Проверка таблетки генератора

Проверка регулятора напряжения ВАЗ своими руками

Регулятор напряжения генератора (РН) ремонту не подлежит, он только меняется на новый. Однако перед его заменой следует убедиться, что именно он вышел из строя. Изучаем вопрос "как проверить регулятор напряжения ВАЗ 2110".

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Чтобы проверить РН потребуется вольтметр постоянного тока со шкалой до 15...30 вольт.Проверяем так: на работающем на средних оборотах двигателе и включенных фарах замеряем напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно находится в пределах 13,5...14,2 В.Если регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, а также наблюдается систематический недозаряд или перезаряд АКБ, тогда возможно, что регулятор напряжения неисправен, и его необходимо заменить.

Проверка регулятора напряжения после его демонтажа

Снятый регулятор напряжения генератора, проверяется по схемам: (первая схема для РН старого образца):Реле-регулятор лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.Нужно включить лампу 1...3 Вт, 12В между щеток. К выводам "Б", "В" и к массе регулятора присоедините источник питания сначала напряжением 12...14В, а затем напряжением 16...22В. (источником питания 12В может выступать аккумулятор, а в качестве источника питания 16...18В -  тот же аккумулятор, но с присоединенными к нему последовательно 2..4 самыми дешёвыми пальчиковыми батарейками.)Если регулятор напряжения исправен, то

1. в первом случае лампа должна гореть, 
2. во втором - гаснуть. 

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щётками и выводами регулятора напряжения.Пример практической проверки регулятора напряжения 54.3702 с помощью лампы мощностью 21Вт: Кстати, на "десятку" можно установить и трехуровневый регулятор напряжения.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

 

Добро пожаловать! Регулятор напряжения — он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание! Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

• Замена регулятора напряжения
• Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения? Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения? Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток — это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание! Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание! Конденсатор — он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие: 1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание! Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка: Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание! Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

Обслуживание и проверка генератора ВАЗ

Генератор ВАЗ - достаточно надежное устройство, которое выдерживает вибрации двигателя, высокую температуру под капотом, воздействие внешней среды (грязь, влажность и т.д.). Несмотря на это, бывает так, что в самый неподходящий момент на панели приборов загорается лампа генератора, и аккумулятор начинает стремительно разряжаться. А Вы знаете, как обслуживать, а при необходимости проверить генератор в полевых условиях ?

Обслуживание генератора

Обслуживание генератора заключается:

1. в очистке наружных поверхностей. 
2. в проверке креплений генератора к двигателю.
3. в проверке надежности соединений проводов с генератором и регулятором напряжения
4. в проверке натяжения приводного ремня генератора (если натяжение слабое - генератор будет работать неустойчиво, если сильное - происходит быстрый износ ремня и подшипников). Проверку следует проводить через каждые 10 тыс.км. пробега.
5. в проверке состояния ремня генератора (на нём не должно быть трещин и расслоений).
6. в проверке состояния подшипников генератора (снять ремень и вращать ротор генератора рукой, если наблюдаются заедания, люфт, шумы или щелчки - следует заменить подшипники).

Как Вы могли заметить, самостоятельное обслуживание генератора сведено к минимуму, и не требует каких-либо специальных знаний и навыков. Этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.

Проверка и натяжение ремня генератора ВАЗ 2110

Если говорить про ВАЗ десятого семейства, тогда ремень генератора по норме должен прогибаться на 10–15 мм при усилии 100 Н (10 кгс). Рекомендуется проверять натяжение специальным индикатором, но при его отсутствии можно проверить натяжение ремня бытовым безменом. Если ремень следует подтянуть или ослабить, тогда ослабьте гайку показанную на рисунке, и перемещайте генератор от/к двигателя, и снова затяните гайку.

Проверка генератора по контрольной лампе

Рекомендуется проверять работоспособность генератора при запуске двигателя по контрольной лампе приборной панели (под №16). После включения зажигания до запуска двигателя лампа горит, что позволяет проверить ее работоспособность. После запуска - контрольная лампа гаснет, что говорит о нормальной работе генератора. Если при работающем двигателе лампа ярко горит или светится в полнакала, это указывает на слабое натяжение (обрыв) ремня привода генератора или на неисправность в цепи заряда, а возможно самого генератора.У нормально работающей генераторной установки, при средних оборотах, напряжение должно быть в пределах 13,5...14,2В. Величину этого напряжения измеряют вольтметром на клеммах аккумулятора.

Диагностика генератора

Горящая контрольная лампа зарядки АКБ не всегда говорит о неисправности внутри генератора. Чаще всего неисправность банальна и лежит "на поверхности". Перед тем, как снимать генератор, рекомендуется воспользоваться схемой предварительной диагностики генератора (возможно, потребуется вольтметр со шкалой не менее 15В). Если предварительная диагностика показала что, цепь обмотки возбуждения исправна, и неисправность находится в генераторе, то после его снятия желательно проверить все цепи, включая реле-регулятор.Кстати, после установки "сильной" акустики, сабвуфера и других источников потребления, штатный генератор может не справится. В этом случае можно заменить его на более мощный, либо доработать генератор.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Как проверить генератор на машине, не снимая его? Наш обзор

Заметив неполадки в электросистеме автомобиля, водители начинают интересоваться способами, как проверить генератор на машине, не снимая его с борта. И объясняются такие поиски вовсе не ленью владельца. Просто далеко не каждый имеет время, силы и умения для восстановления своей машины. Однако перед отгоном ее в автосервис человек реально должен представлять себе, что надо отремонтировать, во сколько это обойдется и сколько времени отнимет починка. Сразу скажем, что без полного демонтажа генератора точный диагноз поставить вряд ли получится. Возможно, только определить в общем: что полетел либо он, либо реле зарядки, а не какой-нибудь другой компонент электрической схемы. Но ведь большинство людей именно такую цель и преследуют, так что предварительная диагностика – это, собственно, то, чего и добиваются. А те, кто любит повозиться с железными потрохами самостоятельно, не поленятся уже полностью демонтировать и подробно изучить.Как проверить генератор на машине, не снимая его? Есть только один испытанный способ. Зато для прозвона не потребуется ничего, кроме вольтметра (или мультиметра – его в последнее время найти проще).Признаки генераторных проблем

• При запущенном движке или постоянно горит, или мигает лампочка, контролирующая заряд аккумулятора.
• Батарея самопроизвольно разряжается или выкипает;
• Фары светят тусклее, чем положено;
• Работа мотора сопровождается дребезжанием или негромким непрерывным писком. Как вариант, генератор может подвывать;
• С набором оборотов движка яркость фар резко увеличивается. Такое явление считается нормальным при перегазовке на холостом ходу. Однако по достижении фарами нормальной яркости интенсивность меняться больше не должна. Если вы газуете – они горят ярче, отпускаете педаль – они тускнеют, значит, генератор явно нездоров.

Первичная проверкаНе всегда нештатная работа генератора обусловлена глубокими внутренними неполадками. В отдельных случаях достаточно проверить наружные составляющие и устранить их дефекты.

• Обследуется ремень привода генератора. Контролируется степень натяжения; если обнаружены расслоения, надрывы или трещины, ремень сразу же меняется. В ряде ситуаций более сложных действий не требуется;
• Проверяется предохранитель – как любой другой он довольно часто выходит из строя;
• Далее нужно удостовериться, что ротор вращается свободно, провода нигде не зажаты и не перетерты, контакты не отошли, а корпус не треснул;
• Реле зарядки заменяется новым – это самый простой способ убедиться, что с ним все в порядке. Визуальный осмотр в большинстве случаев полной уверенности в его работоспособности дать не может.

Если простые решения не принесли желаемого результата, значит, проблема в чем-то другом. Заметим, что помимо генератора, аналогичные симптомы могут быть вызваны и другими узлами. Поэтому производится простейшая проверка.Контрольные замерыЧтобы при постановке диагноза можно было на них опираться, в первую очередь нужно проверить уровень зарядки аккумуляторной батареи. Щупы мультиметра кидаются на ее клеммы, и проводится замер без включения зажигания. При неактивном двигателе показания должны находиться в районе 12,6 В. Если цифра ниже, аккумулятор подзаряжается до нормы, после чего проводится исследование.

• Запускается мотор. Измерительный прибор остается подсоединенным к батарее;
• Вся находящаяся на борту электрика вразнобой пускается в ход: включается печка, зажигаются/гасятся фары, периодически дается больший газ, можно врубить аудиосистему;
• В процессе описываемых экзекуций снимаются показания. При стабильном удерживании напряжения между 14 и 14,2 В – ваши трудности вызваны не генератором. Если замечены скачки не меньше, чем в 0,5 В (а обычно они достигают и 1 В), вам прямой путь к специалисту, который найдет, что полетело в этом узле;
• Выйти из строя могут подшипники (как раз они и обеспечивают вой и свист генератора), причиной нерабочего состояния бывают забитые или истертые щетки генератора, изношенные или опять-таки засоренные кольца.

Чего нельзя делать никогда?Не совсем опытные экспериментаторы иногда советуют проверять генератор следующим образом: завести движок и снять с аккумулятора одну из клемм. Дескать, мотор заглохнет, следовательно, сломан генератор. Делать так – все равно, что играть в русскую рулетку. Вероятность того, что после подобных манипуляций генератор и правда сломается, 50:50, а может быть, и выше. Если вы не очень разбираетесь в автомобильной начинке, воспользуйтесь описанным нами способом, как проверить генератор на машине, не снимая его, но не следуйте сомнительным советам умельцев. А лучше отгоните свое авто профессионалам, которые точно не навредят ему сомнительными процедурами.

AutoFlit.ru

Как проверить реле регулятора генератора? Делаем это правильно

Многим водителям полезно знать, как проверить реле регулятор генератора. Ведь проблемы с ним происходят сравнительно часто. Это самая распространенная неисправность генератора. При этом, аккумулятор перестает заряжаться, на приборной панели горит красный (обычно) ”глаз”, вопиющий о неисправности генератора. Кстати, не стоит сразу грешить на поломку реле. Практически все модели имеют предохранитель, защищающий его цепь. При его срабатывании наблюдаются все симптомы «безвременно почившего» реле регулятора. Для начала загляните в блок предохранителей, и убедитесь в царящем там порядке. Если причина не там, тогда следует проверять работу регулирующего прибора.ВидыКак проверить реле регулятора генератора? Для ответа на этот вопрос, следует разобраться, какими бывают реле регуляторы (шоколадки). Чаще всего можно встретить 3 разновидности реле:

• 591,3702-01, это самые старые реле. Они ставились на первые ВАЗовские машины. Расположен такой регулятор отдельно от генератора, на крыле. Именно из-за их внешнего вида все реле подобного типа называют «шоколадками». До сих пор можно встретить на старых отечественных авто, а также на некоторых мотоциклах;
• Я112В – это более современное реле, в нем применена интегральная схема регулировки;
• Я212А – наиболее распространенный сейчас тип реле-регулятора.

При описании использовались отечественные варианты маркировки. На иномарках стоят аналогичные приборы. Но, наименования могут отличаться. Что не мешает производить проверку одинаковыми способами.Для проверки вам понадобится вольтметр, лампочка 12 В, а также источник питания. Идеальным вариантом будет зарядное устройство с регулируемым напряжением. Для начала его работы придется воспользоваться аккумулятором, иначе автоматика не даст команды для подачи питания на крокодилы. Если, в наличии нет такого зарядного устройства, то можно воспользоваться автомобильным аккумулятором. Точность будет чуть ниже, но этого будет достаточно, чтобы произвести проверку.591,3702-01. Этот тип реле, как уже упоминалось, находится не на генераторе, а вынесен на крыло. Это делает доступ к нему более комфортным. Для его проверки необходимо подключить его к минусу аккумулятора, один из выводов получает плюс от положительной клеммы. С другого вывода запитывается лампочка. Следует проверить напряжение в цепи. Оно должно колебаться от 13,5 до 14,5 В. Все отличающиеся показания говорят о неисправности реле.Я112В. Этот регулятор уже создан по интегральной схеме, что делает его более точным. Для большей точности он устанавливается прямо на генератор. Может быть, как в сборе со щеточным узлом, так и без него. Тут все зависит от модели. Для проверки необходимо сделать цепь. Для этого «масса» подключается к корпусу регулятора. Плюс подается на вывод «Б». Лампочка подключается к выводам «Ш» и «В». Далее включаем зарядное устройство на 12 В, этого для начала достаточно. Включенная в цепь лампа, должна загореться. Если повысить напряжение до 14,5 В, она должна гореть, не переставая. Как только этот порог будет пройден, то лампочка потухнет. При возвращении напряжения меньше 14,5 В, она опять загорится. При неисправном регуляторе, лампочка либо вообще не включится, либо будет работать даже при большем напряжении.Я212А. В целом, процесс проверки регулятора такого типа схож с описанным выше. Но, имеются некоторые отличия. В первую очередь они касаются подключения регулятора. Все приборы такого типа собраны с щеточным узлом. Это довольно удобно, позволяет при необходимости быстро заменить и изношенные щетки, и поврежденное реле. При проверке такого типа прибора лампочка подключается на контактные щетки. При этом минус и плюс идут на соответствующие выводы реле-регулятора. В остальном проверка происходит аналогично предыдущему варианту.Что делать при неисправности?Некоторые водители недооценивают важность реле-регулятора. При проблемах с этим прибором аккумулятор не сможет полноценно заряжаться или наоборот, будет получать максимально возможный ток, что приведет к выкипанию электролита. Откладывание замены неисправного реле приведет к выходу из строя аккумулятора. Замена которого, обойдется вам значительно дороже небольшой релюшки. Если вы обнаружили проблемы с этим прибором в пути, а ехать вам еще далеко, то временно заменить регулятор может обычная лампочка на 12 В. Это конечно не полноценное реле, но, доехать до дома без чрезмерной нагрузки на аккумулятор вы сможете. Делается это следующим образом (рассмотрим сначала на примере 591,3702-01):

• Реле отключается от генератора;
• Выводы «В» и «Б» соединяются между собой кусочком провода;
• Вывод «Ш» соединяется с корпусом щеточного узла;
• Провод, идущий на контакт «30», необходимо отключить и максимально надежно заизолировать;
• Лампочка врезается в провод, идущий на вывод «15».
• В интегральных реле-регуляторах подключение происходит немного по-другому:
• Реле отключается от диодного моста;
• Лампочка подключается к проводу, идущему от генератора на реле.

Перед тем, как трогаться в путь убедитесь, что все собрано как полагается. Для этого, понаблюдайте за реакцией лампы на изменение оборотов двигателя. На больших оборотах она горит ярче, при снижении оборотов она горит «тише». Это говорит о процессе зарядки.Другие причиныПомимо неисправности реле-регулятора, проблемы с зарядкой могут быть вызваны и другими причинами. Желательно проверить их перед началом проверки «шоколадки». Это может значительно облегчить вам работу по поиску неисправности. Итак, пропасть зарядка может по следующим причинам:

• Окислившиеся контакты. Попробуйте зачистить выводы аккумулятора и клеммы, идущие на них. Во многих случаях такое действие помогает восстановить нормальный уровень зарядки;
• Износившийся щеточный узел. Щетки не должны быть короче 1,5 см, при меньшей длине они не достают до контактного кольца, и ток не вырабатывается. Иногда при неправильной установке узла, одна щетка может изнашиваться больше, что также приводит к пропаже заряда;
• Проблема может также быть вызвана перегоранием диодного моста (выпрямителя). Если все остальные элементы генератора в порядке, то проверьте работоспособность этой части конструкции.

Заключение. Вне зависимости от модели вашей машины, вы не застрахованы от снижения уровня заряда. Чтобы, избежать более сложных проблем, каждому автолюбителю необходимо знать, как проверить реле регулятора генератора. Это поможет выявить наиболее распространенную болезнь автомобильного генератора.

AutoFlit.ru

Модернизация регулятора напряжения генератора ВАЗ

Все знают, что производительность штатных генераторов русских автомобилей устраивает не всех, именно поэтому на многочисленных форумах обсуждают, какой генератор для ВАЗ 2110 выбрать. Конечно, простым решением будет замена генератора на усиленный, но мы простых путей не ищем. В этой статье очередная доработка генератора ВАЗ своими руками. Машина движется летом в пробке, работает вентилятор радиатора, ближний свет, а если к этому прибавить кондиционер, тогда заметно падает напряжение сети автомобиля. А все потому, что генератору не хватает мощности и поэтому в дело подключается АКБ. Чтобы решить проблему, предлагается установить на родной щеточный узел регулятор напряжения (РН) от иномарки, с подходящими характеристиками, что позволит при нагрузке выдавать генератору более 14В.Список РН от иномарок, которые подходят на щеточный узел генератора 9402.3701 (спасибо Dranik с форума autolada.ru):

• HUCO-130512 
• Febi-17202 
• Bosch-1197311028 
• Hella-5DR 004 242-061 
• Beru-0 190 005 004

Процесс доработки начинается со снятия реле-регулятора. Потребуется:

1. Штатный регулятор напряжения (160р.)
2. Регулятор напряжения от иномарки на 14,5В.

На коробке указан код запчасти по каталогу. Цена 420р., более дешевый бренд обойдется в 220р. Вообще, подойдет любой фирмы, главное чтобы по форме был идентичный нашему. От штатного регулятора напряжения отделяем таблетку, выполняется это просто и демонстраций не требует. В результате мы получаем просто голый корпус с щётками.Отделяем от РН иномарки таблетку на 14,5В. Аккуратно, чтобы не повредить таблетку. Теперь пробуем объединить таблетку иномарки и наш корпус с щётками.

1. На фото демонтированная таблетка с РН иномарки и корпус с щётками.
2. Из-за того, что он немного больше, поэтому установить его не так просто. Так выглядит объединенная таблетка иномарки 14,5В с нашим корпусом РН.
3. И собранный и готовый к эксплуатации штатный РН и таблетка на 14,5В.

Далее припаиваем выводы забугорной таблетки к нашему корпусу РН. Выводы придется немного подогнуть под выходы корпуса РН. Ставим таблетку на штатный корпус РН и прикручиваем таблетку к корпусу болтиками. Далее припаиваем выводы таблетки. Зажимаем вывод у самого основания для рассеивания тепла и укладываем припой так, чтобы вывод таблетки был полностью покрыт оловом. Замазываем гаечки, чтобы предотвратить самораскручивание от вибрации. Получаем штатный РН и таблетку от иномарки на 14,5В. Теперь осталось только установить усиленный генератор на автомобиль.В результате наш генератор повышенной мощности показал:

1. На тёплой машине напряжение на клеммах 14,4В 
2. При средней нагрузки сети напряжение составило 14,2-14,3В
3. При включении всех приборов напряжение генератора просело до 14-14,1В и осталось такой же при прогреве ДВС до 90Со.

Другой способ увеличить напряжение сети автомобиля - установить диод в генератор или другой регулятор напряжения. Если после таких доработок все равно генератор не справляется, тогда подумайте над тем, как привести электрооборудование в машине в порядок.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

---

• 
  Прибор для проверки катушек зажигания
• 
  Прибор для проверки плотности электролита аккумулятора
• 
  Проверка и зарядка автомобильного аккумулятора
• 
  Проверка под нагрузкой аккумулятора
• 
  Проверка рулевых тяг
• 
  Проверка форсунок мультиметром
• 
  Проверка акб на утечку мультиметром
• 
  Проверка стартера на работоспособность
• 
  Заехал под кирпич что будет
• 
  Напряжение бортовой сети скачет
• 
  При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком