Как снять выпускной коллектор? Делаем это в 3 шага
Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается). При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем. Во избежание всего вышеперечисленного, необходимость ремонта является весьма и весьма актуальной. Итак, что нам нужно предпринять в начале?Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.
Часть 1: съем воздушного фильтраБез этого к выпускному коллектору не подобраться. Радует то, что сам процесс снятия не слишком уж трудный и хлопотный. Если движок карбюраторный, на крышке фильтра отщелкиваются 3 держателя, откручивается расположенный в центре винтик, и крышка снимается. Вынимается и откладывается в сторону сам воздушный фильтр. С корпуса скручиваются 4 гайки, он приподнимается – и вы получаете доступ к дальнейшим работам.На инжекторном движке действуем иначе: выкручиваем саморезы (4 штуки), снимаем крышку. Если она упрямится и отходить не хочет, придется отсоединить штекер ДМРВ. Вытаскивается фильтр, свинчиваются крепления с корпуса, он вынимается – переходим к следующему шагу.
Часть 2: демонтаж карбюратораУ кого инжектор, может сразу переходить к последнему этапу. Владельцы карбюраторных моторов после снятия воздушного фильтра затыкают отверстия сухой ветошью – во избежание падения в них посторонних предметов (в частности, отвинчиваемых гаек и прочей мелочи – потом беды не оберешься, если туда что-либо упадет). Отсоединяется провод с клапана ЭКХХ, откручиваются крепления хомутов и снимаются оба топливных шланга. Ослабляется и демонтируется трос подсоса. Конец пружинки снимается с тяги управления дросселем, после чего она удаляется полностью. После отсоединяется сама дроссельная заслонка, разъединяются штекеры питания и датчик винта, снимаются шланги карбюраторного подогрева и вакуумная трубка. Далее демонтируется вентиляционный шланг картера, откручиваются крепежные гайки ( соединяющие карбюратор – впускной коллектор), и карбюратор плавно и аккуратно, без рывков, стягивается вверх со шпилек.Раз уж сняли дроссельную заслонку, ее не мешало бы почистить.
Часть 3: снятие выпускного коллектораНа этом, окончательном, этапе свинчиваются 4 гайки с выпускного коллектора, которыми он крепится к штанам (то есть, приемной трубе). Упомянутые штаны аккуратно снимаются со шпилек и немного отодвигаются в сторону. Отвинчиваются оставшиеся на месте 3 гайки. Выпускной коллектор отводится назад; при этом он сползает с удерживающих его шпилек. Можно заняться тем, для чего он демонтировался: собственно заменой прокладки. Если она успела прикипеть к головке цилиндрового блока, ее поддевают чем-нибудь тонким (отверткой, ножом) и снимают без остатка. Следы пригара счищаются специальным составом, который наносится на коллектор на четверть часа.Если все равно что-то осталось, оно удаляется лезвием, осторожно, чтобы не возникло глубоких царапин. Вся поверхность зачищается наждаком-нулевкой до идеального состояния, на шпильки надевается новая прокладка, и все детали собираются обратно.Не стоит пренебрегать зачисткой, так как снять выпускной коллектор, как видим, достаточно хлопотно, а без зачистки новая прокладка прогорит довольно быстро (будет травить). И тогда процесс, не очень сложный, но довольно трудоемкий, придется повторять заново. Да, и напоследок, совет для производящих ремонтные работы: дайте деталям машины хорошенько остыть, не сразу приступайте к выполнению задач. Пускай авто постоит хотя бы полчаса, так как данные детали являются одними из самых греющихся при езде.
AutoFlit.ru
Установка дополнительного маслоотделителя на ВАЗ 2110
В двигателе внутреннего сгорания маслоотделитель системы вентиляции препятствует попаданию моторного масла через вентиляцию картера двигателя во впускной коллектор. Штатный маслоотделитель ВАЗ десятого семейства располагается в клапанной крышке, но иногда устанавливают дополнительный маслоуловитель своими руками, о нем и расскажем далее..
Для чего нужен маслоотделитель вентиляции картера
Мы уже говорили, что маслоуловитель препятствует попаданию моторного масла через вентиляцию картера двигателя во впускной коллектор. Также, для экологии и для снижения давления в двигателе. На фото показан штатный маслоотдилитель ВАЗ 2110:Если маслоуловитель картерных газов забит, и уже не справляется со своими обязанностями, тогда будет засоряться дроссельный узел (ДУ) и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
В этом случае остается только чистить ДУ и ДМРВ.
Установка дополнительного маслоуловителя на тонкий шланг (ДУ)
Чтобы изготовить маслоуловитель самостоятельно потребуется:
- бачок тормозной от классики.
- крышка бачка сцепления от классики.
- шланги топливные.
- хомуты.
- металлические мочалки (4шт).
Собираем конструкцию по фотографиям. Мочалки вставляем в бачок, ближе к штуцерам, чтобы осталась полость между крышкой и мочалками. Установка в разрез тонкого шланга перед дроссельным узлом.
Установка дополнительного маслоуловителя на толстый шланг
Кроме перечная описанного ранее потребуется еще шланг длинной 1,5 метра (маслостойкий, который держит давление до 10 атм).
Собираем по фото и устанавливаем в разрез толстого шланга.
Есть более простой вариант, с пластмассовым переходником с гофры на шланг:
Не обязательно самому делать маслоуловитель, можно его купить в интернет-магазинах (раздел "Тюнинг"). Примерная цена составляет 1500р.Функция данного маслоуловителя - конденсировать в себе масло, и препятствовать его попаданию во впускную систему. Помимо привлекательного дизайна и большого объёма, имеет индикацию заполнения и сливную пробку в нижней части, для удобства обслуживания. "Врезается" в разрыв шланга вентиляции картерных газов.
Этот маслоулавливатель работает по такому же точно принципу как и маслоулавливатели GReddy, Cusco и других именитых производителей, внутри пустая банка. Результат работы такого уловителя масла оставляет желать лучшего, но можно доработать маслоуловитель, установив в него металлические губки, тогда получится улучшить количество оседающего масла.
Заключение
Безусловно, все эти конструкции способны задержать масло и продлить срок службы ДМРВ и ДУ. Но с "закидыванием" масла должен справляться и штатный маслоотделитель. Поэтому дополнительный маслоуловитель - это лишь борьба с симптомом, а не с заболеванием. Причины недуга могут быть различные, например, от замены масла и проверки его уровня, до замены маслосъемных колпачков.
Каждому владельцу ВАЗа необходимо знать, как снять выпускной коллектор, причем эти нелегкие телодвижения приходится делать, чтобы поменять на машине прокладку – то есть, довольно часто. Однако если на нее не обращать должного внимания, прокладка прогорит, выхлоп будет устремляться под капот, а звук движка станет громким и навязчивым (конечно же, некоторым это даже может понравиться, так как мотор начинает рыкать по крутому, а мощность самого движка, по первой, слегка увеличивается). При дальнейшем же игнорировании процесса прогорания прокладки можно дождаться и отравления прямо на водительском месте. А уж как будут «рады» рычанию движка ваши пассажиры и те, кто стоит рядом с вами рядом в пробке! Таких горе-водителей, как правило, коллеги стремятся обозвать самыми нехорошими словами – культурными и не совсем. Во избежание всего вышеперечисленного, необходимость ремонта является весьма и весьма актуальной. Итак, что нам нужно предпринять в начале?Как снять выпускной коллектор? Именно эта часть процесса довольно несложная, однако перед тем, как к ней приступить, придется поснимать дополнительные узлы. Ведь конструкторы некоторых моделей очень постарались: иногда, чтобы дотянуться до чего-либо в авто, приходится половину машины разбирать. Итак, приступим непосредственно к самому процессу, описанному поэтапно.
Если маслоуловитель картерных газов забит, и уже не справляется со своими обязанностями, тогда будет засоряться дроссельный узел (ДУ) и датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
В этом случае остается только чистить ДУ и ДМРВ. 
