Как правильно поменять маслосъемные колпачки

Замена маслосъемных колпачков своими руками

Маслосъемные колпачки, по другому сальники клапанов предназначены для того, чтобы не пропускать излишек моторного масла. Они должны плотно прилегать к клапану и пропускать только малую часть масла, необходимую для его смазки. В этой статье мы рассмотрим, как поменять маслосъемные колпачки своими руками. Маслосъемные колпачки (МСК) сделаны из специально резины, которая со временем стареет, начинает разрушаться и отслаиваться от основания. Все это приводит к тому, что колпачок начинает пропускать больше масла, а следовательно появляется большой расход моторного масла. Другими симптомами замены маслосъемных колпачков может быть наличие синего дыма при перегазовке и низкая компрессия в цилиндрах.Инструмент для замены маслосъемных колпачков:

рассухариватель;
пинцет;
съемник маслосъемных колпачков;
оправка для запрессовки колпачков.

Замена сальников клапанов ВАЗ 2110 8V

Замена МСК показана на примере двигателя 2111 (8кл). Для этого снимать головки с блока цилиндров не потребуется, но понадобится оловянный пруток диаметром около 8мм (например, припой). корпус привода вспомогательных агрегатов

корпус привода вспомогательных агрегатов

Начинаем процедуру со снятия воздушного фильтра, топливного насоса, распределителя зажигания и корпуса привода вспомогательных агрегатов, отвернув болт его крепления шестигранником «на 5»Отсоединяем минусовую клемму от АКБ. Снимаем зубчатый шкив с распредвала, а затем крышку головки блока.

Снять провода "массы", открутив две гайки "1". Затем отверните две гайки 2 и болт 3 крепления задней крышки головки блока. Обратите внимание, под головкой болта установлено уплотнительное кольцо. Снимите заднюю крышку с головки блока.

Отверните равномерно четыре гайки крепления переднего 1 и шесть гаек крепления заднего 2 корпусов подшипников распредвала и снимите шайбы. Затем снимите оба корпуса.

Если шпонка в пазу распределительного вала сидит не плотно, выньте ее, чтобы не потерять.

Снимите распредвал с головки блока.

Снимите сальник с распредвала.

Проверните коленчатый вал так, чтобы поршень, соответствующий заменяемым колпачкам, находился в верхней мертвой точке. Вывернув свечу, вставьте оловянный пруток через отверстие для свечи между поршнем и клапаном (чтобы клапан не провалился вниз).

Установите приспособление для сжатия пружин клапанов в соответствии с фото. При этом используйте гайку без зубчатого буртика. Сожмите приспособлением пружины клапана.

Выньте с помощью пинцета два сухаря. Затем снимите приспособление.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как поменять маслосъемные колпачки и когда необходимо это делать?

Проблемы с системой смазки автомобиля являются наиболее серьезными в плане последствий для двигателя. Часто после запущенных болезней сальников и клапанов, участвующих в распределении масла в двигателе, приходит смерть силового агрегата. Падает компрессия, происходит разгерметизация цилиндров, масло начинает литься рекой. Одной из распространенных проблем, в особенности на отечественных двигателях и бюджетных иномарках, являются вышедшие из строя маслосъемные колпачки, которые в каталогах запчастей называются сальники клапанов. Этот элемент не позволяет излишнему количеству масла проходить в систему клапанов, где оно в последствии выгорает или залипает на клапанах.

Неполадки маслосъемных колпачков (МСК) часто являются причиной серьезных проблем. Двигатель начинает брать масло, компрессия в цилиндрах снижается, происходят постоянные микровзрывы под капотом. Эти показатели часто также говорят о необходимости капитального ремонта двигателя, так что не стоит путать поломки. Иногда недобросовестные СТО вместо копеечной замены колпачков предлагают провести капитальный ремонт, на чем компании зарабатывают неплохие деньги. Водителю же стоит быть осторожным и не тратить зря деньги на ненужные услуги.

Особенности работы и причины выхода из строя маслосъемных колпачков

Колпачки изготовлены из достаточно прочной и жесткой резины. На двигателях дорогих иномарок они произведены из действительно качественных материалов, колпачки не портятся в течение всей жизни транспортного средства. На отечественных авто МСК выходят из строя гораздо чаще. На некоторых авто приходится менять колпачки после 100-150 тысяч километров, но регламентной замены этого оборудования нет. Потому замена часто происходит только после возникновения неполадок. Сальники клапанов выходят из строя по ряду причин:

низкое качество масла, смешивание двух разных марок смазочной жидкости, которые смешивать не рекомендуется;
использование различных активных присадок, которые обещают очищение системы смазки транспорта;
длительное отсутствие эксплуатации агрегата, после которого сальники просто трескаются;
слишком долгая эксплуатация транспортного средства, которая вызывает повышенный износ всех деталей;
изначально низкое качество маслосъемных колпачков, установленных на заводе производителей машины;
самостоятельная установка колпачков низкого качества в целях экономии бюджета на ремонтные работы.

Выполнение работ с дешевыми комплектующими или без специального инструмента - это возможная реальная проблема. Если вы решили менять маслосъемные колпачки своими руками, обзаведитесь нужным инструментом и купите нормальные дорогие колпачки. Лучше всего подойдет заводское оборудование, которое полностью подходит вашему автомобилю. При решении экономить рекомендуем вообще не приниматься за самостоятельные ремонтные работы. Лучше отдайте машину специалистам для выполнения замены МСК.

Подготовка к замене маслосъемных колпачков - инструменты и материалы

Подготовительные работы достаточно простые - необходимо лишь найти нужный инструмент и место для выполнения работы. Место должно быть чистым без огромного количества пыли. Но к этому моменту требования не такие жесткие. Главными задачами исполнителя является правильный подбор инструмента, а также покупка самих колпачков и некоторых других автомобильных товаров для выполнения поставленной задачи. В частности, для качественной смены колпачков маслосъемных вам потребуется такой набор покупок в автомобильном магазине:

непосредственно колпачки, которые подходят для вашего авто и являются заводскими (желательно) или хотя бы сертифицированными;
прокладка клапанной крышки - в процессе придется демонтировать крышку, для монтажа потребуется прокладка;

герметик под прокладку клапанной крышки - о нем почему-то всегда забывают и получают неприятные сюрпризы в процессе работ;
съемник для маслосъемных колпачков - нехитрый инструмент, который, впрочем, можно чем-то заменить;
рассухариватель - лучше найти старый советский вариант в гараже, он прочнее и лучше работает;
отлично поможет в работе магнитный стержень или указка для снятия сухарей после их демонтажа с помощью инструмента.

В автомобильном магазине вам предложат купить запасные маслосъемные колпачки, ведь нередко при установке резина рвется. Если вы решили покупать варианты не заводского происхождения, стоит действительно купить пару запасных резиновых приборов, но зачастую они будут лишними. Впрочем, стоимость этого элемента очень низкая, потому можно и раскошелиться на запас. Больше ничего для смены МСК вам не потребуется, хотя хороший магазин предложит еще ряд инструментов, смазок и приборов.

Процесс замены маслосъемных колпачков - выполняем самостоятельно

Если вы не боитесь разобрать двигатель и уверены в своих слесарных способностях, можно выполнить работу самостоятельно. Для этого достаточно проделать все задачи по инструкции и следовать указаниям, не отклоняясь от плана. Тем не менее, если у вас возникнут сложности или непонятные моменты, лучше позвать специалиста и доверить завершение процесса ему. Правильная установка сальников клапанов является важной задачей, в которой лучше не допускать никаких ошибок. Итак, процесс замены МСК выглядит следующим образом:

снимите клапанную крышку, аккуратно открутив болты ее крепления, выбросьте старую прокладку крышки;
далее выставьте двигатель в положение ВМТ для 1 и 4 цилиндров (верхняя мертвая зона, можно сделать по инструкции, или прокрутив колесо на домкрате на четвертой скорости);
открутите четырнадцать болтов (для четырехцилиндрового двигателя), но не вынимайте их, аккуратно снимите отвинченный блок и положите его в сторону на чистую поверхность, соблюдая положение болтами вверх;
с помощью рассухаривателя снимайте сухари и за ними демонтируйте пружину на первом цилиндре, кладите все на чистую поверхность;
вытаскивайте маслосъемный колпачок, а на его место устанавливайте новый (можно использовать трубку для аккуратного простукивания и посадки на место);

повторите процедуру для четвертого цилиндра, затем переведите двигатель в положение ВМТ для 2 и 3 цилиндров и завершите замену колпачков;
соберите все в обратном порядке, тщательно проверяя качество установки каждого элемента;
установите новую прокладку клапанной крышки и замажьте ее герметиком для длительной службы.

Все болты стоит затягивать максимально осторожно. Сорванный болт в механизме клапанов или в клапанной крышке будет чреват очень неприятными последствиями. Достаточно подойти ко всем процессам с нужно долей аккуратности, чтобы не допустить распространенных ошибок. Используйте только качественные комплектующие и инструменты, это даст вам возможность нормальной работы и правильной установки каждого модуля. После выполнения процедуры запустите двигатель, прислушайтесь к его работе и проведите тестовую поездку. После замены МСК следите за уровнем масла. Нельзя допускать, чтобы двигатель чрезмерно потреблял смазку. Посмотреть визуально на процесс замены сальников клапанов вы можете на следующем видео:

Подводим итоги

Если ваш автомобиль начал брать слишком много масла, стоит обратить внимание на две важные вещи. Первая - возможный износ поршней или поршневой группы силового агрегата. Вторая - сальники клапанов или маслосъемные колпачки. Проще и дешевле для начала проверить второй вариант неполадки, чем искать возможность тестирования и устранения повышенного износа двигателя. В любом случае, двигатель с потреблением масла должен быть обследован и отремонтирован.

Делать ли процедуру смены маслосъемных колпачков самостоятельно или доверить ее специалистам - это исключительно ваше решение. Воспользуйтесь разными информационными источниками, прочтите сведения о данной системе в инструкции по ремонту вашего авто. Если же машина современная, имеет сложные технологии, то внедряться без опыта в недра двигателя не стоит. Это может стать причиной серьезных поломок и высоких затрат. Приходилось ли вам менять сальники клапанов самостоятельно?

avto-flot.ru

Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107. Учимся чинить сами

Признаком, что необходима замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107, является появление из выхлопной трубы голубоватого дымка. Причем он наличествует при запуске мотора или при торможении им после долгой работы под нагрузкой. Постоянного дымления чаще всего не наблюдается. Косвенным симптомом считается увеличение объемов выжигаемого масла – при условии, что его протечки не обнаружено. Еще один признак – электроды на свечах зажигания испачканы маслом. Проверить колпачки при таких проявлениях нужно сразу же, чтобы исключить вероятность более серьезных поломок двигателя. Если они таки изношены, менять их нужно побыстрее: и масло сэкономите, и предотвратите ускоренный износ других запчастей.Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107 – процесс довольно сложный, но вполне доступный для самостоятельного исполнения. Для человека, давно знакомого с ВАЗами и привыкшего ремонтировать авто своими силами, он и вовсе труда не составит. Тем более, что для таких работ на этих моделях демонтаж головки блока цилиндров отнюдь не обязателен. Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107. Учимся чинить сами

Снятие старых колпачковВы наверняка уже меняли прокладку на ГБЦ, так что основной необходимый инструментарий уже имеете. К нему нужно добавить пассатижи, круглогубцы, оправку для колпачков, рассухариватель – и можно приниматься за работу. Заранее отыщите в хозяйстве прутик из олова или другого мягкого металла. Пользоваться вместо него отверткой или чем-нибудь закаленным нельзя: такой металл поцарапает поршни и камеру сгорания. Кроме того, клапан может срубить с него частичку, которая улетит в цилиндр.

Убирается воздушный фильтр, а за ним – крышка с головки блока;
Коленвал вручную вращается до тех пор, пока метка, имеющаяся на звездочке распределительного вала, не совпадет с отметкой на корпусе его подшипников. Эта манипуляция ставит поршни 1 и 4 цилиндров в положение, при котором гарантировано удерживание клапана и предотвращение его падения в цилиндр. Заодно будет проще временно зафиксировать клапан;
На стопорной шайбе отжимаются лапки, затем отпускается (но не откручивается вовсе) болт, которым крепится звездочка распредвала;
Колпачковая гайка на натяжителе отворачивается приблизительно на пол-оборота;
Его башмак отжимается отверткой, ведомая ветка цепи ослабляется, и гайка затягивается обратно;
Ослабленный болт откручивается полностью, звездочка распредвала демонтируется (придерживайте цепь!), и вместе с цепью крепится проволокой, чтобы они не упали;
На корпусе подшипников свинчиваются 9 гаек, после чего он снимается;
На свече с 1 цилиндра отсоединяется провод; она убирается;
Снимается рычаг от привода клапанов. Тут понадобятся силы, поскольку пружина будет противодействовать этому. Затем она выводится из-под пластины-стопора и тоже убирается;
Контргайка на регулировочном болте отпускается, сам болт выкручивается, а вместо него вворачивается устройство для сжатия клапанных пружин (рассухариватель);
В дырку от свечки вставляется прутик из мягкого металла подходящего диаметра – он застопорит клапан закрытым после проведения рассухаривания;
Болт на устройстве закручивается, оно сжимает пружины клапана, и сухари высвобождаются. Если они несколько прикипели внутри, через оправку по тарелке наносится несильный удар;
После рассухаривания по очереди снимаются: тарелка, обе пружины (внешняя и внутренняя), шайбы с них (в обратном порядке, первой снимается внутренняя), и за ними – истертый маслосъемный колпачок;
При демонтаже колпачка нельзя поддевать его отвертками и тащить. Втулка, на которой он надет, выполнена из металлокерамики, вы можете отколоть ее кромку.

Установка нового колпачка

Перед его монтажом на место, внутренняя часть промазывается моторным маслом, а сам колпачок продвигается до упомянутой втулки по клапанному стержню;
На колпачок помещается запрессовочная оправка;
Несильными ударами по ней деталь запрессовывается до самого упора;
На место возвращаются пружины с сухарями;
Из свечного отверстия вынимается прутик, а по торцу клапанного стержня наносятся легкие удары: они зафиксируют в проточке сухари;
Аналогичным образом меняются колпачки на впускном клапане этого, 1-го, цилиндра, и на обоих клапанах парного к нему, 4-го. Затем коленвал проворачивается еще на пол-оборота, чтобы в нужное для замены положение привести 2 и 3 цилиндры – и процедура повторяется.

Когда все колпачки поставлены, коленвал опять поворачивается, и все снятые запчасти монтируются по местам. Напоследок регулируется натяжение цепи привода, которую мы снимали с распредвала. И не забудьте, что замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107 в обязательном порядке требует последующей отладки зазоров между клапанами. Только после этого возвращаются на место крышка ГБЦ (советуем заодно поставить новую прокладку) и воздушный фильтр.

AutoFlit.ru

Установка фаз газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Фазы газораспределения — не все люди знают что это такое, поэтому мы сегодня вам попытаемся объяснить это и показать на примере как правильно нужно устанавливать фазы газораспределения по меткам.

Примечание! Для установки фаз газораспределения, вам необходимо будет запастись: Отвёрткой, а так же тремя гаечными ключами «на 8» «на 10» и ««на 13», а так же нужно обязательно запастись специальным ключом для проворачивания шкива коленвала! (Если специального ключа у вас нет,тогда вместо него можно использовать головку «на 36»)

Краткое содержание:

Установка фаз газораспределения по меткам
Дополнительный видео-ролик

Что такое фазы газораспределения? Попробуем вам объяснить всё простыми словами, под фазами газораспределения понимается тот момент, когда поршень в двигателе движется вверх и вниз по определённому заданному интервалу. Если фазы газораспределения нарушены, то в таком случае поршень сбивается с определённо заданного интервала и вследствие чего получается неровная работа двигателя.

Когда нужно устанавливать фазы газораспределения по меткам? Как уже и говорилось ранее, при сбитых фазах двигатель у автомобиля начинает работать не ровно, а именно:

У автомобиля уменьшается мощность.
А так же если повышается расход топлива.
И если двигатель у автомобиля начинает работать с перебоями, то есть глохнет на холостом ходу и возможно холостые обороты двигателя будут скакать.

Как установить фазы газораспределения по меткам на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для начала снимите корпус воздушного фильтра. (О том как это сделать, читайте в статье под названием: «Замена корпуса воздухофильтра»)

2) После его снятия корпуса, накройте горловину карбюратора чистой тряпкой, что бы в нее не попала грязь при проведение работы.

3) Затем снимите со штуцера который расположен на карбюраторе, шланг отвода картерных газов.

Отсоединение шланга картерных газов от штуцера карбюратора

4) После чего ослабьте винт крепления троса воздушной заслонки.

Ослабление отверткой винта крепления троса воздушной заслонки карбюратора

5) Следом ослабьте болт крепления оболочки троса воздушной заслонки.

Ослабление отверткой болта крепления оболочки того же троса воздушной заслонки

6) Далее когда оба болта будут откручены, потянув рукой за трос отсоедините его от карбюратора.

7) Затем отверните все болты которые крепят крышку головки блока.

Отворачивание болтов которые крепя крышку головки блока

8) После того как болты будут откручены, отвёрткой подденьте и после чего снимите стопорную шайбу крепления промежуточного рычага.

Поддевание шайба крепления промежуточного рычага и дальнейшее ее снятие

9) Следом снимите промежуточный рычаг.

Снятие промежуточного рычага

10) Затем аккуратно снимите крышку с головки блока.

Примечание! Если на крышке или на самой головки блока осталась прокладка, то её тоже снимите и вследствие чего замените на новую, потому что как правило при изношенной накладки в будущем может наблюдаться течь масла через неё!

11) После чего прокрутите гайку шкива коленчатого вала при помощи специального ключа, до того пока метка звездочки распределительного вала, не совпадет с меткой на корпусе как показано на фото ниже. (Если вы не знаете как прокрутить гайку шкива коленвала, то в таком случае ознакомьте со статьей под названием: «Установка поршня в положение ВМТ». В этой статье вы найдёте три способа, благодаря которым можно будет провернуть коленвал)

Стрелками указаны метки, которые должны совпасть между собой

Примечание! Метка звездочки коленчатого вала, так же должна совпасть с длинной меткой на крышке распределительного вала!

Стрелками указаны метки на звездочки коленчатого вала, которая должна совпасть с длинной меткой на крышке

12) Если же у вас получилась такая ситуация, что какая либо из двух меток совпала, а другая при этом нет, тогда проделайте операцию указанную ниже:

1. Сперва разогните лепесток стопорной шайбы болта, который крепит звездочку распредвала.

Разгибание лепестка стопорной шайбы болта распредвала

2. Следом включите первую передачу и отверните болт который крепит звездочку распределительного вала.

Отворачивание болт крепления звездочки распредвала

3. Далее снимите звездочку вместе с цепью и удерживайте ее в руках.

4. После чего снимите цепь со звездочки и измените ее положение в нужную вам сторону добившись того, чтобы обе метки одна из которых расположена на коленвале а другая из которых расположена на распредвале, совпали между собой как это показано в пункте «11».

Перемещение цепи ГРМ на звездочки

Установка:

Примечание! Более подробную установку всех деталей на свои места, смотрите в самом низу статьи в видео-ролике!

1) Для начала наденьте звездочку распределительного вала, вместе с цепью на своё место.

2) Следом рукой натяните ведущую ветвь цепи так чтобы она не болталась. (Если вы не знаете где находится ведущая ветвь цепи, то в таком случае просмотрите пункт «2» в статье под названием: «Проверка натяжения цепи»)

3) После чего затяните болт который крепит звездочку распределительного вала, а так же установите все оставшиеся шайбы.

Примечание! Полностью болт который крепит звездочку распределительного вала закручивать не надо!

4) Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте положение всех меток.

5) Если же метки на распредвале и на коленвале совпадают, тогда затяните до конца болт который крепит звездочку распределительного вала.

6) Если же метки не совпадают, тогда проделайте повторную установку фаз газораспределения по меткам.

7) Установите все оставшиеся детали, в обратном порядке снятию.

Примечание! Если у вас возникнут какие либо вопросы, то не стесняйтесь и задавайте их в комментариях и в ближайшее время наши сотрудники вам на них ответят!

Дополнительный видео-ролик: Более подробную информацию о том как установить детали на своё место, и о том как при установке деталей правильно установить фазы газораспределения, вы сможете найти в видео-ролике который расположен ниже:

Примечание! Если у вас возникли какие либо вопросы по установки фаз газораспределения по меткам, то в таком случае не стесняйтесь и задавайте их в комментариях и в ближайшее время наши сотрудники вам на них ответят!

Vaz-Russia.ru

ravid

Обзор радар-детектора Supra DRS-56VST – как она “Белка”?

Серия радар-детекторов от компании Supra, получившая говорящее название «Белка», демонстрирует надёжную работу по выявлению всех типов радаров ГИБДД и по праву заслужила самые лестные отзывы не только простых автолюбителей, но и профессионалов. Одним из основных её предназначений (аналогия «Белка» – «Стрелка» очевидна) является детектирование самого опасного, с точки зрения проблем с выявлением его сигналов, комплекса «Стрелка».

Модель антирадара Supra DRS-56VST из серии «Белка», появившаяся на рынке в 2013 году способна детектировать сигналы ККДДАС «Стрелка» на расстояниях не менее 500 метров.

Очевидным достоинством серии, и данного устройства в частности, является отсутствие пропусков в определении «Стрелки».

Это является гарантией того, что, сколько бы таких комплексов не встретилось на пути следования автомобиля, водитель всегда будет своевременно предупреждён об этом и у него будет достаточно времени для принятия мер к снижению скорости.

Supra DRS-56VST-1

Естественно, что на дорогах Российской Федерации ГИБДД использует различные виды приборов для контроля над соблюдением скоростного режима. И способность своевременно выявлять действие этих приборов является обязательным требованием для хорошего радар-детектора. Supra DRS-56VST демонстрирует отличные результаты по определению активности таких радаров ГИБДД как «КРИС», «Бинар», «Арена».

Расстояния выявления этих радаров в оптимальных условиях может составлять 1500 – 1700 метров.

Чуть меньшее расстояние показывает антирадар при детектировании сигналов маломощных радаров и фоторадарных комплексов типа «Робот» и «Кордон». Но в любом случае оповещение водителя происходит задолго до того, как сам автомобиль попадёт в зону фиксации нарушения скоростного режима.

Supra DRS-56VST-2

Определение активности лазерных измерителей скорости типа «ЛИСД» или «АМАТА» происходит в большинстве случаев применения таких приборов. Количество пропусков активных лидаров вполне соответствует бюджетному уровню радар-детекторов. В данном случае следует понимать, что стопроцентного выявления лазерных приборов ГИБДД не может достичь ни один антирадар. Связано это с большими трудностями при их детектировании (узкая направленность луча лазера, очень маленькое время действия импульса). Поэтому те показатели, которые демонстрирует данное устройство при выявлении лидаров, вполне можно считать хорошими.

Для борьбы с ложными реагированиями в радар-детекторе предусмотрена возможность изменения чувствительности.

Каждый из трёх возможных режимов работы (два режима для использования в городе и один для использования на трассе) имеет разную чувствительность, из-за чего изменяется расстояние детектирования опасных сигналов и отсутствует реакция устройства на радиосигналы «неполицейского» характера.

Supra DRS-56VST-13

В условиях города, где количество радиосигналов с частотами похожими на частоты радаров максимально, используется минимальная восприимчивость приёмника. При движении по трассе для обеспечения максимального расстояния выявления радаров ГИБДД используется максимальная чувствительность.

Использование программного фильтра для ложных сигналов обеспечивает устойчивую работу устройства без оповещения водителя при обнаружении заведомо неопасных радиосигналов.

Дизайн радар-детектора не отличается уникальностью или современностью. Главной задачей, стоящей перед разработчиками, являлось обеспечение максимальной эффективности устройства и удобства в работе. Простота конструкции (в том числе и удобное расположение кнопок управления) позволяет разобраться с возможностями гаджета даже новичку.

Supra DRS-56VST-3

Простотой и понятностью отличается и система информирования о выявлении опасных сигналов. Яркие крупные символы на светодиодном дисплее легко различимы при любом внешнем освещении. В случае необходимости яркость дисплея можно менять.

Звуковая тревога представлена в Supra DRS-56VST сочетанием звуковых сигналов и голосовых сообщений.

В бюджетном сегменте антирадаров данное устройство вполне может считаться одним из лидеров. Простота и надёжность конструкции, современная электронная «начинка», уверенная работа по детектированию радаров ГИБДД, высокая информативность, относительно небольшое количество ложных реагирований – именно эти качества и определяют высокий уровень данного радар-детектора.

Тест детектора против комплекса “СТРЕЛКА”

DRS-56VST против “АРЕНЫ”

ravid.ru