Минивытяжка из кулера компьютера. Зажигание из компьютерного кулера
ATLab - электроника для моддинга
Вентилятор в современном компьютере является пожалуй самым массовым устройством. Где они только не установлены? Блок питания, кулер процессора, кулер видеокарты, часто используется для дополнительного охлаждения винчестера, собственно в корпусе смонтированы 1-2 штуки. Итого минимум 4 штуки.
А не посмотреть ли, как он устроен? Fan, так сказать, on the inside?
Для экспериментов возьмем пару самых дешевых 80 мм вентиляторов на подшипниках скольжения (sleeve bearing), первый - обычный двухпроводный с разъемом molex, ценой рублей 25-35, второй - раза в 1,5-2 дороже, трехпроводный, с таходатчиком. Заодно посмотрим, насколько оправдана такая большая разница в цене.
Процесс разборки вентилятора несложен: - снимаем фирменную наклейку, - вынимаем резиновую заглушку-уплотнение - с вала ротора аккуратно снимаем (иглой или чем-нибудь тонким и острым) разрезную фторопластовую шайбу. На этом начальный этап разборки завершен - можно вынуть крыльчатку вентилятора.
Что мы видим: 1. обмотки двигателя вместе с магнитопроводом смонтированы неподвижно на корпусе вентилятора; 2. внутри крыльчатки расположен кольцевой магнит с замыкающим магнитный поток ярмом.
Такая конструкция двигателя называется с внешним ротором.
Привычных для коллекторных двигателей постоянного тока щеток нигде не видно. Как же происходит переключение тока в обмотках, чтобы ротор вращался? Для коммутации тока в обмотках используется специальная микросхема на основе датчика Холла. Датчик Холла выполнен из полупроводникового материала, чувствительного к магнитному полю.
Для вращения ротора необходимо переключать обмотки статора строго в определенный момент и в заданной последовательности. Положение ротора (крыльчатки с кольцевым магнитом)определяется датчиком Холла, он же управляет расположенными в микросхеме коммутаторами. Кольцевой магнит имеет 4 полюса - N-S-N-S, поэтому при прохождении полюсов мимо датчика Холла, он вырабатывает два импульса за один оборот ротора. На выходах микросхемы, коммутирующих обмотки, формируются две противофазных последовательности импульсов. Сигнал с любого из этих выходов можно использовать для формирования тахосигнала - так делалось в микросхемах более ранних разработок. В настоящее время выпускаются микросхемы и с выходом тахосигнала.
Рассмотрим поподробнее платы вентиляторов. На следующем рисунке слева приведена плата вентилятора с таходатчиком и рядом на рисунке справа ее схема:
 |
 |
Все очень просто - микросхема коммутирует обмотки, и имеет встроенный выход таходатчика. Выход таходатчика представляет собой открытый коллектор n-p-n транзистора. Понятие "открытый коллектор" обозначает, что он никуда не подключен, висит в воздухе. Такой выход используется обычно для согласования уровней напряжений. Подробнее о выходе таходатчика и его практическом использовании - в следующей статье.
На следующих рисунках приведена плата и схема вентилятора без выхода таходатчика. В глаза бросаются пустые места для установки элементов и жирная перемычка вместо диода.
 |
 |
Несложный анализ показывает - если установить 2 резистора и 1 транзистор на пустующие места, получим вентилятор с выходом таходатчика. Еще желательно установить диод на предназначенное ему место, а перемычку убрать - это позволит уменьшить уровень помех в цепи +12 В (правда при этом несколько снизится скорость вращения крыльчатки). После всех этих изменений плата и схема будут выглядеть как на следующем рисунках:
 |
 |
Номиналы резисторов R1, R2 возможно нужно будет уточнить для конктретного вентилятора. Транзистор VT1 можно использовать практически любой маломощный n-p-n типа.
Но даже если бы на плате не было предусмотрено места под установку этих элементов, их всегда можно добавить навесным монтажом.
В вентиляторах описанной конструкции всегда неявно присутствует тахосигнал - это сигнал коммутации обмоток. Поэтому достаточно добавить несколько копеечных деталей и получить снаружи вентилятора сигнал таходатчика. Цена всех этих дополнительных элементов примерно 1,5-2 рубля в розницу, а при массовом производстве - копеек 50. Выводы об обоснованности 1,5-2 кратной разницы в ценах вентиляторов с выходом таходатчика и без такового делайте сами.
atlab.narod.ru
Строим мини-ветрогенератор из старого компьютерного кулера
У вас завалялись старые и ненужные компьютерные комплектующие? Загляните и поищите там вентилятор для охлаждения процессора, так называемый кулер. Есть? Отлично. Сейчас я вам расскажу как заставить его работать не в совсем привычном для него режиме. Теперь он будет не поглощать энергию для последующего охлаждения процессора, а наоборот — вырабатывать. Да, я не оговорился. В своем ветряном мини-генераторе я использовал его как основной элемент. При ветре 12 км/ч, или привычных для метеорологии 3,3 м/с, он позволяет вырабатывать электричество напряжением 1,5 — 2 вольта и силой тока 20 миллиампер.
Какие нам понадобятся материалы?
— толстая пластиковая бутылка— старый вентилятор для охлаждения процессора (кулер), чем больше тем лучше— несколько метров слаботочного провода— деревянный брусок круглого сечения диаметром 1,5 дюйма и длинной 20 см.— две металлические трубки с заходом одна в другую— 4 диода «Шоттки»— эпоксидный клей— супер клей— затяжные галстуки— старый CD диск
Итак рассмотрим пошагово этапы изготовления мини-ветрогенератора.
Разборка кулера
Пропеллер обычно удерживаются на валу электродвигателя с помощью стопорного кольца. Зачастую оно скрыто под резиновым уплотнителем. После его снятия вы увидите стопорное кольцо, которое вы можете снять маленькой плоской отверткой. Получилось? Если да, то штатные лопасти вентилятора можно спокойно снять.
Пайка проводов
Взгляните на медные катушки вентилятора, там может быть два или три проводных соединения, это и есть коннекторы катушек. У одного из участков два подсоединенных медных провода, в то время как у других двух только по одному. Вы должны подпаять два провода к ножкам, имеющие только один медный провод.
Создание выпрямителя.
Выпрямитель превращает переменный ток в постоянный. Нужно 4 диода. Обрезаем их таким образом, чтобы на одной паре с одной стороны (с черными штрихами) осталось по 1 см, аналогично на другой паре, только с противоположной стороны. Длинные концы загибаем. Должна получится фигурка в виде буквы «П». Паяем все вместе. Подпаиваем выходящие с вентилятора провода нужной вам длины.
Тестируем генератор
Вы можете протестировать работает ли генератор подсоединив светодиоды к выходу, ну или тестер. Хорошенько раскрутите и посмотрите работает ли он.
Удаляем весь ненужный пластик
Удаляем наружный пластик, защищающий лопасти, и собственно сами лопасти. Можно просто отломать лопасти и потом доработать неровности ножом.
Делаем лопасти будущего ветрогенератора
Лопасти вырезаются из толстой пластиковой бутылки, обычная пластиковая бутылка с тонкими стенками не подойдет. Отлично подойдёт бутылка от отбеливателя или шампуня. Срезаем верхушку и донышко бутылки. Получаем цилиндр. Разрезаем его вдоль.
Далее лучше сделать шаблон лопастей на бумаге и начертить на пластике. Будьте внимательны, чтобы лопасти были одинаковыми по размеру. Здесь нет особенно точных размеров. Длинна лопастей задается длинной бутылки. Для удобной дальнейшей состыковки конец стыка лопастей вырезается под углом 120 градусов.
Склеивания лопастей и кулера
Три лопасти приклеиваем с помощью суперклея к пластиковой стороне кулера. Кстати, если вы думаете о кривизне лопастей, то уверяю вас, натуральный изгиб пластиковой бутылке работает отлично. Как правило, не требуется большего угла изгиба.
Хвостовик ветряка
Мотор приклеивается к деревянному бруску круглого сечения, который вращается на металлических трубках.
Хвостовик делаем из старого CD диска. Сверлим в деревянном бруске отверстие насквозь, диаметром металлической трубки. Если трубка села не плотно вы можете заклеить эпоксидным клеем. Затем делам пропил на конце бруска для вставки CD диска. Просверливаем пару отверстий через брусок и CD и закручиваем шурупами.
Место соединения моторчика и бруска по краям можно обработать эпоксидным клеем. Также можно обработать места соединения проводов и пайки для защиты от коррозии.
Изготовления опоры
Опору хорошо бы изготовить из двух трубок. Одна в нашем случае уже уже прикреплена к деревянному бруску, а вот вторая должна быть организована с вращением относительно первой. Можно выполнить с помощью подшипников скольжения в трубе более большего диаметра. В качестве материала подшипника скольжения можно использовать фторопласт.
www.yaprofi.net
РЕМОНТ КУЛЕРА СВОИМИ РУКАМИ
После сборки автомобильного усилителя, решил для охлаждения некоторых деталей использовать высокоскоростной кулер от ноутбука. В магазине аксессуаров компьютера был куплен данный вентилятор, стоил он 8$. Кулер служил верой и правдой более месяца и сломался из-за моей ошибки. Дело в том, что такой кулер может работать в двух режимах, я же подключил скоростной. Видимо они не приспособлены работать часами в этом режиме, скорее всего именно по этой причине кулер откинул копыта.
Ну раз уж случилось, нужно его оперировать! Сначала снимается сам винт, в этом кулере он больше похож на турбину, лопастей как минимум в 2-2,5 раза больше, чем в обычных компьютерных кулерах.
Затем аккуратно нужно отделить статор от пластмассового основания. На самом деле это очень трудно и очень часто основание ломается.
Далее мы можем увидеть сам таходатчик мотора, который собственно и заводит движок. С обратной стороны платы на SMD компонентах собран датчик, который является генератором прямоугольных импульсов, они и питают обмотки статора двигателя.
Сначала внимательно смотрим на плату, если есть обрывы, то припаиваем перемычку и пробуем завести двигатель.
В моем случае ничего не получилось и было решено модернизировать мотор. Заранее с платы выпаиваются все SMD компоненты и перемычки.
Для мода был взят рабочий кулер от компьютерного БП ATX. Он был не совсем рабочий (были сломаны лопасти), но основная плата с драйвером работала. Снимаем винт, затем вынимаем плату.
На плате можно увидеть драйвер - который питает весь двигатель. Выпаиваем из платы статор. Смотрим на подключение обмоток статора - обычно 3 вывода, на один из выводов идут два конца обмоток, на остальные два вывода по одному проводу.
Вывод с двумя концами - подключается к плюсу питания, плюс подают также на первую ногу драйвера. Второй и третий вывод драйвера идут к свободным контактам (тут нет фазировки и полярности).
Наконец, последняя нога драйвера - минус питания.
Далее берем крону и пробуем наш модернизированный двигатель. Ура - он работает! Таким образом мы хорошо отремонтировали электродвигатель своими руками. АКА КАСЬЯН
el-shema.ru
Как изготовить ветрогенератор из кулера своими руками
Самое логичное применение компьютерного вентилятора не по назначению — это конечно же ветрогенератор. Простота и доступность компьютерного кулера вдохновили многих самодельщиков. Идея создать портативную зарядку своими руками для мобильных устройств не дает покоя многим. Вот и автор этого замечательного видеоурока давно хотел проверить — на что реально способна это вертушка?
Берем любой корпусной вентилятор, чем больше в диаметре, тем лучше. Многие наивно полагают, что его электродвигатель сразу превратится в генератор, стоит его только покрутить. Однако, максимум, на что он способен в таком исполнении — это зажечь слабенький светодиод. Неужели это предел? Почему так мало? Чтобы понять причину, нужно заглянуть внутрь устройства. Весь фокус в том, что в таких кулерах стоит безколлекторный двигатель. Он конструктивно не приспособлен работать в обратном режиме как генератор, и вот почему: его обмотки намотаны последовательно двойным проводом, да еще и противоположно друг другу, а полюса магнита чередуются. Поэтому при вращении вентилятора в катушках будет возникать противо-эдс и такой генератор будет неэффективен.
Первый способ реконструкции кулера в генератор тока
Первый способ выхода из этой ситуации — это попытаться вылечить родной моторчик, то есть перемотать статор новым проводом. Конечно, процедура эта весьма кропотливая, но для тех кто умеет работать руками — вполне посильная.А в образовательных целях даже полезно. Главное теперь — чередовать направления намотки провода на каждом сердечнике. Таким образом у нас получится простейший однофазной генератор переменного тока. Между собой катушки соединены последовательно. Чем больше число витков и тоньше провода, тем лучше. Начало первой катушки и конец последней будут соответственно выводами нашего генератора. Теперь можно все собрать и проверить. Но не забываем, что напряжение получится переменное. Поэтому нужно сделать простенький выпрямитель или купить готовый.После всей этой процедуры лечения показатели конечно улучшились, но не радикально. Причиной тому может быть как слишком большой зазор между статором и ротором, так и слабое магнитное поле кольцевого магнита. Его собственно магнитом-то можно назвать с большой натяжкой. Плюс выпрямитель еще съедает от одного до двух вольт. К сожалению, такая переделка себя не оправдала.
Купить готовый можно в этом китайском магазине.
Второй вариант переделки кулера в ветряк
Ну что же, переходим к плану «Б». Возьмем обычный щеточный моторчик от принтера. Он легко превращается в генератор без всяких переделок. А благодаря механическому коллектору при вращении сразу выдает постоянный ток. И никаких выпрямителей не нужно. Сила страгивания у него минимальная, что немаловажно для маленькой крыльчатки. Однако, надо заметить, для эффективной работы ему требуются высокие обороты, а значит и скорость ветра. Посмотрим что удастся из него выжить, проведя серию испытаний. Можно сделать вывод, что на ветре со скоростью до пяти метров в секунду ловить вообще нечего, а вот в диапазоне от пяти до десяти метров в секунду вполне можно запитать крупный светодиодный фонарь и на практике применить для дежурного освещения небольших помещений, коридоров, уличных дорожек или в качестве маячка. Можно отказаться от батарей в небольшом радиоприемнике, а если в цепь добавить накопитель в виде ионистора, то решится проблема с порывами ветра и конструкция станет более практичной. Если вы проживаете в высотном доме, то идеально разместить такой ветрогенератор на балконе и найти ему свое применение. А вот о зарядке мобильных телефонов таким ветрячком, придется забыть. Просто не хватит мощности. Набрать вольтаж не проблема, на что сработает схема телефона и как бы покажет процесс зарядки, но ток при этом будет не более 50 мА при ветре около десяти метров в секунду. А это мизерная мощность. Для нормальной зарядки нужно раз в десять больше. Увы, такое возможно только при ураганном ветре. Кстати, большой плюс маленького ветрячка в том, что он не боится сильных порывов ветра и ему соответственно не нужна защита, а дешевизна и простота конструкции способны разбудить фантазию гораздо большего числа самодельщиков, которые способны своими руками творить чудеса.Детально процесс изготовления ветряка из кулера от компа показан на видео.
izobreteniya.net
Минивытяжка из кулера компьютера
Данная минивытяжка может использоваться при паяльных работах, при выжигании по дереву, как вытяжка возле пепельницы и т. д.Для ее изготовления нам понадобиться кулер вентилятора (подойдет любого размера; в данном случае рассмотрим на примере мини кулера размером 60х60 мм), подходящая по размеру кулера электрическая распределительная коробка (желательно квадратная, т. к. более устойчивая к опрокидованию), блок питания с максимальным выходным напряжением 12 вольт (блок питания телефона чаще всего выдает 5 вольт, от денди или портативных DVD плееров 9-12 вольт; напряжение указано на самом блоке питания). В данном случае я использовал на 9 вольт от сломанного портативного DVD, с ним кулер не будет работать на полную мощность, т. к. рассчитан на 12 вольт, но и этой производительности вполне достаточно. Если вы хотите подсоединить к одному блоку питания сразу несколько кулеров, то не забывайте о максимальной нагрузке на которую он рассчитан (не больше суммарной нагрузки всех кулеров, иначе сгорит).
Для начала проделаем отверстие с помощью коронки по дереву в распред. коробке. Коронку взял размером чуть меньше самого вентилятора.
После этого зачищаем концы проводов блока питания и кулера (желтый заземление, он не нужен) и соединяем между собой в соответствии со цветом,изолируем изолентой.
Проверяем работу кулера и определяем сторону всаса. Приклеиваем с помощью клея момент кулер к распред. коробке таким образом, чтобы сторона всаса была снаружи.У распред. коробки чаще всего имеется три отверстия для электрических проводов. Они всегда имеют так называемую глушку, которая легко снимается с помощью ножа или отвертки. Две нижние как видно на фото пригодились в качестве ножек. На третьей я снял глушку (предварительно проверил герметичность путем включения кулера и все пропуски в корпусе распред. коробки заклеил скотчем) и подсоединял отлично подходивший к ней обыкновенный полимерный шланг диаметром 10 мм, другой конец которого выводил на улицу через окно. Так как чаще работаю с минивытяжкой на застекленном балконе, то длина шланга состаляла всего 1 м. Мощности кулера достаточно. При выборе кулера и блока питания советую исходить из будущей длины и диаметра выходного шланга (точных методик рассчета нет). Чем больше размер кулера и выходное напряжение блока питания, тем конечно выше производительность. Старайтесь подбирать диаметр шланга максимально маленького размера.
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.usamodelkina.ru
