополупериодных схемах диоды должны быть рассчитаны на 200 В. Особенностью предлагаемой мной модернизации является возможность быстро отремонтировать электронное зажигание в "полевых" условиях без разборки двигателя и применения паяльника. Опыт показывает, что наиболее уязвимым элементом схемы рис.1 является тиристор. Его предлагаю установить вне корпуса двигателя и сделать быстросъемным. Для этого из двигателя выводят два провода (через кнопку "Стоп" или отверстие ВВ провода), а на управляющий вывод тиристора припаивают шайбу или гайку. К катоду тиристора припаивают кусок провода, который впоследствии прижимают крепежным болтом. Анод тиристора уже имеет болтовое соединение. Всю электронику, кроме диодного моста, помещают в какую-нибудь коробочку, которую укрепляют на двигателе в удобном месте (см. рис.3).
Я использую колпачки RC-фильтров высокого напряжения кинескопов черно-белых телевизоров, к которым изолентой приматываю "уши" от старых кинескопов. Этих деталей в ремонтных мастерских полным-полно. Внутри таких колпачков размещают тиристор и другие радиодетали. Теперь при поломке магнето достаточно заменить тиристор и можно продолжать работу. Это очень важно, так как магнето обычно отказывает в лесу или (для лодочных моторов) на середине реки. Детали. Тиристор КУ201 или КУ202 с буквенным индексом К, Л, М, Н. Если применить КУ202Р1, то всю электронику можно разместить на месте старой и залить быстро затвердевающей пеной или другим компаундом. Диоды подойдут КД209, КД105, КД243, 1N4004, 1N4007 и др. Резистор сопротивлением 1 кОм любого типа.
Литература
1. Пономаренко Р. Как оживить бензопилу //Электрик. 2000г., №8, с.19.2. Палей В.М. Стенд для испытания блоков электронного зажигания бензопилы //Электрик. 2001г., №7, с.9-11.
Автор: Ю. Бородатый
По материалам журнала "Электрик"
Добавить комментарий
radiofanatic.ru
