Глушитель автомобиля с течением времени приходит в негодность, из-за чего в процессе эксплуатации появляются дополнительные шумы. Решить проблему можно только заменой глушителя на новый, а Вы знаете, как это сделать?
Схема глушителя ВАЗ 2110
Система выпуска состоит из:
выпускного коллектора
приемной трубы (№3)
резонатора (№5)
основного глушителя (№7).
Система выпуска двигателя ВАЗ-2112 отличается выпускным коллектором и приемной трубой.На большинстве автомобилей приемная труба с датчиком кислорода (лямбда-зондом). В системе выпуска этих автомобилей дополнительно устанавливается трехкомпонентный нейтрализатор. Глушители и нейтрализатор – неразборные узлы ипри выходе из строя должны заменяться новыми. Глушители подвешены к кронштейнам кузова на четырех резиновых подушках.
Замена резонатора ВАЗ 2110
Потребуется: 2 ключа "на 13".
При наличии нейтрализатора, отсоединяем крепление дополнительного глушителя к нейтрализатору.
Если нейтрализатора нет, значит переднее крепление дополнительного глушителя отсоединяем так же, как и нейтрализатор от приемной трубы.
Чтобы снять резонатор (дополнительный глушитель) потребуется:
Разъединить крепления резонатора к глушителю, отвернув гайки двух болтов, используя два ключа "на 13".
Снять хомут и кольцо.
Отсоединить две подушки подвески резонатора.
Снять резонатор.
Установка резонатора производится в обратной последовательности. При установке используйте новые подушки подвески и проследите, чтобы элементы выпускной системы не касались элементов кузова при колебаниях.
Замена основного глушителя
Потребуется: отвертка.Снятие основного глушитель производится после отсоединения его крепления к резонатору. Затем:
Отсоединить от крюка переднюю подушку подвески глушителя, используя отвертку.
Отсоединить от крюка заднюю подушку (в простонародье "пряники").
Снять глушитель с автомобиля.
Установка основного глушителя выполняется в обратном порядке. При установке используйте новые пряники и проверьте, чтобы элементы выпускной системы не касались кузова при колебаниях.
Видео замены глушителя ВАЗ 2110
Какая цена глушителя и где его купить
Примерная стоимость элементов выпускной системы ВАЗ 2110, 2111 и 2112:
Глушитель от 700р. до 2500р.
Резонатор от 700р. до 3000р.
Разброс в ценах связан с качеством изготовления деталей (оригинал, кооператив). Каталожные номера деталей выпускной системы представлены на схемах:
Купить глушитель на ВАЗ 2110 можете в интернет-магазинах (раздел "запчасти").Кстати, а Вы знаете, какой глушитель лучше выбрать?
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Установка паука на ВАЗ десятого семейства
Тюнинг выпускной системы автомобиля - большая глава, которая включает в себя комплекс мероприятий. Если к этому вопросу подойти с головой, то такой тюнинг существенно улучшает характеристики автомобиля. Одним из главных моментов в таких доработках является замена выпускного коллектора на Паук 4-2-1.
Чтобы увеличить мощность автомобиля, следует подойти к тюнингу выхлопной системы с умом. Говорят, что штатный выпускной коллектор ВАЗ значительно задерживает выпуск отработанных газов, как бы "душит" двигатель. А выпускной коллектор (паук) дает дышать мотору в полную силу. Что имеется ввиду под этими фразами, и есть ли польза от паука, мы уже рассматривали в статье про правильном тюнинг выпускной системы.Если Вы решили купить паук, то можете заказать его в интернет-магазинах (раздел "Тюнинг"). Стоит отметить, что тюнинговый выпускной коллектор может иметь две компоновочные схемы: пауки 4-2-1 и пауки 4-1. Из-за специфики русских автомобилей, наибольшее распространение получила первая схема. Кроме этого, существуют множество моделей пауков, которые различаются не только производителями (STINGER, MG-RACE и т.д.), но и модификациями. Например, можно купить паук без датчика кислорода или с датчиком. В первом случае, от датчика придется отказаться, но предварительно нужно заменить штатную прошивку ЭБУ.
Часто после приобретения паука, еще докупают прямоточный (спортивный) резонатор и глушитель, которые уже подогнаны по длине. Таким образом, Вы облегчаете установку паука, исключая сварочные работы и подгонку. Также рекомендуется купить удлинитель датчика кислорода и графитовое кольцо, что существенно облегчит установку.
Установка паука 4-2-1 своими руками
Рассмотрим конкретный пример установки паука на ВАЗ 2110, для этого был куплен комплект:
Загоняем автомобиль на эстакаду или яму в гараже, и ждем пока остынет выпускной коллектор. Затем демонтируем штатные элементы выпускной системы десятки:
снятие приемной трубы (для 8кл, для 16кл);
снятие выпускного коллектора двигателя (для 8кл, для 16кл).
Кстати, можно существенно сэкономить время, если снять коллектор с приемной трубой в сборе. Часто гайки креплений прикипают, поэтому перед их откручиванием рекомендуется использовать ВД-40.Теперь устанавливаем вместо штатного выпускного коллектора паук. Он должен "сесть" на шпильки блока цилиндров без доработок. В процессе эксплуатации автомобиля, паук сильно нагревается, поэтому убедитесь, чтобы он не соприкасался с патрубками и проводами.
Дальше определяем, на сколько паук повторяет все изгибы под днищем десятки. Тут возможен его контакт со стабилизатором, который исправляется с помощью молотка. Следующая доработка коснулась креплений под резинки (пряники), их пришлось переварить, сместив примерно на 10см. Также потребовалось укоротить развальцовку на те же 10см.
Установить паук своими руками может даже один человек, но лучше выполнять работу с помощником. Потраченное время - 4 часа.Кстати, можно сэкономить на покупке глушителя, сделав прямоток самостоятельно.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага
Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается). При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем. Во избежание всего вышеперечисленного, необходимость ремонта является весьма и весьма актуальной. Итак, что нам нужно предпринять в начале?Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.Часть 1: съем воздушного фильтраБез этого к выпускному коллектору не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж трудный и хлопотный. Если движок карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположенный в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. С корпуса скручиваются 4 гайки, он приподнимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.На инжекторном движке действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упрямится и отходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Вытаскивается фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу. Часть 2: демонтаж карбюратораУ кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью. После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.Часть 3: снятие выпускного коллектораНа этом, окончательном, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отодвигаются в сторону. Отвинчиваются оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его шпилек. Можно заняться тем, для чего он демонтировался: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.Если все равно что-то осталось, оно удаляется лезвием, осторожно, чтобы не возникло глубоких царапин. Вся поверхность зачищается наждаком-нулевкой до идеального состояния, на шпильки надевается новая прокладка, и все детали собираются обратно.Не стоит пренебрегать зачисткой, так как снять выпускной коллектор, как видим, достаточно хлопотно, а без зачистки новая прокладка прогорит довольно быстро (будет травить). И тогда процесс, не очень сложный, но довольно трудоемкий, придется повторять заново. Да, и напоследок, совет для производящих ремонтные работы: дайте деталям машины хорошенько остыть, не сразу приступайте к выполнению задач. Пускай авто постоит хотя бы полчаса, так как данные детали являются одними из самых греющихся при езде.
Система выпуска состоит из: 
Чтобы снять резонатор (дополнительный глушитель) потребуется:
Установка резонатора производится в обратной последовательности. При установке используйте новые подушки подвески и проследите, чтобы элементы выпускной системы не касались элементов кузова при колебаниях. 
Купить глушитель на ВАЗ 2110 можете в интернет-магазинах (раздел "запчасти").Кстати, а Вы знаете, какой глушитель лучше выбрать? 
Кстати, можно существенно сэкономить время, если снять коллектор с приемной трубой в сборе. Часто гайки креплений прикипают, поэтому перед их откручиванием рекомендуется использовать ВД-40.Теперь устанавливаем вместо штатного выпускного коллектора паук. Он должен "сесть" на шпильки блока цилиндров без доработок. В процессе эксплуатации автомобиля, паук сильно нагревается, поэтому убедитесь, чтобы он не соприкасался с патрубками и проводами.
Дальше определяем, на сколько паук повторяет все изгибы под днищем десятки. Тут возможен его контакт со стабилизатором, который исправляется с помощью молотка. Следующая доработка коснулась креплений под резинки (пряники), их пришлось переварить, сместив примерно на 10см. Также потребовалось укоротить развальцовку на те же 10см.
Установить паук своими руками может даже один человек, но лучше выполнять работу с помощником. Потраченное время - 4 часа.Кстати, можно сэкономить на покупке глушителя, сделав прямоток самостоятельно. 
Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается). При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем. Во избежание всего вышеперечисленного, необходимость ремонта является весьма и весьма актуальной. Итак, что нам нужно предпринять в начале?Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.
Часть 1: съем воздушного фильтраБез этого к выпускному коллектору не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж трудный и хлопотный. Если движок карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположенный в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. С корпуса скручиваются 4 гайки, он приподнимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.На инжекторном движке действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упрямится и отходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Вытаскивается фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу.
Часть 2: демонтаж карбюратораУ кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью. После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.
Часть 3: снятие выпускного коллектораНа этом, окончательном, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отодвигаются в сторону. Отвинчиваются оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его шпилек. Можно заняться тем, для чего он демонтировался: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.Если все равно что-то осталось, оно удаляется лезвием, осторожно, чтобы не возникло глубоких царапин. Вся поверхность зачищается наждаком-нулевкой до идеального состояния, на шпильки надевается новая прокладка, и все детали собираются обратно.Не стоит пренебрегать зачисткой, так как снять выпускной коллектор, как видим, достаточно хлопотно, а без зачистки новая прокладка прогорит довольно быстро (будет травить). И тогда процесс, не очень сложный, но довольно трудоемкий, придется повторять заново. Да, и напоследок, совет для производящих ремонтные работы: дайте деталям машины хорошенько остыть, не сразу приступайте к выполнению задач. Пускай авто постоит хотя бы полчаса, так как данные детали являются одними из самых греющихся при езде. 
