Дополнительный маслоотделитель системы вентиляции картера
Установка дополнительного маслоотделителя на ВАЗ 2110
 | В двигателе внутреннего сгорания маслоотделитель системы вентиляции препятствует попаданию моторного масла через вентиляцию картера двигателя во впускной коллектор. Штатный маслоотделитель ВАЗ десятого семейства располагается в клапанной крышке, но иногда устанавливают дополнительный маслоуловитель своими руками, о нем и расскажем далее.. |
Для чего нужен маслоотделитель вентиляции картера
Мы уже говорили, что маслоуловитель препятствует попаданию моторного масла через вентиляцию картера двигателя во впускной коллектор. Также, для экологии и для снижения давления в двигателе. На фото показан штатный маслоотдилитель ВАЗ 2110:
В этом случае остается только чистить ДУ и ДМРВ. Установка дополнительного маслоуловителя на тонкий шланг (ДУ)
- - бачок тормозной от классики.
- - крышка бачка сцепления от классики.
- - шланги топливные.
- - хомуты.
- - металлические мочалки (4шт).
 |  |  |
 |  |  |
Установка дополнительного маслоуловителя на толстый шланг
Кроме перечная описанного ранее потребуется еще шланг длинной 1,5 метра (маслостойкий, который держит давление до 10 атм). |  |  |
 |  |  |
Купить маслоуловитель цилиндрический универсальный
Не обязательно самому делать маслоуловитель, можно его купить в интернет-магазинах (раздел "Тюнинг"). Примерная цена составляет 1500р.Функция данного маслоуловителя - конденсировать в себе масло, и препятствовать его попаданию во впускную систему. Помимо привлекательного дизайна и большого объёма, имеет индикацию заполнения и сливную пробку в нижней части, для удобства обслуживания. "Врезается" в разрыв шланга вентиляции картерных газов. |  |
Заключение
Безусловно, все эти конструкции способны задержать масло и продлить срок службы ДМРВ и ДУ. Но с "закидыванием" масла должен справляться и штатный маслоотделитель. Поэтому дополнительный маслоуловитель - это лишь борьба с симптомом, а не с заболеванием. Причины недуга могут быть различные, например, от замены масла и проверки его уровня, до замены маслосъемных колпачков. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Доработка вентиляции картера. Улучшения с пользой
Стоит отметить тот факт, что доработка вентиляции картера, позволяет решить некоторые проблемы с излишним выделением масляного конденсата и прочих неполадок функциональности рассматриваемого узла. Причин скапливания масла на стенках впускной системы силового агрегата, может быть несколько. Основные способствующие факторы с вязаны с отсутствием гидравлического забора, направленного на беспрепятственное стекание масла в полость цилиндров по схеме, обратной поступлению. Кроме того, на появление представленной неисправности, влияет малое количество поточных поворотов, что не дает возможности набрать необходимой скорости выделяемым газам. Крупные частицы продукта конструкция в состоянии отфильтровать, но, мелкие составляющие игнорируются, по причине недоработок базовой основы.
- Отсоединяется тонкий шланг картерной вентиляции от дросселя;
- Свободный конец подключается к свободному впускному штуцеру на ресивере, с предварительным демонтажем заглушки;
- Свободное отверстие ДУ блокируется установкой пробки;
- В итоге, увеличивается поток воздушной массы, исключается возможность резкого реагирования дроссельной заслонки на рывок мотора;
- Кроме того, увеличивается вентиляция картера и появляется дополнительная тяга в нижней части механизма.
Альтернативные вариантыСледующая версия доработки заключается в монтаже шланга с малым диаметром в цепь вентиляции картера ЭПК клапана модели «Каскад». В режиме холостого хода, следует открыть клапан для стандартного вывода отработанных газов. Учитывая тот факт, что при установлении рассматриваемой системы, прекращается подача вредных примесей через дроссельную заслонку, по причине размыкания цепи. Это весьма актуально, в случае перехода режима работы мотора от холостого хода к малым нагрузкам, когда обеднение топливовоздушной смеси категорически недопустимо. Вентиляция производится через всю магистраль, включая карбюраторный узел.После дальнейшей смены дюрита на шланг от вакуумного устройства опережения зажигания, резонно увеличить диаметр основного жиклера первой камеры сгорания или просто снизить входной поток топлива к показателю в 4,5 мм. Рассматриваемая схема прошла испытания на модели отечественного ВАЗ 2101. При этом стали заметны следующие позитивные моменты:- Исчез провал педали при разгоне;
- Работа движка стала плавной;
- Отсутствуют прерывчатые колебания на малом газу.
AutoFlit.ru
Делаем маслоотделитель своими руками. Пошаговое руководство
Идея сделать из доступных материалов маслоотделитель своими руками по-своему хороша и достаточно легко воплощается в жизнь. У человека, ездящего на не новой машине, со временем обязательно появляется озабоченность картерными газами, поскольку вероятность их попадания в дроссельный узел с каждым километром возрастает. Да и без этих форс-мажорных обстоятельств пресловутые газы сильно загрязняют и турбину, и воздуховоды, и кулер. А появляющийся в выхлопе дымок заставляет невольно дергаться и подозревать дополнительные проблемы в движке. Итак, если вы заметили эти неприятные признаки, лучший вариант устранения – маслоотделитель. Его можно, конечно, купить и заводской. Но у штатного есть свои недостатки (кстати, помимо цены в $60-100): объем большинства маслоотделителей маловат и они в массе своей не подлежат разборке и ремонту. А как же их чистить от того, что они улавливают?Сделать маслоотделитель своими руками обойдется в копейки. Так что для людей, привыкших не очень-то разбрасываться деньгами, первый плюс – довольно большая экономия средств (особенно, если учесть тот фактор, что данный прибор не будет у вас, так сказать, почти одноразовым). И второй ощутимый плюс – то, что сделать его можно любого запланированного размера, лишь бы влез на отведенное ему место. И с чисткой также практически никаких проблем не предвидится, потому что он будет запланировано разбираться. Уже только поэтому можно задуматься о том, как собственноручно в домашних условиях соорудить маслоотделитель. Но давайте расскажем обо всем по порядку!
Что понадобится и во сколько обойдется?Прежде, чем приступать к воплощению идеи, надо подсобрать все, что для нее потребуется:- Емкость. Заводские маслоотделители делаются и пластмассовые, и металлические. Мы можем взять, к примеру, канистру от тормозной жидкости – тогда она обойдется и вовсе бесплатно. Но надежнее все же найти или приобрести металл – продержится дольше, во всяком случае, от температуры газов его не поведет. Народ рекомендует бачок от гидроусилителя на «Волгу». Цена – 450-550 рублей, как повезет (или б/ушный – тогда можно вообще за копейки);
- Шланги, 2 штуки, по 50 рублей за одну;
- Мочалки металлические, китайские, которыми жена на кухне посуду драит, 4 штуки, по 17 рублей;
- Крепеж, которым будет фиксироваться маслоотделитель. В куче обойдется рублей в 250-270;
- Хомуты для шлангов, 4, по десятке за 1;
- Трубка диаметром 14 мм. Обычно народ подбирал что-нибудь из валяющегося в гараже или на балконе.
Конструкторские работы- Ничего замысловатого делать не придется, процесс прост и довольно быстро;
- Бачок от ГУРа разбирается. Фильтр с пружиной выбрасывается (запасливые могут спрятать – вдруг когда-то пригодится), остальное добавляется к подготовленным материалам;
- В пустой бачок вставляется трубка – она нужна, чтобы газы из картера опускались на самый низ;
- Мочалки распаковываются, распускаются, чтобы занимали больше объема, и набиваются в свободное пространство бачка вокруг трубки;
- Ставится шплинт, на него надевается шайба;
- Берется ранее вынутая из бачка сетка, в ней делается дырка для вставленной трубки, и сетка возвращается на свое изначальное место;
- Накручивается крышка – и основная часть работ завершена. Старательные и эстеты могут покрасить бачок снаружи, чтобы он гармонично смотрелся под капотом, и его было легче мыть;
- Теперь занимаемся заслонкой дросселя. С него снимается патрубок, все, что накопилось внутри, вычищается;
- Маслоотделитель ставится на предназначенное ему место, крепится, чтобы не болтался под капотом. Можно просто плотно воткнуть его между другими узлами, можно притянуть резиновой или металлической петлей;
- К фитингу, работающему на вход, подсоединяется шланг, который купили. Если не совпадает диаметр – ставится переходник, хотя лучше позаботиться об этом заранее и приобрести с нужным;
- На выходной фитинг выводится родной шланг авто.
AutoFlit.ru
Что делать, если машину затопило при проезде лужи?
Машина, которая побывала в большой воде, считается утопленником. Это одно из самых обидных званий для авто, и отнесение к данному классу делает практически невозможной нормальную продажу. Конечно, для этого покупатель должен как-то узнать о случившемся. Вопрос состоит в том, что делать сразу же после того, как авто попало в воду. Чаще всего это происходит при больших ливнях и ураганной погоде, когда у водителя просто нет другого выбора, кроме как ехать дальше и спасаться от стихии. Проезжать на современном авто броды свыше 25 см небезопасно для многих деталей автомобиля. Сегодня мы рассмотрим возможные проблемы с различными деталями, а также способы устранения возникших неполадок. Давайте разберемся с тем, что же делать, если машину затопило. Есть несколько дельных советов, которые помогут спасти ваш автомобиль из неприятностей.
Существуют десятки вариантов поломок, которые могут встречаться на машинах-утопленниках. Такие авто быстрее ржавеют, получают больше проблем с электрическими датчиками и системами. В машинах с более серьезными неполадками часто требуется замена силового агрегата и КПП. Так что первый дельный совет - не заезжайте в лужу, если вы не уверены в том, что ее глубина не более 25 см. Лучше объехать водное препятствие, даже если для этого придется ехать несколько километров. Но бывают такие ситуации, когда авто топит не по причине проезда по глубокому броду. Когда на улице бушует стихия, не всегда владелец автомобиля успевает оградить авто от проблем. Текущий поток воды может просто уничтожить многие детали припаркованной машины, подняться до самого высокого уровня. Давайте рассмотрим, какие детали страдают при затоплении авто, а также решим, что же нужно делать в такой ситуации.
Основные проблемы при проезде воды на автомобиле
Самые главные неприятности многих связывают с двигателем. Но для получения проблем с силовым агрегатом нужно, чтобы вода дошла до отверстия масляного щупа или до места расположения воздушного фильтра. Даже для очень низких авто это достаточно сложно, так что проблемы с заклинившим мотором возникают гораздо реже, чем обыденные последствия поездки по глубокой воде. Среди самых важных факторов неполадок можно выделить такие модули:
- Генератор - при тотальном намокании этот прибор в лучшем случае просто сгорает. В худшем случае происходит короткое замыкание, которое выводит из строя бортовой компьютер и всю проводу автомобиля.
- Кузов - любые необработанные детали днища оказываются под риском возникновения коррозии, что крайне неприятно сказывается на долговечности кузовных элементов авто.
- Датчики и соединения - любые электрические соединения, которые побывали в воде, сложно назвать надежными. Рано или поздно они окисляются и просто перестают работать.
- Ходовая часть. В особенности страдают внутренние и наружные ШРУСы, из которых выбрасывает намокшую смазку. Вскоре после проезда лужи придется менять данные детали.
- Салон. Если вода пробралась в салон, проблем не оберешься. Важно высушить все детали авто до того, как сырость начнет пробираться во все элементы интерьера. Стекла будут потеть и никакой обдув не поможет.
Если же вода заберется в КПП через какой-нибудь датчик, находящийся в верхней части, проблемы с коробкой обеспечены. Резкое попадание воды в двигатель вызывает гидроудар, который лечится практически всегда только заменой силового агрегата. Так что лучше не ездить по глубоким лужам. Если есть риск серьезных стихийных бедствий, связанных с водой, лучше поставить авто на возвышенность или в гараж. Так вы обезопасите себя от очень дорогостоящего ремонта.
Первые действия после проезда через водную преграду
Если случилось так, что вы уже проехали по глубокому броду, а теперь боитесь неприятных последствий, стоит провести профессиональную сушку авто. Только при условии быстрого устранения влаги из некоторых деталей можно достичь необходимого качества работы всех узлов авто. Вернуть уверенность поможет обработка автомобиля в первые сутки после наезда на водное препятствие. Комплекс действий достаточно сложный:
- необходимо разобрать салон, если вода попала внутрь, чтобы просушить его промышленным феном или тепловой пушкой для более верного эффекта избавления от рисков;
- проверке, разборе и очистке подвергаются все электрические соединения, которые теоретически попали в воду, их нужно разобрать, просушить и очистить от любого налета;
- замене подлежат фильтры воздуха для двигателя, а также фильтр салона, который мог намокнуть, такие фильтрующие элементы в дальнейшем будут доставлять только ряд проблем;
- желательно разобрать крепления пыльников на ШРУСах и наполнить их новой смазкой, затем снова герметичность закрыть пыльники новыми хомутами, это продлит их жизнь даже после потопа;
- если есть подозрения, что даже небольшая часть воды попала в двигатель, стоит заменить масло, а заодно провести замену свечей зажигания и высоковольтных проводов для уверенности.
Но и такой комплекс работ не гарантирует полную уверенность в том, что с машиной не будет никаких проблем. Утопленники часто начинают ржаветь в самых непредсказуемых местах. Если в машину попала вода, она не останется незамеченной. Начинают потеть фары, появляется запах сырости в салоне, есть определенные проблемы с потением стекол, а также отказывают разные датчики, электрические системы, выходят и строя контакты на оборудовании.
Как распознать и не купить машину-утопленника?
На российском вторичном рынке можно найти сотни и тысячи автомобилей и Европы и Японии, которые прошли через реки и озера. Глубокие лужи в данном случае покажутся вам детскими сказками. Такие автомобили работают нормально максимум несколько месяцев после продажи, так как продавец производит подготовку. В остальное время вы будете непрерывно ремонтировать такую машину. Стоит провести несколько этапов проверки авто на предмет контакта с водой:
- внимательно посмотрите, нет ли конденсата и эффекта потеющей фары, так как данные элементы хорошо удерживают влагу после попадания и часто являются неразборными;
- изучите скрытые от глаз человека металлические детали (к примеру, под картами дверей или под панелью приборов), ржавчина здесь означает, что авто искупалось в реке или озере;
- посмотрите на список ремонтных работ, если таковой предоставлен владельцем, по нему можно легко определить, что машина восстанавливалась после потопа или наезда на глубокий брод;
- убедитесь, что в салоне нет запаха сырости после долгого пребывания с закрытыми окнами, в дождливую погоду в таком авто будут сильно потеть окна без возможности обдува;
- предложите владельцу поехать на СТО, проверить на предмет утопленника и других проблем, сразу станет понятно, что именно скрывает продавец от честного покупателя.
Распознать такое авто непросто, особенно, если была проведена качественная подготовка машины. Если вы уловили хотя бы небольшие признаки того, что машинка побывала в реке или стала жертвой стихии, откажитесь от ее покупки. Лучше выбрать другой автомобиль и не рисковать. Восстановление авто для дальнейшей эксплуатации может быть слишком дорогим или вообще невозможным в силу слишком серьезных и масштабных повреждений.
Стоит ли продавать машину после проезда брода?
Сегодня многие владельцы автомобилей сильно напуганы тем, что проехали по глубокой луже. На самом деле, вы практически ежедневно проезжаете по водным препятствиям, и машины для этого готовятся с завода. Намоченная труба глушителя и резонатора, а также намокший картер КПП и двигателя - это вполне нормальное явление. Если авто затопило выше клиренса, проблемы могут быть более серьезные, но все еще решаемые. Поэтому есть несколько мыслей по поводу продажи такого авто:
- намного лучше не продавать машину, скрыв факт ее участия в водной переделке, а восстановить транспорт, просушить его и подготовить к дальнейшей эксплуатации качественно;
- если вы решили продавать машину после проезда по броду, стоит заявить владельцу о такой проблеме и уступить определенную сумму денег на восстановление, тогда претензий не будет;
- в том случае, когда восстановление невозможно, стоит максимально обезопасить машину от неприятных последствий или продать в таком состоянии, как она есть на сегодняшний день;
- при поломке двигателя из-за гидроудара также не стоит расстраиваться, всегда можно купить подержанный силовой агрегат и установить его на авто, продолжив эксплуатацию машины;
- если вы купили автомобиль, который уже до вас получил водные процедуры, стоит исправить недостатки авто и продолжать эксплуатацию транспорта далее, это не так страшно, как кажется.
Ранее автомобиль был рассчитан на долгие годы верной службы, поэтому к утопленникам относились крайне негативно. Конечно, если намок генератор, сгорела проводка, проблем не оберешься. Но если вода зацепила только кузов и некоторые детали ходовой части, ничего страшного в этом нет. Стоит убедиться в том, что все последствия наезда на водное препятствие устранены максимально качественно.
Предлагаем посмотреть видео про автомобили-утопленники:
Подводим итоги
Существует множество мнений о том, насколько опасно покупать автомобили, которые побывали в водных препятствиях. На самом деле, не всегда эта проблема должна быть такой серьезной. Если авто утонуло полностью, покупать его не стоит, равно как и восстанавливать. Но если вода задела только нижнюю часть, не стоит беспокоиться. Для устранения проблем достаточно просто выполнить качественный ремонт, восстановить поврежденные узлы и продолжать эксплуатировать автомобиль. Средняя частота смены транспорта в России - 5 лет. Это значит, что вскоре вы смените машину на новую и забудете о существующих проблемах.
Конечно, ни один транспорт не застрахован от возникновения проблем после перехода глубокого брода. Но принимать жесткие меры в такой ситуации не стоит. Даже если вы продадите автомобиль, вы просто подставите человека, который его купит. Лучше со знанием ситуации исправить неполадки и получить больше сведений о состоянии кузовных деталей и электрических соединений. В таком случае вы продолжите уверенно и безопасно эксплуатировать авто и получите значительные преимущества вашей поездки. А что бы вы сделали после того, как авто затопило?
avto-flot.ru
Новая горизонтальная разметка с 12 июля 2017 года
Добрый день, уважаемый читатель.
В этой статье речь пойдет про изменения правил дорожного движения, вступающие в силу 12 июля 2017 года. Напомню, что в предшествующей статье речь шла про обновленные правила перевозки детей в автомобилях.
Сегодня будут рассмотрены не менее важные изменения. Во-первых, в правилах полностью обновлен раздел с горизонтальной дорожной разметкой. Во-вторых, введено новое правило расположения автомобилей на проезжей части. Рассмотрим указанные нововведения подробнее.
Новая горизонтальная разметка в ПДД
Еще раз подчеркну, что раздел "Горизонтальная разметка" в правилах дорожного движения полностью заменен на новый. Тем не менее это не означает, что в России будет применяться какая-то другая дорожная разметка. В целом линии разметки остались прежними, однако несколько важных изменений все-таки есть.
Разметка для обозначения края проезжей части
1.2.1 (сплошная линия) - обозначает край проезжей части;
1.2.2 (прерывистая линия, у которой длина штрихов в 2 раза короче промежутков между ними) - обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах;
1.2 - обозначает край проезжей части;
Обратите внимание, прерывистая разметка 1.2.2 исключена из текста правил дорожного движения. Начиная с 12 июля 2017 года для обозначения края проезжей части может использоваться только сплошная линия разметки. Также у данной сплошной разметки изменился номер. Вместо 1.2.1 теперь она называется разметкой 1.2.
Разметка для разделения противоположных направлений движения
Еще одно важное изменение затронуло линию разметки 1.3 (двойную сплошную):
1.3 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;
1.3 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами - при ширине полос более 3,75 м;
Обратите внимание, теперь двойная сплошная разметка может применяться:
- На дорогах с четырьмя полосами и более (как и раньше).
- На дорогах с двумя или тремя полосами (если ширина полос больше 3,75 м).
Ранее двойная сплошная разметка позволяла однозначно понять, что Вы находитесь на четырехполосной (или более) дороге, теперь же сделать этого не получится.
С какой целью двойная сплошная линия будет использоваться на двухполосных и трехполосных дорогах остается непонятным. Если у Вас есть какие-то предположения, напишите их в комментариях к статье.
Исключение разметки для зоны парковки
1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) - обозначает полосы движения в пределах перекрестка. Применяется для разметки зоны парковки;
1.7 - обозначает полосы движения в пределах перекрестка;
Напомню, разметка 1.7 могла применять для разметки парковки начиная с 15 апреля 2015 года. Судя по всему нововведение не прижилось и данный пункт исключается из ПДД.
Исключение разметки "стоп-линия" и "зебра"
1.12 (стоп-линия) - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);
1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;
1.12 - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора(регулировщика);
1.14.1, 1.14.2 - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;
Обратите внимание, линии разметки 1.12, 1.14.1 и 1.14.2 потеряли собственные названия "стоп-линия" и "зебра". Теперь для обозначения данных линий разметки можно использовать только их номера.
Более подробные описания дорожных знаков
Еще одно полезное изменение - более подробные описания для линий разметки 1.16.1 - 1.16.3 и 1.24.1 - 1.24.4:
1.16.1 - 1.16.3 - обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков;
1.16.1 - обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений;
1.16.2 - обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления;
1.16.3 - обозначает островки в местах слияния транспортных потоков;
Обратите внимание, новое описание дорожной разметки позволяет водителю однозначно определить, какие транспортные потоки разделяет направляющий островок. Если на островке нарисованы только параллельные линии разметки (1.16.1), то он разделяет противоположные направления и объехать его можно только с правой стороны.
Описание разметки 1.24.1 - 1.24.4 еще более интересно:
1.24.1 - 1.24.4 - дублирует соответствующие дорожные знаки.
1.24.1 - дублирование предупреждающих дорожных знаков;
1.24.2 - дублирование запрещающих дорожных знаков;
1.24.3 - дублирование дорожного знака "Инвалиды";
1.24.4 - дублирование дорожного знака "Фотовидеофиксация" и (или) обозначение участков дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация; разметка 1.24.4 может применяться самостоятельно;
Особого внимания заслуживает описание разметки 1.24.2. Обновленные правила однозначно говорят о том, что такая разметка может дублировать только запрещающие дорожные знаки. Ранее у водителей могло возникнуть недопонимание по этому вопросу, т.к. круглые знаки встречаются также в разделе "Знаки приоритета" и разделе "Предписывающие знаки". Теперь же, если на дороге нанесена разметка в виде круглого знака, то Вы можете сразу же понять, что этот знак запрещающий.
Расположение транспортных средств на проезжей части
Также в правила дорожного движения введен новый пункт 9.11:
9.11. На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.
В этом пункте речь идет о том, что если встречная полоса отделена разметкой 1.1, 1.3 или 1.11 (у которой прерывистая линия слева), то находиться на ней нельзя в любом случае.
Данный пункт позволяет водителю однозначно понять, как поступить в следующей ситуации:
В данном примере водитель выполняет обгон на перекрестке, причем он едет по главной дороге. Еще одно важное замечание, водитель начинает обгон через прерывистую линию разметки (до перекрестка) и завершает его через прерывистую разметку (после перекрестка). Старая редакция правил позволяла выполнить подобный маневр. Если же подобный обгон будет совершен после 12 июля 2017 года, то водитель будет наказан за незаконный выезд на полосу встречного движения.
В завершение хочу отметить, что изменения правил дорожного движения от 12 июля 2017 года в целом носят позитивный характер. Правила стали более понятными, исключены некоторые неоднозначные моменты. Будем надеяться, что и в будущем законодатели будут радовать нас полезными нововведениями.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
ravid
Отзывы и сравнения модели антирадара Stinger S350 – обзор
Серия антирадаров S от производителя автомобильной электроники Stinger хоть и позиционировалась как переходный этап на пути создания устройств премиум-класса, но так и не смогла стать достойной заменой лучших образцов канадских, американских, корейских радар-детекторов. Даже применение улучшенного программного обеспечения и новейшего OEM-приёмника не помогло устройствам этой серии избавиться от целого ряда недостатков, неприемлемых для премиум-класса.
Антирадар Stinger S350, как яркий представитель серии, не лишён всех положительных и отрицательных её качеств. Основным недостатком радар-детектора можно смело назвать недостаточную помехозащищённость. Влияние радиосигналов неполицейского характера, особенно в городских условиях, оказывает довольно сильное влияние на комфортную работу с устройством. Возможность переключения режимов чувствительности не способно полностью решить эту проблему.
Приобретая Stinger S350, водитель может быть уверен, что сигналы радаров обычного действия (в том числе импульсных радаров) будут обнаружены достаточно уверенно и на больших расстояниях. В то же время столь популярная у сотрудников ГИБДД «Стрелка» или лидары «ЛИСД» и «АМАТА» останутся незамеченными радар-детектором. Отсутствие модуля GPS не позволит устройству определить местоположение новейшей разработки в области контроля над соблюдением скоростного режима системы «Автодория».
Ещё одной слабой стороной радар-детектора Stinger S 350 можно назвать неуверенною работу по переносным и мобильным приборам контроля над скоростью, применяемым ГИБДД. Если детектирование стационарных радаров происходит на уверенном уровне, то с выявлением активности «треног» и «биноклей» могут возникнуть проблемы.
Данный радар-детектор рассчитан на определение активности радаров в основных диапазонах, применяемых в РФ. К дополнительным возможностям относится способность детектировать радары, работающие в импульсном режиме и режиме «навскидку».
Несомненной сильной стороной антирадара Стингер С 350 является система оповещения водителя об обнаруженной опасности. Яркие светодиодные символы на дисплее предоставят водителю всю информацию об обнаруженном радиосигнале. Это касается его рабочего диапазона и относительной мощности, по которой можно ориентировочно судить о расстоянии до источника этого сигнала. Качество визуальной информации позволяет получать её при любом освещении.
Звуковое оповещение ненавязчиво и не отвлекает водителя от управления транспортным средством. При желании можно уменьшить громкость звукового сигнала вплоть до его полного отключения.
Антирадар имеет современный, запоминающийся внешний вид. Серая декоративная панель на чёрном корпусе смотрится вполне уместно и гармонично.
Если бы производитель сразу заявил эту модель как бюджетный вариант радар-детектора, то претензий к ней существенно бы убавилось. Данный антирадар занял бы достойное место в ряду недорогих моделей. Существующие функциональные возможности устройства позволяют использовать его для детектирования большинства основных приборов, фиксации нарушений скоростного режима, применяемых ГИБДД.
На данном видео водитель тестирует радар-детектор в городе.
Есть мнение что “стингеры” не так хороши на трассе как в городе, так ли это? Узнайте на видео
ravid.ru
