Прокачка сцепления
Как прокачать сцепление – обращаемся к специалистам
Работа с собственным автомобилем многим владельцам доставляет удовольствие, но сегодня большинство автомобилистов предпочитает обращаться непосредственно к специалистам, чтобы получить необходимые услуги. Это позволяет сэкономить время, получить гарантию качественного выполнения работ, а также часто потратить гораздо меньше денег на ремонт. Сегодня мы расскажем, как прокачать сцепление, а также определим, почем лучше доверять этот специфическим процесс профессионалам.
Чтобы выполнить прокачку сцепления в собственном гараже, вам понадобится обычный набор инструментов, тормозная жидкость, а также шлангочки и емкости для слива и залива тормозной жидкости в бачок. Вот такие нехитрые приспособления сегодня необходимы для прокачки сцепления. Но обзавестись этими инструментами - это еще далеко не все, что вам необходимо.
Готовимся к выполнению прокачки сцепления
Если вы чувствуете, что педаль сцепления начала застывать в верхнем рабочем положении, появилась определенная жесткость или плохая работа механизма, возможно, необходимо просто отрегулировать сцепление. Прокачка этого механизма выполняется крайне редко и требуется только в том случае, если непосредственно в систему сцепления попал воздух. В таком случае механизм не будет работать корректно.
Чтобы устранить попадание воздуха, необходима прокачка, которая может быть выполнена за несколько минут при наличии необходимых инструментов и знаний. Специалисты выполняют прокачку зачастую при вас и сразу же отдают обратно автомобиль, потому на СТО такая процедура не будет стоить слишком дорого. В подготовке к процессу прокачки обзаведитесь следующим инвентарем:
- набор инструментов в виде гаечных ключей, отверток, пассатижей и прочих стандартных приспособлений;
- найдите чистую емкость на 0.5 литра и наполните ее на треть тормозной жидкостью;
- приобретите чистый прозрачный шланг для слива жидкости (прозрачность нужна, чтобы определить, когда воздух выйдет);
- обзаведитесь определенным количеством тормозной жидкости - иногда может понадобиться около 0.5 литров;
- найдите помощника, который по вашей команде может нажать на педаль сцепления и отпустить ее, когда весь воздух выйдет.
Вот такие несложные подготовительные работы необходимо выполнить при прокачке сцепления. Зачастую уже на этом этапе владелец автомобиля тратить больше средств, чем он отдал бы за прокачку у специалистов. Но если это дело принципа и вы просто хотите показать, что вполне можете выполнить процедуру самостоятельно, или просто хотите получить ценный опыт, тогда выполняйте следующие этапы работы.
На стадии приготовления к работе необходимо обзавестись качественными материалами и сообразительным помощником. Это самое главное условие выполнения нормального процесса прокачки сцепления. В ином варианте лучше не рисковать и доверить работу над данным чрезмерно важным для любой машины узлом мастеру. На специализированном СТО такие работы будут выполнены за считанные минуты.
Прокачка сцепления - непосредственно выполнение задачи
Сначала возьмите в руки инструкцию по эксплуатации автомобиля и найдите раздел, где описана конструкция сцепления. В книге должно быть сказано о ремонте сцепления, а также о процедуре прокачки. Там же показана схема, которая позволит вам быстро найти необходимый штуцер для выполнения прокачки. С помощью инструкции можно выполнить нужную работу достаточно быстро.
Сначала необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и долить ее при необходимости так, чтобы жидкость была не менее 1.5 сантиметров от верха бачка. Так вы обеспечите запас для слива. Далее необходимо выполнить важные задачи непосредственно прокачки системы сцепления:
- снимите колпачок со штуцера и вставьте заранее приготовленный прозрачный шланг;
- свободный конец шланга опустите в пол-литровую емкость, которая на треть наполнена тормозной жидкостью;
- проследите за тем, чтобы край шланга не захватывал воздух, а был опущен именно в жидкость;
- попросите вашего помощника нажать на педаль сцепления до упора и держать педаль в выжатом состоянии;
- следите за потоком жидкости по прозрачному шлангу до того, как пузырьки воздуха исчезнут;
- долейте тормозную жидкость в бачок, чтобы восстановить потерянное количество.
Если вы видите, что несколько секунд пузырьки не пропадают, скомандуйте своему помощнику отпустить педаль, а затем долейте жидкости в бачок, чтобы избежать очередного захвата воздуха в систему. Главное, чтобы жидкость не уходила с самого бачка, ведь иначе вам придется прокачивать не только сцепление, но и тормозную систему.
Также важным моментом является использование той самой тормозной жидкости, которую вы применяли ранее. Смешение двух разных марок не поможет вам достичь желаемых результатов. Используйте только качественные материалы и выполняйте процесс в точности так, как описано выше. Если у системы сцепления вашего авто есть другие особенности, вы прочтете об этом в инструкции по эксплуатации.
Отдаем машину мастеру для прокачки сцепления
Чтобы никакие проблемы со сцеплением не оказались проблемой для вашего автомобиля, лучше использовать услуги мастеров. Найдите для себя компанию, которая может выполнять комплексные работы в ремонте автомобилей, а затем заказывайте нужные услуги по мере необходимости. Так вы сможете обеспечить надежность эксплуатации своего автомобиля, а также достичь таких важных особенностей:
- снижение затрат на ремонт - нет необходимости покупать инструменты и искать помощников;
- гарантия качественного выполнения всех поставленных задач специалистом;
- постоянная диагностика вашего авто и поиск даже самых незначительных неисправностей;
- покупка только лучших материалов по рекомендации специалистов с опытом работы;
- ответственность профессиональной станции обслуживания за выполненные процедуры.
Вот такие явные выгоды получит владелец автомобиля, если решится отдать свое авто в ремонт специалистам. В ином случае придется серьезно опасаться поломок сцепления на ходу, что может стать причиной серьезной неполадки и снижения безопасности поездки. Если сцепление ломается на ходу, возможные поломки коробки и двигателя, так что лучше не приводить к такой неприятной ситуации.
Вовремя прокачивайте сцепление, чтобы не прибегать к таким вредным советам, как в следующем видео:
Подводим итоги
Высокое качество ремонтных работ сегодня может оказаться настоящим решением всех проблем. И часто выполнить столь надежный ремонт системы сцепления самостоятельно мы не можем. Лучше не экспериментировать с таким важным узлом вашего автомобиля и отдать машину на ремонт профессионалам. Это поможет легко избавиться от любых проблем и получить максимальный эффект от выполнения прокачки.
Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль работал долго и не создавал неприятных ситуаций, воспользуйтесь предложением специалистов. Но если в приоритете стоит получение важного опыта и знаний, можете выполнить процедуру прокачки сцепления самостоятельно. Для этого вам достаточно обзавестись нужными инструментами, материалами и одним помощником. Выполняли ли вы когда-нибудь подобную процедуру своими руками?
Замена главного цилиндра сцепления Ford Focus 2. Обслуживаем амекаринца
В случае наличия некоторых признаков, может потребоваться замена главного цилиндра сцепления Ford Focus 2. С большой долей вероятности рассматриваемая процедура понадобится, если сцепление выключается не полностью или функционирует с перебоями. Проведения работ собственными силами желательно производить с помощником. Нужно запастись минимальным инструментарием, состоящим из: набора накидных головок, гаечных ключей, плоскогубцев, крестообразной и плоской отвертки. ДемонтажЗамена главного цилиндра сцепления Ford Focus 2 и его прокачка доступна для проведения своими силами. Обладая элементарными знаниями об устройстве автомобиля, необходимый инструментарий и напарника, данная процедура не займет много времени и сил. Комплекс работ следует начинать с демонтажа определенных узлов и деталей в такой последовательности:- Откручивается и снимается пробка резервуара главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Емкость состоит из трех отделений, два из которых
- предназначены для гидропривода системы тормозов, а третье взаимодействует с деактивацией сцепления;
- При помощи спринцовки или 20-кубового шприца отбирается часть жидкости из бачка гидравлического привода;
- Демонтируется полочка для крепления аккумуляторной батареи;
- Шланги, подходящие к элементам ГТЦ, сжимаются в пучок;
- Наконечник, размещенный на фитинге бака цилиндра, следует снять;
- С использованием отвертки, отводится фиксатор концевика трубопровода гидропривода, который демонтируется;
- С аккумулятора снимается минусовая клемма;
- От кронштейновой части педали отсоединяется привод опции «круиз-контроль»;
- Пучок держателя проводов снимается и отводится в сторону;
- Используя отвертку необходимо утопить пару фиксаторов вилки толкателя в соответствующие пазы.
Основная частьДальнейшие манипуляции связаны с демонтажем педали сцепления и непосредственно заменой основного цилиндра:- Удерживая фланец рассматриваемого узла пассатижами, следует провернуть деталь в левую сторону до момента совпадения выступов с пазами, находящимися в отверстии кронштейна;
- Отвинчиваются и убираются фиксирующие гайки в количестве 4-х штук;
- Снимается педаль сцепления;
- Посредством ниши в щитке, главный цилиндр гидропривода выводится в салон;
- При необходимости производится замена деформированных и изношенных элементов предохранительного кожуха и уплотнения;
- Наконечник шланга смещается в сторону с последующим снятием;
- Выполняется монтаж нового основного цилиндра блока сцепления с установкой всех элементов в порядке, обратном демонтажу. Также нужно ликвидировать воздух из системы гидропривода.
Прокачка сцепленияИзвлечь воздух из цилиндров поможет прокачка. Эта операция будет иметь нужный эффект при правильной регулировке сцепления. Для проведения рассматриваемой процедуры в Ford Focus 2, потребуется выполнить следующие манипуляции:- Снимается колпак клапана;
- Первый край трубки одевается на клапан, второй опускается в тормозную жидкость (ТЖ);
- Педаль сцепления несколько раз выжимается, фиксируется на 3-5 секунд и оставляется в нижнем положении;
- Клапан откручивается на 5-6 оборотов с удержанием штуцера переходников при помощи ключа;
- В резервуар должна начать выливаться старая ТЖ;
- Затем штуцер прокачки откручивается еще на полвитка с одновременным завинчиванием клапана и отпусканием педали сцепления, пока не выйдут все пузырьки воздуха;
- Клапан закручивается, монтируется колпачок и пополняется уровень тормозной жидкости.
- "Куда заливать и как заменить тормозную жидкость";
- "Какая лучше тормозная жидкость DOT 4";
- "Можно ли смешивать тормозную жидкость".
Проведение данной операции требует стабильного контроля уровня ТЖ, без допущения падения его ниже минимальной отметки. Кроме того, необходимо своевременно залить новую смесь, иначе прокачка пройдет впустую, поскольку система наполниться воздухом снова. На завершающем этапе требуется проверить работу всего узла. Для этого следует выжать педаль сцепления и провести наблюдение за поршневым толкателем. Величина его хода должна быть ограничена показателем в 28 мм. При значительных отклонениях (более 1 мм), необходимо произвести регулировку сцепления. Тип заливаемой жидкости должен соответствовать рекомендациям производителя. В противном случае возможно повреждение резиновых элементов узла, что чревато выходом сцепления из строя.Рассматриваемая система имеет относительно простую, но надежную и проверенную конструкцию. Следовательно, с минимальными навыками и опытом, замена главного цилиндра сцепления Ford Focus 2, вполне доступна в домашних условиях. Если имеются сомнения или неуверенность в правильном проведении рабочего процесса, резонно прибегнуть к услугам ремонтников на станции технического обслуживания. Замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Рабочий цилиндр сцепления — не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.
В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.
В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.
Примечание! Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!
Краткое содержание:
- Замена рабочего цилиндра
- Дополнительный видео-ролик
Где находиться рабочий цилиндр сцепления? Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:
Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления? Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?
Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.
Примечание! Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: «Замена главного цилиндра сцепления»)
Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие: 1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.
Примечание! Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!
2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.
3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.
Примечание! Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!
4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.
5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.
6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.
7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.
Примечание! Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!
Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)
Установка: 1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.
Примечание! После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)
Дополнительный видео-ролик: Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:
Vaz-Russia.ru
Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Добро пожаловать! Главный цилиндр сцепления — благодаря нему сцепление отходит от маховика двигателя, а принцип его работы заключается в следующем: При нажатии на педаль сцепления, толкатель который одним концом прикручен к педали а другим концом вставлен в главный цилиндр толкает поршень находящийся в цилиндре, в связи с чем поршень находящийся в цилиндре движется вперёд, и вследствие чего поршень выталкивает тормозную жидкость которая находится в главном цилиндре. После выталкивания жидкости, она быстро перетекает к рабочему цилиндру сцепления и вследствие чего отсоединяет сцепление от маховика.
Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!
Примечание! Для замены главного цилиндра вам понадобится: Гаечный ключ «на 13» и ещё можно будет воспользоваться удлинителем с накидной головкой. А так же вам нужно будет запастись резиновой грушей и отвёрткой!
Краткое содержание:
- Замена главного цилиндра
- Дополнительный видео-ролик
Где находится главный цилиндр сцепления? Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.
Когда нужно менять главный цилиндр сцепления? Его необходимо заменять, при:
1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.
2. А так же при неполном выключение сцепления и при неполном включении сцепления. Многие зададут вопрос: «А как узнать что сцепление включается и выключается не полностью?» объясняем.
Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.
А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.
Примечание! Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!
Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие: 1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.
2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.
Примечание! Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!
3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.
4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.
5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.
Примечание! Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!
Установка: 1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.
Примечание! Когда новый цилиндр будет установлен, обязательно прокачайте гидропривод а иначе сцепление у вас очень плохо работать! (Как прокачать гидропривод, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)
Дополнительный видео-ролик: Хотите более подробней узнать процесс замены главного цилиндра сцепления на автомобилях «Классического» производства? Если Да! То тогда просмотрите познавательный видео-ролик, в котором процесс замены описывается детально.
Vaz-Russia.ru
Прокачка тормозов на приоре
Добро пожаловать! Тормозная система — герметична, если же в ней будет нарушена герметичность (К примеру тормозной шланг порвался), то в систему сразу же попадёт воздух, который оставит без тормозов весь ваш автомобиль, убрать его можно только лишь восстановив повторно герметичность (Например тормозной шланг порвался, новый установите и тормозная система вновь будет герметична) и прокачав тормозную систему у автомобиля после этого, а иначе как мы уже и сказали ранее, машина толком тормозить не будет, а педаль тормоза при этом будет нажиматься легко и без какого либо усилия (Это говорит о том, что система завоздушена и требует прокачки), если все симптомы и в вашем автомобиле присутствуют, то в таком случае посмотрите в начале нигде ли не течёт тормозная жидкость, а после осмотра, можете преступать к прокачки тормозов, за счёт которой, автомобиль вновь будет тормозить так как и раньше.
Примечание! Чтобы прокачать тормоза, инструменты нужны следующие, а именно: Гаечный ключ размером «на 8», небольшой длинный прозрачный шланг который на прокачной штуцер одеть можно будет, а так же ёмкость с немного налитой новой тормозной жидкость в неё и обязательно тряпкой запаситесь, тормозная жидкость всё же негативно относится к человеческой кожи и лакокрасочному покрытию и если вы ею на что то выше перечисленное попадёте, то обязательно тряпочкой протрите место попадания, в противном случае, в будущем могут возникнуть проблемы!
Краткое содержание:
- Прокачка тормозов
- Дополнительный видео-ролик
Когда нужно прокачивать тормоза? Опять же повторимся, тормоза прокачиваются только когда система разгерметизацию получает, а получает она её в основном из-за тормозных шлангов, даже если он не порвался, суппорт вы к примеру меняете, шланг то всё равно отсоединить нужно будет и уже после отсоединения в тормозную систему залетает воздух, из-за которого тормоза пропадают и становятся как в народе говорят ватными, признаки же того что тормоза необходимо прокачать следующие: При первом нажатии педаль легко упирается в полик (Увеличенный ход педали), при повторных ход педали уменьшается и в конце концов она становиться жёсткая, через некоторое время данный симптом если снова повторяется, то это говорит о том что в тормозной системе воздух и она нуждается в прокачки.
Примечание! Воздух кстати в систему может ещё попасть, когда вся тормозная жидкость из бачка уходит (Меньше отметки MIN даже если она уйдёт, то можно считать, что воздух уже чутка попал в тормозную систему), поэтому всегда следите за её уровнем и не доводите тормозной бачок до полного опустошения!
Как прокачать тормоза на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?
Примечание! Тормоза нужно прокачивать строго по контурам, например если вам нужно переднее правое колесо от воздуха прокачать (Например на этом колесе тормозной шланг порвался и через это место попал воздух в тормозную систему), то и заднее левое тоже придётся и пренебрегать этим категорически не стоит, на передне приводных автомобилях вообще контуры идут по диагонали, на классике же поперёк контуры располагаются, это очень кстати плохо, если на одном из тормозных контуров порвётся шланг, то можно считать что либо оба передних колеса не будут тормозить, либо оба задних, у передне приводной машины, если опять же один из контуров завоздушится, то одно из передних колёс и одно из задних, всё же будут работать и при экстренном торможении автомобиль не вынесет не на какую в стречку или в кювет, на классике же этот момент был толком не продуман!
1. Систему лучше всего прокачивать с помощником, как это делать в этой статье мы вам не расскажем, а лишь расскажем о кой каких нюансах, а о том как прокачать тормозную систему, вы можете вычитать в статье: «Замена тормозной жидкости в автомобиле», делается всё абсолютно идентично, но только при замене, нужно ждать пока новая, чистая жидкость польётся, а при прокачки, нужно смотреть за пузырьками воздуха, если они пропадут, то это говорит о том, что тормозная система этого колеса прокачена, после чего к другому нужно будет перейти и по контурам обязательно идите, перепрыгивать с одного контура, резко на другой, категорически нельзя, то есть например вы переднее правое прокачали, на переднее левое идти нельзя, а нужно будет заднее левое прокачать (Контур диагональный), если второй контур у тормозной системы не был затронут то и вы можете даже и не лезть в него, потому что не зачем если он не разгерметизирован.
2. Следующий совет, не в коем случае не вливайте в тормозной бачок снова использованную жидкость, а иначе прокачивать будете вечно, так как в слитую жидкость попадает воздух и тормозная система, так и будет постоянно завоздушена, кроме этого не допускается заливать жидкость которая хранилась в открытой таре (Покупать такую жидкость нужно, которая в закрытой таре хранится и это обязательно), в принципе и всё на этом, прокачивается система очень легко, поэтому много про это писать не будем (Да и не нужно, всё что хотели мы до вас до нести, мы уже выразили в данной статье по прокачки тормозной системы на Ладе Приоре) и лучше всё делайте с помощником, без него намного тяжелее прокачивать тормоза и не удобно (Но хотя можно смастерить специальный агрегат благодаря которому систему тормозов одному прокачивать можно будет, более подробней о нём, вы узнаете в ролике ниже и не смотрите что в ролике приведена классика, на переднем приводе тоже так сделать можно, просто крышку подходящую найти нужно будет для расширительного бачка, вот и всё по сути)
Дополнительный видео-ролик: На большинстве автомобилях прокачка тормозов осуществляется идентично, на примере автомобиля Газель, посмотрите наглядно как прокачать тормоза на автомобиле.
Vaz-Russia.ru
Как прокачать тормоза, не обращаясь в СТО?
Обслуживание тормозной системы автомобиля - важнейший фактор безопасности вашей поездки. Если тормоза давно никто не прокачивал, автомобиль начинает показывать низкую эффективность торможения, а также подставлять неприятные опасные ситуации в дороге. Прокачивать тормозную систему необходимо после выполнения любых ремонтных работ, а также в случае обнаружения плохой работы тормозов. Существует определенный ряд показателей, которые говорят о необходимости работы с тормозами.
Если вы решили заниматься ремонтом и обслуживанием тормозной системы самостоятельно, придется найти помощника, ведь самостоятельно прокачать тормоза и обеспечить их качественную работу практически невозможно. Рассмотрим основные моменты ремонта и обслуживания системы торможения в вашем авто.
В каких случаях необходимо прокачивать тормоза в машине?
Тормозная система любого автомобиля любит уход и бережное отношение. Практически не бывает такого, чтобы тормоза в машине отказывали внезапно, случайно ломались цилиндры или переламывались трубки. Все неполадки, которые являются серьезными причинами самых разных аварий, возникают от системного несоблюдения требований производителя.
Загляните в книгу, которую вам предоставили в автосалоне при покупке машины. Если книги нет, можно найти так называемый мануал пользователя в интернете и свериться с официальной информацией. Книга расскажет вам, что менять тормозную жидкость нужно раз в 60 тысяч километров или раз в два года. Это на большинстве авто. Прокачка станет необходимой в следующих случаях:
- при плановой замене технической жидкости в системе или доливании жидкости в бачок;
- после проведения любых видов ремонтом тормозных цилиндров, дисков иногда и после замены колодок;
- при заметном изменении поведения педали тормоза в автомобиле.
Не стоит тянуть до того момента, когда тормозные цилиндры потекут. Если поведение вашей тормозной системы меняется, необходимо обратиться в сервис или, при наличии определенного опыта, выполнить самостоятельный осмотр и идентификацию возможных неполадок. Если есть потеки жидкости на тормозных цилиндрах, придется заменить эти элементы и выполнить прокачку.
Под изменениями поведения тормозной системы автомобиля подразумевается снижение сопротивления и упругости педали тормоза. Это становится причиной непривычного торможения. Слишком длинный ход педали станет причиной опасности поездки и менее эффективной реакции машины на ваши действия.
Непосредственно прокачка тормозной системы вашей машины
Подготовиться к выполнению данной задачи можно достаточно просто. Многие владельцы авто предпочитают покупать в автомобильном магазине специальное приспособление для прокачки тормозов, но оно оказывается бесполезным. Все, что вам понадобится, - это силиконовая трубка, которую можно надеть на штуцер тормозной системы, а также бутылка или баночка для тормозной жидкости.
Также нужно обзавестись помощником, роль которого может выполнять даже ребенок, но только послушный. Помощника усадите в салон автомобиля на место водителя и скажите, что он должен по вашей команде энергично нажимать педаль тормоза три-четыре раза, выдавливая педаль до предела, а затем нажать и держать тормоз до вашей команды. Ваши же задачи будут следующие:
- изучите мануал и узнайте, какие инструменты вам понадобятся для отворачивания штуцеров тормозной системы;
- возьмите все инструменты, баночку с жидкостью и силиконовую трубку и опуститесь в смотровую яму;
- наденьте трубку на штуцер тормозного цилиндра на одном из колес (порядок мы рассмотрим ниже);
- отвинтите штуцер и командуйте помощнику качать педаль тормоза;
- во время прокачки из штуцера будет течь тормозная жидкость, а отсутствие в ней пузырьков расскажет вам об отсутствии воздуха в системе.
Такую процедуру нужно провести со всеми четырьмя колесами, периодически доливая жидкость в бачок тормозной системы. Поочередность прокачки чаще всего определяется по отдаленности колес от главного тормозного цилиндра. Сначала прокачивают заднее правое, затем заднее левое колесо, передние колеса также начинают прокачивать с правого. Но в некоторых автомобилях есть специальные схемы прокачки, о которых можно узнать в мануале.
Выбирать тормозную жидкость нужно только по рекомендациям производителя. Неправильный тип жидкости часто становится основной причиной проблем с автомобилем и его поведением на дороге.
Что делать, если прокачка тормозов не помогла?
Если вы выполняете регулярное обслуживание тормозной системы, то прокачка не особо изменит поведение педали тормоза. Но в случае попытки исправления определенных неполадок нужно добиться упругости и былой реакции педали на ваши действия. Если этого не произошло, скорее всего, вы столкнулись с проблемами поломки одного из элементов системы торможения. Зачастую провал и мягкость педали тормоза говорят о следующих неполадках:
- чрезмерный износ тормозных дисков, что определяется замером их толщины;
- предельный износ колодок - исправляется обычной заменой данных элементов;
- пробой одного из тормозных цилиндров, что также лечится заменой на сервисе;
- пробитие шланг тормозной системы - диагностируется на СТО и ремонтируется там же.
Поменять колодки можно и самостоятельно, а вот с остальными проблемами лучше бороться руками специалистов. Даже замена тормозных дисков на некоторых современных авто требует специального оборудования и опытной руки профессионала. Потому лучше поехать на станцию для диагностики неполадки и выполнить своевременное устранение данной поломки.
Конечно, есть народные умельцы, которые не только умудряются самостоятельно прокачивать тормоза, но и делать это без помощников, как на следующем видео:
Подводим итоги
Научиться прокачивать тормоза несложно, потому каждый владелец автомобиля может делать эту процедуру самостоятельно. Но во всех остальных случаях поломок тормозной системы лучше обращаться к специалистам и получать квалифицированную помощь. Своевременная прокачка тормозов поможет вам получить больше информации о состоянии системы торможения в вашем автомобиле.
Также не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке тормозной системы. Резкое падение уровня скажет вам о наличии неполадки. Если вы выполняли когда-нибудь самостоятельную прокачку тормозов, расскажите о данном опыте в комментариях.
avto-flot.ru
