Зажаты впускные клапана признаки
Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий
В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора - недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.
- 1. Открываем капот автомобиля;
- 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
- 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
- 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
- 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
- 6. Снимаем коллектор;
- 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
- 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
- 9. Чистим все до блеска;
- 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
- 11. Теперь ставим новую прокладку;
- 12. Собираем все в обратной последовательности.
Еще симптомы- 1. Давление на турбине начинает снижаться;
- 2. При езде на высоких оборотах и нагрузке появляется черный дым в выхлопе;
- 3. При езде на трассе чувствуется повышенный расход топлива;
- 4. Может на определённых оборотах начинать свистеть.
Симптомы и признаки прогоревшего клапана. Точно определяем проблему
Для водителей полезно знать все симптомы и признаки прогоревшего клапана. Часто сталкиваются с этой проблемой владельцы отечественных автомобилей. На других машинах такое также может встречаться. Особенно на не очень новых иномарках, коих у нас предостаточно. Проблемы с клапанами могут приводить ко многим затруднениям. В том числе и к повышенному износу двигателя. Помимо этого, симптомы делают вождение автомобиля достаточно нервным. Что сказывается отрицательно на состоянии водителя. В связи с этим важно своевременно выявлять эту неисправность и устранять ее.
- Проверяется зажигание. Здесь нужно уделить внимание работоспособности распределителя, правильность угла опережения зажигания, целостность проводов;
- Определяют проблемный цилиндр. Делают это следующим способом. По очереди сдергивают со свечей колпачки высоковольтников. Если цилиндр работает, то двигатель начнет глохнуть. Неисправный на такое действие не отреагирует, и работа двигателя не изменится. Делать это следует аккуратно. Снимать колпачки необходимо с помощью заизолированных пассатижей;
- После этого замеряют компрессию. Скорее всего, она окажется несколько ниже требуемых 11 очков. Но это может быть показателем как проблем с клапанами, так и неисправности поршневой группы.
- Для начала вам понадобится завести двигатель. После этого снимают шланг сапуна. Из него должен выходить просто теплый воздух, в крайнем случае, легкий дымок. Если дым серый и плотный, при этом пахнущий выхлопом, то причина плохой компрессии в проблемах с поршневой группой. Возможно прогорание поршня или залегание колец;
- Далее, вне зависимости от того, что вы увидите при снятии шланга, следует выкрутить свечу из проблемного цилиндра. Следует рассмотреть ее. При повреждении поршня она будет в масле. Прогоревший клапан легко определяется по абсолютно нормальному состоянию свечи;
- Снимите ГБЦ и замените поврежденную деталь. Даже если вы не собираетесь менять весь комплект клапанов, а хотите обойтись заменой только поврежденного. Обязательно поменяйте все маслосъемные колпачки и притрите клапана.
Чистка дроссельной заслонки – мода или необходимость?
В среде автомобилистов достаточно часто возникает мода на определенные действия, направленные на улучшение работы авто. Например, сейчас все активно принялись чистить дроссельную заслонку, СТО наперебой предлагают свои услуги, а интернет пестрит советами, зачем, как и почему это стоит делать. Давайте разберемся, так ли это необходимо.
Содержание- Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?
- Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!
- Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?
1 Дроссельная заслонка – в чем причина плохого запуска?
Не в последнюю очередь в плохом запуске двигателя и вибрациях на холостом ходу следует винить дроссельную заслонку. Особенно, если последние 100-150 тысяч километров пробега вы не заглядывали под капот. За это время на дроссельной заслонке могла скопиться пыль вперемешку с маслом – масло в небольших количествах попадает из картера двигателя, а воздушный фильтр, забившийся пылью, перестает должным образом фильтровать воздух. В результате бортовой компьютер может увеличить холостые обороты, что в свою очередь приводит к перерасходу топлива.
- Дроссельная заслонка ВАЗ 2112
- Обучение дроссельной заслонки
- Средство для чистки дроссельной заслонки
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Дроссельная заслонка способна прослужить очень долго без замены, однако в очистке она нуждается. Этот элемент отвечает за подачу воздуха во впускной коллектор, откуда он попадает в камеру сгорания вперемешку с топливом. Процессом открытия и закрытия заслонки водитель управляет путем нажатия на педаль газа. Налипшая пыль и масло могут послужить причиной плохой работы этого элемента – заслонка может не до конца закрываться. Выдают проблему следующие "симптомы":
- двигатель запускается с проблемами;
- на холостом ходу ощутимы плавающие обороты;
- на малых скоростях автомобиль подергивает;
- холостые обороты "проваливаются", автомобиль глохнет.
Определить степень загрязнения можно даже визуально. Если на детали нет заметных масляных пятен, значит проблема в другом, если же заслонка потеряла изначальный цвет металла от налипшего масла, значит, пора ее чистить.
2 Чистка дроссельной заслонки – почистил сам, научи другого!
Сам процесс очистки совершенно прост. Корпус дросселя освобождаем от гофры, и освобождаем деталь от тросика, которым она соединена с педалью газа (в случае с механическим приводом). Для этого нужно просто вжать педаль в пол – тросик ослабнет, и вы легко сможете от него избавиться. Затем аккуратно отсоединяем шланги с охлаждающей жидкостью. Само собой, все работы должны проводиться на остывшем автомобиле, иначе вам не избежать ожогов.
Разобравшись со шлангами, уберите прокладку перед дроссельной заслонкой и саму деталь. Как правило, она крепится двумя гаечками. Очистку начинаем с основания впускного коллектора – наверняка, там тоже скопилось немало грязи. Особых приспособлений для очистки не нужно, достаточно баллончика с карбоклинером (жидкость для чистки карбюратора) и чистой тряпочки.
Нанесите аэрозоль на поверхность, которую хотите очистить, и оставьте на несколько минут. Только не перестарайтесь – очиститель достаточно агрессивно воздействует на пластиковые и резиновые составляющие корпуса.
Не следует чистить заслонку с помощью металлической щетки – вместе с грязью вы снимете и защитное покрытие, а также повредите уплотнители по контуру дросселя. Проводить эту операцию чаще, чем раз на 100-150 тысяч километров пробега нет смысла, разве что вы очень любите поковыряться под капотом. Многие не понимают, что дает чистка именно по той причине, что в чистке дроссельной заслонки автомобиль в момент обслуживания как раз и не нуждался. Как отмечают многие водители, после того, как почистил дроссельную заслонку, существенно поднялись обороты двигателя – это нормальная реакция автомобиля.
3 Дополнительные меры – на что еще обратить внимание?
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Как правило, после такого пробега не только заслонка нуждается в очистке, но и воздушный фильтр уже забит пылью. Так что попутно не забудьте его заменить. Казалось бы, все просто, но только если вы владелец автомобиля без бортового компьютера.
Беда в том, что по мере загрязнения заслонки компьютер мог поучаствовать в коррекции регулятора холостого хода (если дроссель механический) или положения самой заслонки (если деталь электрическая), тем самым увеличив холостые обороты. В таком случае придется поработать еще и с самим компьютером. Нет, взламывать код или перепрошивать систему не придется, просто мы укажем бортовым "мозгам", что уже привели деталь в порядок, и обороты следует вернуть к исходным значениям.
Делается это достаточно просто, главное – четко выполнять инструкции. Для начала прогрейте двигатель, а затем заглушите авто. Выжидаем несколько секунд и снова включаем зажигание. Ровно через три секунды пять раз подряд в течение пяти секунд нажимаем педаль газа до упора (постарайтесь успеть). Затем выжидаем семь секунд и снова вжимаем педаль в пол, на этот раз не отпускаем ее до тех пор, пока на панели не загорится лампочка Check Engine. Удерживайте педаль и пока лампочка моргает. Отпускаем газ через три секунды после того, как она начнет гореть постоянно.
Когда вы повторно запустите двигатель, холостые обороты будут именно такими, какими и должны быть при чистой заслонке. Эта процедура подходит далеко не для всех автомобилей – если ваш "железный конь" никак не отреагировал на манипуляции, и обороты по-прежнему превышают допустимое значение, обратитесь в СТО, где проведут сброс параметров.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107. Учимся чинить сами
Признаком, что необходима замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107, является появление из выхлопной трубы голубоватого дымка. Причем он наличествует при запуске мотора или при торможении им после долгой работы под нагрузкой. Постоянного дымления чаще всего не наблюдается. Косвенным симптомом считается увеличение объемов выжигаемого масла – при условии, что его протечки не обнаружено. Еще один признак – электроды на свечах зажигания испачканы маслом. Проверить колпачки при таких проявлениях нужно сразу же, чтобы исключить вероятность более серьезных поломок двигателя. Если они таки изношены, менять их нужно побыстрее: и масло сэкономите, и предотвратите ускоренный износ других запчастей.Замена маслосъемных колпачков на ВАЗ 2106 и 2107 – процесс довольно сложный, но вполне доступный для самостоятельного исполнения. Для человека, давно знакомого с ВАЗами и привыкшего ремонтировать авто своими силами, он и вовсе труда не составит. Тем более, что для таких работ на этих моделях демонтаж головки блока цилиндров отнюдь не обязателен.
Снятие старых колпачковВы наверняка уже меняли прокладку на ГБЦ, так что основной необходимый инструментарий уже имеете. К нему нужно добавить пассатижи, круглогубцы, оправку для колпачков, рассухариватель – и можно приниматься за работу. Заранее отыщите в хозяйстве прутик из олова или другого мягкого металла. Пользоваться вместо него отверткой или чем-нибудь закаленным нельзя: такой металл поцарапает поршни и камеру сгорания. Кроме того, клапан может срубить с него частичку, которая улетит в цилиндр. - Убирается воздушный фильтр, а за ним – крышка с головки блока;
- Коленвал вручную вращается до тех пор, пока метка, имеющаяся на звездочке распределительного вала, не совпадет с отметкой на корпусе его подшипников. Эта манипуляция ставит поршни 1 и 4 цилиндров в положение, при котором гарантировано удерживание клапана и предотвращение его падения в цилиндр. Заодно будет проще временно зафиксировать клапан;
- На стопорной шайбе отжимаются лапки, затем отпускается (но не откручивается вовсе) болт, которым крепится звездочка распредвала;
- Колпачковая гайка на натяжителе отворачивается приблизительно на пол-оборота;
- Его башмак отжимается отверткой, ведомая ветка цепи ослабляется, и гайка затягивается обратно;
- Ослабленный болт откручивается полностью, звездочка распредвала демонтируется (придерживайте цепь!), и вместе с цепью крепится проволокой, чтобы они не упали;
- На корпусе подшипников свинчиваются 9 гаек, после чего он снимается;
- На свече с 1 цилиндра отсоединяется провод; она убирается;
- Снимается рычаг от привода клапанов. Тут понадобятся силы, поскольку пружина будет противодействовать этому. Затем она выводится из-под пластины-стопора и тоже убирается;
- Контргайка на регулировочном болте отпускается, сам болт выкручивается, а вместо него вворачивается устройство для сжатия клапанных пружин (рассухариватель);
- В дырку от свечки вставляется прутик из мягкого металла подходящего диаметра – он застопорит клапан закрытым после проведения рассухаривания;
- Болт на устройстве закручивается, оно сжимает пружины клапана, и сухари высвобождаются. Если они несколько прикипели внутри, через оправку по тарелке наносится несильный удар;
- После рассухаривания по очереди снимаются: тарелка, обе пружины (внешняя и внутренняя), шайбы с них (в обратном порядке, первой снимается внутренняя), и за ними – истертый маслосъемный колпачок;
- При демонтаже колпачка нельзя поддевать его отвертками и тащить. Втулка, на которой он надет, выполнена из металлокерамики, вы можете отколоть ее кромку.
Установка нового колпачка- Перед его монтажом на место, внутренняя часть промазывается моторным маслом, а сам колпачок продвигается до упомянутой втулки по клапанному стержню;
- На колпачок помещается запрессовочная оправка;
- Несильными ударами по ней деталь запрессовывается до самого упора;
- На место возвращаются пружины с сухарями;
- Из свечного отверстия вынимается прутик, а по торцу клапанного стержня наносятся легкие удары: они зафиксируют в проточке сухари;
- Аналогичным образом меняются колпачки на впускном клапане этого, 1-го, цилиндра, и на обоих клапанах парного к нему, 4-го. Затем коленвал проворачивается еще на пол-оборота, чтобы в нужное для замены положение привести 2 и 3 цилиндры – и процедура повторяется.
AutoFlit.ru
Регулировка клапанов своими руками
Если стучат клапана двигателя, значит пришло время их отрегулировать. Не спешите для этого направляться на СТО, попробуйте выполнить эту не сложную процедуру своими силами. Если Вы научитесь регулировать клапана самостоятельно, значит будете экономить на этой процедуре от 500 до 1000 рублей, именно такую сумму просят за это СТО.Регулировка клапанов двигателя (ВАЗ 2110-12 двигатель 8 клапанов):
1. Открыть клапанную крышку и снимаем кожух ремня ГРМ (инструкция).2. Устанавливаем приспособление дли регулировки клапанов. Купить его можно в любом Авто-магазине по цене 500 рублей.
3. Выставьте метки на коленчатом и распределительным валах. Затем проверьте натяжение ремня ГРМ, при необходимости подтяните и поверните распределительный вал на 2,5 зуба по часовой стрелке. 
Поставьте свою метку. Затем считаем зубья 11-метку, 10,5-метку, 11-метку и приступаем к регулировки начиная с первой метки 5. Определяем зазор с помощью щупа.6. Достаем шайбу и смотрим, что на ней написано. Далее берем специальный комплект, либо считаем и записываем какая шайба нужна.
Сложного ничего нет, а весь процесс занял не более 30 минут. Регулировка клапанов без выставления меток
Технология:- снимаем крышку клапанов;
- поднимаем одно колесо домкратом;
- ставим приспособление для нажатия клапанов;
- считаем, где впускные, где выпускные клапана ;
- проворачиваем колесо до тех пор, пока колено вала не будет вверху, первого клапана меряем зазор;
- считаем, какая шайба нужна, если есть то ставим. Для этого есть специальный кулачек, который придерживает седло в нажатом состоянии, тем самым обеспечивает практически свободный доступ к шайбе. Достаем ее пинцетом, либо зажимом.
Зазоры клапанов
Зазор регулируем подбором толщины регулировочных шайб. Для этого микрометром замеряем толщину шайбы. Толщину новой регулировочной шайбы определяем по формуле: Н = В+(А–С), мм,- где А – замеренный зазор;
- В – толщина снятой шайбы;
- С – номинальный зазор;
- Н – толщина новой шайбы.
| Угол поворота коленчатого вала от положения совмещения меток, град. | Кулачки | |
| выпускной(зазор 0,35 мм) | впускной(зазор 0,20 мм) | |
| 40–50 | 1 | 3 |
| 220-230 | 5 | 2 |
| 400-410 | 8 | 6 |
| 580-590 | 4 | 7 |
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Правильный тюнинг выхлопной системы автомобиля
На любом форуме, который в какой то степени связан с автомобилями, есть множество тем, которые обсуждают установку прямотока, паука и других элементов выхлопной системы. Вечные споры о мнимой или реальной прибавке лошадиных сил из-за тюнинга выхлопной системы растягиваются на десятки страниц. А где правда ? Вопросы, которые задаются каждый день в подобных темах: - Какой глушитель купить, чтобы было больше мощности ?
- Сколько лошадиных сил прибавится, если я вместо катализатора установлю резонатор ?
- Как изменится мощность двигателя если я установлю прямоток ?
И т.д.
Назначение и функции выпускной системы автомобиля
Назначение выпускной системы:- Снижение концентрации загрязняющих веществ в выхлопных газах
- Снижение уровня шума отработавших газов
Если рассматривать работу системы с точки зрения протекающих в ней процессов, то процессов будет три:- Сдемпфированное в той или иной степени истечение газов по трубам
- Гашение акустических волн с целью уменьшения шума
- Распространение ударных волн в газовой среде.
Зависимость мощности двигателя и работы выхлопной системы
Мощность двигателя есть произведение вращающего момента на скорость вращения коленчатого вала. А скорость его вращения напрямую зависит от коэффициента наполнения топливовоздушной смеси в цилиндре. Что это значит ?Во время движения поршня из верхней мертвой точки в нижнюю в цилиндр попадет количество свежей топливовоздушной смеси, точно равное объему цилиндра (коэф=1). Этот коэффициент наполнения напрямую зависит от разницы давлений во впускном коллекторе. То есть, если давление там будет на 20% выше атмосферного, тогда мы сможем наполнить цилиндр на 120% по массе заряда, что будет соответствовать коэффициенту наполнения 1,2.Таким образом, у нас появляется возможность в некоторой степени влиять на зависимость коэффициента наполнения от скорости вращения двигателя с помощью изменения фаз газораспределения.Чем больше перепад давления от впускного коллектора к выпускному (у выпускного клапана в момент его открытия), тем больший заряд получит цилиндр в фазе впуска. Например, если вставить в выхлопную трубу картошку, то давление в выпускной трубе не будет успевать падать и давление в коллекторе будет противодействовать очистке цилиндра в момент открытия выпускного клапана. В результате, оставшееся большое количество отработанных газов не позволит наполнить цилиндры в прежней степени свежей смесью, и соответственно, двигатель не сможет вырабатывать прежний вращающий момент. xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
