Как правильно поставить зажигание на иж юпитер. Зажигание иж

Регулировка зажигания мотоцикла «Иж-Планета» | Scooter-mania.ru

Не стоит лишний раз рассказывать насколько усложняется запуск «планеты» с неправильно отрегулированным зажиганием. Каких только курьезов не было из-за сбитого зажигания, у кого тапки улетали высоко в небо, у кого лопалась подошва на обуви иногда бывали даже травмы, причем весьма серьезные, бывали даже случаи когда двигатель заводился в обратную сторону. Всех этих неприятностей с отдачей заводной лапки в ногу можно избежать если своевременно регулировать опережение зажигания.

Производить регулировку удобнее всего с помощью специального приспособления, которым когда-то завод изготовитель комплектовал каждый мотоцикл, времена те как известно давно прошли, поэтому, чтобы не тратить время на поиски приспособления, можно обойтись обычным штангенциркулем.

Работу по настройке зажигания начинаем с регулировки зазора между контактами прерывателя (0,4-0,6 мм). Для этого: проворачиваем коленчатый вал за болт ротора генератора так что бы контакты прерывателя максимально разошлись.

Откручиваем болт фиксации зазора контактов и эксцентриком разводим контакты так что бы вставить щуп между ними, и не спеша эксцентриком зажимаем щуп так что бы он входил-выходил с небольшим усилием. После регулировки все хорошо зажимаем, и переходим к регулировке опережения зажигания.

Находим верхнею мертвую точку, вставляем в свечное отверстие нутромер, (надо постараться чтобы щуп нутромера уперся ровно в центр днища поршня) измеряем глубину, затем выдвигаем нутромер на 3,5-4 мм, проворачиваем коленчатый вал примерно на четверть оборота против часовой стрелки, вставляем нутромер в свечное отверстие, и проворачивая коленчатый вал по часовой стрелке до того как он упрется в нутромер, это и будет необходимый нам угол опережения зажигания.

После того как мы выставили угол опережения зажигания, давайте теперь установим момент размыкания контактов на этом положении коленчатого вала, для этого: ослабляем (только не сильно) сначала этот болт.

1110

Потом этот

Берем любую маломощную лампочку и подключаем ее одним проводом к массе мотоцикла а другим проводом к проводу подходящему к прерывателю.

После того как мы ослабили болты на контактах, нужно провернуть контакты до упора по часовой стрелке (лампочка должна погаснуть) потом потихоньку проворачивайте контакты против часовой стрелки, до того момента когда лампочка загорится, это и будет нужный нам момент во время которого будет проскакивать искра (3,5-4мм) до верхней мертвой точки.

scooter-mania.ru

Одноканальная БСЗ с датчиком холла на ИЖ Юпитер 5

БСЗ на ИЖ Юпитер

Электронное зажигание мотоцикла «ИЖ-Юпитер» с одним датчиком Холла.

Из всей массы полезных переделок и усовершенствований наибольшую пользу принесет бесконтактное электронное зажигание. Дело вовсе не в мощной искре, а в том, чтобы смесь воспламенялась вовремя. Как известно, коренные подшипники на полуоси коленвала «Юпитеров» надеваются рукой и без малейшего усилия. Кроме всего прочего, сам подшипник зачастую имеет люфт порядка нескольких сотых долей миллиметра. Добавьте в эту компанию неблагоприятных обстоятельств большую консоль кулачка прерывателя, сложите все эти люфты и радиальные биения. Получите кошмар! Через каких-нибудь 10000 км разброс опережения зажигания из-за болтанки коленвала составит порядка 4 мм от выставленного значения. О какой четкой работе двигателя тут можно говорить?

В бесконтактной же системе из-за отсутствия механической связи ротора и датчика люфт полуоси коленвала практически не влияет на момент появления искры. Усовершенствованные таким образом двигатели становились резвее во всем диапазоне оборотов, а характер их работы получался мягче - благодаря синхронности воспламенения смеси в обоих цилиндрах и отсутствию детонации. Кстати, работа двигателя без детонации значительно повышает его ресурс.

Поставил БСЗ на свой Юпитер, повозился правда с установкой, но оно того стоило. Забыл, что такое сбивающееся зажигание вообще (даже сырости не боится!), двигатель стал работать намного ровнее, мягче, улучшилась динамика, на скорости двигатель стал намного чувствительнее к газу, холостой ход – ровнее и устойчивее. Заводится даже с прилично подсевшим аккумулятором с «пол пинка»

Что нам потребуется:

а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания переднеприводного автомобиля "ВАЗ". Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 350 руб.

б). Датчик Холла. Любой с того же "ВАЗ", но тоже в оригинальной упаковке. Цена примерно 80 руб.

в). Катушка зажигания двухвыводная, от "Газели", но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с "Оки" для электронного зажигания, разницы между ними абсолютно никакой. (350руб.)

г). Два силиконовых бронепровода с резиновыми колпачками. Цена от 100 руб.

д). Модулятор и крепление датчика холла

Их надо точить у токаря. Обычную пластину в качестве модулятора ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм, чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей

е) Мгновенная диагностика МД-1 и аварийное зажигание АЗ-1 покупаем тоже в автомагазине. Цены на эти устройства в районе 70 руб за каждое

ж) Комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ цена 80-100руб.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали...

Старая система зажигания (контакты прерывателя, катушки зажигания, конденсаторы, бронепровода) полностью упраздняется. Коммутатор устанавливается в правом бардачке, катушка зажигания под баком. К сожалению, на катушке нет никаких отверстий или креплений под кронштейн, поэтому я не придумал ничего лучше, как примотать ее к раме на толстый слой медной проволоки.

Собираем модулятор и крепление ДХ, устанавливаем все на штатный генератор, как приведено на рисунке:

Главное при установке выдержать диаметр модулятора (зазор между нижней перегородкой датчика холла и модулятором должен быть 1-1.5 мм) и соостность крепления (радиус модулятора должен проходить по оси симметрии датчика холла). Разъем датчика я также прикрутил к генератору с боку. После установки датчика холла надеваем модулятор и смотрим, попадает ли он в прорезь датчика. Если нет (а это 90%), то подкладываем на шпильку дистанционные шайбы. После, как необходимый зазор выдержан, ставим гровер и затягиваем модулятор штатным болтом генератора.

Следующие шаги:

Надеваем резиновые колпачки на бронепровода, а сами бронепровода (на них должны быть специальные медные наконечники) вставляем в надсвечники и в катушку. Сверху натягиваем вышеупомянутые колпачки. Не сделаете это - при езде в дождь будете пихать мотоцикл пешком. Сразу вставляем в наконечники свечи и обеспечиваем надежный контакт с "массой" мотоцикла.

С помощью проводки просто соединяем коммутатор, датчик холла, катушку и АЗ-1 проводами.(АЗ придется припаять и пределать к 1му ее разъему кнопку-переключатель дабы постоянная искра включалась по нашему усмотрению). Причем провода "пакуем" в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на "панель" только общий "плюс" системы. Его "ведем" к правому переключателю "Двиг-стоп", предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму "1" замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).

Вот собственно схема подлючения:

Здесь:

1 аккумулятор

2 замок зажигания

3 свечи зажигания

4 катушка зажигания

5 АЗ

6 коммутатор

7 Датчик Холла

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

Проверка работоспособности- кидаем обе свечи на цилиндры, берем отвертку(можно и изготовленный модулятор, вставляем в щель датчика холла и вытаскиваем. В этот момент должна быть искра (на обоих свечах).

Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании "не левых" комплектующих, все должно работать как надо.

Теперь настройка. Подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм). Далее подключаем МД-1 вместо коммутатора и начинаем медленно крутить крепление ДХ вокруг модулятора(по часовой стрелке). Как только "уловите"что загорелся индикатор «Д» на мгновенной диагностике, фиксируйте крепление ДХ именно в этом положении.

Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, вновь подключаем коммутатор, подкачиваем бензина... Дрын-дын-дын... Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб... Теперь и у Вас есть бсз. А при включении кнопки АЗ теперь можно заводить мотоцикл даже без кик стартера, правда езда в режиме АЗ( постоянной искры) рекомендуется только при отказе ДХ и со скоростью не более 90км/ч

На последок несколько советов:

1. Не допускайте работу БСЗ при отключенном аккумуляторе. Проверьте надежность соединений во избежание внезапного отключения батареи.

2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.

3. Если при установке крышки генератора БСЗ напрочь отказывается работать, поменяйте местами щетки обмотки возбуждения генератора.

4. Проверьте напряжение бортсети при работающем двигателе. Сильный разброс параметров может отразится на работе БСЗ, а то и вывести ее из строя (при превышении напряжения 16 В).

Ну вот, пожалуй, и все. Удачи.

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai

одноканальная БСЗ с датчиком холла на ИЖ Юпитер 5 - Мои статьи - Каталог статей

БСЗ на ИЖ Юпитер

Электронное зажигание мотоцикла «ИЖ-Юпитер» с одним датчиком Холла.

Что нам потребуется:

б). Датчик Холла. Любой с того же "ВАЗ", но тоже в оригинальной упаковке. Цена примерно 80 руб.

г). Два силиконовых бронепровода с резиновыми колпачками. Цена от 100 руб.

д). Модулятор и крепление датчика холла

ж) Комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ цена 80-100руб.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали...

Собираем модулятор и крепление ДХ, устанавливаем все на штатный генератор, как приведено на рисунке:

Следующие шаги:

Вот собственно схема подлючения:

Здесь:

1 аккумулятор

2 замок зажигания

3 свечи зажигания

4 катушка зажигания

5 АЗ

6 коммутатор

7 Датчик Холла

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

На последок несколько советов:

2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.

Ну вот, пожалуй, и все. Удачи.

motoussr.ucoz.ru

Зажигание от ВАЗ 2108 на ИЖ Планета 5

На Планету- 5 было установлено электронное зажигание от ВАЗ 2108. Установка заняла примерно два вечера. В двух словах:

1. Изготовление и установка уголка (рис. 1) для крепления датчика Холла (штатное контактное зажигание не трогалось!) в штатные отверстия с резьбой на площадке генератора (фото.2). Оба элемента выполнены из обычного железа толщиной 1,5 мм.

Рис. 1

2. Установка модулятора (пластины) на вал. Процедура простая: включил передачу, застопорил колесо и открутил болт на торце вала. Положил шайбу, гравер и всё в обратном порядке.

Фото. 2

3. Установка бобины под бак (фото. 3). Места маловато, но установить можно. Пришлось вырезать муфту крепления.

Фото. 3 4. Крепление коммутатора (фото. 4). Долго вертел, крутил, место нашлось только возле сигнала, под баком.

Фото. 4

5. Прокладка проводов (фото. 5). Ничего сложного, кроме протягивания кембрика с проводами от датчика Холла под крышкой сцепления.

Фото. 5

6. Соединение всех элементов согласно схеме (рис. 6).

Рис. 6

Подготовка перед пуском.

Установить угол опережения зажигания 3,5 мм до ВМТ. Стоит учесть, что датчик выдаёт импульс по выходу модулятора из зазора. Произвести пуск двигателя. Если всё прошло успешно, то можно спокойно ездить, имея в качестве резерва контактную систему зажигания. У меня всё прошло без проблем. Пуск оказался лёгким и никаких проблем не было. На прогретом двигателе держались стабильные обороты, двигатель отлично слушался рукоятки акселератора.

Формирователь УОЗ

Прошу успокоиться скептиков, ФУОЗ работает и по все видимости будет пущен в производство. Вариант изготовления будет один для 1 и 2-х цилиндровых двигателей. Добавлена новая возможность - индивидуальной настройки под конкретный двигатель. Т.е. характеристика будет задаваться самим водителем, прямо на ходу. Причем установленная характеристика будет запомнена и использоваться в будущем. Алгоритм прост: 1) произвести пуск двигателя; 2) дать выйти на рабочую температуру; 3) начать движение; 4) зафиксировав рукоятку газа в определенном положении, произвести регулировку УОЗ потенциометром ФУОЗ; 5) нажать кнопку "запомнить" 6) повторить п.4. для других оборотов. Т.к. таких шаблонов м.б. много, то для нагруженного мотоцикла можно будет построить другую характеристику и переключиться на неё ч/з пункт меню. Возможно переключение м/у шаблонами при достижении указанной температуры, что тоже будет очень полезным. Таким образом, у вас получиться почти идеальная характеристика для вашего двигателя.

ФУОЗ - это устройство для формирования требуемого угла опережения зажигания мотоцикла (и не только мотоцикла) с расширенными сервисными функциями. Устройство имеет поверхностный монтаж и умещаться под ЖКИ (PC1601LRS-FNH-B/PC1601F D). ФУОЗ подключается вразрыв датчика Холла (управляющего выхода ДХ) и 6 кон. коммутатора. График УОЗ изображен на рис. 8. График взят с аналогичного устройства, которое выполнено на микроконтроллере ATMEL и 100% работающее на ИЖ Юпитер 5. По желанию устанавливают характеристику под конкретный двигатель самостоятельно, согласно алгоритму выше. Выбор характеристики индицируется на ЖКИ. Идеальный вариант, это конечно, датчик детонации+датчик положения дросельной заслонки+датчик расхода воздуха+датчик температуры+форсунка smile + ... Но я стремлюсь к конструкции доступной для повторения человеком, возможно далёким от микроэлектроники, по этому тут будет только ручной октанкорректор, датчик температуры, автоматическое формирование УОЗ + сервисные программные функции.

xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai

Как правильно поставить зажигание на иж юпитер

Одноканальная БСЗ с датчиком холла на ИЖ Юпитер 5

БСЗ на ИЖ Юпитер

Электронное зажигание мотоцикла «ИЖ-Юпитер» с одним датчиком Холла.

Что нам потребуется:

а). Коммутатор для бесконтактного электронного зажигания переднеприводного автомобиля ВАЗ . Брать коммутатор только в оригинальной упаковке в АВТОМАГАЗИНЕ и с гарантией не менее года. Средняя цена 350 руб.

б). Датчик Холла. Любой с того же ВАЗ , но тоже в оригинальной упаковке. Цена примерно 80 руб.

в). Катушка зажигания двухвыводная, от Газели , но обязательно с 406-го двигателя. Можно взять с Оки для электронного зажигания, разницы между ними абсолютно никакой. (350руб.)

г). Два силиконовых бронепровода с резиновыми колпачками. Цена от 100 руб.

д). Модулятор и крепление датчика холла

Их надо точить у токаря. Обычную пластину в качестве модулятора ставить не советую. Ее ширина составляет не более 12 мм. чего не хватает для полноценного накопления энергии катушки. Поставить, конечно, можно, но оборотов более 4000 в минуту Вам не видать как своих ушей

ж) Комплект проводки с разъемами для бесконтактного зажигания ВАЗ цена 80-100руб.

Ну что, купили все и готовы собирать? Поехали.

Собираем модулятор и крепление ДХ, устанавливаем все на штатный генератор, как приведено на рисунке:

Главное при установке выдержать диаметр модулятора (зазор между нижней перегородкой датчика холла и модулятором должен быть 1- 1.5 мм ) и соостность крепления (радиус модулятора должен проходить по оси симметрии датчика холла). Разъем датчика я также прикрутил к генератору с боку. После установки датчика холла надеваем модулятор и смотрим, попадает ли он в прорезь датчика. Если нет (а это 90%), то подкладываем на шпильку дистанционные шайбы. После, как необходимый зазор выдержан, ставим гровер и затягиваем модулятор штатным болтом генератора.

С помощью проводки просто соединяем коммутатор, датчик холла, катушку и АЗ-1 проводами.(АЗ придется припаять и пределать к 1му ее разъему кнопку-переключатель дабы постоянная искра включалась по нашему усмотрению). Причем провода пакуем в трубку ПВХ или просто обматываем изолентой. Из всей купленной кучи нам понадобится вывести на панель только общий плюс системы. Его ведем к правому переключателю Двиг-стоп , предварительно отпаяв с него штатные провода. Второй провод с онного переключателя подключаем на клемму 1 замка зажигания (второй провод с этой же клеммы идет на сигнал).

Вот собственно схема подлючения:

2 замок зажигания

3 свечи зажигания

4 катушка зажигания

Ну что, вроде все собрали, можно и настраивать.

Если после вышеперечисленных действий искры все таки нет, проверьте правильность соединений. Уверяю, при использовании не левых комплектующих, все должно работать как надо.

Теперь настройка. Подгоняем поршень одного из цилиндров к ВМТ, отводим на 2.8 мм назад (при использовании бензина АИ-92 желательно уменьшить угол до 2.5 мм ). Далее подключаем МД-1 вместо коммутатора и начинаем медленно крутить крепление ДХ вокруг модулятора(по часовой стрелке). Как только уловите что загорелся индикатор «Д» на мгновенной диагностике, фиксируйте крепление ДХ именно в этом положении.

Ну что могу сказать, вкручиваем свечи, надеваем надсвечники, вновь подключаем коммутатор, подкачиваем бензина. Дрын-дын-дын. Мягкий шелест двигателя, никакой детонации, холостые 500 об/мин и отличная зарядка акб. Теперь и у Вас есть бсз. А при включении кнопки АЗ теперь можно заводить мотоцикл даже без кик стартера, правда езда в режиме АЗ( постоянной искры) рекомендуется только при отказе ДХ и со скоростью не более 90км/ч

На последок несколько советов:

2. Запрещается снимать надсвечники при включенном зажигании.

Ну вот, пожалуй, и все. Удачи.

Как поймать ВМТ в зажигании на мотоцикле ИЖ-Юпитер 5?

Андреева Ольга [183K]

ВМТ, это верхняя мертвая точка. Одна из фаз в работе кривошипо-шатунного механизма. К зажиганию ни какого отношения не имеет, поскольку является пространственным положением механизма, и как следствие, характеристика механическая. В зажигании Вы ее не найдете. Момент зажигания, это совсем другая характеристика. Ровно как и компрессия не зависит от момента зажигания. — 2 года назад

Вы автомобиль с мотоциклом перепутали. Определение ВМТ на мотоцикле и опережение подхода поршня к верхней мёртвой точке, напрямую зависит на зажигание, потому что экстентрик разомкнёт кулачёк зажигания и произойдёт искра. Компрессия, так же влияет на степень сжатия в цилиндре под свечёй (если поршневые кольца хорошие) и как следствие облегчает запуск двигателя. Именно в этот момент происходит воспламенение горючей смеси при тех условиях что и должно быть. Не забывайте, на мотоцикле нет распредвала и клапанов. — 2 года назад

Андреева Ольга [183K]

Я не об автомобиле или мотоцикле, а о двигателе внутреннего сгорания в принципе.1. Компрессия величина физическая, и от момента зажигания не зависит.2. ВМТ пространственная характеристика зависимости от зажигания не имеет.3. Момент зажигания выставляется относительно степени сжатия и качества топлива. Если для его выставления Вам необходимо найти ВМТ, то это другое дело. Это не зависимость, а способ. Все зависимости Вы придумали сами. От момента зажигания зависит время - от момента когда произошло зажигание до того, как смесь сгорела. От него будет зависеть насколько полно будет сгорать топливо, и как следствие, более полно отдаст свою энергию поршню. Поэтому момент зажигания не окажет влияния ни на кубатуру Вашего двигателя, ни на его геометрические размеры, в том числе и на ВМТ, ни на компрессию и прочие механические величины. — 2 года назад

Установка зажигания. Юпитер техника капризная. особенно когда дело касается зажигания.

Существует очень простой способ выставления зажигания на Юпитерах. Итак, снимите круглую крышку с правой крышки картера или можно всю целиком снять ее (мне так удобней). Далее необходимо прозвонить конденсаторы. так как в основном все беды отходят от них (по себе знаю). Путем замена одного кандера (точно рабочего) на другой можно проверить это дело. Затем необходимо открутить болты, затягивающие контакты. Всегда начинаем настройку с правого цилиндра, стоит запомнить: для нижних контактов (молоточков) настройка левого цилиндра, а для верхних соответственно правого. Именно с правого цилиндра происходит оборот коленвала при запуске и с него происходит запуск двигателя. Выставим зазор на контактах равный примерно 0.8….1.2 мм. Нам необходим прибор под названием - индикатор часового типа с ценой деления 0.01 мм. Закрепите прибор так, чтобы он не болтался, и стоял устойчиво, обычно это делается с помощью натягивания резинки с прорезью. Но я им не пользуюсь, по причине того что зажигание может сбиться на трассе и этого прибора при себе нет. Использую инструменты которые входят в комплект инструментов. В место свечи заверните втулку для установки зажигания и вставьте вороток с рисками. Устанавливаем поршень в ВМТ (верхнюю мертвую точку), крутя коленвал по часовой стрелке, вставляем на ноль и, вращая против часовой стрелки коленчатый вал, опускаем поршень на 2.5….2.8 мм, в этот момент должна появляться искра. Зафиксируем такое положение. (Используя прозвонку, один конец замассируем, а другой подсоединим к плюсовому контактику, и, крутя эксцентрик находим момент размыкания молоточков, должна загореться лампочка).

Аналогично настраиваем левый цилиндр. Так же момент размыкания кулачков контакта зажигания можно определить при помощи папиросной бумаги, контакт разомкнулся только только - бумага выпала. Ну а для тех кто с такими мотоциклами серии Юпитер на - ты и опыт вождения и ремонта очень большой, у меня больше 15 лет. Установку зажигания произвожу на глаз. Но к зажиганию, надо подходить при каждом разе - случаи бывают и редкие и частые, подходить надо подготовив и почиств контакты кулачков нуливой наждачной бумагой для лучшего контакта размыкания, при грязных контактах с нагаром, ставить зажигание не рекомендую. И добавлю, выставить зажигание на мотоцикле Юпитер правильно, может только имеющий такой опыт человек. При установке таким человеком зажигания на Юпитере, запуск двигателя происходит сразу и работает отлично двигатель не чихает и не глохнет. У новичков этого не получится и зализать грани крепёжного якорного болта можно очень легко. Работать надо с правильными инструментами, не срывая резьбу и прорези под отвёртку или грани под гаечные ключи, тогда детали прослужат долго. С подручными средствами, типа (ножа) и плоскогубцев не рекомендую, это не приведёт к точной и удобной установки зажигания и к провороту коленвала. Ничего сложного и все понятно.

в избранное ссылка отблагодарить

Бесконтактное зажигание ИЖ ЮПИТЕР 5

Бесконтактное зажигание (БСЗ) ИЖ ЮПИТЕР 5

На Иж Юпитер 5 бесконтактное зажигание - легко!Его обделили бесконтактным зажиганием, и это не ерунда. Конечно, если смириться с постоянной “головной болью” и периодически регулировать зазор и чистить контакты, то и традиционная “батарейная” система работает.

Рис. 1 Чертеж пластины модулятора

Рис. 2. Принципиальная схема бесконтактного зажигания: 1 - свечи зажигания, 2 - катушки зажигания, 3 - комутаторы, 4 - разъемы датчиков Холла, 5 - замок зажигания, 6 - аккумулятор

Стоит аккумулятору “подсесть”, как пуск холодного движка превращается в пытку. Когда мотоцикл долго стоит и всякий раз нужно бы подзаряжать батарею, это требует времени, а терять его ох как не хочется. “Лень движет прогресс” - вот и родилась идея приспособить на ИЖ Юпитер 5 БСЗ - буду независим от состояния аккумулятора. В одном из номеров “Мото” давалось описание установки ковровского генератора и зажигания на различные отечественные мотоциклы. Но менять штатный генератор Иж Юпитер 5 с его 140 ваттами на 90 ватт “зидовских” нелогично: энергия “зажигалки” уменьшится, да и освещение “притухнет”. Еще один минус: ковровские генераторы “тянут” в магазине почти на полторы тысячи рублей, и еще придется потратиться на изготовление переходной планшайбы. Лучше использовать детали бесконтактного зажигания от “ВАЗ-2108”. Не пожадничал и установил два датчика Холла и два коммутатора - на каждый цилиндр. Это добро обошлось всего в 500 рублей. Симметрично “посадить” датчики на место удаленных контактов-прерывателей оказалось делом простым: четыре пластины из детского конструктора отлично держат всю сборку (фото 1). Осталось изготовить прерыватель (модулятор) и укрепить его на валу ротора генератора Иж Юпитер 5. Остановился на простейшем варианте - сделал металлическую пластину с отверстием под крепежный болт с пружинной шайбой (рис. 1). Схему соединения элементов зажигания подсмотрел в автомобильном справочнике. Правда, у меня их, схемы,две, и работают они параллельно-каждая свеча обслуживается своей автономной системой (рис. 2). Пластина-модулятор после ослабления болта свободно перемещается, поэтому отрегулировать угол опережения зажигания легко - достаточно установить пластину в положение, обеспечивающее искрообразование, - когда поршень подходит к ВМТ. Оба коммутатора расположил на раме под сиденьем мотоцикла - рядом со стабилизатором генератора (фото 2). Полевые испытания прошли успешно. Искра появилась сразу, даже более мощная, чем прежде. Позже заменил и катушки зажигания на“Планетовские” - они специально предназначены для бесконтактного зажигания. Результат установки на свой Иж Юпитер 5 система зажигания такого типа - ни одного отказа и ни единой регулировки. Мотор работает ровнее, свечи стали чище и служат дольше - их тоже ни разу не менял. Теперь даже с полуразряженным аккумулятором двигатель заводится легко.

Дополнение:Не только мотопром, но и автомобильные заводы упорно продолжают комплектовать двигатели давно устаревшей контактной системой зажигания. Единственное ее достоинство - простота конструкции. Недостатков куда больше: происходит электрический и механический износ контактов, остается необходимость часто их обслуживать, падает энергия искры, когда ускоряется вращение коленвала мотора, а также при пуске двигателя. Система, описаная выше, более совершенна и надежна: в ней сохранены все преимущества мощного батарейного зажигания (энергия искры - 12-20 мДж, длительность разряда - 1,5-2,5 мсек) перед конденсаторным (4-10 мДж и 0,3-0,5 мсек) -традиционным для легких мотоциклов, в том числе и “зидовских”. Кроме того, установив на Иж Юпитер 5 зажигание по такой схеме с датчиком Холла, будет обеспечено нормальное искрообразование при падении напряжения аккумулятора до б В.

Схема несколько перегружена- можно было бы использовать один двухканальный коммутатор или двухвыводную катушку. Но нет худа без добра: если “пропала” искра, для диагностики под рукой “параллельная” ветвь зажигания, обслуживающая другой цилиндр, а ВАЗовские запчасти всегда есть в продаже и в городском, и в придорожном магазине (чего не скажешь об “ижевских”). Простота и относительно невысокая цена переделки - еще одно преимущество.

Фото 1. 1 - датчик Холла, 2 - пластина модулятор, 3 - крепежный болт с пружинной шайбой

Фото 2. Оба коммутатора нужно защитить от влаги (например поместить под сиденье мотоцикла), но так, чтобы они были доступны для диагностики.

Источники: http://xn----ctbjaolrjhaxdmh.xn--p1ai/publ/izh/ehlektrika/odnokanalnaja_bsz_s_datchikom_kholla_na_izh_jupiter_5/41-1-0-1084, http://www.bolshoyvopros.ru/questions/787013-kak-pojmat-vmt-v-zazhiganii-na-motocikle-izh-jupiter-5.html, http://www.motocikl-skuter.ru/showthread.php?t=235

Комментариев пока нет!

kakdelat-pravilno.ru

Электронное зажигание ИЖ – Юпитер « схемопедия

Еще лет пятнадцать назад автор этой статьи был заядлым мотоциклистом. Много ездил и много экспериментировал со своим железным конем. Поэтому хочу поделиться своими наработками в области электронного зажигания для мотоциклов. А поводом к написанию этой статьи послужил тот факт, что ИЖ, практически перестав существовать как мотоцикл, перешел в другую лигу. Сейчас на базе агрегатов от ИЖа конструкторы – самодельщики строят «каракатицы» (пневмоходы) которые активно используют рыболовы.

Желание реконструировать свой мотоцикл возникло в начале 90-х годов прошлого века. Цель – избавиться от дефицитного в то время аккумулятора. В качестве прототипа были взяты генератор и коммутатор от Минска, Восхода. Как установить Восходовский генератор на ИЖа писать не буду, на эту тему много различной информации. Речь пойдет, как переделать электронику под Юпитер.

Ниже приведена принципиальная схема КЭТ и обмоточные данные генератора.

Обмоточные данные генератора 43,3701 ( Восход) 12 в , 65 вт.

Обмотки		Клеммы	Провод марка	Провод диаметр		Витки	Количество катушек
Зажигание		З – М	ПЭТВ	0,12		1800	2
Питание		О2- М	ПЭТВ или ПЭВ-2	0,9		67	6
Датчик	Д – Д		—- ,,,—-		0,16	1000	1

Сразу же напрашивается вывод, что для Юпитера нужны два коммутатора зажигания, т. е. два блока КЭТ. При этом один из них используется и как регулятор напряжения и как коммутатор зажигания, а в другом используется только система зажигания. В принципе на этом можно и остановиться, но если подойти к этому вопросу творчески, то можно выжать из оборудования максимум возможного. Поэтому было принято решение использовать КЭТ как регулятор напряжения, а двухканальный коммутатор зажигания собрать в отдельный блок.

В ходе экспериментов выяснилось, что штатная обмотка генератора и цепь вольтодобавки могут отдать вдвое большее напряжение на накопительный конденсатор, а именно, 360-380 вольт против 150 вольт, в штатном варианте. Зачем это нужно? Повышенное напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания позволяет увеличить искровой зазор на свечах. Что в свою очередь благотворно влияет на пусковые качества двигателя, особенно при отрицательных температурах. В итоге схема коммутатора прибрела вид, показанный на рисунке.

Уменьшение емкости накопительных конденсаторов компенсировано подключением параллельно тиристорам диодов. На интернет форумах часто встречается вопрос о надобности этих диодов. Чтоб как-то прояснить ситуацию, ниже приведу скан страницы из книги (И. М. Опарин, Ю. А. Купеев, Е. А. Белов «Электронные системы зажигания» страница 166).

Схемы и осциллограммы разряда накопительного конденсатора на первичную обмотку катушки зажигания: а — при частичной передаче энергии в катушку эажигания; б и в — при полной передаче энергии в катушку зажигания

Кривые изменения напряжения конденсатора и тока в первичной обмотке катушки зажигания приведены на рис. а.

На рис. б и в представлены схемы, в которых энергия конденсатора полностью, передается первичной обмотке катушки зажигания, и кривые изменения напряжения конденсатора и тока в первичной обмотке катушки зажигания.

При включении диода VD1 (рис. б) параллельно тиристору VD2 ток конденсатора передается катушке полностью, изменяясь по закону затухающих колебаний, при длительности сигнала управлением тиристором, превышающей длительность искрового разряда.

В схеме, приведенной на "в", диод VD1 включен параллельно первичной обмотке катушки зажигания, что позволяет практически полностью реализовать энергию, запасенную в конденсаторе. При этом длительность передачи энергии (0 —t2) не зависит от времени приложения управляющего сигнала к тиристору.

Основным преимуществом схем с полной передачей энергии являются большие длительность и энергия индуктивной фазы искрового разряда, чем у схем с частичной передачей энергии.

Второй вариант был выбран по следующим соображениям:

Длительности импульсов с датчика зажигания хватает на поддержание нескольких периодов колебаний на малых оборотах с постепенным уменьшением до одного, при увеличении частоты вращения коленвала. ( Проверялось по осциллографу.)
В конце последнего полупериода искрообразования часть энергии, запасенной в КЗ, отдается обратно на накопительный конденсатор. По этому, процесс зарядки начинается не с нуля как в варианте А и В, а с некоторого остаточного напряжения, экономя при этом время и энергию.

При эксплуатации тиристоров КУ 202Н часто случались пробои по управляющему электроду. Эту проблему удалось устранить изменением цепей управления тиристорами.

Для улучшения пусковых качеств, обмотку зажигания генератора стоит домотать, до заполнения свободного пространства, и пропитать электроизоляционным лаком. (Обмотка З-М выполнена на пластмассовых каркасах, которые, как правило, не заполнены полностью.)

Далее, нужно доработать генератор, как показано на рисунке. Точно напротив установочного места штатного датчика, пропилить прямоугольное окно, просверлить отверстия и нарезать резьбу для установки второго датчика зажигания. Крепежные отверстия на корпусе второго датчика следует немного расточить, для возможности точной подстройки момента зажигания. Работа требует точности и аккуратности. Опережение зажигания устанавливается обычным способом, с той лишь разницей, что для второго цилиндра опережение подстраивается перемещением дополнительного датчика, а не вращением корпуса генератора.

В заключение пару слов о монтаже. Если использовать конденсаторы типа К73-17, то их нужно приклеивать к плате либо заливать компаундом весь блок. В противном случае они попросту отвалятся со временем, от вибрации. Катушки зажигания можно применить штатные от ИЖа, но лучше взять Б 115 (исключив добавочное сопротивление) или Б 117.

Автор: Алексей Базуев г. Чайковский.

shemopedia.ru

Тиристорное зажигание на ИЖ "ЮПИТЕР"

moto На собственном опыте убедился, что нет пределов совершенства для российских мотосамодельщиков. Изогнуть и переварить раму, вынести вперед вилку, впихнуть сзади автомобильное, а спереди велосипедное колесо—бурная, в общем-то, фантазия не знает границ! Однако, когда речь заходит о переделках электрооборудования, матерый байкер чаще всего озадаченно почесывает в затылке или идет на поклон к гаражному «спецу». При общем уважении к двухтактной технике, в глубинке почему-то особым почетом пользуется «ИЖ-Планета». Конечно, машина надежная, простая и понятная. Захотел избавиться от аккумулятора—точи

планшайбу-переходник, ставь 90-ваттный «восходовский» генератор да собирай типовую схему того же «Восхода». Лепота! Иное дело «Юпитер». Вроде все тот же ИЖ, ан нет—цилиндров-то два. И тут мало помогают многочисленные публикации на тему бесконтактного зажигания на ИЖ-Ю. Это ведь надо самому паять схему, мотать трансформаторы, тратиться на недешевые датчики Холла, коммутаторы, катушки. Ездишь и трясешься: а ну как вся эта самопальная электроника откажет—чем ее на обочине паять? А с другой стороны, «Юпитер» помощнее «Планеты» будет. Вот и возникают на просторах России альтернативные варианты «зажигалок» вроде установленного на ИЖ-Ю 1962 года двухискрового магнето от трактора Т-100: тот еще «изыск», но для села сгодится.

Рис. 1. Принципиальная электрическая схема двухканальной системы электронного зажигания 2-цилиндровых мотоциклетных двигателей

Меня эта проблема тоже зацепила. В течение двух сезонов я занимался поиском оптимальною варианта. В результате возникло предлагаемое вниманию читателей схемное решение. За основу взял следующие исходные:

1) В двухтактном 2-цилиндровом моторе искру можно подавать в оба цилиндра одновременно. Рабочий ход будет только в одном. Как пример—у двигателя РМЗ-640 «Буран».

2) Подключить параллельно два БКС к одному генератору нельзя: не позволит внутреннее устройство блоков, то есть искра, конечно, будет, но, во-первых, весьма слабая, а во-вторых, для пуска «киком» потребуется достаточно энергичный рывок. После рассмотрения развернутой схемы (рис.1) это становится очевидно: блок БКС рассчитан на работу с 1-цилиндровым двигателем. В ИЖ-Ю разряды чередуются через 180°. Поэтому энергии перегруженного двумя блоками генератора недостаточно для пополнения заряда разрядных конденсаторов С2, так как суммарная емкость увеличилась в два раза—до 4,0 мкФ. В процессе искрообразования открывшийся тиристор блока А1 шунтирует выход генератора—в этот момент заряда конденсатора С2 блока А2 не происходит. Доводы оппонентов: «а я собрал на двух коммутаторах—и работает», наверное, следует отнести к разбросу электрических параметров элементов схемы.

3) Нельзя непосредственно соединить выводы от индукционных датчиков—будут гасить сигнал друг друга.

4) Система зажигания должна быть собрана из заводских (промышленных) элементов.

5) Ну и, конечно, деталей (элементов) должно быть как можно меньше—это из соображения лимита места на мотоцикле.

Свой первый вариант электронного зажигания я собирал по описанию из «М-К» № 8’1998 г. — «Забудьте про аккумулятор». Поездил с двумя коммутаторами сезон, но, поразмыслив, решил—могу сделать и получше—собрал подобную схему на самодельной печатной плате с меньшими габаритами. Конденсаторы были взяты меньшей емкости (1,0 мкФ.). Запуск стал получше, но оставались сомнения в надежности конструкции. Случай свел с людьми, увлеченными мотодельтапланами. Вот на «Поиске-06» я и познакомился с системой зажигания «Бурана». Вопрос «один или два» был решен в пользу одноканальной системы, как более надежной.

Разберем схему, представленную на рис.2

Рис. 2. Принципиальная электрическая схема одноканальной системы электронного зажигания для мотоцикла «ИЖ-ЮПИТЕР»

Коммутатор (А1) — тиристорный 251.3734, 261.3734, 252.3734, 262.3734 (у меня мопедовский 251.3734, но можно любой, вплоть до КЭТ-1А; нежелательно использовать БКС-1МК-211: схемно «задушен» по максимальным оборотам).

Катушки (Т\/1, Т\/2)—две «восходовские»: 2102.3705 или Б-300Б. Пригодность «ижевских» не проверял—думаю, что их хватит не надолго.

Генератор (G)—43.3701 или 80.3701 — ставится через планшайбу, от типа зависит мощность (и напряжение) осветительных цепей, в верхнюю крышку оппозитно врезал два штатных индукционных датчика от «Минска»; такая модернизация описана неоднократно, поэтому останавливаться на ней не буду Сигналы от датчиков поступают на единственный тоже самодельный узел.

Смеситель (А2 на рис.2): диоды VD1, VD2 разделяют обмотки датчиков Д1, Д2, но смешивают из них сигналы. Смешанный сигнал поступает на вход Д коммутатора, который формирует разрядные импульсы через обе включенные последовательно катушки зажигания ТV1 и ТV2. Следует обращать внимание на соблюдение полярности подключения катушек и датчиков. Это важно! В остальном схема аналогична схемам легких мотоциклов.

Рис. 3. Схема монтажа диодов смесителя

Диоды в смеситель подойдут любые (желательно с низким прямым сопротивлением) с Uраб = 50 В, Iраб = 500 мА (у меня КД212), выход их из строя маловероятен. Разместил их на плате из фольгированного стеклотекстолита (см. чертеж на рис.З) и проводами соединил со стандартным автоштекером. Снаружи обмотал ПВХ лентой. Коммутатор закрепил на кронштейне под бензобаком рядом с катушками.

Соединительные провода от коммутатора к ним минимальной длины и максимально возможного сечения (у меня около 2,5 мм2)—меньше потери энергии разряда. Теперь по сигналу датчиков искра проскакивает одновременно в обоих цилиндрах. Обратил внимание, что, по сравнению с двухканальным коммутатором по различным авторским схемам, искра длиннее и с характерным щелкающим звуком, уменьшились пусковые обороты (заводится «с полтыка»), за счет большей энергии стали стабильнее и холостые обороты. Не оправдались страхи сомневающихся о возможных обратных вспышках в карбюратор. Были поначалу опасения, что за время между двумя запускающими импульсами не успеет зарядиться конденсатор С2—однако все в норме: пропусков зажигания на максимальных оборотах не отмечено. Конечно, запасной коммутатор с собой вожу, но это для самоуспокоения. Износ свечей F1, F2 за период эксплуатации (2 сезона) незначительный, да я их и не чистил ни разу. Так как разряд в свечах теперь происходит одновременно, можно менять местами свечные колпаки—двигатель продолжает работать. В общем, я своей схемой доволен, поэтому всем рекомендую—повторите, не пожалеете.

автор: Д. РАССКАЗОВ

acule.ru