Бьет руль при торможении ваз 2109 причины
Бьет в руль при торможении ваз 2109: возможные причины
Бьет руль при торможении
При эксплуатации автомобиля водитель-новичок часто сталкивается с проблемой — бьет в руль при торможении ваз 2109. Решение этого может быть найдено при тщательной проверке всех узлов связанных с тормозной системой, передней подвески.Если сильно бьет руль при торможении ваз 2109, причина может быть разная.
Ходовая часть
Бьет руль при торможении ваз 2109
Прежде всего, нужно заняться ходовой частью.
Проверка передней подвески и рулевой тяги
Для этого следует поставить машину в гараж с ямой. Поставить на домкрат переднюю часть машины, одной рукой взяться за верхнюю часть покрышки.Второй рукой за нижнюю часть. Резкими движениями произвести нажатие на колесо, то есть пошатать его в вертикальном положении.
Бьет руль при торможении на ваз 2109
Если прослушиваются щелчки, значит, виною служит изношенная шаровая опора.Кроме того, может ослабнуть крепление рулевой тяги и тогда следует:
- Спуститься в яму.
- Очистить места креплений рулевой подвески.
- Подтянуть гайки, болты креплений.
- При необходимости поменять шаровые опоры. Так как они выходят из строя по причине порывов пыльников, попадания постороннего мусора на рабочую поверхность.
- Проверить зазор упора рулевой рейки, гайки.
Примечание: из-за большого зазора может возникать вибрация при движении на неровной дороге, также, когда происходит резкое торможение.
Передняя ступица, подшипник и их проверка
Ваз 2109 бьет руль при торможении
Так же надо проверить затяжку гайки крепления передней ступицы:
- для этого снять колпачок защиты подшипника;
- отверткой поправить загнутые места на гайке;
- немного подтянуть гайку, прокрутить колесо (вращение его должно проходить ровно, без биений).
Если при вращении колесного диска происходит небольшое биение или стук, тогда надо проверить подшипник ступицы.
Проверка тормозной системы
Часто именно она становится причиной того, что сильно бьет в руль.
Тормозной диск
Ваз 2109 бьет руль при торможении
При разборке ступицы проверить тормозной диск. Так как при движении бывают моменты резкого удара в ямах передней частью машины.Из-за этого диск может просто деформироваться. Если есть возможность проточить диск, если нет — тогда обратитесь к специалисту по расточке.Не имея такой возможности, заменить оба тормозных диска новыми.
Шлифовка
При незначительном износе тормозных дисков, надо:
- взять влагостойкую наждачную бумагу под номером 100;
- взять деревянный брусок 50х30;
- обернуть бумагой;
- полить диск водой;
- круговыми движениями постоянно проворачивать ступицу второй рукой;
- прошлифовать ее.
Примечание: обращать особое внимание на отверстия, места с вмятинами, заусенцами.
Проверка переднего тормоза
Надо:
- Проверить износ тормозных накладок. Они не должны быть тоньше нового образца на 2 мм.Осмотреть, проверить работу цилиндров суппортов. За время эксплуатации цилиндры могут заклинивать, не производя положенного хода.
- Напарнику надо произвести несколько нажатий на тормоз, отпустить. Второй после отпускания педали прокручивает тормозной диск.Вращение диска должно проходить плавно, без зацеплений. А если диск подклинивает, значит, причина в суппорте.
- Менять суппорт, в сборе. В гаражных условиях отремонтировать его не представляется возможным.
Примечание: при замене суппорта прокачивать надо переднюю, заднюю часть одновременно.Так как тормозная система в ВАЗ-2109 работает по диагонали. Соединение произведено попарно. Левый передний соединяется с правым задним, так же правый передний с левым задним.
После проведения проверки передней части автомашины, проведенного ремонта переходить к задней тормозной системе. Домкратом поднять заднюю часть автотранспортного средства.
Проверка заднего тормоза
Надо:
Примечание: если обнаружены овальные проточки, оставленные тормозными колодками, тогда его надо отдать на расточку в автомастерскую. Если при расточке получится большой рабочий диаметр, тогда необходимо заменить новым.
Так же проверить работу тормозных цилиндров. Один человек производит нажатие на тормозную педаль, отпускает.Второй проверяет возвращение цилиндров на свои места. Если поршень заклинивает, хотя бы один, произвести замену всего цилиндра.
Примечание: проведение ремонта в гаражных условиях чревато непредсказуемыми последствиями в городских условиях и во время езды по трассе.
Колодки и стяжная пружина
Проверить состояние тормозных колодок. Если отслоилась наклеенная накладка от тормозной колодки, износ накладки больше 1,5-2 мм необходимо произвести замену новыми колодками.Осмотреть стяжную пружину. Она не должна быть прослабленной или изогнутой, тем более сломанной на витке.При обнаружении изъянов заменить новой. Проверять надо обе стороны, не останавливаться на обнаружении одной причины.
Последовательность проведения осмотра
Проводить проверку ходовой части надо начинать с передней ходовой, по кругу передвигаться по всей машине. Не пропускать ни одной обнаруженной неисправности.Выполнять замену сразу и не оставлять на потом или авось.Движение транспорта связано с большим риском дорожного транспортного происшествия. Тормозная система так же, как ходовая часть — главная конструктивная особенность любого автомобиля.
Проверка балансировки
Ваз 2109 при торможении бьет руль
Так же на биение при торможении могут влиять передние покрышки колес. Хорошо отбалансированные покрышки во время проверки на поднятом домкратом передке, производят легкое прокручивание и издают шуршащий звук.Не прошедшая балансировку или некачественно проделанная работа производит биение колеса.Во время скоростного движения при резком торможении следует отдача в рулевое управление.В некоторые моменты руль бывает тяжело удержать. Поэтому необходимо проводить балансировку в зарекомендовавших себя с положительной стороны шиномонтажных мастерских.
Примечание. Происходят случаи, когда после балансировки колеса все равно бьют. Значит, причину надо искать в качестве покрышки.Это бывает при нарушении внутреннего корда, который невозможно определить на взгляд. В таком случае необходимо произвести замену новыми покрышками.Покупку покрышек надо проводить в автомагазинах, которые специализируются на реализации резинотехнических изделий непосредственно от завода-изготовителя.
Заключение
Чтобы проводить проверку выяснения причин о биении рулевой колонки во время торможения необходимо просмотреть видео материалы. Внимательно изучить фото, в которых указана очередность проведения ремонтных работ.Так же внимательно изучить прилагаемые инструкции по снятию, установке рабочих элементов, деталей. Проводить проверку, ремонт своими руками, только после детального изучения, просмотра всех материалов.Цена на запасные части к автомобилю в магазинах запчастей соответствует рыночной реализуемой стоимости.
masteravaza.ru
Вибрация руля на скорости и при торможении, причины
Приветствую вас друзья на сайте ремонт авто своими руками. Хороший водитель сразу же заметит изменения в поведении своего авто.
Вибрация руля
Посторонние шумы, снижение динамики и даже повышение расхода топлива – все это не ускользнет от «зоркого ока» владельца.
При этом появление биения руля чувствуется сразу. Оно может возникнуть как на скорости, так и во время остановки автомобиля.
Подобное явление должно не просто «заинтересовать», но и побудить к определенным действиям – диагностике и устранению неисправности. Запомните, что вибрации руля – это всегда один из симптомов проблемы.
Первые решения при вибрации рулевого колеса
Большинство автолюбителей долго не думают – они сразу же отправляются балансировать колеса, считая, что именно здесь находится «корень зла». Но после потраченного времени и денег может оказаться, что проблема не исчезла.
Нельзя не отметить, что сама по себе вибрация – это довольно коварная неисправность. Пока данное явление проявляется незначительно, на него мало кто обращает внимание.
Проблема заметна уже на поздней стадии, когда руль бьет очень сильно и нужно что-то делать. Но игнорирование вибраций — в корне неверный подход. Проблему лучше диагностировать на раннем этапе, когда устранить ее можно «малой кровью».
Более того, если своевременно диагностировать поломку, можно избежать серьезных проблем с рулевым управлением, тормозной или ходовой системой в будущем.
Первое, что нужно сделать – определить момент появления неисправности. Понаблюдайте, появляется ли вибрация руля на холостых оборотах или же неприятные ощущения возникают только на скорости.
Бывают ситуации, когда биения проявляются только в процессе торможения. Обратите внимание, как меняется вибрация в зависимости от режима движения, ускорения, резком нажатии на педаль тормоза. В дальнейшем это поможет определить основную проблему.
От чего возникает вибрация руля на скорости (в движении)
Вибрация руля на скорости – это наиболее распространенная неисправность. Проявляется она по нескольким основным причинам:
- Разбалансировка колес;
- дефект покрышек или дисков;
- низкое давление в шинах;
- загрязнение колес;
- недостаточная протяжка болтов;
- изношенные элементы подвески.
1. Разбалансирование колес. Как правило, в 70% случаев именно эта причина становится основным фактором появления вибрации на вашем железном коне. Объяснить это просто. Диски и шины колес вашего авто итак не являются идеальными.
Если же сильно нарушена регулировка одного или нескольких колес, то при вращении тяжелый участок будет тянуть к себе центр колеса.
Итог – появление мощной центробежной силы. При быстром движении неизбежно появятся вибрации на кузове, которые передадутся на руль.
Чтобы избежать этой проблемы, стоит время от времени производить балансировку колес (как минимум при смене сезонной резины). Продолжительное движение на несбалансированных колесах может привести к чрезмерному износу шин и еще большей вибрации.
Хуже всего, что это приводит к быстрому выходу из строя ряда других элементов ходовой системы – подшипника ступицы и некоторых узлов подвески. В такой ситуации затраты будут намного выше.
Диагностировать проблему с разбалансировкой не сложно. Как правило, вибрации появляются на скорости от 60 км/час и выше. При этом их сила увеличивается постепенно — по мере набора скорости.
Сначала биения появляются только в рулевом колесе, а дальше передаются на весь кузов автомобиля. В такой ситуации не лишним будет осмотреть колеса на факт явной деформации диска, появления неисправностей на шине и прочих дефектов.
При этом учтите, что балансировать необходимо не два колеса, где (как вам кажется) есть проблема, а все четыре. Только так можно наверняка устранить вибрации.
2. Дефект покрышек или дисков. Часто причина биений – кривизна самих дисков или проблемы с шинами. К примеру, вы могли не обратить внимания на сильный удар при проезде ямки.
Хорошая шумоизоляция почти полностью поглотила звук, а колесный диск мог деформироваться.
Выявить такую проблему можно обычным осмотром или на специальном стенде в шиномонтажной мастерской. Если при вращении видно, что колесо «подпрыгивает», то это явная причина для беспокойств.
Чтобы исключить более серьезные неисправности, после попадания в ямку и сильного удара, внимательно следите за состоянием своего авто. Как только появляются первые вибрации на кузове или колесе, сразу же отправляйтесь на СТО и проверяйте все колеса.
Учтите, что дефект может быть незначительным и сразу не заметен глазу. Бывают ситуации, когда сам диск визуально ровный, а на балансировочном стенде показывает сильную «восьмерку». Здесь балансировкой можно и не отделаться – потребуется замена диска.
Часто причиной вибраций становятся покрышки. К наиболее распространенным деформациям можно отнести явный заводской брак, появление «шишек» на боковой части шины, повреждения металлической оплетки корда и так далее. При этом на практике покрышки страдают из-за сильных ударов или повреждений при проезде препятствий.
Вне зависимости от причины (повреждение шины или диска) биение будет передаваться на весь кузов автомобиля, а не только на руль. Если деформация сильная, то проблема может проявить себя уже на небольших скоростях (20-30 км/час).
В таких ситуациях сразу езжайте в шиномонтажную мастерскую. Если брак или серьезный дефект обнаружен, то в 90% случаев требуется замена диска (шины).
3. Низкое давление в шинах. Часто причиной вибраций является разное давление в шинах. К примеру, на одном или нескольких колесах данный параметр может быть снижен. В такой ситуации проще всего остановиться, произвести необходимые проверки и подкачать колеса (при необходимости).
4. Загрязнение колес. Бывает, что биение руля в движении появляется в зимнее время года, когда на колеса налипает большое количество снега или грязи. В такой ситуации проблема уходит сама собой после набора скорости или очистки колеса.
5. Недостаточная протяжка болтов. Ослабленные болты – еще одна причина вибрации. Это самая простая, но потенциально опасная проблема, которая может привести к ДТП.
При этом биение может появиться уже на малой скорости. Чтобы не допустить серьезных проблем, периодически протягивайте крепежные болты.
6. Изношенные элементы подвески. Часто причина вибраций в движении – выход из строя рулевой тяги, ступичного подшипника или шарового шарнира. Но такие проблемы, как правило, это всего лишь следствие несвоевременной балансировки колес.
Вибрации рулевого колеса, на холостых оборотах
Если вы ощущаете вибрацию в руле уже при запуске двигателя, то основная причина одна – ослабление фиксации силового узла к кузову автомобиля. В этом случае при нажатии на педаль газа вибрация будет сильнее. Как только обороты спадают, снижается и биение.
Вторая возможная причина – проблемы с приводным валом, к примеру, деформации привода. В этом случае вибрация при начале движения будет только усиливаться. Затягивать с решением проблемы нельзя – нужно ехать на СТО.
Биение или вибрация руля при торможении автомобиля
Сильная вибрация руля при торможении может свидетельствовать о проблемах с тормозным диском или барабаном. Как правило, главная причина – это деформация рабочей поверхности.
Такая неисправность может быть вызвана сильным перегревом, а потом резким охлаждением (попаданием на диск воды). Здесь необходима диагностика, ремонта, а иногда и замена поврежденного элемента.
При появлении вибраций в рулевом колесе старайтесь не затягивать с решением проблемы. Чем быстрее получится устранить неисправность, тем безопасней для жизни и тем меньше затрат будет в будущем. Удачной дороги и конечно же без поломок.
remontavtovaz.ru
Почему на ваз 2109 при торможении бьет руль
Лучшие новости сайта
Что делать, если машина стучит, шелестит или гремит на кочках? При каких неисправностях нужно срочно ехать на СТО, а когда поломку можно устранить самому?
попросила специалиста СТО Василия Шевчика рассказать о том, при каких необычных звуках автомобилисту нужно насторожиться и запланировать визит на СТО в ближайшее время, а когда необходимо ехать срочно, чтобы не сломаться посреди дороги.
Слушайте вашу машину. Если вовремя не заметить стук, могут возникнуть проблемы exploratorium.edu
Эти знания полезны не только автовладельцам-новичкам, но и тем, кто собирается купить б/у машину и не знает, по каким внешним признакам можно отфильтровать «кляч».
Шум от КПП
Шум в районе коробки переключения передач (КПП) при работающем на холостом ходу двигателе, скорее всего, издает подшипник первичного, промежуточного вала КПП или шестеренки. Это симптом того, что коробку нужно снимать и перебирать.
Сделать это необходимо в течение месяца-полутора (цена — около 0), иначе автомобиль просто станет среди дороги и понадобится эвакуатор.
А вот если шум или скрежет появляются при нажатии на педаль сцепления и прекращаются после того, как ее отпустить, это симптом «смерти» выжимного подшипника. Заменить его нужно в течение 2-3 недель, иначе он просто рассыплется и переключить передачи будет невозможно. Другой специфический звук — свист — указывает на то, что подшипник отклеился от своего основания. Ездить можно, но в течение полугода нужно заехать на СТО.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт shutterstock.com
О чем говорит звук
Звук исправной машины не должен доставлять дискомфорт. Любой неприятный шум сигнализирует о том, что один из узлов или агрегатов работает неправильно. Реагировать на симптомы нужно незамедлительно - одна поломка тянет за собой другую.
Стук — это образовавшийся в каком-либо узле люфт, который возникает от естественного износа. Шум — от трущихся деталей. Шумы и стуки очень похожи. Часто они суммируются, например, неисправны шаровые опоры и люфт в подшипниках передних ступиц.
Для определения места шума и/или стука нужно сначала определить, с какой стороны он происходит. Если вы уже установили примерное место шумов, то найти их будет гораздо проще. Помогут и наблюдения, с чем звук синхронизирован и при каких условиях возникает.
Задняя подвеска
Тяги заднего моста. На заднеприводных автомобилях при трогании с места и торможении часто слышен стук из-за износа втулок. Или после резкого нажатия на педаль газа заднюю часть машины немного тянет в сторону — направление движения автомобиля приходится корректировать рулем. Неисправную тягу нужно заменить.
В тормозах может стучать из-за коррозии или грязи
Задние тормоза. После нажатия на педаль тормоза слышен шум или возникает вибрация всего кузова? Это частая неисправность, характерная для сырой погоды. Обычно это связано с тонким слоем коррозии, грязи на колодках или внутренней поверхности тормозных барабанов. В этом случае попробуйте проехать сотню метров со слегка вытянутым ручником — слой коррозии исчезнет в результате трения.
Передняя подвеска: проблемы
Если неисправны ШРУСы, то при поворотах отчетливо слышны щелчки. Особенно если покрутить рулем из стороны в сторону на холостых оборотах. Нужна срочная замена.
Полуоси. Неисправны, если с увеличением скорости нарастает гул. Сама полуось из строя не выходит, но у нее есть слабое место — подшипник. Нужно его в течение 2-3 недель перепрессовать или заменить вместе с полуосью.
На заднеприводных авто при трогании с места и торможении часто слышен стук segodnya.ua
ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
Ступичные подшипники. Подшипники передних ступиц издают стук и/или шум. Стук происходит от чрезмерного люфта в подшипниках, а шум — из-за износа беговой дорожки сепараторов и роликов подшипника. Поставить диагноз самому несложно. Для этого поднимите домкратом левую сторону авто (вы будете все равно это скоро делать при замене летней резины на зимнюю) и резко крутаните рукой колесо. Если есть гул, похожий на шум металлического шара, который катится по листу металла, подшипник нужно заменить. Теперь левой рукой возьмитесь за верхнюю внутреннюю часть колеса, а правой — за нижнюю внешнюю. Покачайте колесо «на излом». Если оно даже слегка «болтается», нужно обратиться на СТО, чтобы там устранили люфт в подшипнике ступицы.
Шаровые опоры. Они в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам и по неровной дороге. Как можно скорее нужно заменить их на ближайшей СТО, иначе авто встанет посреди дороги с неестественно вывернутым колесом.
Рулевое управление. Начнем с редуктора, который иногда стучит из-за износа главной пары (червяк-ролик возникает) и скрипит при повороте руля в разные стороны. В большинстве случаев проблема решается регулировкой и смазкой рулевого вала.
А вот рулевые тяги и наконечники имеют стук как у шаровых опор, и проявляется он только на неровной дороге. Эти детали нужно срочно менять.
Амортизаторы обычно не досаждают своими «звуками», но если они есть, то их хорошо слышно на неровной дороге: они стучат и поскрипывают. Их болезнь — износ резиновых втулок, подушек, вытекание масла. Покачайте автомобиль и послушайте, нет ли стуков. Износ втулок и подушек вы сможет определить сразу — кузов будет продолжать раскачиваться даже после того, как вы прекратили воздействие. Ездить на таких амортизаторах опасно, при резком нажатии на тормоза остановочный путь возрастет вдвое.
Шаровые опоры в случае неисправности стучат либо скрипят при езде по кочкам segodnya.ua
ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
В амортизаторе может течь масло, что видно невооруженным глазом (на корпусе будут видны подтеки и налипшая грязь). Такой амортизатор нужно заменить.
Тормоза. Колодки иногда посвистывают при воздействии на педаль, вплоть до того, что раздается скрежет. Если они новые, то, скорее всего, они просто не притерлись, и звук пропадет сам по себе через 1-2 тыс. км. Но существует вероятность того, что они просто бракованные (кривые). Поэтому если звук через некоторое время не исчез, а автомобиль при торможении меняет траекторию (его тянет влево или вправо), колодки нужно заменить. На дорогих в обслуживании машинах они стоят дорого (дороже 0), поэтому существует и второй способ — снимают тормозной диск и протачивают на станке, а колодки обрабатывают с помощью точильного круга (стоит такая процедура около 150-200 грн).
Пружины. Неприятный звук трущихся между собой металлических частей автомобиля также нередко издают пружины. Причина кроется в неверной установке — нужно обратиться к тем, кто их ставил, — для устранения проблемы.
Неисправности в моторном отсеке
Ремень генератора. Неполадка выдает себя пронзительным визгом после запуска двигателя или при резком увеличении оборотов. Чтобы он прекратился, ремень нужно подтянуть. Не помогло или звук вернулся через некоторое время? Меняйте на новый.
Помпа. Неисправна в том случае, если на холостом ходу из передней части моторного отсека слышен рокот и/или тонкий свист. В этом случае ее нужно заменить.
Cлышен рокот и/или тонкий свист? Проверьте помпу Opel
ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
Зажигание. Металлический звонкий стук при разгоне автомобиля говорит о детонации (взрыве горючей смеси в камере сгорания). Скорее всего, установлено слишком раннее зажигание, вы залили некачественный бензин либо в камере сгорания образовалось большое количество нагара. Кроме того, причиной детонации может быть перегрев двигателя или старые свечи. Указанный выше звук издают поршни двигателя, принимающие на себя ударную волну от взрывов топливной смеси в камерах сгорания. Долгая езда с таким звуком приводит к разрушению двигателя. Поэтому лучше сразу ехать к электрику.
ГРМ. Шумы газораспределительного механизма (ГРМ) на фоне общей работы двигателя прослушиваются очень хорошо. Слабо натянутая цепь издает стрекочуще-хлопающий звук, который усиливается при увеличении оборотов двигателя и пропадает при сбросе газа. Правда, если установлена не цепь, а ремень ГРМ, никаких тревожных звуков перед обрывом не будет (его нужно просто менять каждые 60-100 тыс. км, в зависимости от рекомендаций производителя). Обрыв ремня обычно сопровождается громким металлическим звуком удара, который говорит о том, что водитель «попал» не меньше, чем на 00 капремонта.
Есть ряд способов проверить качество капремонта, не разбирая двигатель. Для этого мотор достаточно просто послушать. Так, коренные подшипники коленвала в случае неисправности издают металлический глухой звук, если резко нажать на педаль газа при холостых оборотах. Частота стука увеличивается с повышением частоты вращения коленвала. Более резкий звук и с неравномерными промежутками вызывает чрезмерный осевой зазор коленвала. Еще более резкий звук издают шатунные подшипники.
Если неисправна лишь одна из шеек, то место стука легко определить, отключая по очереди свечи зажигания. Кривые поршни издают приглушенный стук. Стук впускных или выпускных клапанов, слышный с равномерными интервалами — скорее всего, сигнал того, что требуется регулировка клапанов, или повышен износ клапанного механизма, или сломался один из элементов этого механизма. Когда двигатель набирает обороты, а стук начинает внезапно усиливаться, то, скорее всего, причина в том, что зазоры клапанов увеличены.
Неисправный глушитель услышит весь район segodnya.ua
Выхлопная система
Если она неисправна, то звук невозможно спутать с каким-то другим: глушитель вначале ревет, потом раздаются звуки пистолетного выстрела, которые, если их игнорировать, перерастают в автоматные очереди. Чем быстрее вы обратитесь на СТО для устранения раздражающего рева, тем дешевле обойдется ремонт. Заварить дырку стоит 40—70 грн, а замена всего глушителя обойдется в 1—2 тыс. грн. (в зависимости от производителя запчасти).
Кстати, при диагностике глушителя обратите внимание на жидкость, которая выходит из выхлопной трубы. Если капает немного воды (жидкость на ощупь не жирная) — ничего страшного, это конденсат. А вот если она жирная или имеет «химический» цвет и запах (бензина, масла), нужно обратиться на СТО к мотористу — это может говорить как о мелкой (например, виноваты маслосъемные колпачки клапанов), так и о серьезной неисправности, когда через кольца в цилиндрах вода проникает в картер, а затем смешивается с маслом. В итоге в системе смазки роль моторного масла начинает выполнять водомасляная смесь, неспособная осуществлять надлежащим образом смазывающую функцию. Такую проблему нужно устранить немедленно, иначе мотор ждет дорогостоящий капремонт.
ЧИТАЙ ТАКЖЕ:
Источник: http://auto.bigmir.net/practice/service/1540945-Slushaem-mashinu--kakie-zvuki-govorjat-o-neispravnosti Лучшие новости сайта
Похожие новости:
delmes.ru
Почему на ваз 2109 при торможении бьет руль
Лучшие новости сайта
Мнения участников форума AUTOLADA.RU о том, что может служить причиной биения руля на скорости 90-110 и как с этим бороться...Вопрос. Люди, спецы, умельцы, знатоки - помогите! Уже полгода мучаюсь с биением руля после 90 км\ч! Колеса балансировал 3 раза "в ноль", на трех разных стендах. Сход-развал на компьтерном стенде - в норме. Диски родные 14". Резина Гиславед НФ-2. Не могу найти причину. Есть подозрение на дисбаланс вентилируемых тормозных дисков. Или собака в другом месте порылась? Ездить совсем невозможно!RuKingОтвет 1. Ну, а вибрация на ходу может быть от1) кривой резины2) кривого диска3) дисбаланса диска с резиной (прокрути на стенде, а потом попроси переставить колесо на 180 градусов и опять прокрутить)3) кривого тормозного диска и дисбаланса ступицы в целом4) от неравномерной затяжки болтов колеса (!)Серж.Ответ 2. Попробуй колеса поменять местами - например задние поставить вместо передних или боковые - тогда точно будешь знать что не колеса - у меня на копейке была такая проблема. Если тормозные диски загнуты (хотя у меня на предыдущей машине был очень сильно загнут диск и никак это на движение не влияло - только на торможение и неравномерный износ колодок) так сними колесо выкрути руль что б диск на тебя смотрел и крутани его или подставь к нему с боку что нибудь - увидишь "бьет" он или нет. Подвеской нигде сильно не бился. Рычаги не гнул?PallВопрос 2. Диски не гнул!Ты забываешь, что диски вентилируемые, а значит, что они внутри полые. Как же в этом случае ВИЗУАЛЬНО проверить геометрию внутренних полостей? Можно ли на стенде проверить биение всей системы сразу в сборе: Резина-колесный диск-тормозной диск?RuKingОтвет 3. Меняй штатные диски, еще посмотри, правильно ли резина на дисках стоит - частенько путают направление протектораОболтусОтвет 4. У меня например, на ТО-1 обнаружилось, что в ШРУСах полностью (т.е. абсолютно) отсутствует какая-либо смазка. Если у вас то же самое, а вы не заметили, то это может быть причиной.svetОтвет 5. Было тоже самое, причем усугублялось вибрацией при торможении. Уже хотел точить или менять передние тормозные диски. Выличилось само собой когда переобулся в зимнюю резину (резина с дисками). Ближе к лету буду разбираться со своей летней. Слышал про такие же проблемы у знакомых. Некоторые из них и резину меняли с дисками и балансировали, но не вылечилось.Тут сложно что либо говорить, могли поменять на такое же ...Sergey21102Ответ 6. На родной резине такая же проблема. Поставил зимнюю Бридж. и все пропало. Еще раз повез штатную на балансировку, а как оказалось у одного переднего колеса радиус относительно оси гуляет, придется назад ставить.Val22Ответ 7. Могу повторить один совет, который ранее прозвучал в форуме.Найти проблему хлопотное дело, причиной оной могут быть различные факторы. Я сам мучался и бегал по кругу- шиномонтаж - трасса для проверки результатов балансировки и тд. Задолбало...Проще всего диагностировать прямо на месте- вывешиваешь сторону , хорошо блокируешь колеса машины на земле и разгоняешь ( если бьет при 100 обычно на месте проявляется при 50 - удвоение скорости вращения ) Таким образом я определил с какой стороны вибрация, а потом методом перебора источник вибрации. Кстати колесо было идеально ровным и отбалансирорвано ! Как разобрался дело было в заводской резине - видимо она была неравномерно проварена (1 сектор)!egorОтвет 8. Видел я такую дребедень -мучался 50000 -проехал балансировок кучу (МВО и т.д,)оставил денег на комплект импорной резины хватит -2112 сейчас пробег 81000 км- бреда наслушался про всякие тормозные диски -колёсные болты-штатные диски-нашу резину - мою машину- КУПИЛ 8 ДИСКОВ.Узнал что такое финиш балансировка (800 р)чистил грязь после каждой поездки за 400 км-нерв потерял кучу - КСТАТИ РАСКРУТКА КОЛЁС НА ВЫВЕШЕННОЙ МАШИНЕ ПООЧЕРЁДНО И ВМЕСТЕ НЕ ДАЁТ 100 ПРОЦЕНТОВ - дополнительные признаки: при разгоне вибрация уменьшается- при сбросе скорости увеличивается - слегка отдаёт в кузов и в ручку КППКончилось это тем: после бессонной ночи продолжительной езды попался кустик -при отъезде от него колёса повернул на всю -кря-кря -разваливается левый шрус(не скрипел и не трещал). Мороз - 25 поле :40 км до Тольятти -на верёвке в сервис после 3-х часов стояния на дороге -гранату купил по дороге за 650р-200 за установку - пропало как сонjon-jonВопрос 3. Похоже, что у меня проблема, аналогичная участникам svet и jon-jon, т.е. неисправность в ШРУСах или отсутствие смазки в них. Два дня назад купил кованые ВСМПО, обул в новый Гиславед, отбалансировал на проверенном стенде. Проехал 300 км. Наблюдения: вибрация руля (стуки с частотой вращения колес) на 90 км\час пропала, но началась на 110-120 км\час. Радует только то, что хоть руль из рук не вырывает. Вибрация при разгоне пропадает, при движении накатом - появляется.RuKingОтвет 9. Народ, не парьтесь ежели это вибрация на 16 -клапаннике оборудованным 14 эми тормозами то вешаем "пепелац" на подъемник скидываем колеса заводим втыкаем первую передачу и смотрим, можно отвертку поднести к диску. Малейшая замеченная вами вибрация - тормозной диск в утиль. Мне заменили по гарантии оба диска - все ОК на кривых штатных дисках и кривой Каме.Одна из проблем этих дисков их толщина - вентилируемость их губит, перегреваем диски торможением (с кем не бывает) попадаем в лужу и вот он кривой диск. То что это комплексная проблема рулевого механизма - сильно сомневаюсь, что доказывается установкой 14ых тормозов от 12 ой на зубило - начинаются такие же траблы.PalychОтвет 10. ВАЗ-2112 такая же проблема была на скорости 85-90 км/ч вибрация такая что руль есле удерживаешь, проходишь эту скорость вибрация уменьшается и чем выше скорость то ее меньше. В общем, покумекал, выбросил новую заводскую резину Кама и купил фирменную австрийскую и поставил на те же самые диски и об этой проблеме забыл, машина идет как вкопанная. Забыл, что такое может быть, вибрация руля.Климычев С.Ответ 11. У меня тоже сдвинулся диапазон биения при переходе на ВСМПО.У ВСМПО центральное отверстие больше, не забывай об этом. Поставь под них для начала колпачки ступиц от классики, и затягивай аккуратно на весу. Если изменится в лучшую сторону, можно купить спец. переходные кольца.У меня сейчас не биение, а лишь еле заметная дрожьруля на 95-100. Это с визуально кривой во всех плоскостях Камой-Л5...Купил два Файера на перед, лежат отбалансированные уже, через неделю скину зиму и узнаю добил я дрожь к летнему сезону или нет...Raid113Ответ 12. Дано ВАЗ 21102. Резина БИ-391, диски штаные вазовские стальные.Я тут вчера боролся с биением на скорости руля и на заднем мосту, при условии что балансировка нормальная.Снимаешь все колеса по-очереди, просто поворачиваешь их на ступице по часовой на 90-180 градусов и точно центрируешь на ступице(диск всегда гуляет - даже на направляющих шпильках ступицы может быть разница до 1 мм), придерживая руками наживляешь болты и равномерно их затягиваешь по схеме крест-накрест но не доконца. Затем опускаешь домкрат и затягиваешь болты "на все деньги" (в противном случае при попадении в яму колеса оно снова сместится от центра).Биение практически пропадает, правда если попасть колесом в хорошую яму, то обычно это колесо получает эксцентриситет и его снова надо снять и поставить по такой методе.LELIK SPBОтвет 13. На самом деле это точно биение резины и/или дисков. Была подобная ситуация. Замена верхних опор, шаровых и наконечников результата не дала, но менять их все равно надо было пробег 40.000, Поехал балансировать резину, оказалось что дисбаланс составляет всего 5г. на внешнем радиусе, а по рулю все равно било. Если не помогает балансировка, то целесообразно попробовать "финишную балансировку", в Москве такое удовольствие стоит 400р. за одну ось.SergeyMОтвет 10. Наша резина и штатные диски-дрянь, отбалансировать их практически невозможно, дисбаланс возникает практически сразу, после небольшого пробега. Если у тебя стояли кованые диски, то таковыми могут быть только ВСМПО, а дело в том, что диаметр посадочного места данного диска несколько отличается от диаметра ступицы (в большую сторону) диаметр окна диска около 60 с чем-то мм, а ступицы около 58 с чем-то...точных значений сейчас не помню, но можно найти...Так вот, в МВО(не во всех), в частности есть на Ленинградском шоссе, 56, продаются переходные кольца под эти диски, ставишь их и биение пропадает, при условии, что диски с хорошей резиной четко отбалансированы. Если биение не пропало-то это дефект подвески....Тормозные диски штатные тоже желательно менять сразу...лучше на какие-нибудь приличные типа Brembo, Graf, Ate,LucasВопрос 4. Знаю что иногда попадаются машины с кривой ступицей. Если кто сталкивался, подскажите какие признаки у этого брака!Ответ 14. Смотря в чём кривизна. Если тормозной диск не перпендикулярен оси вращения колеса, то будет бить руль при торможении, как с кривыми дисками.Если при изготовлении ступицы её диаметры оказались не строго по оси вращения колеса, т.е. эксцентрик (представь чертёж этой ступицы, он из одних диаметров будет состоять), то вибрация на руле аналогична той, что от неотбалансированных колёс. Появляется от 90 - 100 км/час. Балансировкой и заменой колёс не устраняется.Если хочешь проверить свою машину, вывеси передние колёса (можно и по одному, в любом случае опора под машиной должна быть надёжной, не домкрат!), сними эти самые колёса и, наблюдая, раскручивай оставшееся двигателем от 0 до 100 км/час по спидометру. Если это самое оставшееся, т.е. тормозные механизмы, будет заметно скакать и прыгать, разбирайся сначала с тормозными дисками, а потом со ступицами. Влияние колёс здесь исключено. Резонанс при снятых колёсах наступает раньше, т. е. при меньшей скорости по спидометру.Serge.PВопрос 5. Поменял резину (теперь Goodyear), тормозные диски (теперь Graf), ступицы, подшипники, верхние опоры, проверил аммортизаторы, менял диски(литые аллюминиевые, железные), балансировал колеса - а ВИБРАЦИЯ руля от 100 до 110 км/ч - ОСТАЛАСЬ, что делать? Машина ВАЗ 2112Alex KreschukОтвет 15. Посмотри как проверить на вибрацию без колёс: . Если вибрация есть, возможно дело опять в ступице, т.е. опять брак.Если вибрации нет, то дело в колёсах. Или отбалансированы плохо, или эксцентрик на дисках (особенно, если это наши штампованные диски). Покрути их голыми на балансировке, посмотри. Литые диски особой точностью в балансировке не отличаются. Очень хорошие диски кованые. Немецкие штампованные тоже неплохие.Serge.PОтвет 16. Победа. Давно, надо сказать, запланированная. Но, поскольку у моей 21103 предусмотрены длительные зимние каникулы, случившаяся только сегодня.Итак, вибрации на руле нет! Для этого пришлось в итоге заменить передние ступицы. Все остальные этапы (замена просто резины на просто "Мишлен", колёсных дисков на "Мефро" и тормозных дисков на "Граф") в своё время были пройдены и давали некоторый положительный эффект. А вибрация руля при скоростях от 100 км/час оставалась живее всех живых. Истинная причина крылась в эксцентричности (т.е. несоосности диаметров) передних ступиц. Обеих! Опробовал результат работы на МКАДе в диапазоне от 40 до 140 км/час - машину как подменили. Замену делал на "Северянине".Вниманию Юрия Кузьмича.Когда-то давно (году этак в 1972 - 73) в книге по ремонту 2101 - 2103 видел на рисунке приспособление (и номер его указывался) с индикатором для измерения биения тормозных дисков. Был абсолютно уверен, что уж на "Северянине" непременно есть такое-же, которым элементарно можно проверить и биение ступиц. Куда там, нет у них ничего. И это на лучшей, вероятно, ВАЗовской станции. Что уж говорить об остальных... А можно было БЫ легко проверять машины при жалобах на вибрацию ещё в период гарантии и не вынуждать народ заниматься гаданием на кофейной гуще, попал - не попал. А если попал, то только на деньги, или ещё и неисправность устранил...Serge.PОтвет 17. Финишная балансировка пожалуй единственное решение если нет других проблем (биение торм. дисков и т.п.). Замена всего это не выход. У меня было слабое биение при торможении - потихоньку пропало после замены колодок на ТО-1. Биение при движении вылечилось финишной балансировкой.AlexFЧто такое финишная балансировка?Балансировка на машине, т. е. в сборе со ступицей, торм. диском и приводом. Не дёшево.ИМХО, лучше (и дешевле, в итоге) лечить причину, а не следствие. Я бы заменил ВСЕ вращающиеся (и, потенциально, эксцентрики) детали на фирменные, и дело с концом. Желательно всё сразу, работа дешевле обойдётся. Можно и по одной, если жаба душит, но в результате дороже выйдет. Список того, что крутится: колёса в сборе с дисками, тормозные диски, ступицы (с подшипниками), и привода в сборе со ШРУСами. Шило на мыло менять не имеет смысла, пустая трата времени и денег, лучше СРАЗУ потратиться на "фирму". ВАЗ в это понятие не входит, машины собираются из бракованных комплектующих.Кстати, есть ещё там такие "верхние поворотные опоры передних стоек". Не уверен что от них тоже м. б. вибрация передних колёс, но лично я доброкачественных "десятых" опор (без люфтов) ещё не видел. Может и бывают, но импортных их точно нет, увы.Serge.PЧто же до финишной балансировки - как я понимаю, стоит переставить одно переднее колесо на одну дырку, не говоря уж о том чтобы сменить его как вся финишная балансировка превращается в ничто и даже наоборот. Неоправданно как-то это...SergioGОтвет 18. В общем, мнения разделились. Финишная балансировка как метод решения проблемы на корню похоже не катит: дорого, легко сбивается (достаточно переставить одно колесо), достаточно неустойчиво (достаточно поиметь легкую вмятинку на диске). Остается вроде два способа: зрительно устранить биение колес прямо на ступицах (хотя бы методом вращения вывешенными колесами и глазения на них) и изменить резонансные свойства рулевой трапеции.Полагаю что аммортизаторы тут напрямую не при чем: колбасит руль в плоскости штатного движения рулевых тяг поперек движения машины, в которой передние стойки вращаются на подшипниках а отнюдь не нагружают аммортизаторы. Тем более что руль колбасит и на идеально ровных дорогах, причем даже более ощутимо.Биение же в строго определенном диапазоне скоростей по своей физике может быть связано практически только с совпаданием одной из резонансных частот рулевой системы (т.е. рулевого механизма, всех сайлент-блоков, наконечников рулевых тяг, шаровых опор, колес с дисками и т.д.) с частотой вращения колес (или кратной ей частотой). Что тут можно сделать:1. Уменьшить реальный дисбаланс всей системы методом балансирования колес, подбором их посадки на ступицу, смены дисков/резины и т.п.2. Изменить резонасную частоту рулевой системы, сдвинув ее в более ВЧ диапазон (там по определению больше затухание всех трущихся частей.3. Добавить коэффициента затухания рулевой системы таким образом, чтобы уменьшить ее добротность или вообще свести в апериодическую область, где резонанса не возникает.Полагаю что наиболее рационален 3 путь, хотя он как минимум приводит у "утяжелению" руля - впрочем, на большой скорости это скорее хорошо. Самое простое решение тут - добавить натяг рулевой рейке - на Дане я это делал многократно по ощущениям, но на десятке это сложнее (нужен спецключ) и ответственнее - придется контрить пробку. Кроме того, желательно затянуть все резьбовые сочленения рулевой системы штатным моментом. Как вариант: поставить регулируемые шаровые опоры (а может и наконечники рулевых тяг) и подтянуть их до разумного предела. Тем не менее тут надо соблюдать пределы разумного - все можно затянуть так, что руль перестанет возвращаться в нейтральное положение.Установка более легких литых колесных дисков похоже повышает резонансную частоту системы и снижает ее добротность (за счет уменьшения колеблющийся массы), что несомненно есть гут.Самое интересное, резонансные свойства системы могут зависеть в частности от давления в передних колесах (чем ниже давление, тем больше площадь контакта и сопротивление повороту колес), углов установки передних колес (причем всех, не только развалу и схождению) и т.д. и т.п. Остается только гадать, почему конструкторы не загнали рулевую систему в аперидический режим во всех диапазонах скоростей...SergioGОтвет 19.
ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ Биение при 100 км/ч Балансировка (замена) дисков и колес Вибрация педали при торможении Замена тормозных дисков Вибрация корпуса при торможении Замена тормозных барабанов По своему опыту, после замены штатных аммо на спортивные (кони 8610) единственное, что изменилось в вибрации - стали чувствоваться окурки под колесами при закручивании на max.svetОтвет 20. Что же до биения руля на скорости около 100 км/ч, то проблема эта встречается у каждой второй десятки с 14" колесами. Причины сего явления до конца не познаны: то ли резина кривая, то ли диски колесные кривые и слишком мягкие, то ли проблемы с посадкой колес на ступице, то ли чего-то недопродумано в рулевом управлении, включая рулевой карданчик, то ли действительно подвеска чудит. Самое пикантное, что можно пошаманить с колесами, поменять их местами, отбалансировать - и на некоторое время проблема исчезнет. Еще интереснее, что в процессе одной и той же поездки вибрация может то появляться то исчезать с интервалом в несколько минут. Версий такого феномена полно, кардинальных решений ни одного. Что делать кардинально не знаю, продолжаю исследования. Не исключено, что нужна ревизия рулевого и передней подвески, причем всем почти что поголовно.SergioGОтвет 21. На 13-ти дюймовых тоже бывает. Хочу поделиться своими мыслями. У меня стоят 14". После покупки машина вела себя очень хорошо.Но во время перегона пришлось несколько раз хорошенько тормознуть, один раз до полной блокировки передних колес и юза(во время неудачной попытки обгона).Также на скорости въехал в глубокую выбоину( в результате помял передний колесный диск).Колеса еще несколько раз мял. Но думаю, что вибрация появилась в тот момент, когда резко тормозил.Получается подогрел передние тормозные диски и их повело.Тем более с новья были установлены стаканчики под задние амортизаторы и вся нагрузка приходилась на передние тормоза.Тормозные диски проточил и стаканчики пока снял.Вибрация, и при торможении и на скорости, исчезла. Мой вывод:1)тормозные диски на заводе устанавливают хорошие, но они коробятся от резкого торможения, причем от очень резкого; 2)не стоит устанавливать подставки под задние амортизаторы без особой надобности, но, если предполагается перевозить груз, то они как раз к месту.wal_40Ответ 22. Скорее всего, причина в дисбалансе колес или неправильной геометрии дисков-резины, начни с их проверки на ХОРОШЕМ стенде. Но могут быть и другие причины. Вот нашел в своем архиве из этого форума: ------------------------- Трудно, не видя саму машину конкретно указать дефектную деталь, однако возможны следующие варианты, если вибрация имеет место. 1)Дефект тормозного диска (ов). Обусловлено наличием дисбаланса тормозного диска , отклонением от геометрических размеров, в т.ч. отклонения в расположении отверстий для болтов в результате чего колесо неправильно садится (гуляет),или плоскость (геометрическая ) вращения которого неперпендикулярна оси - отличительная черта от просто плохой балансировки не два, а один и не острый резонанс на сотне и проходит за 130км.ч РЕМОНТ – замена подозрительных тормозных дисков, лучше парой для соблюдения одинакового коэффициента трения. 2) Дефект ступицы или обеих ступиц Обусловлен теми же дефектами, что и в первом случае, в том числе ступица имеет плоскость неперпендикулярную оси вращения (но очень небольшую), конусность ступицы (см. последний журнал ЗР), "неправильные" отверстия под болты, дефектный (е) ступичные подшипники. РЕМОНТ – замена подозрительных ступиц и (или) ступичных подшипников. 3) Дефект передней амортизаторной стойки (редко дефект шаровой или верхней опоры) Обусловлен наличием в узлах паразитных люфтов и зазоров, нарушение геометрии. Имеет, как и в Вашем случае, плавающий характер проявляется на большой скорости, при определённых дорожных условиях, когда сцепление колес с дорогой меняется (уменьшается). РЕМОНТ – замена дефектных стоек или опор. 4) Дефект наружного ШРУСа.(редко). Привода (чаще длинного). РЕМОНТ - замена узла. 5) Болт рулевой колонки, замок Гарант (очень редко) Вибрация только на руле на скорости 100-110 и только от неровностей дороги. РЕМОНТ – замена болта, устранение замка. Лично мне (21102) ничего не помогло - по гарантии поменял всё что вертится, кроме резины и колёсных дисков - на них вроде нет гарантии! Но значительно уменьшилась вибрация до терпимого при установке 14" легкосплавных колёс и импортной резины!Теперь езда почти УДОВОЛЬСТВИЕ!!!!!! А было у меня вот что - Купил ВАЗ 21102 в июле 2000 года. Пока обкатывал, быстро не ездил. Потом, на трассе выявился дефект - при скорости 110-140 км/час на руле появляется вибрация (на других скоростях вибрация так не досождает), которую можно терпеть максимум пол часа, потом дальняя дорога превращается в ад. Дефект имеет плавающий характер - на некоторых (в основном неровных и при разгрузке передней оси) участках дороги вибрация, как бы в норме (не более вибрации от неровностей дороги), но в основном вибрация есть особенно выматывает движение по МКАД. Как следствие, приходится часто подтягивать рейку. Балансировка не помогает! Ставил передние колёса с небьющей старой 2109 (правда не с 2110), (импортная резина) - не помогло. Потом решил взять колёса конкретно с такой же 2110 у которых нет вибрации - и о чудо такой десятки я не нашёл! Хозяин как правило утверждал, что у него руль не бьёт и можно пробовать его колёса. Но я наученный горьким опытом "верить на слово", сначала проезжал на его машине - дефект есть на всех десятках с колёсами R13 и нашей резиной типа И391 (Кама,МШ, и пр.)Почему-то на скоростную машину на Вазе ставят самую фуфловую резину и самые гнилые колёсные диски. Так что, самое первое - при вибрации на больших скоростях - ищите хорошие (немецкие или легкосплавные) диски и имп. резину - желательно всё на R14". А новые колёса которыми комплектутся десятки советую снять и поставить их на машину когда будете её продавать, а лучше поймать какого-нибудь директора ВАЗа или нескольких и засунуть им эти колёса в Ж... - если созреете дайте знать я свою резину тоже подвезу!SergeySergeyОтвет 23. Да, FAQ неплох, но недостаточно структурирован. Все-таки вот как надо поступать: Биение руля на скорости 90-110 км/ч: 3.1. Замена дисков (на импортные или легкосплавные, причем если посадочный диаметр дольше 58,5 мм - с обязательной установкой посадочных колец - переходников для конкретной модели диска), и замена штатной дрянной резины на нормальную. Причем импортные штампованные диски также надо выбирать, не все удачные, максимально допустимый разброс - 10г. Ну и балансировка, понятно. Если не помогло, то: 3.2. Удаление направляющих штырей для обеспечения равномерного прижима диска. Если не помогло, то: 3.4. Финишная балансировка. Если разброс при балансировке больше 10г, то проверить состояние узлов передней подвески, даже если оно кажется хорошим, и далее: 3.5. Проверка ступиц на правильность осевой геометрии и сравнение диаметра левой и правой. В случае несовпадения диаметров и нарушенной геометрии - заменить в сборе. Причем придется подбирать ступицу - много брака. Если и это не помогло, ехать на ВАЗ драться с конструкторами рулевого управления...Sergey B.Ответ 24. Ребята! Все лечится установкой декоративных колпачков от классических дисков(01-07). Все прошло как страшный сон! Цена вопроса 29р.за колпак. Разговор идет о загадочном сильном биении руля около 100км.ч, но НЕ при торможении! P.S.Машина 21113 на стандартом барахле (R14+Кама). Вопрос об импорте не рассматривался принципиально - на таком-же барахле ни классика ,ни девятины так в руль не били - плавали, за рулем уже 18 лет. ПИШУ ПОДРОБНЕЕ: 1. Не пластмассовый фуфловый колпак, которыми все дороги засыпаны, а металический (никелированный) колпачок который одевается на ступицу-по центру. Гляньте на любую пятеру-семеру. 2.Как выяснилось (хвала конструкторам ВАЗа!)колесо НИЧЕМ НЕ центрируется, если не считать дебильных шпилек и кол.болтов, ессно колесо(т.е. диск)на некоторых оборотах начинает ерзать относительно ступицы, кстати, выработка на них это явственно подтверждает, вот и расколбас в руль. 3.Этот копеешный колпачок плотно садится на ступицу и выбирает радиальный зазор диска(колеса). Получается монолитная конструкция, ничего не ерзает и дрожь руля пропадает, естественно насколько позволяет сама Супер-Резина-Кама. Но НЕ сравнить с тем что было. 4.Мне лично пришлось еще несколько расточить центральное отверстие кол.диска круглым напильником (можно дрелью с абразивом)- не лезло. Такие дела. В выходные то-же самое сделаю с зад.колесами. Но по любому прогресс налицо. P.S. Мысль родилась при замене пер.колеса на папиной пятере...Dmitry Tsvetkov, МоскваОтвет 25. В общем, идея со ступичными колпачками понятна. Это по сути те же центрирующие кольца, что ставятся на некоторые литые/кованые диски. Я даже диски научился отличать: ежели у них на центрирующем отверстии большая фаска, нужно кольцо, даже диаметр можно не мерить. У штампованных колец фаска большая, а диаметр центрирующего отверстия какой бог подаст. У колпачков профиль наружной посадочной поверхности почти цилиндрический диаметром 59.9 на тех что у меня, только сверху заходный конус. Пробовал засунуть в запаску - лезет, но не до конца. Это и хорошо и плохо: хорошо, потому что получается рабочий диаметр запаски никак не меньше 59.0, а надо 58.6, а плохо потому, что надо снять с этого диаметра еще 1 мм чтобы диск сел как надо, а где гарантия что не перекосишь дырку напильником? Опять-таки после такой операции диск будет обязательно нуждаться в центрирующем колпачке... но это уже издержки. В общем, на днях поставлю колпачки... правда сегодня попробовал, не колбасит руль после последней перенасадки правого переднего колеса. Но не каждый же раз так мучиться устанавливая колесо, а потом замерять его торцовое и радиальное биение... в общем, надо похоже ставить колпачки, а автору идеи памятник поставить.SergioG, Н.НовгородОтвет 26. На счет расточки тоже проблем снимать много, да и напильник нужен специальный - полумесяцем. Впрочем я слышал у сервисменов про какие-то одноразовые полиэтиленовые проставки для центровки дисков на ступице - вроде бы можно их приобрести на кунцевском а/рынке. Кто знает отзовитесь. А колпачек действительно не лезет - купил по 35 руб. шт. на "классику" 05-07 (если и лезет но ооочень туго!!!)АСтепанОтвет 27. Насчет расточки - берешь полукруглый драчевый напильник, снимаешь колесо и начинаешь водить напильником по окружности под углом градусов 45 к оси вращение колеса, и так пока колпачок не начнет залезать почти без натяга. Насчет шпилек - на черт с ними, в крайнем случае дырки в диске под шпильки рассверлить на пару мм чтобы не садился диск на эти шпильки в случае чего. Насчет п/э проставок - уж больно материал элластичный, нифига он нагрузку держать не будет. Поможет только при самом надевании колеса. Вроде все что пришло в голову. А насчет напильника полумесяцем это ты здорово придумал, я и не вспомнил сразу что есть такиеSergioG, Н.НовгородОтвет 28. Юзаю 21113 с 14 дерьмовыми дисками и резиной(Л5). Была вибрация руля я его(руль) по всему салону искал на 95-110.Поставил ступичные колпачки от 5-7 модели 15р за штуку, вибрация ПРОПАЛА. Траты копеечные эффект потрясающий-рекомендую.igor21113Ответ 29. Спорить о причинах можно до хрипоты, причем без существенного успеха. Бесспорным остаются факты: само сопряжение штампованного диска с его штампованным же центральным отверстием с центрирующим буртиком высотой порядка 7мм (навскидку говорю, не замерял, сорри) сделано безграматно. Центральное отверстие имеем фаску на поверхности сопряжения, образованную штампом, кроме того, сам профиль центрального отверстия может быть неправильным (у меня на одном диске 58.6Х59.6), в результате надежной посадки и фиксации на центрирующем буртике не получается. Если удается посадить колесо с минимальным эксцентриситетом и со всей дури затянуть болты, то все еще ничего, но если колесо посадить как сядет (а кто особо вникает в это? Я пока не коснулось и не думал) и ограничиться ступенчатой затяжкой болтов, колесо приобретает плавающий эксцентриситет в пару миллиметров (с учетом реального допуска самого диска и резины), в результате все что может начинает трястись, и на определенной скорости входит в резонанс. Вот вроде и все... фуфельные диски и резина тоже влияют, по похоже уже во вторую очередь. Т.е первична некачественная центровка, а в ней в свою очередь виновата в первую очередь конструкция. А почему не вибрируют "самары" - может, там у колесных дисков с меньшей фаской давят центральные отверстия? Я посмотрел несколько легкосплавных дисков - те, у которых фаска большая, нуждаются в переходных кольцах, а те у которых она практически нулевая, имеют калиброванное отверстие диаметров 58.5, обработанное на токарном станке, а не штампом стуканутое.SergioG, Н.Новгород01.12.2008 09:25:06
Источник: http://autofaq.ru/articles/258/2069 Лучшие новости сайта
Похожие новости:
delmes.ru
