Почему щелкает реле
Перестали работать дворники – выясняем и устраняем причину
Некачественная работа любого узла и элемента вашего автомобиля - это не просто дискомфорт в поездке, но и определенный раздражающий фактор. Вам каждый раз приходится сталкиваться с тем, что какой-либо предмет технологий не работает достойным образом и не предлагает достаточно высокого качества функционирования. Особенно сложно пережить такое для идеалистов, у которых все должно работать на высшем уровне и без проблем. Одним из самых досадных вариантов неполадок является выход из строя дворников. Если стеклоочистители перестали работать, машут произвольно или останавливаются вместе с выключением ручки управления прямо на середине стекла, стоит подумать о возможных неполадках. Здесь следует выделить несколько основных узлов, которые могут ломаться. Трапеция, предохранитель дворников, реле прерывистого режима стеклоочистителя, ручка включения и прочие элементы.
Можно отыскать причину и самостоятельно, а также обратиться за помощь в специализированные форумы, где обсуждают подобные проблемы. Нередко на форумах вы найдете такие же симптомы неполадки и сможете легко отремонтировать ваш автомобиль. Если дворники перестали работать, придется что-то предпринимать достаточно быстро. В ином случае придется испытывать значительные трудности при поездке в дождливую или просто мокрую погоду. Зимой же отсутствие возможности очистить стекло от налипающей грязи и постоянно липнущего снега просто не даст вам нормально ехать за рулем. Придется через каждый две минуты останавливаться и очищать лобовое стекло. Давайте рассмотрим самые распространенные проблемы с дворниками в современных автомобилях.
Трапеция - механизм непосредственной работы дворников
Один из самых сложных механизмов в комплекте системы дворников - это трапеция. На сегодняшний день ни у одного производителя автомобилей нет настолько надежного механизма привода дворников, чтобы гарантировать долговечную работу устройства. Банальное заклинивание щеток или чрезмерный упор в стекло, неправильное включение дворников, примерзание к стеклу зимой - все эти причины могут оказаться губительными для трапеции. Среди возможностей восстановления данного механизма стоит выделить лишь несколько возможных шагов:
- приобретение новой трапеции - это зачастую оптимальный шаг для отечественных авто, у которых механизм дворников стоит порядка 1000-1500 рублей;
- для иномарок приобретение новой трапеции будет стоить баснословных денег, так что в этом случае следует произвести ремонт и восстановить сломавшиеся детали;
- нередко в трапеции выходят из строя втулки, и наконечники, которые часто бывают пластиковыми и ужасно переносят морозы, так что их можно просто заменить;
- если нелегко найти ремкомплект для трапеции на ваш автомобиль, можно попробовать установить втулки и прочие детали с других автомобилей, близких по классу;
- непосредственно замена трапеции нужна в том случае, если даже ремонтные работы не убирают неполадку, или после ремонта механизм начал постукивать при работе.
Любые звуки, исходящие из трапеции, могут оказаться предвестниками ее смерти. Это именно тот знак, который говорит о возможном выходе из строя всего устройство. Впрочем, менять трапецию сразу же после возникновения неприятных звуков не стоит. До замены вы можете подождать, пока устройство окончательно выйдет из строя или попробовать устранить звук, подтянув составные части трапеции с помощью стандартных инструментов. Это не сложно и можно выполнить прямо в вашем гараже.
Отсутствует прерывистый режим дворников - ищем реле
Часто вместе с отсутствием прерывистого режима возникают проблемы с возвратом щетки стеклоочистителя на исходное положение. В таком случае виновником ситуации является сгоревшее реле. При этом режим непрерывных взмахов щетки стеклоочистителя присутствует, равно как и режим ускоренного очищения стекла. Эти варианты работы стеклоочистителя предусмотрены в обход реле, они реализованы напрямую от ручки включения режимов работы дворника. Реле при выходе из строя необходимо просто заменить, выполнив такую процедуру:
- поиск места установки реле в вашем автомобиле - помогут снова форумы, инструкция по эксплуатации автомобиля или рекомендации специалистов по ремонту вашего авто;
- далее нерабочее реле следует изъять из места установки, переписать номер устройства, чтобы не ошибиться при выборе нового электрического прибора на замену;
- поехать в магазин или заказать в интернете реле оригинального производства с тем самым номером по каталогу, чтобы обеспечить нормальную работу дворника на автомобиле;
- получив в руки устройство, хорошо разглядеть его, убедиться, что это именно тот элемент, который изначально на заводе устанавливали в ваш автомобиль;
- выключить зажигание, обязательно проверить, чтобы ручка включения дворников была на положении «выключено» и вставить реле в слот, откуда было изъято нерабочее устройство;
- включить зажигание и проверить качество работы дворников с учетом новой установленной электрической детали.
Режимы работы дворников на бюджетных автомобилях нередко оказываются достаточно бедными, поэтому можно развить их, установив реле от того же производителя, но с другими параметрами. К примеру, популярной является установка не простого реле дворников на отечественные машины в базовой комплектации, а специального реле с регулировкой паузы срабатывания щеток. Это неплохой вариант, который может значительно улучшить эмоции от поездки на автомобиле и облегчить работу водителя.
Предохранители и прочие электрические связи
Не последним вариантом неполадки в системе работы дворников являются электрические связи и цепи. Первым делом стоит проверить предохранители, которые имеют свойство выходить из строя и просто не пропускать электрический ток в нужное место. Предохранители у большинства авто находятся под капотом, некоторые модели стоит исследовать на предмет блока предохранителей в салоне.
Одной из возможных проблем также могут стать сорванные провода. Если, к примеру, после гаражного сервиса у вас не работают дворники, вполне возможно, что мастера оборвали провода и не исправили неполадку. Следует проследить цепь дворников, если есть такая возможность, а лучше отвезти машину на нормальную станцию и заказать должное восстановление этой проблемы.
Подрулевые переключатели - распространенная причина проблем
Дворники в большинстве современных автомобилей включаются с помощью подрулевых переключателей в виде рычагов с нанесенными на них данными о режимах работы оборудования. Эти рычаги должны работать качественно и обладать необходимыми сигналами для включения дворников. Нередко ручка выходит из строя, переключатель не отправляет нужные сигналы, из-за этого некачественно срабатывают непосредственно дворники. Главные задачи в данном случае следующие:
- необходимо снять пластиковых детали облуды рулевой колонки, чтобы добраться непосредственно до места установки выключателей дворников;
- в большинстве автомобилей выключатели снимаются очень просто, максимальной работой, ожидающей вас, будет откручивание нескольких болтов;
- после снятия выключателя можно с помощью тестера проверить его работу, подключая контакты поочередно к разным клеммам и включая режимы работы дворников;
- если выключатель действительно вышел из строя, его стоит просто поменять на новый, установив столь же просто, насколько была произведена разборка;
- в случае, если выключатель работает, придется поискать другие причины неполадки, вполне возможно, что причины кроются в районе подключения переключателя.
Нередко от клемм этого подрулевого переключателя просто отходят провода, которые необходимо вернуть на место. Скорее всего, после проведения полной ревизии электрической системы вместе с выключателями и прочими важными техническими аспектами, вы сможете определить неполадку и легко устранить ее. Для этого даже не нужно никаких специальных инструментов и способностей. Вам достаточно будет выполнить качественное восстановление работы всех несложных систем дворников. Предлагаем небольшое видео о том, как справляться с проблемой, если дворники внезапно перестали работать:
Подводим итоги
Если надежная работа стеклоочистителя является вашим приоритетом, следует обращать внимание на все возможные варианты выхода деталей из строя. Стучащая трапеция должна привлечь ваше внимание и определенным образом заставить изучить ситуацию. Скорее всего, стук приведет к тому, что вскоре придется менять устройство на новое и покупать качественные детали на замену. Но вполне возможно, что стоит просто добраться до трапеции и подтянуть крепления ее деталей, чтобы убрать стук и прекрасно эксплуатировать устройство дальше.
Качественная работа дворников необходима в любом автомобиле, так что следует сразу же решать все возникающие проблемы с учетом их особенностей и технических сложностей. Замена реле может быть выполнена и в гаражных условиях, а вот поменять трапеция и мотор дворников лучше в сервисном центре. Так вы сможете без особых проблем получить необходимые возможности эксплуатации машины и обзавестись необходимыми качествами работы периферийных устройств. А вы когда-нибудь сталкивались с неисправностями в работе дворников?
avto-flot.ru
Стартер не крутит, только щелкает? Знакомая проблема? Основные моменты неисправностей
Автовладельцы нередко сталкиваются с ситуацией, которую метко иллюстрирует высказывание «стартер не крутит, только щелкает». Ситуация довольно неприятная, с этим согласится любой автомобилист со стажем – неприятность прежде всего заключается в том, что причин может быть несколько, а безошибочно «поставить диагноз» без дополнительных исследований не сможет даже специалист.Стартер не крутит, только щелкает. Попытаемся разобраться с данным явлением, заодно предложим советы по устранению неисправности.Азбучные истиныПрежде всего вспомним, что такое стартер, т.е. каковы его функции в автомобиле – на потребительском уровне. Данный агрегат представляет собой миниатюрный электродвигатель, предназначенный для кратковременной работы по запуску двигателя. Процесс сцепления с маховиком характеризуется повышенным потреблением тока и, что самое неприятное, продолжительная работа стартера в рамках одного запуска (или попытки запуска) провоцирует износ детали. Другими словами, те, кто «гоняет» стартер, усугубляют риск выхода его из строя.Щелчки. Данный акустический эффект связан не собственно со стартером, а с его тяговым реле, которое представляет собой симбиоз двух обмоток – втягивающей и удерживающей. Звуки в виде щелчков рождаются в результате нехватки поступающего напряжения – процесс характеризуется втягиванием сердечника, но указанный недостаток не позволяет удерживающей обмотке зафиксировать сердечник. Соответственно, двигатель не успевает запуститься, а щелчки – лишь «шумовое оформление» попыток фиксации сердечника. Возможно, эта информация не имеет практической пользы, но для общего представления и принципе работы стартера она необходима.
- недостаточная зарядка аккумулятора;
- отсутствие контакта двигателя с корпусом (нет «массы»);
- нарушение полноценных контактов на клеммах.
Что касается предыдущего случая (т.е. частых щелчков), то профилактические работы прямо вытекают из возможных причин неисправности: проверяется контакт между двигателем и кузовом, в отрицательном случае обеспечивается «масса» (можно предусмотреть дополнительный провод); проверяется надежность фиксации тягового реле на стартере; проверяется работоспособность стартера.Неисправность стартера – с точки зрения указанных симптомов – может быть спровоцирована множеством причин. Приведем лишь наиболее характерные (для среднестатистического автолюбителя это не имеет большого значения, поскольку в данном случае единственно надежным решением станет покупка нового стартера):- износ щеток стартера;
- обгорание силового провода тягового реле;
- износ втулок;
- короткое замыкание обмотки;
- поломка бендикса и т.п.
AutoFlit.ru
Стартер щелкает, но не крутит: причины и решение проблемы
Многие водители сталкивались с такой неприятной ситуацией, когда стартер не хочет крутить двигатель и заводить автомобиль. И дело не в аккумуляторной батарее, ведь даже попыток сдвинуть с места силовой агрегат не предпринимается. Просто раздается своеобразный щелчок и ничего больше не происходит. В такой ситуации приходится заводить автомобиль с толкача или придумывать иные способы запуска двигателя.
Если стартер щелкает, но не крутит, возможны несколько типов поломок в автомобиле, на которые стоит обратить внимание. Решать данную проблему придется сразу же после возникновения, ведь дальнейшее движение возможно только с работающим стартером. Особенно, когда речь идет о больших автомобилях, пуск которых с толкача невозможен.
Стартер издает несколько характерных щелчков, но не крутит двигатель
Первым вариантом развития ситуации в данном случае будет возникновение нескольких поочередных щелчков. Если прислушаться ближе к агрегату, можно понять, что данные щелчки издает тяговое реле. Это означает, что стартер берет электрический заряд, но ток доходит только до тягового, не проходя к самому механизму раскрутки двигателя.
Подобные проявления воспринимаются водителями, как разряженный аккумулятор. Отсутствие заряда в батарее позволило бы один или два раза лениво провернуть стартер, потому данная проблема в этом случае исключена. Лучше обратите внимание на следующие возможные неполадки:
- неисправно тяговое реле, которое не подает напряжение на сам стартер;
- контакты реле с основной частью стартера слишком неплотные;
- плохая масса от стартера на кузов двигателя;
- неплотный контакт на других клеммах, связанных со стартером.
Помните, что правильная работа устройства обеспечивается только полной работоспособностью электрической системы автомобиля. Достаточно одного небольшого нарушения контакта, и стартер будет щелкать, но не крутить. Потому первым делом при возникновении такой неполадки проверьте все соединения и контакты в стартере. Это поможет вам полностью устранить неполадку или заставить стартер один раз раскрутить и завести двигатель и доехать до диагностического центра.
Стартер издает один мощный щелчок и не крутит двигатель
В такой ситуации перечень неполадок сводится исключительно к самому стартеру. Снова подтверждаем тот факт, что подача заряда до стартера доходит, ведь реле щелкает. Неисправность самого реле исключается, потому что какая-то неполадка блокирует нормальную работу устройства.
Один мощный щелчок и отсутствие дальнейших действий со стороны стартера может быть причиной нестабильного заряда, подающегося на прибор. Попробуйте повторить попытку пуска двигателя несколько раз с интервалом в 15-20 секунд. Возможно, у вас получится завести двигатель. Если этого не произошло, стоит исследовать такие возможные неполадки:
- неисправен бендекс стартера, он заклинил и не дает возможности провернуться всему устройству;
- втягивающее устройство сломалось и не регулирует работу стартера;
- обрыв главной обмотки стартера или замыкание внутри нее;
- щетки или втулки стартера максимально изношены и требуют немедленной замены.
В любой ситуации необходимо обратиться к специалистам для устранения проблемы. Если у вас возникла подобная неисправность, но автомобиль продолжает заводиться со второй, третьей или пятой попытки, необходимо все равно решить данную проблему. Иначе в один прекрасный день стартер перестанет работать и заставит вас искать альтернативные способы запуска двигателя.
Не спешите покупать новый стартер, если столкнулись с такой проблемой. Вполне вероятно, что старое устройство может послужить еще достаточно долго. Нужно просто провести качественное обслуживание и проверить все электрические детали данного модуля.
Как исправить проблему со стартером?
Исправление любой неполадки, связанной со столь важным элементом автомобиля, лучше доверить только специалистам. Они гарантируют качественную диагностику и смогут отыскать неполадку в вашем стартере, что приведет к реальному устранению всех проблем. Если завести автомобиль иным способом не получается, нужно сделать следующее:
- демонтировать стартер с проводами из автомобиля;
- доставить устройство на профессиональную СТО;
- описать сотрудникам сервиса поведение стартера;
- попросить выполнить ремонт максимально оперативно.
Затем необходимо проверить работоспособность стартера еще на сервисе, привезти устройство обратно к автомобилю и монтировать на положенное место. Так вы сможете максимально быстро получить работающий автомобиль и не потерять несколько дней на ремонт стартера.
Видео:
Подводим итоги
Если стартер щелкает, но не крутит, у вас есть несколько вариантов решения проблемы. Сначала необходимо проверить все видимые снаружи контакты и сделать несколько попыток пуска двигателя. Также необходимо попробовать установить массу на кузов автомобиля.
Если же это не поможет, следует вызвать специалистов для ремонта стартера или отвезти устройство в сервисный центр. С помощью таких действий вы сможете вернуть автомобиль в рабочее состояние. У вас возникали когда-либо подобные неисправности со стартером, и как вы из них выходили?
avto-flot.ru
Ремонт стартера на ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099
Добро пожаловать! Стартер — деталь неотъемлемая в автомобиле, потому что при помощи него машина заводиться и её не приходиться постоянно толкать для её заводки, но стартер как и любая другая деталь рано или поздно выходит из строя, кто то сразу бежит в автомагазин и покупает новый, но это только лишняя трата денег так как стартер не всегда изнашивается а изнашиваются лишь его части, к примеру втягивающее реле которое заменить не составит никакого труда и денег вы на этом ещё сэкономите, а можно вообще за бесплатно всю работу сделать, но для этого нужна шкурка, при помощи отвёртки разбираете втягивающее реле и пятаки у него зачищаете и собираете и ставите его обратно, если дело действительно только лишь в одних пятах будет (Они окислились к примеру и вы их зачистили и тем самым ток по ним уже нормально будет проводиться без перебоев), то автомобиль заведётся, о том как всё это сделать (Разобрать стартер, собрать его) мы и проинструктируем вас в этой статье, так же объясним обязательно как его проверить и чем лучше зачистить контакты если они окислились или же пригорели.
Примечание! Чтобы произвести ремонт данного электрического агрегата, вам нужны будут: Накидные головки, к ним соответственно вороток понадобиться ну или в крайнем случае удлинитель (Если воротка нет), ещё отвёртки понадобиться и гаечные ключи с мелкозернистой шкуркой!
Краткое содержание:
- Ремонт стартера
- Дефектовка деталей стартера
- Дополнительный видео-ролик
Где находится стартер? На большинстве русских передне-приводных автомобилях стартер располагается в одном и том же месте, а именно он вставлен в картер сцепления где и входит в зацепления с маховиком, сам картер находиться в нижней части автомобиля как и его составляющая коробка передач, для наглядности ниже приведено фото (Оно сделано сверху автомобиля), на котором прекрасно видно где находиться стартер (Он имеет оттенок, поэтому его заметить будет не сложно) и видно какой цвет он имеет.
Когда нужно ремонтировать стартер? Он ремонтируется в случае если с заведением автомобиля у вас появились проблемы, во-первых из-за стартера автомобиль вообще может не заводиться (При повороте ключа щелчки могут быть и больше ничего не происходит, вы их узнаете когда с вами такая проблема произойдет), так же он может заводиться но делать это будет неохотно (Допустим раньше у вас машина заводилась моментально, а сейчас ключ повернули, двигатель крутиться, крутиться, но ко всему этому он делает это слабо и только через секунд 5-10 заводит автомобиль), ну и последняя проблема это когда при повороте ключа слышен стук в двигателе автомобиля, это говорит о том что втулки у стартера изношены и вал немного перекосило, а когда вы поворачиваете ключ вал в маховик нормально не заходит (Он же перекошен) а ударяется немного в маховик, это очень и очень плохо, не рекомендуем вам с в такой ситуации долго на автомобиле ездить, потому что стартер от этого убивается да и венец у маховика снашивается, то есть через некоторое время вы поедите в магазин не за одной а сразу за двумя деталями (За венцом или маховиком и за стартером).
Примечание! Кстати запомните раз и на всегда практически любую вещь можно проверить на то работает она или же нет, в случае со стартером его можно проверить и сразу бежать в автомагазин за новым не имеет никакого смысла, для проверки вам понадобятся провода (Один плюс нужен и один минус) и аккумулятор (Можно использовать тот который у вас на автомобиле установлен), если вы всем этим запаслись то в таком случае смотрите ролик ниже:
Ещё кой что мы вам должны сказать, если после проверки выясняется что стартер полностью исправен, то обратить внимание после этой проверки вам нужно будет на аккумулятор (Если он разряжен то зарядите обязательно), на замок зажигания а именно на его контактную группу (Более подробно о том как снять замок и проверить у него контактную группу, читайте в статье: «Замена замка зажигания на ВАЗ»), так же без внимания не стоит оставлять реле включения стартера (Это не втягивающее реле не путайте, так же о том как его проверить или снять для замены читайте в статье: «Замена реле включения стартера на автомобиле»), ну и всё по сути это основные части без которых стартер работать у вас уже не будет!
Как отремонтировать стартер на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?
Примечание! На автомобилях семейства Самара использовалось разные стартера в зависимости от времени и от года их существования, первый носит маркировку «426.3708» (Его мы и разбираем в этой статье), второй «5712.3708», ну а третий «29.3708», первый и третий стартер похожи между собой и разбираются они практически аналогичны, у них только коллектора и рычаги привода отличаются, но вот насчёт второго стартера уже всё по другому, он более компактный состоит почти из тех же вещей но всё же это другой агрегат и отремонтировать его точно так же как и первый и второй стартер у вас может получится а может и нет (Получиться если вы понимаете принцип их работы и какая деталь за что отвечает, если первый раз это делаете то уже вряд ли)!
Разборка: 1) В начале операции сам стартер вам понадобиться снять с автомобиля чтобы приступить к его разборки, если вы не умеете снимать данный агрегат, то рекомендуем вам ознакомиться с инструкцией под названием: «Замена стартера на ВАЗ», в которой всё подробно написано.
Примечание! Не важно какой у вас стоит стартер на автомобили (С какой маркировкой имеет ввиду), все они снимаются абсолютно идентично, учтите это!
2) Теперь когда стартер лежит перед вами, барите гаечный ключ или накидную головку с воротком и им выкрутите ту гайку которая идёт на клемму вывода обмотки статора (Она находиться ближе к корпусу, ещё красной стрелкой она указана на первом фото ниже, а синей стрелкой показано где она находилась), после этого клемму вывода обмотки статора так же скиньте как на первом фото показано, затем с обратной стороны повернув стартер открутите два винта которые втягивающее реле крепят и потянув за него, извлеките из отверстия в котором он располагается (см. фото 3), но только извлекать реле нужно аккуратно и отцепите при этом его конечную часть (Она якорем называется и красной стрелкой указана) от рычага в который якорь то и входит (Якорь так же может у вас и не вынуться, потому что если он не выйдет из зацепления с рычагом а вы за реле тянуть будете, то реле само отсоединиться а якорь внутри останется в таком случае возьмите за него рукой и выньте выведя при этом из зацепления), следом если якорь всё же вышел вместе с реле то потяните за него рукой он от реле и отсоединиться, так же пружину тоже снимите которая там стоит, ну и уплотнительное кольцо не помешает снять (см. фото 4) и в случае если оно будет порвано или деформировано, то данное кольцо заменяется новым.
3) Идём дальше, найдите отрезок какой ни будь трубы подходящего диаметра чтобы ограничительное кольцо со стопорного сбить, когда найдёте приставляйте трубу к ограничительному кольцу (см. фото 1) и ударами молотка сбейте данное кольцо (Оно синей стрелкой на фото 2 указано и оно уже сбито, а под ним находиться стопорное кольцо оно уже красной стрелкой указано), после того как оно будет сбито, снимайте стопорное кольцо и за ним ограничительное пронеся его вдоль вала (см. фото 3), и следом защитную крышку вала снимите отвернув отвёрткой для этого два винта которые её крепят (см. фото 4).
4) После снятия крышки вала (Для наглядности вал стрелкой на фото 1 показан), снимите стопорное кольцо либо с помощью отвёртки (Подцепив его), либо с помощью острых щипцов как на том же самом фото 1 показано, когда у вас кольцо будет снято сразу же за ним вы обнаружите шайбы они регулировочные поэтому их сразу отложите и не потеряйте никуда, сразу же после этого отворачивайте две гайки которые крепят крышку (Указана синей стрелкой на фото 2, а гайки красными) и снимите её, затем взяв в руки отвёртку отожмите ей пружины обеих изолированных щеток (Одна из пружин указана стрелкой и наглядное её отжимание показано на фото 3) и после чего выньте изолированные щётки из щёткодержателя и снимите сам щёткодержатель со стартера (см. фото 4).
Примечание! Насчёт изолированных щёток мы бы хотел вам пояснить, их всего две и они к выводам обмоток статора припаяны (Указаны они буквой «А»), поэтому две пружины от них то и нужно отжимать и отсоединять, в противном случае вы просто оторвёте щётки, кроме этих двух на щёткодержатели ещё две присутствуют, они уже считаются неизолированными щётками и показаны буквой «Б»!
5) Далее возьмитесь за корпус статора рукой (Он красной стрелкой на фото 1 показан) и выньте и тем самым снимите его как на том фото показано, когда он будет снят рукой упор рычага снимите (см. фото 2) который пластмассового типа идёт поэтому не сломайте его, так же вдоль крышки снимите якорь вынув его рукой как на фото 3 показано, ну и после снятия якоря с его вала промежуточную опору снимите (см. фото 4) потянув за неё точно так же рукой.
6) Когда вы якорь сняли вместе с ним так же привод стартера у вас снялся который вы должны были пока отложить в сторонку, так вот теперь этот привод берите в руки (Если ещё не сняли то снимайте его) и щипцами верхнее стопорное кольцо удалите с него (см. фото 1), после чего тарельчатую шайбу (см. фото 2), упорную шайбу (см. фото 3) и муфту совместно с рычагом (Указан стрелкой на фото 4) снимите с привода, далее на приводе останется сидеть упорное кольцо и его вы тоже снимите (Вы его сразу увидите).
7) Переходим к разборке втягивающего реле, если вы уверены что он у вас исправен то разбирать его не стоит, просто там паять надо, но в большинстве случаев всё дело в этом то реле и случается (Если щёлкает автомобиль когда ключ поворачиваешь и ничего не происходит, то в этом то реле и виновато), чтобы его разобрать отверните в начале два винта (На фото 1 красными стрелками указаны) и две гайки которые на том же фото синей стрелкой указаны, после этого берите паяльник и им оба вывода обмоток от выводов реле отсоедините (Просто по другому крышку никак не снять), ну и после отсоединения крышку снимите (см. фото 3), и контактную пластину пластину когда крышка уже мешать не будет тоже извлеките (см. фото 4).
Примечание! Вы уже обратили внимание что на фото 3 написано и стрелками указаны контактные болты и контактная пластина, как добраться до пластины мы чуть ниже вам объясним а пока насчёт болтов этих скажем (Мы их ранее уже упомянули, пятаками называли), чтобы их вынуть достаточно их открутить как на нижней фотографии вы это можете видеть, на болтах а так же на пластине не должно быть никаких окислений, признаков на ржавчину или сильную въевшуюся грязь, одним словом они должны быть чистыми, если этого не произойдет и данные контакты будут загрязнены то стартер при заводке может как раз таки щёлкать (Более подробно что делать с этими болтами и самой пластиной, если с них грязь никак не убирается вы узнаете по мере прочтения статьи) и кстати, уже до всей остальной обмотки вы уже никак не доберётесь в реле и если после зачистки пластины и болтов результата никакого не произошло, то это говорит лишь о том что реле нужно менять но ещё его стоит проверить а о том как это сделать мы уже упомянули, будет вся информация но только она по ниже, в общём по мере прочтения статьи вы до неё доберётесь!
8) Насчёт снятия контактной пластины поговорим, в общём вы её сняли, теперь разобрать её нужно, делается это легко но только последовательность сборки нужно запомнить или ещё лучше включить видео запись и снять это всё на видео, чтобы потом всё точно в таком же порядке подсоединить, в начале разборке при помощи отвёртки подденьте пружину и снимите её (см. фото 1), когда пружина будет снята, щипцами маленькое стопорное кольцо снимите (см. фото 2) и за ним уже по накатанной всё начните снимать так как он все элементы и крепит, то есть когда стопорное кольцо будет снято, снимайте изолирующую шайбу (см. фото 3), саму контактную пластину (см. фото 4) и ещё там в районе трёх-четырех деталей вам нужно будет снять (Снимайте все детали до того, пока один шток не останется).
Сборка: 1. В сборке стартера тоже нет ничего сложного особенно если есть под рукой нужный инструмент, во-первых если вы разбирали ранее втягивающее реле то соберите его обратно тем самым одев крышку на него и припаяв выводы обмоток к контактам реле (см. фото 1), после пайки вам нужно будет смазать все детали в тех местах которые стрелками на фото указаны (Моторным маслом всё смазывайте), обратим так же ваше внимание на фото 3 там показано стрелкой что втулки нужно смазать, помните ранее мы уже говорили про эти втулки поэтому осмотрите их и при необходимости замените целиком деталь на новую.
2. Продолжаем сборку, как видите на фото 1 показано место которое так же нужно смазать маслом, когда доберётесь уже до установки крышки и поставите её закрепив гайками, переходите к установке тех самых регулировочных шайб, в точно таком же количестве их и поставьте (см. фото 2) и так к слову, осевой зазор у вала якоря стартера этими шайбами и подбирается (Он не должен быть более 0.5 мм, проследите за этим если будет нужно уменьшите количество регулировочных шайб или увеличьте его), после чего продолжайте по не многу сборке и когда дойдёте до установки пластмассовой опоры (Указана синей стрелкой на фото 3) на рычаг (Красной стрелкой указан), то её устанавливайте выступом к краю, так же проверьте чтобы обе шпильки проходили через изолирующие трубки (Указаны стрелкой на фото 4) у вас.
Примечание! Ещё хотели вам кой что упомянуть, когда якорь установите проследите за тем чтобы его наконечник был направлен вниз и вошёл таким образом в зацепление с рычагом!
Дефектовка деталей стартера:
Примечание! В русском словаре слова дефектовка уже давно но компьютер его до сих пор подчёркивает компьютер как ошибочное, объясним сразу что оно значит, если кратко то это как бы проверка деталей на их дефекты, этим мы здесь и займёмся, проверив тем самым все снятые детали с автомобильного стартера!
1. Во-первых все снятые детали очистите от грязи налипшей на них, после этого проверьте статор на работоспособность, его можно проверить так называемой контролькой (Контрольная лампочка) на 220 вольт она должна быть, или же мегомметром её так же можно проверить, принцип проверки один и тот же поэтому мы покажем на примере лампы, в начале берите в руки эту контрольную лампу и затем контакты которые от неё идут (Всего два контакта должно быть) подсоедините один на выводов обмотки статора (см. фото ниже), а второй на корпус и если лампа начнёт гореть то значит повреждена изоляция у проводки (Данную процедуру проделайте со всеми выводами, а мегомметр кстати должен при таком подключении показать сопротивление не меньше 10 кОм), в этом случае замените эту обмотку у которой изоляция повреждена или же целиком сам статор.
2. Переходим к проверки якоря, первое что вам нужно будет сделать так это полностью осмотреть якорь, сперва обратите внимание на его коллектор (Указан стрелкой на фото 1), если он вдруг будет загрязнён или на нём вы увидите риски, различного рода царапины, то в таком случае уберите это всё при помощи мелкозернистой шкурки, а если же вы увидите что между пластинами коллектора выступает слюда или он сильно шероховатый и шкурка это не убирает, тогда проточите данный коллектор на токарном станке и после этого зачистите его всё той же мелкозернистой шкуркой, далее переходите к валу якоря (см. фото 2) на нём скорее всего вы обнаружите желтый налёт (Это от подшипника) данный налёт удалите с помощью мелкой шкурки, так же проверьте на валу шлицы и цапфы (Стрелками указаны) на которых не должно быть задиров, забоин, в противном случае якорь подлежит замене, ещё проверьте пайку выводов обмотки якоря к пластинам коллектора (см. фото 3), всё должно держаться хорошо и не отслаиваться, после чего проверьте обмотку по её торцам и её диаметр не должен превышать диаметр пакета железа якоря, в противном случае якорь заменяется, ну и якорь как статор так же при помощи лампы контрольной или мегомметра можно проверить, принцип проверки тот же самый, один из контактов лампы подсоединяется на пластину коллектора а другой на сердечник, в случае загорание лампы вам якорь придётся заменить так как это будет означать что его пластины либо бьют на массу, либо обмотка замыкает (Если вы проверяется мегомметром то значение его так же не должно быть меньше 10 кОм) в противном случае якорь заменяется (Схему подсоединения проводов см. на фото 4).
3. Теперь возьмите в руки привод стартера (см. фото 1) и его шестерню повращайте рукой в обе стороны, шестерня должна будет вращаться свободно и без заедания и только в одну (По часовой стрелке) сторону, если же вы обнаружили что шестерня в обе стороны у вас поворачивается, то меняйте привод, затем если с приводом всё в порядке оденьте его на своё место (см. фото 2) и вдоль вала по перемещайте его, всё тоже должно быть без заеданий и без задержек, так же на приводе стартера а именно на его шестерне забоин на заходной части зубьев быть никаких не должно (см. фото 3), если есть то аккуратно их мелкозернистой шкуркой обработайте, ну и крышку у стартера осмотрите и промежуточную опору (см. фото 4) на них трещин быть не должно и деформаций тоже, так же втулки должны быть в нормальном состоянии по необходимости замените целиком деталь на новую.
4. Ещё одну втулку нужно осмотреть и по необходимости заменить на новую, но только эта втулка уже не на стартере располагается а в самом картере сцепления (Это то откуда вы вынимали стартер), достаётся она при помощи метчика подходящего диаметра (Он резьбу нарезает на ней) и после чего вынимается (см. фото 1 это местонахождение втулки) и заменяется на новую (Вынимайте её только при деформации, при появлении на ней задиров и другого рода дефектов), переходим к проверки щёткодержателя, на нём так же находятся сами щётки при из изношенности у них теряется высота и если она будет меньше 12 мм то данную щётку необходимо заменить (см. фото 2), ещё проверьте как щётки перемещаются (Заеданий быть не должно) и как держатели щёток их вообще крепят (см. фото 3 они должны прочно крепить щётки), кроме этого контрольной лампой проверьте чтобы щётки у вас не замыкали на массу (Схему подключения лампы, см. на фото 4).
5. И в завершение проверим втягивающее реле и как пружинки прижимают сами щётки, для этого щёткодержатель установите на своё место (см. фото 1) и пружинками зафиксируйте сами щётки, если у вас есть динамометр то всё хорошо а если нет то попробуйте на ощупь определить силу с которой отрываются пружинки от щёток (Это должно быть в районе 0.9-1.1 кг), когда завершите с пружинками переходите к реле, к нему вам нужно будет подсоединить омметр (Вернее контакты идущие от него и замерить сопротивление), во всех случаях проверки сопротивления контакты идущие от омметра нужно подсоединять следующим образом, один контакт на массу а второй сперва на удерживающую обмотку (см. фото 2 и линию жёлтого цвета, прибор должен выдать 0.725-0.795 Ом), а затем на втягивающую обмотку (см. так же фото 2 и линию красного цвета, прибор же должен показать значение в районе 0.52–0.59 Ом), всё это необходимо проверять при температуре окружающей среды с +15 по +25 °С иначе показания могут различаться, так же якорь у реле должен хоть свободно и не заедать нигде, поэтому это тоже учтите при проверке.
Примечание! Насчёт пятаков (Это контактные болты) и насчёт пластины упомянуть забыли, во-первых когда до них доберётесь на них недолжно быть нагара, если он имеется то зачистите болты или пластину в данном случае шкуркой, если не зачищается то болты можете развернуть другой стороной (На 180°) относительно пластины (Той где края ещё в хорошем состоянии находятся), с пластиной кстати тоже самое можно проделать, но только её нужно будет не развернуть а перевернуть другой более чистой стороной, или так же шкуркой зачистите и переворачивать ничего и не придётся!
Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите услышать качественные совета и вообще узнать более подробную информацию о том как разобрать стартер, в таком случае изучите ролике ниже на примере ремонта бендикса в котором вся разборка и показывается.
Примечание! Более подробную информацию по зачистки пятаков от окисления, вы можете увидеть так же в ролике ниже и увидите к какому результату зачистка этих пятаков приводит!
Vaz-Russia.ru
Защита автомобиля от угона и кражи. Сигнализация и другие устройства безопасности.
Добрый день, уважаемый читатель.
Автомобиль - вещь дорогостоящая. Поэтому сразу же после покупки перед каждым автовладельцем встает вопрос о защите автомобиля от угона, повреждений, кражи предметов из салона. Тем более что сфера воровства в настоящее время достаточно хорошо развита.
Однако ассортимент разнообразных средств защиты автомобилей настолько высок, что выбрать необходимое может быть сложно даже для водителя с многолетним стажем. Что уж говорить о человеке, который покупает свою первую машину.
В этой статье речь пойдет про технические средства, предназначенные для защиты автомобиля, а также об особенностях их применения и использования. Поскольку разных устройств очень много, я буду рассказывать о них по очереди. При этом отмечая достоинства или недостатки разных вариантов.
Ну а в конце данной статьи разберемся с тем, какое оборудование подойдет Вашему автомобилю. Приступим.
Автомобиль без дополнительно установленных средств защиты
За отправную точку в данной статье будет принят автомобиль без дополнительно установленных средств защиты, т.е. только что купленный в автосалоне. Будем считать, что уровень защиты такого автомобиля минимален.
При этом возможны 2 варианта:
- На автомобиль с завода установлен иммобилайзер.
- Иммобилайзера нет.
Большинство современных автомобилей оснащаются иммобилайзером. Однако предположим, что заводского иммобилайзера нет. В этом случае автомобиль практически беззащитен от злоумышленников. Говоря простыми словами любой злоумышленник (наркоман / "пионер" / "школьник") может отверткой сначала вскрыть автомобиль и забрать из него все содержимое, а затем той же отверткой завести машину и угнать ее.
Т.е. автомобиль без иммобилайзера может быть угнан при небольшом механическом вмешательстве. Особого оборудования и тщательного планирования угона не требуется.
Если на машине есть штатный иммобилайзер, то дело обстоит несколько лучше. Вскрыть автомобиль все также сможет неподготовленный злоумышленник, однако угон становится сложнее и требует дополнительной подготовки и дополнительного времени. Для угона требуется замена блока иммобилайзера и/или связанных с ним блоков.
Т.е. подготовленный злоумышленник должен принести с собой запасные части, подходящие к данному типу автомобиля и заменить их. После этого автомобиль может быть угнан.
В общем, полагаться только на стандартные средства защиты автомобиля не следует.
Автомобиль с дистанционным открытием дверей
Многие современные автомобили прямо с завода оборудованы дистанционным открытием и закрытием дверей. Ключ зажигания оборудован специальными кнопками, позволяющими открыть или закрыть машину на расстоянии.
На мой взгляд, эта функция скорее недостаток, чем достоинство.
Естественно, открывать автомобиль с пульта дистанционного управления удобнее. Однако стандартный пульт посылает автомобилю незащищенный сигнал, который может быть перехвачен специальным устройством "кодграббером".
Кодграббер - это устройство, которое перехватывает сигнал между брелком и автомобилем, а затем воспроизводит его. Стоимость устройства не велика (несколько десятков тысяч рублей), поэтому кодграбберы получили широкое распространение.
Например, такие устройства часто используются на парковках у крупных супермаркетов. Злоумышленники поджидают очередную жертву и перехватывают сигнал брелка. После того, как автовладелец уходит в магазин, его автомобиль дистанционно открывают (при этом штатная сигнализация также снимается с охраны) и крадут ценные вещи.
Сигналы стандартных пультов дистанционного управления могут быть перехвачены "кодграббером". Так что автомобиль с дистанционным управлением вскрыть оказывается даже проще, чем автомобиль с традиционным ключом.
Отмечу, что существуют способы безопасного использования штатных пультов дистанционного управления, однако они требует установки дополнительного оборудования. Речь об этом пойдет ниже, в разделе "сигнализация с диалоговой меткой".
Автомобиль с заводской сигнализацией
Некоторые модели автомобилей продаются с установленной на заводе сигнализацией. Такая сигнализация разработана специально для данного типа автомобиля. Она может быть либо сразу установлена на автомобиль, либо предлагаться в качестве дополнительной опции при сборке машины по индивидуальному заказу.
Преимущество такой сигнализации заключается в том, что она отлично вписывается в автомобиль и работает без каких бы то ни было нареканий.
Недостаток такой же, как у штатного иммобилайзера. Штатная сигнализация всегда устанавливается в одно и то же место. Она хорошо известна подготовленным злоумышленникам и они могут обезвредить ее за считанные секунды. Например, на некоторых автомобилях злоумышленники просверливают дверь автомобиля, находят в ней CAN-шину и получают управление электроникой автомобиля.
Тем не менее штатная сигнализация может отпугнуть злоумышленников, которые пытаются проникнуть в салон автомобиля с целью кражи находящихся там предметов.
Перейдем к оборудованию, которое может быть установлено на автомобиль дополнительно.
Сигнализация, дистанционно открывающая двери
Самый простой тип сигнализаций - сигнализация, дистанционно открывающая двери. По сути они дублируют пульты дистанционного управления, рассмотренные выше. Это самые дешевые сигнализации.
Они могут быть легко открыты дистанционно с помощью кодграббера. Так что автомобиль может быть без лишнего шума вскрыт и угнан злоумышленниками.
Сигнализация с динамическим кодом
Сигнализация с динамическим кодом использует более сложный алгоритм шифрования. Код, который передается между машиной и брелком, постоянно изменяется.
Данный тип сигнализаций также может быть перехвачен кодграббером. Автомобиль может быть легко вскрыт и угнан.
Отмечу, что не следует путать сигнализации с динамическим кодом и сигнализации с диалоговым кодом (будет рассмотрен ниже). Дело в том, что слова похожие, а суть совершенно разная.
Сигнализация с диалоговым кодом
Сигнализация с диалоговым кодом имеет сложный алгоритм шифрования. Информация между пультом дистанционного управления и автомобилем передается туда-обратно несколько раз. В связи с этим при использовании диалогового кода могут наблюдаться небольшие задержки при открытии или закрытии автомобиля.
Однако этот недостаток компенсируется тем, что сигнализация с диалоговым кодом в настоящее время не может быть вскрыта кодграббером. Что это дает? Злоумышленники не могут открыть автомобиль дистанционно.
У преступника остается возможность взломать автомобиль механически. Это вызовет срабатывание сирены. После этого угонщик найдет сирену под капотом и разобьет ее. У профессионалов это занимает не более 30 секунд, так что шума может быть не очень много. В завершение будет заменен блок штатного иммобилайзера и автомобиль будет угнан.
Тем не менее сигнализация с диалоговым кодом защищает от быстрого и бесшумного вскрытия автомобиля. В совокупности с другим оборудованием она может обеспечить надежную защиту.
Сигнализация с диалоговой меткой
Сигнализация с диалоговой меткой - это разновидность сигнализаций с диалоговым кодом. Основное отличие состоит в том, что сигнализация с диалоговой меткой вместо пульта дистанционного управления имеет метку (крошечный брелок без кнопок).
Такие сигнализации применяются в том случае, когда автовладелец хочет использовать штатный пульт дистанционного управления без ущерба безопасности автомобиля.
Алгоритм работы сигнализации следующий. Водитель нажимает на кнопку стандартного брелка и посылает незащищенный сигнал автомобилю. После этого автомобиль и метка обмениваются несколькими зашифрованными сообщениями. Если метка рядом с автомобилем не найдена, то двери не будут открыты. Т.е. сигнал штатного брелка может быть перехвачен кодграббером. Однако злоумышленники не смогут его использовать, т.к. метка удалится от машины вместе с автовладельцем.
Сигнализация с диалоговой меткой обеспечивает тот же уровень безопасности, что и сигнализация с диалоговым кодом.
Однако теоретически существует дополнительный способ взлома такой сигнализации. Он требует сложного оборудования и достаточной подготовки. Схема следующая. Автовладелец закрывает автомобиль штатным пультом дистанционного управления. Злоумышленник перехватывает сигнал штатного пульта кодграббером. Второй злоумышленник следует за автовладельцем. При этом у него при себе есть устройство-передатчик, которое усиливает сигнал метки. Второе устройство-передатчик остается у первого злоумышленника. Т.е. с помощью дополнительного оборудования злоумышленники делают "мост" между машиной и ее хозяином. После этого кодграббер посылает сигнал автомобилю. Автомобиль и метка обмениваются сообщениями через "мост" и автомобиль открывается.
Еще один недостаток сигнализаций с диалоговыми метками - они не имеют обратной связи (об этой функции речь пойдет ниже), т.к. у них нет дисплея.
Сигнализация с обратной связью
Обратная связь - дополнительная функция, предназначенная для дистанционного оповещения автовладельца. Например, если злоумышленники открыли дверь автомобиля, информация об этом отобразится на брелке сигнализации.
Обратная связь предназначена для оповещения автовладельца, который может своевременно вмешаться и предотвратить угон или кражу. Отмечу, что бросаться сломя голову на защиту автомобиля не следует. Ведь жизнь и здоровье водителя в любом случае дороже. Эффективнее и безопаснее будет своевременно сообщить в полицию о происшествии.
GSM сигнализация
GSM сигнализация - разновидность сигнализаций с обратной связью. Отличие заключается в том, что оповещения в данном случае приходят не на брелок, а на телефон автовладельца (в виде смс или звонков). Также можно управлять автомобилем с помощью телефона.
GSM сигнализация требует установки SIM-карты и постоянного пополнения баланса (на оплату смс или звонков). Если рядом с автомобилем часто крутятся подозрительные личности, то ежемесячное обслуживание сигнализации может вылиться в круглую сумму.
Преимущество GSM сигнализации - водитель получит сообщение независимо от того, как далеко от автомобиля он находится. Например, обычные сигнализации обратной связи могут потерять связь при нахождении в крупном магазине.
Сигнализации с обратной связью предназначены для своевременного информирования автовладельца. Дополнительных защитных функций они не несут.
Сигнализация с реализацией автозапуска
Автозапуск - удобная функция, которая позволяет дистанционно запускать двигатель автомобиля. Это может быть полезно зимой для предварительного прогрева салона или летом, для предварительного кондиционирования.
Однако с точки зрения безопасности автозапуск не такая уж приятная вещь. При реализации автозапуска требуется использовать обходчик штатного иммобилайзера, в который помещается один из штатных ключей автомобиля. Т.е. использование автозапуска ведет к тому, что автовладелец самостоятельно ухудшает безопасность автомобиля. Несмотря на то, что ключ может быть спрятан в салоне, найти его злоумышленникам не составит труда. Обычно это занимает немного времени. После этого двигатель автомобиля может быть запущен механически, а автомобиль может быть угнан.
Так что несколько раз подумайте, прежде чем реализовывать данную функцию. Отмечу, что если сигнализация имеет функцию автозапуска, но Вы ее не реализовали (не спрятали ключ), то безопасность автомобиля не пострадает.
Датчик удара сигнализации
Датчик удара сигнализации может быть встроен в основной блок либо может приобретаться отдельно. Назначение этого устройства - фиксировать удары по автомобилю.
Датчик удара может предупредить владельца о повреждении автомобиля (ДТП со стоящим автомобилем), о попытке украсть колеса автомобиля и т.п.
Датчик движения сигнализации
Датчик движения сигнализации может быть встроен в основной блок либо может приобретаться отдельно. Он предназначен для фиксации движения автомобиля.
Датчик движения может предупредить о попытке угона автомобиля без его вскрытия (с использованием буксировки или эвакуатора).
Датчик наклона сигнализации
Датчик наклона сигнализации может быть встроен в основной блок либо может приобретаться отдельно. Это устройство фиксирует наклоны транспортного средства.
Датчик наклона предупреждает, например, о попытке украсть колеса или о погрузке автомобиля на эвакуатор.
Датчик объема сигнализации
Датчик объема сигнализации является внешним устройством. Этот датчик предупреждает о нахождении посторонних в непосредственной близости от автомобиля.
Датчик объема может отпугнуть угонщиков, т.к. сигнализация начинает срабатывать в тот момент, когда посторонние приближаются к дверям автомобиля. Т.е. угонщики вынуждены вскрывать двери под звук сирены.
Отмечу, что датчик объема требует достаточно точной настройки. В противном случае он будет охватывать слишком большую зону вокруг автомобиля и срабатывать слишком часто.
Дополнительный иммобилайзер
Дополнительный иммобилайзер устанавливается в произвольное место автомобиля, что затрудняет его поиск при попытке угона.
Иммобилайзер используется совместно с одним или несколькими реле блокировки. Реле могут быть как проводными, так и беспроводными. Поиск грамотно спрятанных беспроводных реле требует от угонщиков большого количества времени. Зачастую намного проще угнать другой автомобиль, в котором подобных систем нет.
Кодовый иммобилайзер
Кодовый иммобилайзер - дополнительная функция сигнализации. Суть ее заключается в том, что перед запуском двигателя автомобиля водитель должен ввести заданный код. Для ввода кода используются стандартные кнопки автомобиля (например, кнопки на руле).
С точки зрения безопасности это достаточно интересная функция. Неподготовленный угонщик может долго пытаться понять, почему автомобиль не едет. Кодовый иммобилайзер может защитить автовладельца в случае кражи ключей автомобиля. Угонщики смогут открыть машину, но не заведут ее.
С другой стороны, использование кодового иммобилайзера требует ввода секретного кода перед каждой поездкой. Это достаточно трудоемко, особенно если код хитрый и сложный.
Дополнительный замок капота
Дополнительный замок капота ограничивает доступ злоумышленников в моторный отсек автомобиля. Существуют 2 типа замков: механические и электромеханические.
Механический замок открывается вручную с помощью специального ключа. Электромеханический замок управляется иммобилайзером или сигнализацией, т.е. открывается и закрывается автоматически.
Замок капота защищает подкапотное пространство. Предположим, злоумышленники проникли в салон автомобиля. Им требуется, во-первых, уничтожить сирену, расположенную под капотом. Во-вторых, нужно заменить блоки штатного иммобилайзера. В третьих, следует найти дополнительные реле и разобраться с ними. Однако дополнительный замок капота значительно осложняет доступ в подкапотное пространство.
Схема, основанная на совместном использовании замка капота и иммобилайзера достаточно хорошая.
Дополнительные замки дверей
Наряду с дополнительным замком капота на рынке сейчас предлагаются также и дополнительные замки для дверей автомобиля. Эти устройства связаны с сигнализацией и открываются только после того, как автомобиль снят с охраны.
Т.е. если злоумышленник с помощью отмычки откроет стандартный замок в водительской двери, дверь все равно не откроется.
Дополнительные замки дверей могут защитить от проникновения в салон автомобиля, т.е. они защищают и от угона, и от кражи.
Механический блокиратор руля
Механический блокиратор руля - устройство, не дающее использовать рулевой управление. Суть в том, что угонщик не может управлять автомобилем, руль которого заблокирован. Т.е. ему придется затратить дополнительное время на снятие блокиратора.
Однако использование данного устройства вызывает определенные неудобства, т.к. перед каждой поездкой нужно снимать блокиратор руля, а после каждой поездки устанавливать его обратно. Если автомобиль используется для коротких поездок по городу, то использование блокиратора может быстро надоесть.
Механический блокиратор коробки передач
Устройство аналогично рассмотренному выше блокиратору руля. Разница лишь в том, что блокируется коробка переключения передач.
Достоинства и недостатки те же.
Бронирование стекол автомобиля
Бронирование стекол автомобиля - установка специальной защитной пленки, которая защищает стекло от разрушения. Естественно, стекла от этого не становятся пуленепробиваемыми. Однако защитить автомобиль от проникновения в салон бронирование может.
Использование специальной пленки может защитить автомобиль от кражи из салона (злоумышленник не сможет разбить стекло и попасть внутрь через окно). Также такая пленка может осложнить и угон автомобиля.
Секретная кнопка в автомобиле
Секретная кнопка - дополнительное устройство, скрытно устанавливаемое в автомобиле. Суть его в том, что оно изготавливается автовладельцем индивидуально. Кнопка размещается в нестандартном месте, поэтому ее поиск может занять значительное время.
Секретная кнопка - хорошая защита от угона.
Болты-секретки на колеса
Болты-секретки - специальный крепеж, препятствующий краже колес автомобиля. Секретки не дают снять колеса без специального съемника.
Они не препятствуют проникновению в салон и угону автомобиля.
Особенности установки сигнализации
Выше были рассмотрены многочисленные устройства, предназначенные для защиты автомобиля от угона и кражи. Однако работать как положено все они будут лишь в случае грамотной и нестандартной установки.
В идеале водитель сам должен установить нужные ему устройства в известные только ему места. Если самостоятельная установка является чересчур сложной, можно обратиться к установщикам, занимающимися именно нестандартными охранными системами.
Устанавливать охранные системы в "непонятных" сервисах я не рекомендую. Плохая установка сведет на нет все плюсы дорогого оборудования.
Кроме того, после установки не следует хвалиться перед знакомыми системами безопасности и раскрывать свои хитрости. Чем меньше людей о них знает, тем меньше риска для автомобиля.
Выбор сигнализации и других устройств для автомобиля
Выше приведен большой список разнообразных устройств. Однако устанавливать их все одновременно обычно не имеет смысла. Во-первых, пользоваться автомобилем станет попросту неудобно. Во-вторых, это будет весьма и весьма дорого.
При выборе устройств безопасности нужно понимать:
- какие устройства установлены на аналогичных автомобилях, стоящих по соседству;
- типы угроз, от которых вы хотите защититься.
В первую очередь обратите внимание на то, как защищены аналогичные автомобили в Вашем районе. Например, если Вы владеете автомобилем ВАЗ 2107 и в Вашем районе много аналогичных машин, вообще никак не защищенных, то Вам будет достаточно одного-двух дополнительных устройств. Например, установите механический замок коробки передач. Угонщики сразу поймут, что возиться с Вашей машиной нужно долго и выберут себе другую жертву.
Если же другие автомобили защищены основательно, то и Вам следует подойти к проработке системы защиты с должным вниманием.
Что касается типов угроз, от которых нужно защитить автомобиль, то они будут подробно рассмотрены в следующей статье.
Подведем итоги:
Существует большое количество разнообразных устройств, предназначенных для защиты автомобиля от угона или кражи. Однако использование их по отдельности не принесет должного эффекта. Для грамотной защиты нужно установить несколько устройств, выполняющих разные функции (предупреждение, блокировку, защиту).
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
Тюнинг Субару Легаси – «правильные» доработки корейской модели
Доработка Субару Легаси в комплектации Б4 – тема довольно противоречивая. С одной стороны, автомобиль обладает всем необходимым для комфортабельной эксплуатации. С другой, все не так уж идеально. Особенно, если изучить модель более детально.
Содержание- Трехлитровый мотор – проблема кроется в банальном
- Переделка схемы питания – когда на помощь приходит ЭБУ
- Подиум для дополнительных приборов – теперь все под контролем
1 Трехлитровый мотор – проблема кроется в банальном
Посидев в салоне Subaru Legacy, с ветерком прокатившись в авто по городу, многим водителям приходит на ум только одно – как с атмосферным мотором объемом в 3 л. машина умудряется "плавать" еще на низких оборотах? Ведь, судя по комплектации той же B4, двигатель авто должен не просто держаться устойчивее, а разгонять почти 2-тонную машину на несколько секунд быстрее, чем прописано в паспорте Субару. А если вспомнить, что Легаси потребляет на порядок больше топлива, чем некоторые ее конкуренты, то становится понятно, почему продажи Б4 в России не радуют официальных дилеров.
Субару Легаси после тюнинга Рекомендуем ознакомиться- Чип-тюнинг Субару
- Тюнинг Лексус 570 – как доработать импортный внедорожник?
- Тюнинг Honda Accord – как старшее поколение помогает младшему
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Виноватой в такой работе силового агрегата Legacy большинство специалистов считают сцепление машины. А конкретно – индивидуальные катушки зажигания, которые не способны образовать стабильную искру. Основная причина отсутствия последней в Субару, как и во многих других авто с атмосферными двигателями, кроется в провалах в фазе накопления размахом 2,5 В и продолжительностью 2 мсек. При снижении тока во время разрыва на 17 % происходит потеря энергии, которая накапливалась в катушке для подачи непосредственно в свечу. Тюнинг сцепления Legacy, а конкретно модели B4, выполняется двумя способами. Первый заключается в сглаживании провалов путем монтажа конденсаторов. Причем, речь идет об установке как можно ближе к очагу наивысшей нагрузки.
Второй метод тюнинга легче – упростить электрическую схему питания сцепления Субару. Давайте рассмотрим каждый из вариантов доработки более детально. В случае с первым способом тюнинга нам потребуется 2 конденсатора по 25 V каждый. Напряжение можно выбрать и больше. Главное, не покупать детали на 16 V и меньше. Емкостный диапазон конденсаторов должен составлять не менее 3000, но не более 4700 мкФ. Что касается производителя, рекомендуем отдать предпочтение конденсаторам марки Samwha или Jamicon. Для тюнинга сцепления Subaru также потребуется паяльник, ножницы, проводка и термоусадка. После подготовки оборудования понадобится скрутить выводы конденсаторов, подпаять провода и изолировать всю конструкцию термоусадкой. Установить готовые конденсаторы можно двумя методами.
Первый заключается в разрезании жгута сцепления между вторым и третьим цилиндрами Субару. В этом месте находятся 5 тонких синих проводов. К плюсу этого жгута нужно подключить плюс подготовленных ранее конденсаторов.
Второй вариант монтажа заключается в припаивании плюса конденсаторов к толстому синему проводу, который выходит от разъема ЭСУД. Таким образом, скрутка мелких проводов Субару останется нетронутой. Как в первом, так и во втором случае минус конденсаторов нужно вывести к "массе" под болт М6 в устройстве ГБЦ. Этот болт находится возле датчика давления масла. Использовать в процессе тюнинга "массу" катушек с высоким напряжением не рекомендуется.
2 Переделка схемы питания – когда на помощь приходит ЭБУ
Цепь, по которой питаются катушки зажигания Legacy, состоит из проводов разного сечения. Она имеет примерно 4 разъема, питание к которым поступает от замка зажигания Субару. Такая сложная конструкция увеличивает сопротивление и отрицательно влияет на работу зажигания B4. К слову, аналогичная ситуация характерна и для работы задней оптики Легаси.
ЭБУ для тюнинга субару Для изменения цепи большинство специалистов принимают решение подать питание к сцеплению Субару от главного реле ЭБУ, который, в свою очередь, получает ток от отдельного провода на аккумуляторе. Для этого нужно откусить голубой провод от обжимки c5 и припаять его к черному проводу, уходящему от реле блока управления. Обжимка с маркировкой c5 расположена в разветвлении скрутки ЭСУД со стороны приборного щитка Subaru. Чтобы отыскать ее, нужно проследить за синим проводом питания катушек, который выделяется в общем разветвлении. Отрезаем этот провод и тянем в сторону щитка двигателя. В цепи, которая используется в процессе тюнинга, потребуется установить предохранитель 10 А. В итоге пульсации на сцепление Legacy уменьшатся почти вдвое.
Помимо этого, после тюнинга мы получаем следующие изменения:
- автомобиль сократил время на разгон на несколько секунд;
- полностью устранены провалы;
- улучшилась реакция на нажатие педали газа;
- стабилизировалась работа мотора на холостых оборотах;
- на 0,9 л. снизилось потребление топлива;
- мотор стал быстрее заводиться.
Согласно отзывам владельцев Legacy, выполнивших такие доработки, появляется ощущение, что мотор Subaru "помолодел" на 150 тыс. км. К слову, стоимость тюнинга сцепления в мастерских нашей страны редко падает ниже 8 тыс. руб. Вы же потратите всего несколько сотен, которые пойдут на покупку конденсаторов для B4.
3 Подиум для дополнительных приборов – теперь все под контролем
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Салон комплектации B4 от Subaru выполнен с присущей этому производителю "спартанской" строгостью. Интерьер Legacy не радует разнообразием гаджетов, но вместе с тем в кабине есть все необходимое для ежедневной езды. Однако не отсутствие всевозможной электроники оставляет плохой отпечаток на репутации автомобиля. Это делает расстановка уже имеющихся приборов. Почему-то производитель решил поставить шкалы и датчики довольно далеко друг от друга. В результате водитель B4 вынужден отвлекаться от дороги, всматриваясь в тот или иной показатель.
Панельная прибор на субару легаси Решить проблему с расстановкой приборов поможет тюнинг путем изготовления отдельного подиума. Установить его можно где угодно. Благо, почти "не тронутый" электроникой приборный щиток Легаси нам это позволяет. Но мы с вами – приверженцы оригинальных доработок, поэтому для установки конструкции выберем что-нибудь необычное. К примеру, левую от водителя стойку лобового стекла Субару. Для такого тюнинга нам понадобится:
- шпаклевка для работы со стекловолокном;
- шпаклевка для пластика;
- стекловолокно;
- эпоксидный клей;
- карбоновая пленка.
Вначале потребуется замерить удобное для вас расстояние между датчиками. Как только вы это сделаете, необходимо снять пластиковую накладку Subaru, прикрывающую стойку окна B4, и зачистить ее наждачной бумагой. Если этого не сделать, то подиум может быстро отвалиться. Далее переходим к изготовлению конструкции. Если в комплекте с нужными вам датчиками отсутствовали "чашки", то сделать их можно самостоятельно. Для этого нужно отрезать несколько кусков пластиковой трубы и аккуратно очистить их от заусениц.
Сделав "чашки", нужно ненадолго приклеить их к стойке Легаси, чтобы увидеть, что примерно получиться в результате. Если расположение деталей вас устраивает, нужно проделать в стойке Subaru небольшие углубления. Далее проверяем работу купленных ранее датчиков и, если все исправно, надежно закрепляем приборы. Затем необходимо поработать над плавным переходом от стойки к подиуму. Для этого наносим на стойку B4 небольшое количество стекловолокна и ждем его высыхания. Далее удаляем лишние части материала и красим готовый подиум или оклеиваем его карбоновой пленкой. Второй вариант будет более предпочтителен, так как с помощью карбона вы получите выделяющуюся на фоне всего салона деталь с оригинальным внешним видом.
Сделав и установив подиум, стоит обратить внимание и на другие части салона Legacy. Так, очень часто нарекания водителей вызывают кресла автомобиля. Они достаточно качественные, но очень жесткие, что провоцирует боли в пояснице при длительных поездках. Чтобы улучшить кресла Subaru, не обязательно полностью менять сиденья. К примеру, вполне достаточно поставить на сиденья чехлы из натурального меха. Они пользуются высоким спросом благодаря простоте в уходе, длительным срокам службы и приятному внешнему виду. Меховые чехлы можно приобрести во многих автомагазинах России. При покупке обязательно обращайте внимание на маркировку и состав чехлов. Самые качественные изделия производятся в США и Австралии, а на их ярлыках должно быть указано "100 % fur". Стоимость комплекта чехлов из натурального меха редко превышает 2 тыс. руб.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
