Крепление стабилизатора поперечной устойчивости
Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Стабилизатор поперечной устойчивости — предназначен для гашения колебаний, он устанавливается во многих автомобилях, такие машины как ВАЗ 2110, приоры и т.д. этому не исключение, принцип работы его заключается в следующем, когда автомобиль въезжает в поворот стабилизатор работает на скручивание и благодаря чему, пытается как можно быстрее вернуть автомобиль в первоначальное положение, благодаря этому машина не опрокидывается на бок и тем самым стоит более устойчивее на дороге, чем без стабилизатора, всего их в автомобиле два, один стабилизатор стоит в передней подвески (Который мы и разбираем), а второй в задней (Поперечная штанга) если Вы хотите узнать как производиться замена заднего стабилизатора на классическом автомобиле, то в таком случае перейдите на статью: «Замена реактивных тяг на автомобилях», в которой всё и описано подробно, в пункте 3.
Примечание! Чтобы осуществить замену стабилизатора в передний части, снять колёса нужно будет, вывесить полностью всю переднюю часть (Потому что если только одну сторону поднимите и начнёте отворачивать стабилизатор, он будет скручен и может выстрелить, тем самым повредив Вас, поэтому добейтесь того, чтобы передняя часть автомобиля во время замены стабилизатора была как можно ровнее) ну и отвернуть гайки которые стабилизатор крепят, кстати в нижней части снимать защиту ещё придётся, это тоже учитывайте и сразу думайте о том, как инструменты Вам будут нужны для осуществления замены!
Краткое содержание:
- Замена втулок и стабилизатора поперечной устойчивости
- Дополнительный видео-ролик
Где находится стабилизатор поперечной устойчивости? Он расположен в нижней части и прикручен в центральной части к лонжерону, а по бокам стабилизатор к нижним рычагам крепится, сам стабилизатор снимается легко, но добраться до него очень не удобно особенно если смотровой ямы нет, всего он крепится на восьми гайках, если быть точнее, то эти гайки крепят металлические пластины (Все пластины на фото ниже красными стрелками указаны) в то время как сами пластины уже и удерживают стабилизатор, под каждыми пластинами располагаются резиновые втулки, не допускайте того чтобы они были сильно изношены (Потресканы, резина своё свойство потеряет и станет жёстко и так далее), потому что из-за этого подвеска начинает неправильно работать, кроме того появляются скрипы в тех районах, стуки и тому подобное (А это уже как минимум не приятно и как максимум, другие люди которые будут садиться в Ваш автомобиль будут считать его неисправным, что очень не приятно), поэтому старайтесь за всеми элементами ходовой части следить и по возможности убирайте все неисправности как можно быстрее.
Когда нужно менять стабилизатор поперечной устойчивости? Если автомобиль довольно долгое время уже ездит и стабилизатор не менялся за всё это время (К примеру уже лет 10-15 прошло, за это время металл слабеет и становится не столь прочным) то мы рекомендуем его отправить под замену, он меняется ещё при механических дефектах, трещины, деформации и тому подобные повреждения на стабилизаторе не допускаются и казалось бы всё по сути, но нет, есть ещё один самый главный признак по которому стабилизатор нужно будет отправлять под замену, это выработка, она образуется со временем, на фото ниже эта выработка на стабилизаторе очень четко видна (Особенно взгляните на фото и посмотрите как металл сжат там), так вот из-за этой выработки, новых втулок будет хватать на очень короткий период, поэтому если она и Вас такая же большая, то стабилизатор нуждается в замене.
Как заменить стабилизатор поперечной устойчивости на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1. Сперва снимите защиту (Если она стоит) с автомобиля, если она не мешает снятию стабилизатора то можете её не трогать (Где расположен стабилизатор, читайте выше), теперь вывешивайте оба передних колеса (Чтобы стабилизатор на скручивание не пошел) и с обоих сторон отверните гайки крепления металлических скоб к нижним рычагам (см. большое фото ниже), отворачивайте гайки аккуратно, не обломив шпильки (Шпильки со временем стареют и сломать их проще простого) после чего, снимите гайки и за ними находящиеся гравера и поддев отвёрткой, снимите обе скобы которые втулки держат, только учитывайте кой что, обе скобы (Правая и левая) разные, при установке новых втулок не перепутайте эти скобы между собой (Взгляните на маленькое фото, на котором цифрой 1 показана левая скоба, а цифрой 2 правая) а иначе они раздавят втулки и втулки придётся опять менять на новые.
Примечание! Чтобы не запутаться в скобах, одну оставьте лежать на одной стороне, а другую скобу на другой или сделайте на них пометку, наподобие буквы «П» и «Л», буква «П» означает что правая скоба, буква «Л» что левая!
3. С крайними втулками разобрались, снимаются они проще простого, теперь по поводу центральных втулок поговорим (После откручивания гаек, которые центральные кронштейны крепят, можно будет снять не только втулки, но и сам стабилизатор с автомобиля и кстати, центральные втулки меняются именно на снятом стабилизаторе, это учтите), чтобы их снять нужно будет выкрутить гайки крепления кронштейнов (Это те самые кронштейны под которыми втулки расположены), где располагаются центральные кронштейны мы показывать не будем потому что и так уже стрелкой указывали на втором фото от начала статьи (Это те самые кронштейны которые к лонжерону крепят стабилизатор), так вот отвернув гайки, снимите кронштейны и тем самым полностью стабилизатор с автомобиля.
4. Когда стабилизатор будет снят, его можете сразу поменять (Чтобы не мучатся, лучше покупайте стабилизатор в сборе со всеми кронштейнами и втулками и устанавливайте сразу же его), а так же поменять центральные втулки, они меняются двумя способами:
Первый способ: Штанга смазывается мыльным раствором и вращая втулку вместе с кронштейном, попытайтесь их снять со штанги, если не получиться то закрепите в тиски кронштейн как это показано на фото ниже и вращением штанги (Двумя руками её вращайте), добейтесь того чтобы втулка в сборе с кронштейном снилась с штанги.
Второй способ: Берёте дрель и небольшое сверло, высверливаете чуть большие отверстия у кронштейнов (см. фото 1), удалив тем самым развальцовку в соединениях между внутренних и наружных скоб (см. фото 2) и разъёдините обе скобы между собой, затем разрежьте резинку или намазав так же штангу мыльным раствором, протащите резиновую втулку до самого конца и тем самым её полностью снимите.
5. Теперь установка, по поводу установки центральных втулок и кронштейнов, во-первых купите их, покупать лучше их в сборе (Чтобы втулка уже в кронштейне была), после покупки, намазав штангу мыльным раствором, протащите всю эту так называемую деталь в сборе до своего места, придётся по мучатся но сделать это вполне реально, поэтому не отчаивайтесь и делайте работу, это был первый путь, путь второй, Вы покупаете одну только втулку и засовываете её в старый кронштейн и так же устанавливаете и наконец таки путь третий, он делается в том случае если Вы высверливали развальцовку и разъединяли скобы между собой, так вот при осуществлении такого способа скобы между собой чем то совместить придётся (Сваркой или чем то наподобие этого), в них очень легко будет засунуть втулку (В разрезанные скобы то) и самое главное, если Вам удастся установить сперва втулку на штангу, а потом совместить скобы между собой, то вообще замечательно будет, потому что никакой мароки с протаскиванием и тому подобного нет, но вот сварить обе скобы между собой ровно придётся очень и очень потрудиться.
6. Когда с центром разобрались, устанавливайте стабилизатор на своё место, закрутите всё что нужно, установите все втулки, после всех проделанных операций, посмотрите на втулки убедитесь что они правильно стоят и кстати, на всех втулках есть в центре выступающая часть (Указана красной стрелкой), так вот сделайте так, чтобы она входила в паз в скобах (Паз указан синей стрелкой), на этом установка втулок и стабилизатора будет закончена успешно (Если всё правильно сделали).
Дополнительный видео-ролик: Просмотрите подробный видео-ролик расположенный ниже, в котором объясняется подробно то, как втулки меняются на стабилизаторе.
Vaz-Russia.ru
Стабилизатор поперечной устойчивости подвески
Стабилизатор поперечной устойчивости ВАЗ 2110 разделяют на задний и передний. Они увеличивает угловую жесткость задней балки машины. Соответственно его после установки на поворотах уменьшаются крен и поперечный угол наклона автомобиля. Рассмотрим варианты установки стабилизатора подвески на ВАЗ 2110. 
Нагрузка на пружины и стойки амортизаторов распределяется более равномерно при переезде задних колес через неровности дороги, так как стабилизатор на большинстве неровностей работает как торсион, что значительно способствует увеличению срока их службы. Поэтому такая модернизация задней подвески не будет является лишней. Это подтверждается внедрением такого стабилизатора в конструкцию Lada Priora, построенной на базе «Десятки».Плюсы после установки стабилизатора задней подвески:- улучшается маневренность автомобиля;
- становится более четкая траектория движения при прохождения поворотов;
- становится более четкая реакция автомобиля на поворот рулевого колеса;
- уменьшается боковой крен автомобиля при объезде препятствия;
- улучшается управляемость автомобиля при гололеде, автомобиль становится более предсказуемым в этих условиях;
- лучшее "проглатывание" мелких неровностей.
- машина становится более собранной.
Установка стабилизатора поперечной устойчивости подвески на ВАЗ 2110
Поднимите автомобиль на подъемнике или установите на подставки с помощью домкрата. Освободите доступ к балке, вывесив заднюю часть автомобиля- Открутите ключом «на 19» болты (6) крепления стоек задней подвески к балке. Выньте болты, освободите доступ к проушинам.
- Захватите балку хомутами крепления стабилизатора (2) и наживите стягивающие болты (3). Болты не затягивайте для удобства дальнейшего монтажа.
Установите стабилизатор симметрично относительно балки, покачивая его, если нужно, из стороны в сторону. Добейтесь плотного прилегания опорных кронштейнов (4) к трубе рычагов балки задней подвески.- Установите болты (6) на место, закрепив ими же опорные кронштейны и стойку в проушинах.
- Визуально проверьте правильность положения и симметричность установки стабилизатора относительно балки.
- Просверлите сверлом диаметром 8-8.5 мм через оставшиеся свободными отверстия для болтов (5) в опорных кронштейнах четыре отверстия в трубе балки снизу по месту.
- Вставьте в эти отверстия изнутри трубы болты М8х25 и наживите гайки с пружинными шайбами, притянув опорные кронштейны стабилизатора к трубе балки.
- Окончательно затяните все болты Для затяжки болтов (5) используйте головку «на 13».
- Опустите автомобиль на землю и сделайте несколько качков задней части автомобиля для установки деталей подвески в рабочее положение.
Установки стабилизатора передней подвески ВАЗ 2110 от Приоры:
Правила эксплуатации:- При ТО ходовой части автомобиля регулярно проверять состояние затяжек резьбовых соединений.
- В конструкции стабилизатора используются унифицированные резино-технические изделия из номенклатуры, рекомендованные заводом-изготовителем АвтоВАЗа. Нужно проверять их состояние не реже одного раза в год, при необходимости заменить на аналогичные.
- Параметры стабилизатора рассчитаны для серийного автомобиля семейства ВАЗ-2110. При установке его на другие автомобили необходимо учитывать его влияние на подвеску и соответствующим образом корректировать параметры передней подвески автомобиля.
Заключение
Давать однозначную рекомендацию по установке стабилизатора передней или задней подвески на автомобили десятого семейства мы не будем. Скажем лишь, положительных отзывов существенно больше. Невысокая цена стабилизатора (от 800-900 руб или 250-270грн), а также простота установки делает этот небольшой тюнинг привлекательным. Купить стабилизатор ТехноМастер можно в интернет-магазинах, либо от Лада Приоры (21700-2906010-00 Штанга стабилизатора в сборе, 21700-2906016-00 Штанга стабилизатора). Кстати еще более простым стабилизатором является передняя распорка стоек. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости. Пошаговый мануал
Качество отечественных дорого оставляет желать лучшего, поэтому замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости не является редкостью. Как и все элементы подвески резинки креплений стабилизатора подвергаются значительным нагрузкам в процессе эксплуатации. Из-за этого они довольно быстро выходят из строя.Многие производители рекомендуют производить их замену одновременно с сайлентблоками. Но, как правило, автолюбители не прислушиваются к советам профессионалов, и не торопятся менять даже вышедшие из строя втулки. Ведь на первый взгляд, эта поломка не опасна. Она не приведет к аварии. Но, при этом изношенные втулки приводят к снижению управляемости автомобиля, а стук и скрип постоянно действуют на нервы.
Замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости производится при явных признаках неисправности данного элемента конструкции. Производить ремонтные работы необходимо в следующих случаях:- Скрип при низких температурах. Исправная резинка не должна скрипеть при температурах выше -30°C;
- Неприятный скрип и скрежет при наезде на небольшое препятствие, например, лежачего полицейского;
- Легкий увод в сторону (при условии исправности остальных элементов подвески и рулевого);
- Видимые повреждения втулок.
Подбор запчастейЕсли для отечественных автомобилей, а также многих бюджетных иномарок приобрести родные втулки не является проблемой. То, для многих иномарок класса повыше (подороже) найти подобный расходник может стать проблемой. Поэтому, придется подбирать подходящие варианты. Для этого нужно узнать посадочный диаметр втулки. Эта информация имеется в техпаспорте вашего автомобиля. В крайнем случае, можно с помощью штангенциркуля измерить диаметр стабилизатора.Опытные автолюбители предпочитают ставить втулки, выполненные из полиуретана. Они несколько дороже, но качество их намного выше. Служат они значительно дольше. Это позволяет реже производить замену детали. В итоге экономится время, затраченное на ремонт.
ПодготовкаЛучше всего производить замену резинок стабилизатора на смотровой яме. Если у вас есть возможность посетить хорошо оборудованный гараж, то идеальным вариантом будет поднять автомобиль на подъемнике. Также вам понадобится несколько домкратов и специальные страховочные подставки. В крайнем случае можно обойтись одним домкратом и подставками. В таком случае, сначала поднимается одна сторона автомобиля и устанавливается на подпорку. После чего домкрат переносят на другую сторону и процедуру повторяют. На некоторых автомобилях стабилизатор может стоять под защитным щитом двигателя. В таком случае, его необходимо снять. Перед работой желательно обработать гайки преобразователем ржавчины (WD-40). Это поможет вам при демонтаже втулок.
ИнструментыДля работы вам понадобится минимальный набор приспособлений:- Набор головок;
- Накидной ключ на 10 или 13 (зависит от модели);
- Монтажка.
Крепление стабилизатора на подрамникВ этом случае поступают следующим образом:- Откручивают серьги боковых втулок, проще всего сделать это накидным ключом. Используя рожковый или накидной, вы рискуете смять грани гайки;
- Далее откручиваются серьги центральных втулок;
- Снимают штангу стабилизатора, и помечают места расположения втулок. Если вы собираетесь менять весь стабилизатор, то метки наносить не стоит;
- Осматривают штангу стабилизатора. Если, имеются деформации и повреждения, то ее заменяют;
- Место установки втулок тщательно очищают от загрязнений. Этому нужно уделить особое внимание. Любая, попавшая под втулку грязь, приведет к ее повышенному износу;
- Втулки надеваются на штангу, для упрощения задачи можно смазать их изнутри мыльным раствором;
- Крепить стабилизатор нужно начиная с середины. Это позволит нормально расположить его. Учитывайте, что он должен находиться под напряжением;
- Производится установка остальных снятых деталей.
- Крепление стабилизатора под подрамник
- В принципе работа в таком случае не сильно отличается от описанной выше, но имеются некоторые особенности:
- Начинается работа с откручивания передней части подрамника, на некоторых моделях приходится еще демонтировать и верхний рычаг;
- Открутив крайние крепления, следует вывести концы стабилизатора из-за подрамника, для этого вам придется воспользоваться монтажкой;
- Следующий этап демонтажа практически не отличается от описанного в вышерасположенном разделе;
- Для установки нужно опять же посадить втулки на место. После чего закрепляется средняя часть стабилизатора. Самое сложное, это разместить на место концы стабилизатора. Для этого опять придется зажимать их монтировкой;
- Последним этапом производится обратная сборка подрамника с установкой на него всех деталей;
- После всех работ обязательно протяните колесные шпильки.
Заключение. Неисправные резинки стабилизатора не являются слишком опасным фактором. Но, признаки проблемы могут довольно сильно раздражать. В связи с этим будет лучше, если замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости будет производиться сразу после появления признаков износа. Это даст вам возможность более комфортно управлять автомобилем. Сама работа займет у вас минимальное количество времени. AutoFlit.ru
Замена стоек стабилизатора Ford Focus 2 и 3. Типичный американец
Довольно часто людей интересует замена стоек стабилизатора Ford Focus 2 и 3. Возникает этот вопрос при появлении характерных стуков в подвеске при проезде по неровностям. Но, перед этим автолюбители меняют добрую половину подвески. Дело в том, что обнаружить эту неисправность довольно сложно. Стандартные методы проверок не всегда указывают точно на стойку. В результате, человек по незнанию перебирает подвеску, но до истинной причины добираются в последнюю очередь. Чтобы избежать затягивания ремонта, и разрушения подвески и кузова, нужно своевременно опознать проблему. Несвоевременная замена стоек стабилизатора поперечной устойчивости может привести к аварии. При проблемах с передними стойками машину раскачивает, и при большой скорости может перевернуть. При разбитых задних стойках, появляются проблемы с управлением. 
ДиагностикаЗамена стоек стабилизатора Ford Focus 2 и 3 производится при их явной неисправности. В первую очередь, это стук. Он проявляется при проезде по неровностям дороги. Если стучит сзади, то это с большей долей вероятности стойка. При стуке спереди звук можно перепутать с шаровыми. Поэтому, перед демонтажем проведите диагностику. При проблемах со стойкой стабилизатора не будет люфта колеса. Также можно попробовать отжать стойку. На исправной это не получится. Но, учтите, что она находится в постоянном напряжении, и отсутствие люфта не гарантирует работоспособность стойки. Если вы все же подозреваете стойку в неисправности, то следует ее снять, и оценить работоспособность.
Заменяем передний стабилизаторДля работы вам следует заготовить пару ключей (13 и 15), ключ с шестигранником «6», шлицевая отвертка и домкрат. Производится замена в следующем порядке:- Переднюю часть поднимаем, и устанавливаем с использованием опоры. После чего снимают колеса. Крепления стоек обрабатывают проникающей смазкой «жидкий ключ»;
- С помощью шестигранника удерживается от прокручивания палец шарнира, и откручивают крепящую его гайку;
- Шарниры отсоединяют от кронштейна стоек передних подвесок;
- Откручивают шарнир, располагающийся снизу, делается это идентично верхнему;
- Шарниры стоек отсоединяем от штанги стабилизаторов, далее стойка снимается с автомобиля;
- Следующим этапом является демонтаж поперечин передней подвески;
- Откручиваются болты, крепящие скобы штанги стабилизатора;
- Штанга снимается, вместе с ней демонтируем скобы и подушки;
- С помощью отвертки снимите скобы с подушек;
- После чего снимают подушки, для этого просто необходимо их разжать руками.
- Сборка производится в обратной последовательности. Затягивать гайки рекомендуется с определенным моментом силы, для этого, придется воспользоваться динамометрическим ключом. После сборки следует прокачать систему (гидроусилитель руля).
Демонтаж заднего стабилизатораДля работ по демонтажу этого элемента задней подвески потребуются те же инструменты, что и при замене передних стабилизаторов. Ремонт производится в следующем порядке:- Сначала откручивают гайку, крепящую шарнир. Сам палец удерживаем от прокручивания с помощью шестигранника;
- Для окончательного демонтажа стойки потребуется скрутить гайку, крепящую стойку к поперечине подвески;
- Стойка отжимается вниз и снимается;
- Далее откручиваются болты крепления скоб подушек. И штанга стабилизатора снимается с машины;
- С помощью отвертки скоба снимается с штанги, подушка разжимается руками;
- Установка начинается с запрессовки подушки в скобу. Остальная работа производится в обратном порядке.
Существует модификация подвески со стойкой без шарового шарнира. Рассмотрим особенности ее демонтажа:- Сначала снимаются задние пружины;
- Следом отворачивают гайку крепления стойки. Опять же, при помощи шестигранника удерживают ее от проворачивания;
- Откручивают болты, крепящие подушки штанги стабилизатора, всего их 4. После чего, штанга снимается в сборе с стойками, подушками скобами;
- Со стойки демонтируются резиновые втулки, и она снимается со штанги, также поступают и со второй стороны;
- При необходимости, со штанги снимаются и заменяют резиновые подушки и стойки.
AutoFlit.ru
Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!
Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.
Содержание- Что необходимо знать о сайлентблоках?
- Выбор сайлентблока по производителю и размеру
- Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
1 Что необходимо знать о сайлентблоках?
В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:
- передние и задние рычаги колес;
- стабилизаторы поперечной устойчивости;
- реактивные тяги и крепления подрамников.
Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.
Шарниры для стабилизации крепления амортизаторов Рекомендуем ознакомиться- Парктроник какой фирмы лучше
- Прошивка субару
- Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах "держится" до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:
- растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре;
- ощутимые в салоне стуки подвески;
- скрип при раскачивании автомобиля в стороны;
- неравномерность износа резины и другие признаки.
Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:
- с резиновой вставкой;
- с полиуретановой вставкой.
Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются "резиновыми" аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.
Сайлентблоки гелевого типа Что касается цены, то резиновые сайлентблоки наиболее доступные и распространенные, однако срок их службы меньше, чем у полиуретановых деталей, которые обладают рядом преимуществ, а именно:
- большая стойкость к температурным изменениям;
- обеспечение максимального сохранения контура подвески;
- высокая степень износостойкости к механическим повреждениям.
Таким образом, именно полиуретановые шарниры являются наиболее универсальными и используются на большинстве современных авто. Установка полиуретановых сайлентблоков имеет несколько особенностей. Перед тем, как запрессовывать деталь в рычаг, ее необходимо смазать. Для резиновых шарниров это не обязательно. Полиуретановые сайлентблоки также не рекомендуется ставить в элементах опоры двигателя или коробки передач ввиду более жесткого, по сравнению с резиной, состава, что не будет обеспечивать качественное гашение вибраций. Полиуретаны практически не подвержены старению и стойки к абразивным изменениям. Таким образом, прочность связки металл-полиуретан намного выше, чем связки резина-металл.
2 Выбор сайлентблока по производителю и размеру
Каждый автомобиль имеет разные по размеру сайлентблоки, поэтому для того, чтобы подобрать деталь для конкретной марки необходимо не только знать год выпуска модели, но и вин номер кузова. Кроме того, чтобы подобрать нужную модель, необходимо знать такие параметры сайлентблока, как:
- наружный диаметр;
- внутренний диаметр;
- длину детали.
Выбор нужной модели по внешнему диаметру Если внутренний диаметр и длину детали можно определить без необходимости снятия сайлентблока с автомобиля, то с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что на многих моделях сайлентблоков есть дополнительная втулка, которая служит для уменьшения износа крепежного узла. Поэтому при выборе следует учитывать эту погрешность. Например, если внутренний диаметр после измерений составляет 13 мм, на деле этот показатель будет равен 13,2-13,5.
Специалисты советуют обращать внимание и на производителя оригинальной детали. Наиболее качественные сайлентблоки для легковых автомобилей выпускают такие компании, как: Lemforder, Mood, Corteko, Boge и др. Продукция этих компаний отличается надежностью и долговечностью, при этом многие модели могут использоваться универсально. Для моделей ВАЗ лучше использовать резиновые сайлентблоки фирмы ДААЗ или Белмаг.
Оригинальные детали компании «Lemforder» Стоимость комплекта в данном случае будет примерно 500-800 рублей. Однако лучше предварительно просмотреть информацию на официальном сайте фирмы, чтобы не приобрести подделку, которых на рынке достаточно много. В случае с сайлентблоками производства фирмы ДААЗ (Дмитровский завод), наружные обоймы должны быть из прочной стали, а внутренние втулки иметь диаметр не меньше 2 миллиметров (можно определить на глаз). Коробка должна обладать оригинальной формой и всеми необходимыми наклейками.
3 Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Для замены резинометаллического шарнира на рычагах передних колес необходимо открутить болты крепления колеса и поднять автомобиль на домкраты. После откручиваем гайку оси на верхнем рычаге. Для этого используйте ключ на 23. Далее следует открутить гайку рулевого наконечника и при необходимости выпрессовать его. Тем же ключом отворачиваем гайку в верхней части шаровой опоры и распрессовываем "палец" данной детали. Делать это следует специальным съемным механизмом, но если такового не имеется, можно выкрутить палец с помощью двух ключей на 14.
Замена резинометаллического шарнира От оси верхнего рычага откручивается нижняя гайка. На некоторых моделях, таких как ВАЗ 2104 и ВАЗ 2105, для этого придется снять болты крепления переднего бампера. Когда рычаг снят, следует зажать его в тиски. Теперь вам потребуется специальное приспособление для выпрессовки сайлентблоков.
Приспособления для выпрессовки сайлентблоков После замены сайлентблока устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав его моторным маслом или "вэдэшкой". Гайку оси при этом затягивать не нужно, сделать это лучше после опускания автомобиля на землю. При этом не забудьте установить на место рулевой наконечник и зашплинтовать его. Следует также помнить, что данная схема подходить только для моделей указанного "вазовского" семейства. На различных моделях схема установки и замены сайлентблоков может существенно отличаться.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Какую подвеску выбрать? Преимущества и недостатки типов подвески
Технологии уже давно перестали стоять на месте. Ежегодно в мире автомобилей применяются новые решения в области подвески, что делает машины более комфортными и приятными для эксплуатации. Среди решений подвесок для легковых авто существуют зависимые и независимые группы технологий.
В современном мире независимые многорычажные подвески стали исключительной прерогативой ведущих колес автомобиля. Их использование позволяет убрать проблему неустойчивости авто при резком разгоне или торможении. На вторую пару колес производители устанавливают как зависимые, так и независимые варианты подвесок. Стоит разобраться, в чем основные отличия разных типов механизмов.
Двухрычажные и многорычажные подвески
Наиболее технологичными и безопасными типами подвесок в современном автомобилестроении стали конструкции, состоящие из двух или более рычагов. Такая конструкция обеспечивает максимальную устойчивость автомобиля. Технология позволяет достичь хорошей устойчивости при боковом раскачивании, а также отсутствия неприятных клевков носом при резком торможении.
Двухрычажная подвеска более простая и дешевая в производстве, чем многорычажная. Потому многие производители внедорожников взяли за основу конструкцию с двумя рычагами. Ее преимущества можно описать следующим списком:
- малое количество сборных элементов и высокая надежность конструкции;
- технология позволяет придать максимальной жесткости кузову авто при движении;
- подвеска отрабатывает большинство неровностей дороги, не передает их в салон;
- информативность такой технологии также отмечается прекрасными показателями.
Многорычажные подвески являются более технологичными, они часто используются в спорте. Максимальная жесткость может быть смягчена качающимися пружинами, которые перенимают весь удар плохой дороги на себя.
Именно многорычажные подвески с некоторыми дополнениями к стандартной конструкции сегодня используются на большинстве дорогих автомобилей. Они придают максимального комфорта, но являются также весьма дорогостоящей конструкцией. Высокая цена здесь присутствует не только в производстве, но и в эксплуатации и ремонте.
Подвеска типа McPherson – оптимальная разработка
Создание данной подвески произошло в далеком 1960 году, но реальную популярность технология получила только в последнем десятилетии. Стоит признать, что качество конструкции подвески далеко от идеала. Многорычажные варианты намного более технологичны и надежны.
Среди основных преимуществ подвески McPherson, названной в честь своего создателя, присутствует дешевизна и простота в производстве.
Многие производители пишут в технических характеристиках своих автомобилей информацию о том, что на модели установлены подвески многорычажные типа McPherson. На самом деле, это абсурд, ведь данная подвеска отличается следующими чертами:
- присутствие одного рычага;
- длинная свеча с пружиной, которую называются качающейся свечой;
- достаточно простая конструкция стабилизации автомобиля в движении;
- смена угла установки колеса (развала) при разной скорости.
Данная технология не является идеальной, потому современные производители активно дорабатывают ее, устанавливая дополнительные рычаги и производя множество других доработок. Благодаря такой работе с подвеской McPherson, сегодня этот вариант является одним из самых используемых в автомобилестроении. Подвеска ставится зачастую на ведущую пару колес.
Основным недостатком чистой подвески McPherson является недостаточная надежность. Комплектующие нижней части такой конструкции принимают на себя воздействие всех неровностей дороги, с чем связана необходимость частого ремонта узла. Тем не менее, благодаря своей доступности, Макферсон стал одним из самых используемых видов подвески на сегодняшний день.
Зависимая подвеска и технология Де Дион
Зависимые подвески зачастую устанавливаются на задние колеса, чтобы избежать некомфортной поездки. Именно поэтому в некоторых современных авто ездить с комфортом можно только на передних сидениях. Наиболее простой пример зависимой подвески – крепление заднего моста на винтовых пружинах и четырех рычагах. Именно такая конструкция использовалась во всех отечественных автомобилях до 2008 года выпуска.
Зависимые подвески достаточно давно стали устаревшим способом организации системы подвески. Это наиболее дешевый способ построения данного узла автомобиля, но он обладает конкретными недостатками:
- слишком явная передача в салон всей информации о дороге;
- отсутствие эластичности в подвеске;
- возможность поездки только по ровной дороге, отсутствие вывешивания колес;
- возможность дорогостоящих повреждений задней балки.
Одним из вариантов зависимой подвески является тип конструкции Де Дион. Это облегченный вариант заднего моста, с которого сняты практически все системы. Большинство модулей в данном варианте крепится на кузов автомобиля, облегчая мост и придавая автомобилю больше комфорта и легкости.
Но основные проблемы зависимой подвески конструкция Де Дион не решает. Потому на сегодняшний день такие варианты используются в бюджетных авто. Производители предлагают много вариантов усовершенствования зависимой подвески, но самым лучшим способом является ее замена на многорычажную.
Для неведущего заднего моста можно применить иной вариант подвески – полунезависимую конструкцию. В данном случае подвеска невероятно проста, она состоит из двух рычагов и соединяющей тонкой балки. Ее часто применяют в небольших автомобилях бюджетного класса.
Подводим итоги
Среди подвесок для легковых автомобилей сегодня присутствует множество новинок. Но все они основаны на трех старых и известных видах: зависимой, независимой и полунезависимой. Данные варианты обыгрываются производителями в самых разных вариациях и соединениях, чтобы предложить покупателю уникальный продукт.
Не нужно забывать, что комфорт поездки на автомобиле зависит не только от подвесок, но и от качества иных комплектующих. Интересно, какие подвески предпочитают опытные водителя, читающие наш блог?
avto-flot.ru
