Пдд руссия ком

Как узнать, на ком зарегистрирован автомобиль в ГИБДД?

В Российской Федерации с определенными проблемами, но все-таки действует Закон о защите персональных данных и права на их неразглашение в обществе, поэтому учтите, что завладение чужими данными является преступлением. Вы не можете законным путем узнать, на ком зарегистрирован автомобиль, и даже в самой сложной ситуации будете нести наказание за нарушение законодательства. Поэтому лучше отказаться от идеи раскапывания данных. Конечно, ситуации бывают разные, но вы должны помнить, что в стране есть полиция, которая имеет доступ к персональным данным и прочим источникам информации. Мы настоятельно не рекомендуем раскапывать персональную информацию самостоятельно, но сегодня разберем ситуации, когда это может быть необходимо, а также возможные пути решения данных проблем.

Дорогая наполнена сюрпризами, поэтому опытные водители даже перестали удивляться обилию приятных и неприятных моментов. Но если в большинстве своем вождение дарит хорошие эмоции, то иногда дорога предоставляет жуткие встречи с неадекватными людьми. Зачастую именно в таких случаях нам потребуется искать человека по номеру автомобиля, марке и цвету, личным особенностям или месту проживания. Буквально сотни людей ежедневно сталкиваются с проблемами, которые будут описаны ниже. Но повторимся, что искать человека самостоятельно и пытаться вменить ему неправоту, не совсем правильно. Суд вряд ли станет на вашу сторону в этой ситуации.

Что делать, если водитель скрылся с места ДТП?

Наиболее часто водители транспортных средств задают вопрос, как узнать, на ком зарегистрирован автомобиль в ГИБДД, после сокрытия с места происшествия другого участника движения. В таком случае вам не нужно прилагать какие-либо усилия - достаточно записать номер и марку автомобиля, вызвать сотрудников полиции и не пытаться угнаться за нарушителем. Его найдут в течение нескольких часов, а вы получите свои страховые выплаты и прочие принадлежащие вам по праву привилегии. Нужно сказать, что самостоятельный поиск чреват несколькими не слишком приятными для вас последствиями:

• вы также покидаете место ДТП для преследования человека, нарушая правила дорожного движения;
• вам будет выставлен штраф за оставления места происшествия, несмотря на причину таких действий;
• не факт, что нарушителя получится догнать или остановить, поэтому смысл погони отсутствует;
• лучше успеть записать номер машины, пока вы его не забыли - это единственный действенный вариант;
• всегда на дороге следует руководствоваться правилами дорожного движения, а не эмоциями момента;
• не вызвав ГИБДД и не составив протокол происшествия, вы остаетесь без права на получение компенсации от страховой компании.

Даже КАСКО в таких случаях платить не будут - для получения страховки нужно официальное оформление ДТП. Поэтому лучше оставаться на месте после происшествия, а не поддаваться эмоциям и искать обидчика с целью отомстить ему за совершенную аварию. Лучше получить все полагающиеся компенсации и без затрат со своей стороны отремонтировать автомобиль. А для этого нужно вызвать ГИБДД для оформления происшествия. Никакой европротокол в данном случае не подойдет, так как вторая сторона скрылась с места, что нуждается в специальном оформлении.

Машину поцарапали или ударили на парковке, а вы знаете только номер

Если автомобиль был поврежден на парковке, а вы успели запомнить только марку и номер машины, сразу же возникает желание найти обидчика. Тем более, царапина на кузове автомобиля вряд ли послужит хорошим поводом для оформления ДТП и поиска водителя со стороны полиции. В данном случае необходимо сделать фото всех повреждений, написать заявление в полицию о том, что водитель такого-то автомобиля с такими-то номерными знаками неаккуратно выезжал из парковочного места и сделал царапину или вмятину на вашем кузове. Нужно провести такие процедуры:

• тщательно отснять на камеру место происшествия, как в крупном плане царапины, так и в общем плане парковку;
• записать номера автомобиля, пока они не вылетели из головы - тогда искать будет уже некого;
• описать на листочке или в компьютере все особенности происшествия, чтобы в дальнейшем подать заявление;
• прийти в отделение полиции, спросить, к кому можно обратиться с таким вопросом, как у вас;
• отдать заявление сотруднику силовых структур, прикрепить фотографии к нему, а также уточнить нужные действия;
• подождать розыска обидчика и в суде получить необходимую компенсацию на выполнение ремонтных работ.

Вы можете также потребовать компенсацию морального ущерба и определенных издержек времени и средств, связанных с подачей заявления. Но не каждый судья примет к рассмотрению такие предложения. Впрочем, у некоторых адвокатов получается обставить все так, что моральные компенсации и затраты возвращают в полном объеме. Перед судом обязательно проконсультируйтесь с несколькими официальными компаниями по ремонту автомобилей и попросите у них счет-фактуру на ремонтные работы в вашем случае. Эта сумма и будет основанием для выполнения ремонта. Стоит ли говорить, что можно выбрать компании с самыми дорогими услугами?

Прочие случаи, когда необходим поиск водителя по номеру авто

Бывают и другие ситуации, когда вам нужно узнать, кто владеет автомобилем с определенным номером. К примеру, вы подозреваете, что на определенном автомобиле к вашей супруге приезжает любовник или в каком-то авто выполняется незаконная слежка в вашем дворе. В таких ситуациях сложно привлечь полицию, поскольку повода для заявления нет. Многие привлекают своих друзей и знакомых из внутренних органов к поиску людей, но это незаконно и может повлечь штрафы, судебные расследования в вашем отношении и увольнение знакомого из органов. Еще бывает, что вы хотите купить машину определенной модели, но не знаете ее владельца. В данных случаях лучше действовать следующим образом:

• выбрать удобное для вас время и устроить определенную засаду в собственном автомобиле;
• дождаться появления в обычном месте нужного вам авто, дождаться выхода водителя из него;
• подойти к водителю и выяснить интересующие вас вопросы, уточнить определенную информацию;
• обменяться номерами телефонов для дальнейшего общения в случае наличия такой необходимости;
• при обстоятельствах, которые набирают оборот криминала, просто вызвать полицию на место.

Есть личные дела, в которые никакую полицию впутывать нет желания. В таком случае лучше воспользоваться предложениями из этого раздела публикации и самостоятельно выследить владельца машины. Узнавать его фамилию, адрес и прочие персональные данные нельзя. Ведь если дело дойдет до суда, любой адвокат подаст против вас встречный иск за незаконное завладение персональными данными. Так что лучше не пользоваться незаконными методами - вы не знаете, к чему все это разбирательство может, в конечном счете, привести. Смотрите видео о поиске сбежавших с места ДТП водителей:

Подводим итоги

Используя вполне законные методы, можно легко добиться необходимых данных. С помощью простого заявления в полицию можно проверить причастность того или иного лица к определенным преступлениям или другим проступкам. Вам не обязательно быть уверенным в том, что именно конкретный автомобиль стал виновником чего-либо. Сообщите о вашем подозрении, чтобы провести расследование на законном уровне. Самостоятельно вы можете только выследить владельца автомобиля и попытаться поговорить с ним лично. Это единственный законный метод использования личных данных и персональной информации граждан Российской Федерации.

Помните, что и ваши права защищены законом. Если вас незаконно выследили, к вам пришел человек, который не является сотрудником внутренних органов, можете смело вызывать полицию, подавать в суд и выигрывать дело по статье о неразглашении персональных данных. Впрочем, иногда такие иски могут быть невыгодными для вас, если вы прежде совершили какое-либо преступление. В таком случае придется предстать перед законом и оплатить все штрафные санкции и нужные платежи пострадавшей стороны. Как вы считаете, Закон о защите персональных данных в России работает должным образом?

avto-flot.ru

Все, что нужно знать при измерении давления в шинах автомобиля

Водительская ответственность основывается не только на знаниях правил дорожного движения и внимательности при езде за рулем, но и на своевременном и периодическом контроле технического состояния приобретенных транспортных средств. Проблема того, что машина дергается при нажатии на педаль газа, намного менее важная, чем отсутствие необходимого давления в шинах. Ведь от степени накачки колес зависит маневренность автомобиля и его общее поведение на дороге.

Показатели давления в шинах грузовых и легковых автомобилей, которые считаются нормой, должны знать все владельцы транспортных средств.

Оглавление: 1 Что влияет на уровень накачки шин? 2 Случаи неоптимального давления в колесах 3 Как достичь оптимальных показателей? 3.1 Перекачанные шины 3.2 Недокачанные шины 4 Как изменяются значения давления при холоде и в жару? 5 Нюансы определения уровня давления 6 Причины разного давления в покрышках 7 Видео: как выбрать правильное давление в шинах?

Что влияет на уровень накачки шин?

На показатели давления в шинах влияют следующие факторы:

• Используемая ось установки;
• Общий вес и загруженность машины;
• Климатические и погодные особенности в данный момент времени;
• Текущее состояние дорог и, в частности, ровность дорожного полотна;
• Марка шин и их размер.

Показатели оптимального давления в шинах автомобилей ВАЗ:

При этом не стоит забывать, что каждый производитель шин и дисков имеет свои нормированные показатели накачки колес. Узнать эту информацию очень просто — на покрышке легкового или грузового автомобиля в обязательном порядке указывают допустимые пределы давления. Порой даже простая регулировка клапанов может повлиять на ход автомобиля, что, в свою очередь, скажется на давлении в покрышках.

Если говорить конкретно о марках шин и производителях, то здесь стоит в первую очередь сверить оптимальные показатели с рекомендациями завода. Также в обязательном порядке разделяются нормы для разных моделей транспортных средств, конкретных диаметров колес, типа (шипованная или нет) и сезона резины (используете вы зимнюю или летнюю).

Вы купили новые шины? Тогда перед установкой на автомобиль обязательно проверьте давление и накачайте их до максимальных допустимых значений. Также при пониженном значении коэффициента грузоподъемности необходимо значительно увеличить уровень накачки колес. Здесь расчет провести довольно просто – прибавляйте к текущему давлению каждые 0,1 атмосферы на превышающую единицу дополнительной нагрузки.

Случаи неоптимального давления в колесах

Экспертами разделяются всего 3 возможных состояния колес, которые свидетельствуют о неоптимальных показателях давления:

1. Наличие повышенного давления в колесах (шины получаются перекачанными);
2. Установка пониженных показателей давления (шина получается недокачанной);
3. При измерении получается разное давление в каждом из колес.

Совет: обязательно перед проверкой давления проверьте работу специального шинного манометра. Если он показывает корректные значения, то измерения проводите на холодной резине перед выездом автомобиля со стоянки или из гаража.

Как достичь оптимальных показателей?

Сейчас практически каждым автопроизводителем называются одни и те же рекомендуемые цифры накачки колес – этот диапазон давления начинается с 1,9 атм. и заканчивается 2,2 атм.

Совет: если вы накачиваете шины на своем легковом автомобиле, обязательно проверьте давление колес, находящихся на одной оси. Оно должно быть абсолютно одинаковым, иначе машину будет сносить.

Среди автомобилистов бытует правило — переднюю пару шин нужно накачать на 0,2 атм. меньше, чем на задней оси. Связано это с желанием сэкономить топливо за счет лучшего сцепления задней пары крутящих колес. Самое главное, чтобы показатель давления и в первом, и во втором случаях не был больше или меньше максимально допустимых значений, которые указаны на внутренней стороне покрышки.

Если вы никогда раньше не задумывались о том, какое выставить давление в покрышках, то лучше всего выбирайте предельные значения не по рекомендациям производителей вашего автомобиля, а завода-изготовителя шин. Любой образец автомобильной резины является только комплектующей частью, которая выставляется по эксплуатационным нормам выбранного транспортного средства.

Перекачанные шины

Автовладельцы также считают, что благодаря повышенному давлению в покрышках удается значительно экономить топливо для авто. На самом деле здесь есть доля правды: при уменьшении площади сцепления колес удается снизить показатели расхода бензина, но при этом значения не столь существенны. При этом купленная резина будет изнашиваться еще стремительнее – связано это с быстрым стиранием центральной части протектора резины. В итоге получаем, что, допустив высокое давление в шинах, мы поступим крайне нерационально.

Недокачанные шины

Кроме того, не стоит также допускать и появления пониженного давления в ваших покрышках (имеются в виду показатели ниже 1,9 атм.). Последствия спущенных шин следующие:

• Появляется опасность неравномерного износа поверхности резины, которое влечет за собой постепенное изменение в наклоне колеса;
• Наличие перегрева покрышки и высокий риск ее резкого взрыва;
• Постепенное увеличение по показателю площади касания резины с дорожным покрытием, что приводит к повышенному расходу топлива;
• В крайних случаях возможно проявление изгиба с боковых сторон колеса и ее неестественно быстрое изнашивание.

Манометр

Как изменяются значения давления при холоде и в жару?

При смене температуры нужна не только промывка радиатора охлаждения двигателя, но и проверка давления в колесах. В процессе эксплуатации автомобиля даже эталонные показатели давления не могут постоянно оставаться неизменными. Давление в колесах будет изменяться, и одной из главных причин чаще всего является сезонное изменение температуры. При увеличении температуры в окружающей среде значения растут. В случае эксплуатации машины в прохладную погоду, показатели давления заметно снижаются.

К примеру, если колебания температур на улице достигнут значения 25 градусов по Цельсию, то изменения в показаниях давления станут следующими:

• При температуре в +25 °С — давление будет повышаться в среднем на 0,8 атм;
• При температуре на улице в -25 °С – значение понижается на 0,8 атм.

Совет: обязательно проверяйте давление в шинах зимой не реже, чем 2 раза в неделю.

В случае высокой загруженности вашего авто дополнительной массой, указанные выше значения еще сильнее расходятся даже в течение одного дня.

Если вы будете проводить накачку своих шин зимой в неотапливаемом помещении, (на улице или в гараже), то показатели атмосферного давления должны быть увеличены в среднем для достижения оптимального на 0,2 бар. Таким образом, вы создадите безопасную компенсацию при температурных перепадах в течение дня. В свою очередь, во время эксплуатации покрышки на улице будут принимать нормированные значения.

Нюансы определения уровня давления

Очень часто автовладельцы в зимние месяцы специально понижают давление в колесах. Аргументируют они это тем, что при появлении гололеда обеспечивается лучшее сцепление с дорожным покрытием, на котором образовался лед. Однако это неправда, так как управляемость машины в зимний период полностью зависит от качества купленных шин и рисунка протектора.

В случае, когда падение нормативного значения давления в колесах не санкционировано человеком, а происходит в результате уменьшения эластичности резины, в автосервисах предлагают накачать автомобильные шины не обыкновенным воздухом, а с помощью азота. Он полностью невосприимчив к действию температурных перепадов и приведет к более продолжительному периоду сохранения давления в колесах.

Причины разного давления в покрышках

Наиболее распространенной ситуацией при проведении ТО является наличие разного давления в каждом из колес машины. Причины здесь могут быть разные, но к основным относятся:

• Неисправное состояние золотников;
• Появление неравномерного износа покрышек;
• Попадание колеса в яму или появление трещины от острого предмета (гвоздя, кирпича или листа железа).

Например, если не проведена прокачка тормозов на ВАЗ-2114, то давления в колесах будут различаться.

В случае эксплуатации машины с разным давлением в колесах, при торможении на повороте машину просто снесет в кювет. Как только машина начинает немного уходить то в одну, то в другую сторону, сразу же проверьте давление колес в автосервисе.

Нормированное давление в колесах автомобиля является одним из основных показателей хорошей и долговременной эксплуатации машины. В случае обнаружения разницы в значениях между колесами, приведите их к рекомендованным показателям.

Видео: как выбрать правильное давление в шинах?

Vaz-Russia.ru

Замена датчика холостого хода на калине

 

Добро пожаловать! Датчик холостого хода — по научному он называется регулятор холостого хода (РХХ), потому что он выполняет функцию именно регулировки, а датчика как правило нужны лишь для того, чтобы считывать показания и давать их на контроллер, а уже эти показания будет обрабатывать и настраивать автомобиль, по тем датчикам которые дали ему показания, но регулятор именно регулирует холостой ход, то есть он вмешивается в работу дроссельной заслонки за счёт своего штока, который в зависимости от оборотов автомобиля, либо выходит на определённую длину, либо наоборот заходит обратно, объясним принцип его работы по подробней, у регулятора есть свой шток (Указан под цифрой 5), когда педаль газа не нажимается (Машина работает на холостых) этот шток выдвигается на определённую длину а дроссельная заслонка при этом закрывается (Заслонка указана цифрой 1), тем самым у дроссельного узла открывается байпасный канал (Этот канал указан цифрой 3), через который основная часть воздуха и проходит пока автомобиль работает на холостом ходу, показания же на регулятор даёт контроллер (ЭБУ) и поэтому когда инжекторную машину заводишь в мороз, контроллер даёт показания на регулятор что двигатель ещё холодный и тем самым, шток у регулятора выходит уже на меньшую длину, в связи с чем обороты у двигателя увеличиваются и машина быстрее прогревается, по мере же прогревания двигателя, шток выходит всё дальше и дальше, тем самым обороты падают и расход топлива становится меньше (Двигатель прогрет).

Примечание! Чтобы произвести замену этого датчика на автомобиле, вам понадобятся: Накидная головка с воротком, а так же отвёртка и если у вас есть мульти-метр, то обязательно им запаситесь, потому что с его помощью можно проверить работает ли регулятор холостого хода или же нет!

Краткое содержание:

• Замена датчика холостого хода
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор холостого хода? Он находится на дроссельном узле и вставлен во внутрь байпасного канала, что это за канал такой мы уже объяснили вам выше, кроме того рядом с РХХ стоит ещё и датчик положения дроссельной заслонки который кстати тоже время от времени подлежит своей замене, для наглядности местонахождение обоих этих датчиков можно видеть на фотографиях ниже, на обоих фото РХХ указан красной стрелкой, а датчик положения заслонки синей.

Когда нужно менять регулятор холостого хода? Когда с оборотами на холостом ходу начали происходить непонятные вещи, к примеру автомобиль обороты не держит (Сразу глохнет после заведения), обороты зависают при езде после отпускания педали газа или же снижение оборотов у двигателя, при включение разного рода приборов (Печка, дальний свет и т.д.), все эти симптомы относятся к регулятору, объясним как это всё происходит, сперва про то что автомобиль глохнет, как вы уже поняли если педаль газа никто не жмёт то дроссельная заслонка почти полностью закрывается (Небольшая щель там остаётся, но её не хватит чтобы запитать двигатель воздухом, поэтому как правило автомобиль сразу глохнет) и автомобиль не глохнет лишь по одной причине, байпасный канал, если регулятор исправен то байпасный канал открыт и через него проходит воздух, если регулятор сломается и зависнет в полностью открытом положении, то этот канал уже закроется и поэтому то автомобиль и будет глохнуть, опять же, если шток у регулятора зависнет в полностью закрытом положении, то увеличится холостой ход и вы так и будете ездить, пока не произведёте его замену на новый.

Примечание! Перед тем как менять датчик, попробуйте произвести полную очистку дроссельного узла при этом очистите байпасный канал вывернув для этого регулятор холостого хода и сняв дроссельный узел полностью с автомобиля, более подробней о том как узел нужно чистить, читайте в статье: «Чистка дроссельного узла на автомобиле», иногда чистка узла очень помогает и проблемы с оборотами сразу пропадают у автомобиля!

Как заменить регулятор холостого хода на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие: 1) Сперва проверьте регулятор, вить может он работает а вы его на новый менять собираетесь, делается это как мы уже сказали при помощи мульти-метра, а именно выключается зажигание у автомобиля (Но провода на аккумуляторе должны быть) и после чего от регулятора отсоединяется колодка проводов, у неё есть защёлка, вот на неё то вам и нужно будет нажать чтобы вынуть эту колодку и когда колодка оказывается отсоединена, сядьте в машину и поверните ключ для включения зажигания (Это когда все приборы загораются), после чего на тестере включите функцию вольтметра и подсоедините красный щуп идущий от него на вывод «А», а чёрный киньте на массу (Массой двигатель может выступать или дроссельный узел), точно такую же операцию проведите с выводами «В», «С» и «D» (Там всего четыре вывода, проще говоря со всеми выводами это проделайте) и если вольтметр выдаст показания 0.4-12 В, то значит всё нормально с регулятором, но есть ещё одна проверка на сопротивление, её тоже выполняйте, она заключается вот в чём, тестер переводится на функцию омметр и идущие два провода от тестера, замыкаются сразу на два контакта «А» и «В» (То есть красный провод к примеру к выводу «A» подсоедините, а чёрный к «B»), точно такая же операция и с выводами «С» и «D» производится, результат который должен будет выдать тестер около 0.040-0.080 кОм, если он даёт другие показания, то регулятор меняйте.

2) Переходим к снятию регулятора, по сути в его снятии нет ничего сложного, просто он не в очень удобном месте располагается и чтобы туда подлезть, лучше всего снять дроссельный узел с автомобиля, а то до винтов крепления регулятора вы вряд ли доберётесь, снимается этот узел очень легко, выворачивается несколько гаек его крепления и после этого узел снимается со шпилек ресивера, более подробно читайте в статье: «Замена дроссельного узла на автомобиле», ну только шланги никакие отсоединять от штуцеров узла не нужно, просто отверните гайки и снимите его и положите (Можете в руке так же держать).

Примечание! По сути узел можно и не снимать полностью, но так будет просто удобней, но всё же если вы не захотите его снимать то можете чуть-чуть гайки отвернуть которые его крепят и по шпилькам сдвинуть дроссельный узел от места его установки, чтобы он немного вышел и не стоял в притык с ресивером!

3) Теперь берите отвёртку и ею отверните два винта по бокам, которые крепят регулятор холостого хода к дроссельному узлу (Один из винтов указан стрелкой), после этого потянув за регулятор, снимите его со своего посадочного места.

Установка: Устанавливается новый регулятор на своё место в обратном порядке снятию, перед установкой или вообще перед покупкой, желательно линейкой или же чем то ещё смерить расстояние между концом иглы клапана и монтажным фланцем (Это расстояние указано буквой «L» на маленьком фото), оно не должно превышать отметку в «23 мм», в противном случае при установке регулятор повредится (Потому что его игла упрётся в седло, если расстояние будет слишком большим), кроме этого очистите чем ни будь от загрязнений ещё посадочное место где регулятор был установлен и по возможности воздушный канал внутри дроссельного узла очистите (Это мы ещё в начале статьи вам объясняли, что дроссельную заслонку периодически чистить нужно) и кстати на новом регуляторе уплотнительное кольцо присутствует (Указано стрелкой), вы его моторным маслом смажьте и после этого установите регулятор на своё место и затяните винты которые его крепят, моментом 3-4 Н•м.

Дополнительный видео-ролик: Увидеть процесс замены регулятора на новый, на примере автомобиля ВАЗ 2110 можно в ролике чуть ниже, кроме того в том ролике ещё показан процесс замены Датчика Положения Дроссельной Заслонки.

Примечание! Чтобы при выборе регулятора холостого хода вы не попались на покупку подделки, просмотрите очень интересный и поучительный видео-ролик ниже, в котором как раз таки и рассказывается как нужно правильно выбирать регулятор и какой стоит покупать, а какой подделка!

Vaz-Russia.ru

Замена лобового стекла на ВАЗ 2110, ВАЗ 2111, ВАЗ 2112

 

Добро пожаловать! Лобовое стекло — на любом автомобиле хоть раз да и менялось, практически нет ни одних машин (Исключением являются новые) у которых стекло бы не было повреждено во время всей эксплуатации, а стекло повредить очень легко, особенно на трассе, достаточно будет скорости в 80 км/ч и встречного автомобиля и маленького камушка, который и сделает на лобовом стекле трещину.

Примечание! Чтобы осуществить замену лобового стекла, нужно будет воспользоваться: Спец. набором инструментов который нужен именно для работы по замене стекла на автомобилях, где стёла клеятся (Данный набор показан на фотографии ниже), после приобретённого набора, прочтите инструкцию которая к нему прилагается и действуйте в соответствие с ней, потому что наборы бывают разные и клей который применяется в них для вклеивания стёкл, может иметь определённый переуд высыхания и им нужно определённо пользоваться и ещё, в наборе должны будут кроме спец. шприца с клеем прилагаться, спец. наконечник для этого шприца, а так же он должен будет состоять из активатора/очистителя и грунта и в некоторые наборы ещё кладут струну для разрезания клея, если у Вас её нет в наборе, то в таком случае приобретите её отдельно!

Краткое содержание:

• Замена лобового стекла
• Дополнительный видео-ролик

Когда нужно менять лобовое стекло? В основном люди перед покупкой автомобиля меняют стекло на новое или в том случае ещё, если оно сильно треснуло и видно что стекло вот вот лопнет, во всех других случаях в основном даже и не трогают стекло, просто привыкают люди и ездят не обращая своё внимание на трещины и царапины, но мы Вас хотим обрадовать, не всегда стекло нужно менять, иногда его можно починить и если трещинка не большая (Не задет нижний слой) то её запросто при помощи спец. средств скрыть можно, делать это лучше на спец. станции, потому что первые разы всегда плохо получаются и не всем удается хорошо трещинки заделать, ко всему этому спец. оборудование нужно, но всё же если Вы решите это сделать сами, то в таком случае просмотрите чуть ниже ролик, в котором наглядно всё это показано.

Как заменить лобовое стекло на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

Примечание! Перед покупкой нового стекла, посмотрите маркировку на Вашем старом лобовом стекле, они совпасть должна, так же учитывайте что всё стёкла идут с оттенками, если оно будет слишком затемнено (А это нарушение ПДД) то не покупайте его, поищите по светлее, все нюансы перед покупкой учитывайте и ещё, если лобовое стекло качественное и сделано на хорошей фирме (А не в подвале), то маркировка (Которая в углу находится) не должна будет стереться, если её тряпочкой потереть смоченной в спирту, учтите это!

Снятие: 1) Сперва опустите передние стекла на машине и потом сядьте в салон и снимите с передних стоек, их облицовки (см. фото ниже), держаться эти облицовки за счёт пластмассовых фиксаторов внутри, чтобы их отсоединить, их отвёрткой поддень нужно будет, фиксаторы некоторые скорее всего сломаются, все сломанные фиксаторы после отсоединения облицовок, замените на новые.

2) Теперь ветровую накладку с рамы лобового стекла снять нужно будет, она закреплена на винтах, но и щётки ещё снять придётся, потому что они просто по другому не дадут накладки сняться с автомобиля (Как это сделать, читайте в статье: «Замена салонного фильтра на автомобиле») и кстати, если салонный фильтр давно не меняли, его можете тоже сменить на новый, чтобы через очень короткое время опять не лезть под накладку, лучше сразу всё сделать.

3) Далее все резинки уберите которые мешают снятию лобового стекла, а именно, боковые накладки снимите (Одна из них указана красной стрелкой), поддев их отвёрткой, но для этого дверь открыть придётся и ещё уплотнители дверей в том же месте где накладки идут, отсоедините придётся, чтобы они не мешали и до боковых накладок легко можно было подобраться отвёрткой, ну и сам уплотнитель, который идёт по краям лобового стекла снимите (см. маленькое фото), его очистить от грязи будет нужно, а если он будет испорчен (Порван, резина уже не эластичная будет и так далее) то вместо него, при установки лобового стекла установите новый уплотнитель.

4) Следом снимите два регулировочных клина, один для наглядности на фото 1 показан и поддев лобовое стекло (Где Вам удобно), проткните его шилом и пустите в это отверстие струну (см. фото 2) и можете начинать распиливать старый клей, но только будьте очень осторожны, не повредите лакокрасочное покрытие, а то гнить машина начнёт в противном случае, чтобы распиливать было удобно, возьмите с собой второго человека (Сами сядьте в салон) и на наконечники троса закрепите отвёртки (см. фото 3) и движения в зад в перёд (Как пилой) разрежьте клей по кругу и снимите лобовое стекло с автомобиля.

Примечание! Если стекло Вам больше не нужно и оно будет потом утилизировано, тогда можете воспользоваться другим способом, но только всё аккуратно нужно делать, в общём сесть в салон нужно будет, а помощник снаружи стоять должен (Для безопасности постелите на капот толстое покрывало, чтобы его не обцарапать), после чего прислоните две ноги к лобовому стеклу (В разных местах) и резким движением, вытолкните его наружу (Лобовые стёкла идут в плёнки и поэтому стекло не рассыпится когда Вы его таким образом снимите, а вот упасть на капот может запросто, но это уже всё от второго помощника зависит)!

Установка: 1. Перед установкой стекла, раза два поставьте его без клея без всего и обязательно стекло ставьте с помощником, потому что у Вас будет только одна попытка, ошибётесь и много чего переделывать придётся, после подгонки (Если стекло запачкали, то обезжирьте его) срежьте остатки клея с кузова по всему периметру при помощи острого предмета (Ножа к примеру), но только весь старый клей не срезайте, примерно 1,0-2,0 мм оставить будет нужно, затем оденьте уплотнитель на новое лобовое стекло и возьмите в руки активатор, нанесите его по всему периметру на края лобового стекла и на те места, куда стекло к кузову прилегать будет (см. фото ниже) и эти же места, после обработки активатором, пройдите грунтом, который у Вас должен был идти тоже в спец. наборе для снятия и установки лобового стекла на машину (При нанесении грунта, старайтесь не попадать им на остатки старого клея).

Примечание! При установке не пачкайте лобовое стекло и вообще, работайте со стеклом в новых перчатках, особенно не хватайтесь голыми руками за те места, где стекло прилегать к кузову будет, потому что если они загрязняться, то клей плохо приклеит стекло к кузову и в связи с этим, оно через некоторое время отойти от кузова может!

2. И в завершение, проверьте наличие двух резиновых накладок (Они приклеены и их задача, предотвращать контакт лобового стекла с кузовом автомобиля), если какой то нет, то купи в автомагазине новые накладки(у) и приклейте их на свои места или какую то резину вместо них приклейте (Но только она должна быть такого же размера, чтобы стекло без перекоса встало), следом можете наносить равномерно (Толщина слоя 0,5 см) новый клей на стекло и на кузов автомобиля, после этого производится установка лобового стекла на автомобиль, при помощи регулировочных клиньев, добейтесь того, чтобы все зазоры были равномерны и само стекло ровно встало, когда стекло установите, зафиксируйте его при помощи скотча и таким образом, чтобы оно прижато как бы было (Чтобы клей лучше зафиксировался), процесс полимеризации клея составляет не менее 2-3 ч пока это время не пройдёт, автомобиль вообще не должен будет подвергаться никаким вибрациям, даже резкое закрывание двери, может создать излишнее давление в салоне из-за которого лобовое стекло, может просто оторваться и процесс его приклеивания в данном случае придётся начать сначала.

Примечание! Полностью клей высыхает только после прохождения 24 ч, поэтому если есть возможность, ровно сутки автомобиль не рекомендуется эксплуатировать, задние стёкла и боковые на автомобилях десятого семейства, заменяются точно так же!

Дополнительный видео-ролик: Процесс замены лобового стекла, можете посмотреть в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

Скачать экзаменационные билеты ПДД 2017 года

Добрый день, уважаемый читатель.

В этой статье будут рассмотрены экзаменационные билеты ПДД 2017 года, т.е. речь пойдет о подготовке к теоретическому экзамену на право управления транспортными средствами.

Кроме того, в этой статье будут даны советы по сдаче теоретической части экзамена в ГИБДД, а также рассмотрены некоторые особенности самого процесса сдачи.

Естественно, также будут приведены и сами официальные экзаменационные билеты ПДД в формате pdf, которые Вы можете использовать для подготовки к теоретическому экзамену в режиме онлайн, либо скачать их, распечатать на принтере и готовиться к экзамену в спокойной домашней обстановке.

Виды экзаменационных билетов ПДД

В настоящее время в Российской Федерации для приема квалификационных экзаменов на право управления транспортными средствами применяются 2 комплекта билетов:

Экзаменационные билеты категорий ABM

Экзаменационные билеты категории ABM применяются в том случае, если водитель желает получить право управления либо транспортного средства категории A (мотоцикл), либо транспортного средства категории B (автомобиль), либо транспортного средства категории М (мопед), либо право управления одновременно всеми перечисленными транспортными средствами.

Примечение: Подробнее про категории транспортных средств Вы можете узнать в статье "Категории водительских прав".

Обратите внимание, если Вы сдаете на категорию A, B или М, Вам не требуется изучать экзаменационные билеты ПДД категорий CD.

Решать билеты ПДД ABM онлайн

Экзаменационные билеты категории CD

Экзаменационные билеты категории CD применяются при получении либо водительского удостоверения категории C (грузовые автомобили с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн), либо категории BC (легковые автомобили и любые грузовики), либо категории D (автобусы).

Следует отметить, что при обучении на категорию BC Вам понадобятся только экзаменационные билеты ПДД категории CD, т.к. теоретический экзамен в ГИБДД сдается именно по этим билетам.

Решать билеты ПДД CD онлайн

Для многих водителей основная задача теоретического обучения в автошколе - выучить наизусть экзаменационные билеты ПДД 2017. В принципе, это вполне логично, однако не следует забывать, что билеты ГИБДД предназначены лишь для сдачи теоретического экзамена. При самостоятельном управлении автомобилем в случае спорной ситуации (ДТП или общение с ГИБДД) Вы не сможете использовать текст экзаменационных билетов, т.к. билеты не являются нормативным правовым документом.

Так что одновременно с решением билетов ГИБДД, занимайтесь и изучение правил дорожного движения. Именно ПДД являются нормативной базой всего дорожного движения и именно они останутся вместе с Вами после окончания автошколы.

Какие экзаменационные билеты использовать для подготовки к экзамену?

Для подготовки к экзамену можно использовать либо печатную версию экзаменационных билетов ГИБДД, либо решать электронную версию тех же самых билетов в режиме онлайн.

Печатную версию билетов можно либо купить в ближайшем к Вашему дому книжном магазине.

Скачать экзаменационные билеты ГИБДД ABM и CD

Что касается экзаменационных билетов ПДД 2017 для самостоятельного изучения, то их Вы можете получить, скачав следующий pdf-файл.

Скачать билеты ABM в формате pdf

Скачать билеты CD в формате pdf

Каждый из файлов содержит тексты действующих билетов в редакции от 1 сентября 2016 года.

Обратите внимание, что файлы содержат более 400 страниц, поэтому печатать экзаменационные билеты на собственном принтере экономически нецелесообразно. А вот использовать этот документ для решения билетов с экрана компьютера или планшета можно вполне.

Несколько картинок, позволяющих оценить качество документов (для увеличения нажмите на изображение):

Как сдать теоретический экзамен в ГИБДД?

Подготовка к сдаче теоретического экзамена

Подготовка к сдаче теоретического экзамена в целом состоит в том, чтобы запомнить ответы на экзаменационные билеты ПДД. Естественно, следует помнить, что в билетах есть несколько каверзных вопросов, на которые не всегда можно однозначно ответить. Все спорные вопросы рассмотрены в статьях:

• Экзаменационные билеты ПДД 2011. Анализ неоднозначностей. Часть 1.
• Экзаменационные билеты ПДД 2011. Анализ неоднозначностей. Часть 2.

Итак, при подготовке к экзамену необходимо выучить ответы на все билеты ГИБДД. На самом деле сделать это не так сложно, как кажется на первый взгляд. Хотя билеты и содержат 800 вопросов, многие из вопросов снабжены картинками. Кроме того, к каждому вопросу дается несколько вариантов ответов.

Обычно кандидату в водители хватает 3-5 раз полного решения билетов, чтобы запомнить ответы на основную массу вопросов. Если обучение дается с трудом, то может понадобиться до 10 раз. Тем не менее при тщательном подходе к делу на практике выучить ответы на все билеты можно за 2-3 дня.

Хочу заметить, что при сдаче экзамена в ГИБДД вопросы в билетах будут идти в другом порядке, однако сами вопросы будут совпадать с теми, которые есть в книжке. Т.е. учить нужно не номера правильных ответов по таблице, а именно ответы на конкретные теоретические вопросы.

Еще один подводный камень, с которым можно столкнуться при подготовке к теоретическому экзамену в ГИБДД - частое обновление правил дорожного движения. На практике, если происходит обновление ПДД, то происходит и обновление соответствующих экзаменационных билетов. Т.е. если Вы учились по одним правилам, а экзамен в ГИБДД предстоит сдавать по правилам другим, то рекомендуется решить обновленные экзаменационные билеты.

Последнюю версию экзаменационных билетов ПДД Вы всегда можете найти на этой странице (выше по тексту).

Итак, подготовка к теоретической части экзамена в ГИБДД заключается в "зубрежке" экзаменационных билетов.

Рекомендую в последний вечер перед экзаменом в ГИБДД провести "контрольное" решение билетов, чтобы освежить собственные знания.

Сдача теоретического экзамена в ГИБДД

Теоретическая часть квалификационного экзамена у большинства водителей не вызывает затруднений и по статистике является самой легкой.

Рассмотрим несколько простых советов, которые помогут Вам успешно сдать теорию:

1. Не смотрите на монитор соседнего компьютера. Даже если за ним сидит Ваш лучший друг или любимая девушка. Любой кандидат в водители и сам в состоянии справиться с предложенным билетом, а Ваш чрезмерный интерес может навредить обоим (с экзамена удалят и Вас, и Вашего товарища).

2. Не торопитесь с решением билетов. Естественно, за время самостоятельного решения билетов Вы научились решать билеты намного быстрее чем за 20 минут, однако сотрудникам ГИБДД знать этого не обязательно.

Поверьте, никто и никогда не поинтересуется тем, за сколько времени Вы решили экзаменационный билет в ГИБДД.

А вот излишняя торопливость может привести к неудовлетворительному результату экзамена.

Итак, читайте вопросы внимательно, по 2-3 раза, а лишь затем выбирайте правильный вариант ответа.

3. Решайте вопросы последовательно. В настоящее время все отделения ГИБДД оборудованы похожими системами приема экзаменов, и переход между вопросами там реализован не самым понятным способом.

Если будете пытаться переходить между вопросами, то скорее всего запутаетесь и не сможете довести экзамен до победного финиша. Поэтому решайте все вопросы в порядке их появления.

4. Не опаздывайте на экзамен. Естественно, на экзамен в ГИБДД следует придти в обозначенное время, а лучше немного пораньше. Согласитесь, глупо не сдать теоретическую часть экзамена из-за нелепого опоздания.

Уверен, сдача экзаменационных билетов ПДД не вызовет у Вас никаких затруднений, поэтому сразу же после их изучения рекомендую переходить к подготовке к сдаче практической части экзамена:

• эстакада;
• заезд в гараж;
• параллельная парковка;
• змейка;
• повороты;
• разворот;
• перекресток.

Ну а после получения долгожданного водительского удостоверения самое время узнать, как обмывать права.

Удачи на дорогах!

pddmaster.ru

Ремонт стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

 

Добро пожаловать! Стартер — деталь неотъемлемая в автомобиле, потому что при помощи него машина заводиться и её не приходиться постоянно толкать для её заводки, но стартер как и любая другая деталь рано или поздно выходит из строя, кто то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но это только лишняя трата денег так как стартер не всегда изнашивается а изнашиваются лишь его части, к примеру втягивающее реле которое заменить не составит никакого труда и денег вы на этом ещё сэкономите, а можно вообще за бесплатно всю работу сделать, но для этого нужна шкурка, при помощи отвёртки разбираете втягивающее реле и пятаки у него зачищаете и собираете и ставите его обратно, если дело действительно только лишь в одних пятах будет (Они окислились к примеру и вы их зачистили и тем самым ток по ним уже нормально будет проводиться без перебоев), то автомобиль заведётся, о том как всё это сделать (Разобрать стартер, собрать его) мы и проинструктируем вас в этой статье, так же объясним обязательно как его проверить и чем лучше зачистить контакты если они окислились или же пригорели.

Примечание! Чтобы произвести ремонт данного электрического агрегата, вам нужны будут: Накидные головки, к ним соответственно вороток понадобиться ну или в крайнем случае удлинитель (Если воротка нет), ещё отвёртки понадобиться и гаечные ключи с мелкозернистой шкуркой!

Краткое содержание:

• Ремонт стартера
• Дефектовка деталей стартера
• Дополнительный видео-ролик

Где находится стартер? На большинстве русских передне-приводных автомобилях стартер располагается в одном и том же месте, а именно он вставлен в картер сцепления где и входит в зацепления с маховиком, сам картер находиться в нижней части автомобиля как и его составляющая коробка передач, для наглядности ниже приведено фото (Оно сделано сверху автомобиля), на котором прекрасно видно где находиться стартер (Он имеет оттенок, поэтому его заметить будет не сложно) и видно какой цвет он имеет.

Когда нужно ремонтировать стартер? Он ремонтируется в случае если с заведением автомобиля у вас появились проблемы, во-первых из-за стартера автомобиль вообще может не заводиться (При повороте ключа щелчки могут быть и больше ничего не происходит, вы их узнаете когда с вами такая проблема произойдет), так же он может заводиться но делать это будет неохотно (Допустим раньше у вас машина заводилась моментально, а сейчас ключ повернули, двигатель крутиться, крутиться, но ко всему этому он делает это слабо и только через секунд 5-10 заводит автомобиль), ну и последняя проблема это когда при повороте ключа слышен стук в двигателе автомобиля, это говорит о том что втулки у стартера изношены и вал немного перекосило, а когда вы поворачиваете ключ вал в маховик нормально не заходит (Он же перекошен) а ударяется немного в маховик, это очень и очень плохо, не рекомендуем вам с в такой ситуации долго на автомобиле ездить, потому что стартер от этого убивается да и венец у маховика снашивается, то есть через некоторое время вы поедите в магазин не за одной а сразу за двумя деталями (За венцом или маховиком и за стартером).

Примечание! Кстати запомните раз и на всегда практически любую вещь можно проверить на то работает она или же нет, в случае со стартером его можно проверить и сразу бежать в автомагазин за новым не имеет никакого смысла, для проверки вам понадобятся провода (Один плюс нужен и один минус) и аккумулятор (Можно использовать тот который у вас на автомобиле установлен), если вы всем этим запаслись то в таком случае смотрите ролик ниже:

Ещё кой что мы вам должны сказать, если после проверки выясняется что стартер полностью исправен, то обратить внимание после этой проверки вам нужно будет на аккумулятор (Если он разряжен то зарядите обязательно), на замок зажигания а именно на его контактную группу (Более подробно о том как снять замок и проверить у него контактную группу, читайте в статье: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), так же без внимания не стоит оставлять реле включения стартера (Это не втягивающее реле не путайте, так же о том как его проверить или снять для замены читайте в статье: «Замена реле включения стартера на автомобиле»), ну и всё по сути это основные части без которых стартер работать у вас уже не будет!

Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Примечание! На автомобилях семейства Самара использовалось разные стартера в зависимости от времени и от года их существования, первый носит маркировку «426.3708» (Его мы и разбираем в этой статье), второй «5712.3708», ну а третий «29.3708», первый и третий стартер похожи между собой и разбираются они практически аналогичны, у них только коллектора и рычаги привода отличаются, но вот насчёт второго стартера уже всё по другому, он более компактный состоит почти из тех же вещей но всё же это другой агрегат и отремонтировать его точно так же как и первый и второй стартер у вас может получится а может и нет (Получиться если вы понимаете принцип их работы и какая деталь за что отвечает, если первый раз это делаете то уже вряд ли)!

Разборка: 1) В начале операции сам стартер вам понадобиться снять с автомобиля чтобы приступить к его разборки, если вы не умеете снимать данный агрегат, то рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией под названием: «Замена стартера на ВАЗ», в которой всё подробно написано.

Примечание! Не важно какой у вас стоит стартер на автомобили (С какой маркировкой имеет ввиду), все они снимаются абсолютно идентично, учтите это!

2) Теперь когда стартер лежит перед вами, барите гаечный ключ или накидную головку с воротком и им выкрутите ту гайку которая идёт на клемму вывода обмотки статора (Она находиться ближе к корпусу, ещё красной стрелкой она указана на первом фото ниже, а синей стрелкой показано где она находилась), после этого клемму вывода обмотки статора так же скиньте как на первом фото показано, затем с обратной стороны повернув стартер открутите два винта которые втягивающее реле крепят и потянув за него, извлеките из отверстия в котором он располагается (см. фото 3), но только извлекать реле нужно аккуратно и отцепите при этом его конечную часть (Она якорем называется и красной стрелкой указана) от рычага в который якорь то и входит (Якорь так же может у вас и не вынуться, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом а вы за реле тянуть будете, то реле само отсоединиться а якорь внутри останется в таком случае возьмите за него рукой и выньте выведя при этом из зацепления), следом если якорь всё же вышел вместе с реле то потяните за него рукой он от реле и отсоединиться, так же пружину тоже снимите которая там стоит, ну и уплотнительное кольцо не помешает снять (см. фото 4) и в случае если оно будет порвано или деформировано, то данное кольцо заменяется новым.

3) Идём дальше, найдите отрезок какой ни будь трубы подходящего диаметра чтобы ограничительное кольцо со стопорного сбить, когда найдёте приставляйте трубу к ограничительному кольцу (см. фото 1) и ударами молотка сбейте данное кольцо (Оно синей стрелкой на фото 2 указано и оно уже сбито, а под ним находиться стопорное кольцо оно уже красной стрелкой указано), после того как оно будет сбито, снимайте стопорное кольцо и за ним ограничительное пронеся его вдоль вала (см. фото 3), и следом защитную крышку вала снимите отвернув отвёрткой для этого два винта которые её крепят (см. фото 4).

4) После снятия крышки вала (Для наглядности вал стрелкой на фото 1 показан), снимите стопорное кольцо либо с помощью отвёртки (Подцепив его), либо с помощью острых щипцов как на том же самом фото 1 показано, когда у вас кольцо будет снято сразу же за ним вы обнаружите шайбы они регулировочные поэтому их сразу отложите и не потеряйте никуда, сразу же после этого отворачивайте две гайки которые крепят крышку (Указана синей стрелкой на фото 2, а гайки красными) и снимите её, затем взяв в руки отвёртку отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (Одна из пружин указана стрелкой и наглядное её отжимание показано на фото 3) и после чего выньте изолированные щётки из щёткодержателя и снимите сам щёткодержатель со стартера (см. фото 4).

Примечание! Насчёт изолированных щёток мы бы хотел вам пояснить, их всего две и они к выводам обмоток статора припаяны (Указаны они буквой «А»), поэтому две пружины от них то и нужно отжимать и отсоединять, в противном случае вы просто оторвёте щётки, кроме этих двух на щёткодержатели ещё две присутствуют, они уже считаются неизолированными щётками и показаны буквой «Б»!

5) Далее возьмитесь за корпус статора рукой (Он красной стрелкой на фото 1 показан) и выньте и тем самым снимите его как на том фото показано, когда он будет снят рукой упор рычага снимите (см. фото 2) который пластмассового типа идёт поэтому не сломайте его, так же вдоль крышки снимите якорь вынув его рукой как на фото 3 показано, ну и после снятия якоря с его вала промежуточную опору снимите (см. фото 4) потянув за неё точно так же рукой.

6) Когда вы якорь сняли вместе с ним так же привод стартера у вас снялся который вы должны были пока отложить в сторонку, так вот теперь этот привод берите в руки (Если ещё не сняли то снимайте его) и щипцами верхнее стопорное кольцо удалите с него (см. фото 1), после чего тарельчатую шайбу (см. фото 2), упорную шайбу (см. фото 3) и муфту совместно с рычагом (Указан стрелкой на фото 4) снимите с привода, далее на приводе останется сидеть упорное кольцо и его вы тоже снимите (Вы его сразу увидите).

7) Переходим к разборке втягивающего реле, если вы уверены что он у вас исправен то разбирать его не стоит, просто там паять надо, но в большинстве случаев всё дело в этом то реле и случается (Если щёлкает автомобиль когда ключ поворачиваешь и ничего не происходит, то в этом то реле и виновато), чтобы его разобрать отверните в начале два винта (На фото 1 красными стрелками указаны) и две гайки которые на том же фото синей стрелкой указаны, после этого берите паяльник и им оба вывода обмоток от выводов реле отсоедините (Просто по другому крышку никак не снять), ну и после отсоединения крышку снимите (см. фото 3), и контактную пластину пластину когда крышка уже мешать не будет тоже извлеките (см. фото 4).

Примечание! Вы уже обратили внимание что на фото 3 написано и стрелками указаны контактные болты и контактная пластина, как добраться до пластины мы чуть ниже вам объясним а пока насчёт болтов этих скажем (Мы их ранее уже упомянули, пятаками называли), чтобы их вынуть достаточно их открутить как на нижней фотографии вы это можете видеть, на болтах а так же на пластине не должно быть никаких окислений, признаков на ржавчину или сильную въевшуюся грязь, одним словом они должны быть чистыми, если этого не произойдет и данные контакты будут загрязнены то стартер при заводке может как раз таки щёлкать (Более подробно что делать с этими болтами и самой пластиной, если с них грязь никак не убирается вы узнаете по мере прочтения статьи) и кстати, уже до всей остальной обмотки вы уже никак не доберётесь в реле и если после зачистки пластины и болтов результата никакого не произошло, то это говорит лишь о том что реле нужно менять но ещё его стоит проверить а о том как это сделать мы уже упомянули, будет вся информация но только она по ниже, в общём по мере прочтения статьи вы до неё доберётесь!

8) Насчёт снятия контактной пластины поговорим, в общём вы её сняли, теперь разобрать её нужно, делается это легко но только последовательность сборки нужно запомнить или ещё лучше включить видео запись и снять это всё на видео, чтобы потом всё точно в таком же порядке подсоединить, в начале разборке при помощи отвёртки подденьте пружину и снимите её (см. фото 1), когда пружина будет снята, щипцами маленькое стопорное кольцо снимите (см. фото 2) и за ним уже по накатанной всё начните снимать так как он все элементы и крепит, то есть когда стопорное кольцо будет снято, снимайте изолирующую шайбу (см. фото 3), саму контактную пластину (см. фото 4) и ещё там в районе трёх-четырех деталей вам нужно будет снять (Снимайте все детали до того, пока один шток не останется).

Сборка: 1. В сборке стартера тоже нет ничего сложного особенно если есть под рукой нужный инструмент, во-первых если вы разбирали ранее втягивающее реле то соберите его обратно тем самым одев крышку на него и припаяв выводы обмоток к контактам реле (см. фото 1), после пайки вам нужно будет смазать все детали в тех местах которые стрелками на фото указаны (Моторным маслом всё смазывайте), обратим так же ваше внимание на фото 3 там показано стрелкой что втулки нужно смазать, помните ранее мы уже говорили про эти втулки поэтому осмотрите их и при необходимости замените целиком деталь на новую.

2. Продолжаем сборку, как видите на фото 1 показано место которое так же нужно смазать маслом, когда доберётесь уже до установки крышки и поставите её закрепив гайками, переходите к установке тех самых регулировочных шайб, в точно таком же количестве их и поставьте (см. фото 2) и так к слову, осевой зазор у вала якоря стартера этими шайбами и подбирается (Он не должен быть более 0.5 мм, проследите за этим если будет нужно уменьшите количество регулировочных шайб или увеличьте его), после чего продолжайте по не многу сборке и когда дойдёте до установки пластмассовой опоры (Указана синей стрелкой на фото 3) на рычаг (Красной стрелкой указан), то её устанавливайте выступом к краю, так же проверьте чтобы обе шпильки проходили через изолирующие трубки (Указаны стрелкой на фото 4) у вас.

Примечание! Ещё хотели вам кой что упомянуть, когда якорь установите проследите за тем чтобы его наконечник был направлен вниз и вошёл таким образом в зацепление с рычагом!

Дефектовка деталей стартера:

Примечание! В русском словаре слова дефектовка уже давно но компьютер его до сих пор подчёркивает компьютер как ошибочное, объясним сразу что оно значит, если кратко то это как бы проверка деталей на их дефекты, этим мы здесь и займёмся, проверив тем самым все снятые детали с автомобильного стартера!

1. Во-первых все снятые детали очистите от грязи налипшей на них, после этого проверьте статор на работоспособность, его можно проверить так называемой контролькой (Контрольная лампочка) на 220 вольт она должна быть, или же мегомметром её так же можно проверить, принцип проверки один и тот же поэтому мы покажем на примере лампы, в начале берите в руки эту контрольную лампу и затем контакты которые от неё идут (Всего два контакта должно быть) подсоедините один на выводов обмотки статора (см. фото ниже), а второй на корпус и если лампа начнёт гореть то значит повреждена изоляция у проводки (Данную процедуру проделайте со всеми выводами, а мегомметр кстати должен при таком подключении показать сопротивление не меньше 10 кОм), в этом случае замените эту обмотку у которой изоляция повреждена или же целиком сам статор.

2. Переходим к проверки якоря, первое что вам нужно будет сделать так это полностью осмотреть якорь, сперва обратите внимание на его коллектор (Указан стрелкой на фото 1), если он вдруг будет загрязнён или на нём вы увидите риски, различного рода царапины, то в таком случае уберите это всё при помощи мелкозернистой шкурки, а если же вы увидите что между пластинами коллектора выступает слюда или он сильно шероховатый и шкурка это не убирает, тогда проточите данный коллектор на токарном станке и после этого зачистите его всё той же мелкозернистой шкуркой, далее переходите к валу якоря (см. фото 2) на нём скорее всего вы обнаружите желтый налёт (Это от подшипника) данный налёт удалите с помощью мелкой шкурки, так же проверьте на валу шлицы и цапфы (Стрелками указаны) на которых не должно быть задиров, забоин, в противном случае якорь подлежит замене, ещё проверьте пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (см. фото 3), всё должно держаться хорошо и не отслаиваться, после чего проверьте обмотку по её торцам и её диаметр не должен превышать диаметр пакета железа якоря, в противном случае якорь заменяется, ну и якорь как статор так же при помощи лампы контрольной или мегомметра можно проверить, принцип проверки тот же самый, один из контактов лампы подсоединяется на пластину коллектора а другой на сердечник, в случае загорание лампы вам якорь придётся заменить так как это будет означать что его пластины либо бьют на массу, либо обмотка замыкает (Если вы проверяется мегомметром то значение его так же не должно быть меньше 10 кОм) в противном случае якорь заменяется (Схему подсоединения проводов см. на фото 4).

3. Теперь возьмите в руки привод стартера (см. фото 1) и его шестерню повращайте рукой в обе стороны, шестерня должна будет вращаться свободно и без заедания и только в одну (По часовой стрелке) сторону, если же вы обнаружили что шестерня в обе стороны у вас поворачивается, то меняйте привод, затем если с приводом всё в порядке оденьте его на своё место (см. фото 2) и вдоль вала по перемещайте его, всё тоже должно быть без заеданий и без задержек, так же на приводе стартера а именно на его шестерне забоин на заходной части зубьев быть никаких не должно (см. фото 3), если есть то аккуратно их мелкозернистой шкуркой обработайте, ну и крышку у стартера осмотрите и промежуточную опору (см. фото 4) на них трещин быть не должно и деформаций тоже, так же втулки должны быть в нормальном состоянии по необходимости замените целиком деталь на новую.

4. Ещё одну втулку нужно осмотреть и по необходимости заменить на новую, но только эта втулка уже не на стартере располагается а в самом картере сцепления (Это то откуда вы вынимали стартер), достаётся она при помощи метчика подходящего диаметра (Он резьбу нарезает на ней) и после чего вынимается (см. фото 1 это местонахождение втулки) и заменяется на новую (Вынимайте её только при деформации, при появлении на ней задиров и другого рода дефектов), переходим к проверки щёткодержателя, на нём так же находятся сами щётки при из изношенности у них теряется высота и если она будет меньше 12 мм то данную щётку необходимо заменить (см. фото 2), ещё проверьте как щётки перемещаются (Заеданий быть не должно) и как держатели щёток их вообще крепят (см. фото 3 они должны прочно крепить щётки), кроме этого контрольной лампой проверьте чтобы щётки у вас не замыкали на массу (Схему подключения лампы, см. на фото 4).

5. И в завершение проверим втягивающее реле и как пружинки прижимают сами щётки, для этого щёткодержатель установите на своё место (см. фото 1) и пружинками зафиксируйте сами щётки, если у вас есть динамометр то всё хорошо а если нет то попробуйте на ощупь определить силу с которой отрываются пружинки от щёток (Это должно быть в районе 0.9-1.1 кг), когда завершите с пружинками переходите к реле, к нему вам нужно будет подсоединить омметр (Вернее контакты идущие от него и замерить сопротивление), во всех случаях проверки сопротивления контакты идущие от омметра нужно подсоединять следующим образом, один контакт на массу а второй сперва на удерживающую обмотку (см. фото 2 и линию жёлтого цвета, прибор должен выдать 0.725-0.795 Ом), а затем на втягивающую обмотку (см. так же фото 2 и линию красного цвета, прибор же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом), всё это необходимо проверять при температуре окружающей среды с +15 по +25 °С иначе показания могут различаться, так же якорь у реле должен хоть свободно и не заедать нигде, поэтому это тоже учтите при проверке.

Примечание! Насчёт пятаков (Это контактные болты) и насчёт пластины упомянуть забыли, во-первых когда до них доберётесь на них недолжно быть нагара, если он имеется то зачистите болты или пластину в данном случае шкуркой, если не зачищается то болты можете развернуть другой стороной (На 180°) относительно пластины (Той где края ещё в хорошем состоянии находятся), с пластиной кстати тоже самое можно проделать, но только её нужно будет не развернуть а перевернуть другой более чистой стороной, или так же шкуркой зачистите и переворачивать ничего и не придётся!

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите услышать качественные совета и вообще узнать более подробную информацию о том как разобрать стартер, в таком случае изучите ролике ниже на примере ремонта бендикса в котором вся разборка и показывается.

Примечание! Более подробную информацию по зачистки пятаков от окисления, вы можете увидеть так же в ролике ниже и увидите к какому результату зачистка этих пятаков приводит!

Vaz-Russia.ru

---

• 
  Фильтр воздушный где находится
• 
  Где находится маслосъемные колпачки
• 
  Где находится впускной коллектор
• 
  Где находится подшипник выжимной подшипник
• 
  Где находится тормоз
• 
  На что влияет лямбда зонд на ваз
• 
  Неисправный лямбда зонд на что влияет
• 
  Как влияет топливный фильтр на расход топлива
• 
  На что влияет шаровая опора
• 
  На что влияет вылет диска колеса
• 
  На что влияет ширина диска колеса