Чип иммобилайзера ваз

Способ доработки иммобилайзера для авто ВАЗ 2110 — Поделки для авто

В нынешнее неспокойное время, каждый переживает о своем автомобиле и пытается защитить его от угона или других неприятностей. В автомобиле ВАЗ 2110 есть заводской иммобилайзер, но он неудобен в использовании. Следует рассмотреть варианты модернизации заводской охранной системы ВАЗ 2110.

О заводском иммобилайзере АПС-4, автомобиля ВАЗ 2110, говорят, что он неисправно работает и зависает. На самом деле, так происходит только в автомобилях, которые были выпущены до 2002 года, а в последующих моделях стоит исправленная заводом версия иммобилайзера.

Стоит заметить, что на автомобилях производства ВАЗ, например, на Калине или Приоре, установлен иммобилайзер АПС-6, который отлично справляется со своими функциями. Плюс к этому, в иммобилайзере АПС-6, чип встроен в ключ, а в АПС-4 представлен отдельно, в виде брелока, что приносит лишние хлопоты.

Порядок активации АПС с кодовыми ключами

1. Включите зажигание, при этом загорится светодиодная лампочка АПС.2. К лампочке поднесите красный ключ.3. Не отводя ключ от лампочки, выключите зажигание.4. Короткий пищащий звук. Лампочка должна заморгать.5. Туда же, поднесите первый черный ключ.6. Прозвучит короткий звук, похожий на писк. Светодиодная лампочка на время погаснет.7. Поднесите второй черный ключ.8. Прозвучит, все тот же, писк. Лампочка погаснет.9. Поднесите красный ключ.10. Снова пропищит. Лампочка загорится.11. Включите зажигание.12. Пищит. Светодиодная лампочка загорается. (Важно, зажигание должно быть выключено не позже, чем через 10 секунд).13. Выключите зажигание.

Минусы использования заводского иммобилайзера в автомашине ВАЗ 1210

Оказавшись в салоне, подносите метку к таблетке на панели, заводите и едете. Только вот поднести метку необходимо достаточно близко к таблетке, а она чаще всего прикреплена к связке с ключами, что отнимает время на ее поиск, ведь в связке, чаще всего, навешано много всяких брелоков, ключей или других мелких предметов.

Остановились, выключили зажигание и иммобилайзер включит охрану:

— если водительская дверь не открывалась, а ключи остались в замке зажигания, то через 5 минут;— если выйдите из автомобиля и закроете дверь, то через 30 секунд. ( Когда ключи остаются в замке, то, прежде чем продолжить движение, следует вытащить ключ, с брелока отключить охрану, а потом уже заводить двигатель).

Теоретическая справка: Чип АПС выполняется по технологии RIFD и представляется в виде метки. Чип не имеет нужды в электричестве и не имеет внешнего питания. Когда в таблетке АПС происходит считывание информации с чипа, то через катушку начинается течение тока — оно создает электромагнитное поле.

При попадании в это поле чипа, в нем появляется электрический ток, полученный за счет ЭДС самоиндукции и питающий шифровальную микросхему. После этого происходит распознание чипа и если он свой, то система одобряет запуск двигателя. Антенна, принимающая сигнал, выключается.

Доработка иммобилайзера автомашины ВАЗ 2110 производится для того, чтобы:

— увеличить расстояние считывание от 1 см до 3-4 см;— перенести антенну на замок зажигания;— перенести чип из метки на замок зажигания.

Важно: смысла переносить таблетку АПС поближе к замку бесполезно, потому что чип всё равно придется подносить, как можно ближе, к антенне.

Способы решения проблемы:

1. Заменить замок в автомобиле ВАЗ 2110 на замок от автомобиля того же производителя, марки Приора или Калина. Вариант возможный, но достаточно трудоемкий и не безопасный, можно напутать провода или детали от замка, что повлечет за собой ряд проблем.
2. Внутри самого замка выполнить обмотку. Если сделать такую обмотку, то она будет защищать замок от повреждений. Замок придется разбирать, на что нужно время. Если решили, то зафиксируйте кольцо эпоксидным клеем.

3. Выполнить обмотку на кольце из резины. Самый легкий вариант — необходимо на резиновое кольцо замка зажигания намотать проволоку. Такую обмотку можно повредить кожухом, в момент вибрации.

4. Выполнить обмотку сверху замка зажигания, обойдя резиновое кольцо. Этот пример нужно рассмотреть подробнее. Обмотка или кольцо с проволокой расположится поверх замка, что исключает ее повреждение, да и замок зажигания разбирать не придется.

На выполнение обмотки потребуется:

— 2 маленькие клеммы «мама»;— 1,2 метра проводов;— толстый (0,26-0,5 мм) эмалированный провод, покрытый защитным лаком (15м/п). Такой провод есть в блоке питания;— изолента;— паяльник и все к нему относящиеся.

Нужно открутить внизу болты и снять кожух рулевой колонки. Диаметр внутри катушки должен быть, примерно 5,7 см. Катушка может быть из мотка изоленты или картона.

Катушку обмотать проволокой. Для этого потребуется от 60 до 110 витков, все зависит от размеров катушки, диаметра и толщины проволоки.

Защитив 10 мм лака на проволоке из меди, нужно припаять его к концу кабеля (70см). С другой стороны установите разъем «папа». Чтобы катушка не рассыпалась, следует скрепить ее изолентой. Зачистив второй конец катушки, соединить его на живую, потому что это временно.

Подключение осуществляется рядом с педалью газа, так как там находится разъем таблетки.

Разъем имеет два штекера, один для питания светодиодной лампочки, а второй для катушки. Вам нужен штекер, в котором два провода — синий и белый. Вместо стандартной катушки, подключите свою катушку.

На замок зажигания нужно одеть вашу катушку и можно перейти к последнему этапу.

В замок вставляется модифицированный ключ (об этом чуть позже):

1. Если лампочка все еще мигает, и не было двойного звукового писка, переходите к 3 пункту.2. Катушка рабочая, если лампочка потухла, и вы услышали пищащие.3. Выключите зажигание. Отмотайте 5 последних витков и отрежьте. Снова соедините на живую и попробуйте еще раз пункт 1.

Если все работает, снимете катушку, припаяйте провод, который был присоединен на живую, и выполните изоляцию.

После установки в автомобиль, все собрать.

Модификация ключа зажигания

С помощью отвертки, необходимо разобрать брелок (АПС-4), достать чип. Местонахождение чипа меняется, в зависимости от ключа:

1. Чип находится в контейнере, под заглушкой.2. Между рожками ключа для этого вырезают часть, метала.3. Может располагаться в брелоке сигнализации.

Кнопка выключения иммобилайзера

Кнопка может быть врезана под панель и отвечать за включение/выключение иммобилайзера. Это просто, красный провод иммобилайзера и синий, с переливами красного, от зажигания соединить, отсоединив последний от всевозможных потребителей. Иначе, провода сгорят.

Итоги

Доработка иммобилайзера позволяет полностью забыть о метке, АПС и иммобилайзере. Теперь можно не беспокоиться за свой автомобиль и без лишних хлопот отправляться в дорогу.

Если автомобиль встал на охрану, а ключ остался в зажигании, просто поверните его на старт.

Активация и доработка иммобилайзера АПС-4 на автомобилях ВАЗ - стр. 1 - Защита от угона

ИТАК ПРИСТУПИМ

Став владельцем новой машины сразу задумываешся о ее сохранности, и впервую очередь о защите от угона.Помимо установки дополнительной сигнализации, в машине уже с завода установлен заводской иммобилайзер, который находится в не активированном состоянии. По предписанию завода продавец должен активировать его в присутствии покупателя, в случае отказа покупателя от активации, в сервисной книжке делается пометка об отказе.

Перед покупкой авто, просмотрев большое количество информации об иммобилайзере, в дальнейшем (иммо), я решил, что на своей машине его активирую, в пользу этого стала неоспоримая статистика, несмотря на упорные слухи, о том что иммо часто глючит, и приносит своему владельцу только проблеммы, фактом остается то, что такие отзывы попадаются про авто выпуска до 2002 года, после чего производитель учел неполадки апс-4 и исправил все баги, конечно проблемы встречаются и на авто последних выпусков, но зачастую они связанны с неправильными действиями самого владельца авто.

В добавок на Калинах ( выпущенно 300 тыс. шт.) и Приорах (выпущенно 70тыс. шт.) если неактивированн иммо не работает штатный брелок сигнализации, а почти у всех владельцев данных авто иммо активирован, и не приносит никаких сюрпризов.Приняв решение, я при покупке авто попросил в салоне активироваать мне иммо, на что услышал очередную байку о глючности сего девайса. Довод о предписании завода также не произвел никакого эффекта. Банально, но менеджер не знал как проходит процесс активации, а инструкции в печатном виде у него не оказалось.

Ну чтож, интернет нам поможет, на сайте чиптюнер.ру нашел инструкцию по активации иммо, и сделал процедуру сам.Алгоритм активации АПС с кодовыми ключами

• Включить зажигание, загорается светодиод АПС• Поднести красный ключ• Выключить зажигание не убирая красный ключ.• Короткий писк. Светодиод АПС должен начать мигать.• Поднести 1 черный ключ.• Писк. Светодиод гаснет на время. у меня не гас• Поднести 2 черный ключ.• Писк. Светодиод гаснет на время. у меня не гас• Поднести красный ключ.• Писк. Светодиод загорается.• Включить зажигание.• Писк. Светодиод гаснет. (На МП7.0 светодиод продолжает гореть. Нужно выключить зажигание не позже чем через 10 сек.) вот это важно• Выключить зажигание.

Как активировать иммобилизатор там, где он считывается прямо с ключа, например, на Калине или Приоре?

Заправить в автомобиль хотя бы 10 литров бензина, чтобы не путаться в писках.

• Собрать черный ключ.• Закрыть двери. • Включить КРАСНЫМ ключом зажигание.• 3 писка. Вытащить ключ.• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить ЧЕРНЫМ зажигание.• 3 писка + 2 писка.• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить КРАСНЫМ зажигание• 3 писка + 2 писка.• Выключить зажигание КЛЮЧ В ЗАМКЕ.• 1 писк.• Быстро (в течение 5-6 секунд) включить зажигание на 5 СЕКУНД!!! (Внимание!!! Обязательно дождаться бибикалки - засада в этом месте). • Мигнула аварийка, бибикнул сигнал• Выключить зажигание. КЛЮЧ В ЗАМКЕ до погасания машинки на панели.

Сразу оговорюсь, реальный процесс немного отличался то описанного в инструкции, в плане пищит- не пищит, гаснет -не гаснет, но все прошло на ура, за 10 мин, с подробным запоминанием процесса, как совет перед началом реальной активации потренеруйтесь немного вставлять и вынимать ключи, подносить к таблетке метки.

Ну чтож иммо заработал, еще один рубеж для угонщика установленн. Приступим к эксплуатации.

Пришли , открыли дверь , сели за руль ,: закрыли дверь , поднесли метку к таблетке , два писка ПИ-ПИ (не всмысле хочу в место обозначенное на карте буквами М и Ж........) вставили ключ в замок завели и поехали.

Итак первое неудобство, метку надо подносить очень близко к таблетке АПС, если она у вас на одном кольце с ключами ее еще надо найти среди всего того хлама в виде брелков ключей и тд. и тп. что нацеплен на кольцо. Потом надо вставлять ключ в замок.

Далее , приехали куда надо, заглушили , вышли по своим делам ( ключи естественно забрали с собой ) , пришли , дальше как описанно выше.

А если не выходили :?: и иммо стал на охрану, это происходит через пять минут после того как двигатель был заглушен, но дверь водителя не открывалась, и ключи из замка не вынимались, (если выходите из машины ,то иммо встает на охрану через 30 сек после того как будет закрыта дверь), :arrow: так вот в этом случае приходится вынимать ключи из замка :arrow: подносить метку к таблетке :arrow: вставлять ключ назад и заводить, согласитесь неудобно :!:

НО :!: ЕСТЬ ВЫХОД :!:

Владельцам Калин и Приор повезло, в их ключе с брелком штатной сигнализации находится чип иммо, который считывается замком зажигания, а как быть нам владельцам 10-ток :?: Однако ,оказывается, инженеры ВАЗа подумали и о нас поростых смертных , только вот непонятно из каких соображений, в серии такое улучшение не ставится. Наверное ,штатная таблетка иммо дешевле в производстве, чем доработанный замок зажигания.

Существует несколько вариантов решения проблемы, саму идею, принцип действия я взял отсюда :arrow: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92470и здесь :arrow: http://www.asgloom.narod.ru/aps.html

Вариант замены замка на Калиновский с считывателем отмел сразу в виду геморойности такой замены, вариант доработки замка с его разборкой показался слишком трудоемким и опасным в плане перепутать какие нибудь провода и детали замка (в постах темы встречается http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=92470), понравилась идея и реализация Gloom-а http://www.asgloom.narod.ru/aps.html намотать приемную антенну на резиновое кольцо прикрывающее замок зажигания в кожухе рулевой колонки, вот по этой схеме и решил действовать.

Но, как говорится, лень- двигатель прогресса, в предложенные конструкции решил внести свои изменения :oops:

ИТАК САМ ОТЧЕТ:

Что нам понадобится:1. Клеммы "мама" 2шт. (маленькие) исправленно 29,08,2008 с "папа"на"мама" благодаря Vit59 с autolada.ru2. Отрезок провода 1,2м.3. Трансформаторная медная проволка тощиной 0,26-0,5мм. в защитном лаке порядка 15 м/п4. Изолента5. Паяльник, припой, канифоль.

Теория: чип АПС представляет собой метку выполненную по технологии RIFD, он энергонезависим, в нем нет элементов питания, когда включается процесс считывания метки АПС в таблетке через катушку протекает ток, появляется электромагнитное поле, когда в зоне действия данного поля помещается чип АПС, в нем за счет ЭДС самоиндукции от электромагнитного поля возникает электрический ток, питающий микросхему шифрования, происходит процесс опознания "свой-чужой", если чип "свой" система передает разрешение на запуск двигателя, после чего отключает приемную антенну.

Наша задача увеличить расстояние считывания с 10-13мм. до 3-4 см., и перенести саму антенну к замку зажигания. Перенос самой таблетки АПС на рулевую колонку ближе к замку, эффекта не дает, все равно чип приходится подносить вплотную к антенне.

Приступаем к разборке кожуха рулевой колонки, крестовой отверткой отворачиваем 7 винтов и снимаем кожух

У нас получается вот такой вид:

Варианты разборки замка для наматывания катушки на кольцо светодиода подсветки меня не устроил, я решил намотать катушку на резиновое кольцо

но в процессе выпонения заумался ( и не я один) что кожух может повредить вибрацией намотанную катушку.

Что делать?

Выход нашелся при внимательном рассмотрении замка, оказывается, в собранном виде, за резиновым кольцом остается место в котором можно разместить катушку.

Начинаем изготовление катушки, посадочный диаметр резинового кольца 50мм. Однако на самом замке есть три выступа на окружности которые увеличивают диаметр мотаемой нами катушки.

на фото видно один из отливов.

Находим оправку подходящего диаметра для намотки катушки. можно изготовить катушку самостоятельно из картона , главное что бы внутреннй диаметр катушки был не меньше 57 мм, в противном случае она просто не оденется у Вас на замок.

У меня нашелся смотанный наполовину моток изоленты подходящего диаметра

на него я и стал наматывать катушку.

В качестве соединительного провода был использован не экраннированный кабель от зарядного устройства мобильника, внутри оплетки два многожильных провода, разрезав оплетку и разведя ее концы, я зачистил внутренние провода примерно на 1см. Взял эмалированный провод от разобранного старого трансформатора питания ( можно использовать тот трансформатор из зарядного устройства от которого Вы отрезали кабель питания у меня это была старая зарядка от Nokia ), либо любой другой подходящий, диаметр провода может колебаться в пределах 0,2мм. - 0,5мм.Народной лабораторией экспериментально доказанно что количество витков колеблется от 60 до 110.и зависит от :arrow: димаетра выбранного провода, :arrow: диаметра наматываемой катушки, :arrow: и толщины самого провода.

В моем случае при толщине провода 0,26мм.(диаметр можно узнать намотав десять витков провода на отвертку виток к витку и померять длину участка линейкой, а затем разделить на 10 ) антенна заработала при 80 витках и внутренем диаметре 50мм, но как оказалось такая антенна не налазит на замок, и мне пришлось перематывать ее увеличив диаметр до 57мм. Провода было мало и соответственно после увеличения диаметра получилось 77 витков. На испытаниях катушка отказалась считывать чип АПС. Из-за увеличившегося диаметра изменились параметры индуктивности катушки, пришлось нарастить ранее отрезанным проводом до 85 витков. После чего катушка востановила работоспособность. Если провода не хватает для намотки цельным куском его можно нарастить проводом такого же диаметра, главное перед пайкой зачистить лак на концах, а после пайки заизолировать, например термоусадочным кембриком или изолентой.

Обратите внимание, что при наматывании можно не соблюдать принцип наматывания виток к витку, а мотать в навал.

Процесс изготовления:

намотанная черновая катушка 100 витков.

Зачищаем 1см. лака на проводе и припаиваем к концу провода кабеля, изолируем, и наматываем на оправку. Скрепляем катушку в нескольких местах кусочками изоленты для того чтобы она не рассыпалась без оправки.

Второй конец катушки зачищаем и соединяем с проводом временно на "живую".

Отмеряем примерно 70см. кабеля, лишнее отрезаем, зачищаем и припаиваим на концы разьемы "папа" изолируем их.

В районе педали газа, среди пучка проводов находим разъемы таблетки иммо, можно найти их если последовательно спускаться от таблетки к педали.

Вы увидете два разъема: один на питание светодиода, другой на катушку, нам нужен разъем с синим и белым проводомОтключаем штатную катушку, и подключаем вместо нее нашу.

одеваем на замок зажигания черновую катушку, важно :!: окончательный подбор витков следует проводить именно на замке, т.к. сам замок дополнительно выступает в качестве магнитопровода

Почти все готово, надо еще доработать ключ зажигания.

Разбираем брелок АПС, расколов его пополам тонкой отверткой, лучше всего начинать раскол возле дужки за которую он вешается на ключи, и вынимаем аккуратно из него чип АПС.

Берем ключ зажигания и внимательно его рассматриваем, в торце ключа есть маленькое прямоугольное отверстие, прикрытое заглушкой, шилом, или другим тонким предметом поддеваем заглушку которая есть контейнер микрочипа АПС, и достаем ее. Вставляем чип в контейнер и собираем все назад. Ключ готов.

Садимся в машину, закрываем дверь, начинается процес считывания ключа..... и вставляем ключ в замок.... если неслышно двойного пи-пи и диод продолжает мигать, значит считывание не прошло :twisted: .

выключаем зажигание, оматываем пять витков , откусываем лишнее, зчищаем, соединяем, пробуем.......... нет эффекта ..... тогда еще пять витков в минус , и все заново....

Как только услышите двойное пи-пи, и диод АПС потухнет значит все ваша катушка заработала

Снимаем все запоминаем на всякий случай кол-во витков (уменя например 85 витков провода диаметром 0,26мм, в катушке диаметром 57мм.), припаиваем начисто второй конец катушки, изолируем , заматываем все в изоленту и получаем вот это:

Идем в машину и собираем все на место, надеваем на замок нашу катушку, протягиваем в рулевой колонке провод к разъему АПС возле педали газа, подключаем в разъем, Собираем кожух колонки в порядке обратном снятию

Любуемся как все получилось

Вставляем резиновое кольцо на место и радуемся жизни.С этого момента можно изабыть что у вас активированна АПС если бы не противный писк пикирующего бомбардировщика при постановке на охрану .

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

А что тут говорить , Вы просто пользуетесь машиной, вставляете ключ и едете, даже если АПС стала на охрану с вставленным ключем , то вынимать его не надо, поворачиваете его в положение на старт и АПС снимается с охраны, скрость считывания достаточная, никаких заминок в заводке авто не возникает.[/quote]

цитата приведена полностью на правах тождественности авторства.

zavgar.info

Иммобилайзер, Иммобилайзер ваз

просмотров 2 259 Google+

Охрана автомобиля от угонщиков актуальна во все времена. В настоящее время во многих станах принят закон об оснащении всех выпускаемых автомобилей электронными охранными системами. Большое распространение при появлении электронных систем управления двигателем получила система иммобилайзер. Принцип работы этой системы заключается в блокировке работы двигателя при несанкционированном пуске. На отечественных автомобилях впервые иммобилайзер применили на ВАЗах 2109 и их модификациях с инжекторным двигателем.

Устройство иммобилайзеров

На ВАЗах изначально устанавливали иммобилайзер АПС-4. В настоящее время на автомобилях ВАЗ устанавливается иммобилайзер АПС-6. Устройство и работа этих систем практически одинакова, основное отличие в блоке управления. В АПС-6 устранены недостатки, выявленные в АПС-4, ключ иммобелайзера АПС-6 совмещён с ключом зажигания, и на некоторых моделях АПС-6 подключается к звуковым сигналам для привлечения внимания при несанкционированном доступе.

Иммобилайзер состоит из электронного блока управления, антенного блока, трёх ключей. К нему так же относится часть программы прошитой в блоке управления двигателем. Электронный блок АПС-4 и АПС-6 устанавливается в срытом месте под панелью приборов и соединяется с блоком управления двигателем по средствам диагностической К-линии. Антенный блок установлен с правой стороны от рулевой колонки и имеет светодиод, который сигнализирует о режиме работы иммобилайзера путём изменения периодичности мигания. Ключ иммобилайзера это чип в пластиковом не разборном корпусе. Имеется два вида ключей: обучающий (красного цвета) и рабочий (чёрного цвета). При выходе автомобиля с конвейера завода иммобилайзер находится в неактивном состоянии. Активировать его или нет, решает сам владелец автомобиля, но при некоторых неисправностях даже не активированного иммобилайзера может произойти блокировка работы двигателя.

Активация иммобилайзера

Активация (обучение) иммобилайзера ВАЗ производится красным ключом, входящим в комплект установленного блока. При первоначальном подключении блока управления иммобилайзером к блоку управления двигателем блоком иммобилайзера генерируется код, который прописывается в постоянной памяти блока иммобилайзера и блока управления двигателем. При включении зажигания блок управления переходит в режим получения кода с антенного блока и если в этот момент поднести к антенне красный ключ то код, прописанный в блоках управления, пропишется и в чипе ключа. После этого иммобилайзер переходит в активное состояние а. При помощи красных ключей поле прописи в их кода можно обучать (регистрировать) другие рабочие ключи. На рабочих ключах так же прописывается код, но он меняется при каждой процедуре обучения, а записать код на рабочий ключ можно только один раз. По этому, если Вы потеряли рабочий ключ и решите прописать новый, то ключ, прописанный ранее, после процедуры обучения уже не подойдёт.

Работа иммобилайзера.

Алгоритм работы иммобилайзера ВАЗ заключается в следующем. После отключения зажигания через 30 секунд, если не произошло повторного включения, блок управления даст команду в блок управления двигателем на блокировку работы двигателя. Такая же команда будет передана через 5 секунд после открывания водительской двери. При этом если будет произведена попытка запуска двигателя, в зависимости от программы в блоке управления двигателем, мотор не запустится совсем или запустится 1 — 3 раза на некоторое время и заглохнет. При многократном пуске время работы двигателя будет уменьшаться, имитируя неисправность топливного насоса.

Для снятия иммобилайзера с охраны необходимо поле включения зажигания поднести к антенному блоку обученный рабочий ключ.При неисправности блока иммобилайзера, даже не активированного как отмечалось ранее, пуск двигателя будет невозможен. При этом простое отключение блока управления иммобилайзера не поможет. Для оживления такого двигателя необходимо очистить энергонезависимую память блока управления двигателя от следов оставленных иммобилайзером. Для этого необходим как минимум персональный компьютер, адаптер и соответствующая программа. Для облегчения диагностики иммолилайзера в нём предусмотрена система самодиагностики. Для этого стоит обратить внимание при включении зажигания как мигает иммобилайзер и какие звуковые сигналы подаёт.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CТRL+ENTER»

admin 16/03/2015"Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях"

avtolektron.ru

Запись новых брелоков-ключей в память иммобилайзера. Примеры и видео

На автомобилях, штатно оборудованных иммобилайзером, используется идентификация ключа по электронной метке. Приобретя или изготовив новый ключ, его код требуется сохранить в памяти охранной системы. В действительности код прописывается в память ЭБУ, чтобы автомобиль нельзя было угнать. Рассмотрим, как процедура записи выполняется для следующих авто: Toyota, Ford, ВАЗ.

Автомобили Toyota, выпущенные до 2006 года

Чтобы добавить новый чип, в любом случае требуется располагать мастер-ключом. Идея состоит в следующем: мастер-ключ находится у владельца, а при передаче авто на сервис он предоставляет «обычный» ключ, что не позволит персоналу прописать в память ЭБУ новые ключи.

Мастер-ключ и обычный ключ у Toyota сильно не отличаются

Итак, оператор располагает мастер-ключом. Тогда ему нужно выполнить действия:

Приступаем: дверь водителя должна быть открыта;
Мастер-ключ нужно установить и вынуть из замка дважды, на что отводится 5 секунд;
Дверь закрывают и открывают дважды. В течение 40 секунд нужно завершить шаг «3»;
Установите и извлеките из замка мастер-ключ;
Дверь водителя закройте и откройте дважды. Через 40 секунд успейте завершить шаг «7»;
Установите мастер-ключ в замок зажигания;
Закройте все двери;
За 40 секунд нужно будет выбрать, что именно производится: запись (добавление) кода либо очистка памяти. Код мастер-ключа в любом случае сохранится;
Чтобы выполнить добавление, включите и выключите зажигание дважды. Чтобы очистить память, зажигание включают и выключают 5 раз;
Удалите мастер-ключ;
За 3 секунды замки сработают столько раз, сколько нажатий выполнено на шаге «9»;
Нажмите любую клавишу на мастер-ключе. В течение 40 секунд потребуется завершить шаг «15»;
Если мастер-ключ был распознан, замки сработают дважды. В ином случае – один раз;
На новом ключе нажмите клавиши «Lock» и «Unlock» одновременно;
Клавиши отпускают, затем нажимают одну из них (любую). Всё выполняют за 3 секунды;
Если регистрация прошла успешно, замки сработают единожды. Иначе – дважды;
Повторите шаги «14–15» для других вновь прописываемых ключей, что нужно выполнить за 40 секунд;
Поздравляем. Ключами через минуту можно будет пользоваться.

Выключение зажигания – это установка ключа в одно из следующих положений: ACC, LOCK. Желаем удачи.

Метка LOCK ещё обозначается, как OFF

Важно знать: в случае превышения интервалов времени, отведённых на выполнение той или иной операции, последовательность проводят заново от шага «1». Поэтому будьте внимательны.

Ford, годы выпуска до 2007 включительно

С автомобилями бренда Ford всё будет проще, чем с продукцией компании Toyota. На замке есть несколько меток, так вот, ближайшая к «стартёрной» отвечает за зажигание:

Замок зажигания выглядит так

В данном случае, например, речь идёт о метке «II».

Располагая парой ключей, прописанных в ЭБУ, можно быстро добавить новый код:

Первый ключ из двух «подходящих» устанавливают в замок, включают и выключают зажигание. Выполнить действия нужно за 5 секунд;
Со вторым «подходящим» ключом проводят действия, которые выполнялись на шаге «1»;
В течение 10 секунд после изъятия ключа устанавливают новый ключ, включают им зажигание, ждут. Процедура записи окажется выполненной через секунду.

Если на третьем шаге установить закодированный ключ (второй), сотрутся все коды кроме двух, используемых при программировании.

Рассмотрим процедуру записи, подходящую для «старых» версий оборудования:

Мастер-ключом включают зажигание, дожидаются погасания светодиода, затем ключ вынимают;
Светодиод должен включиться и погаснуть;
За 10 секунд новый ключ устанавливают в замок, включают зажигание, а светодиод должен включиться и погаснуть снова. Ключ запрограммирован.

Выполняя последний шаг, можно прописать несколько ключей последовательно. Включайте зажигание не позднее, чем через 10 секунд после очередного «погасания».

Мастер-ключ для старых моделей автомобилей Ford

Для новых авто, выпущенных после 2007 года, процедура записи кодов выглядит сложнее, чем рассмотренные в этой главе последовательности. Подходящее руководство должен прилагать автодилер.

ВАЗ, АПС-4 или АПС-6

На автомобили семейства ВАЗ-2110 устанавливался иммобилайзер АПС-4. Сейчас он заменён более современной моделью, обозначаемой как АПС-6. Заметим, что, несмотря на «обновление», процедура записи кодов не изменилась.

Ключ с красной меткой является главным

Чтобы выполнить запись кода дополнительного брелока (ключа), потребуется мастер-ключ. На его корпусе нанесена красная черта. При отсутствии мастер-ключа не может быть выполнена ни одна операция программирования.

Приводим инструкцию по записи кода:

Снимите авто с охраны, закройте двери. Все ключи, которые планируется использовать в дальнейшем, нужно расположить рядом с собой;
Мастер-ключом зажигание включают и выключают с интервалом в 6 секунд. Начинает мигать лампа иммобилайзера;
Вместо мастер-ключа устанавливают первый ключ-брелок, которым снова включают зажигание. Последуют звуковые сигналы;
Выключив зажигание, нужно убедиться в том, что лампа иммобилайзера мигает. Шаги «3-4» повторяют для каждого ключа-брелока;
Зажигание нужно включить мастер-ключом, дождаться звуковых сигналов и выключить зажигание. Ключ будет оставаться в замке;
После одиночного сигнала зуммера зажигание включают снова. Прозвучит сигнал клаксона, «габариты» мигнут;
Дождитесь погасания индикатора иммобилайзера. Запись выполнена.

Взяв вновь прописанный ключ-брелок, нужно поступить так: зажигание включают, ждут 6 секунд. Если лампа иммобилайзера начнёт мигать, выключают зажигание и ждут 10 секунд. Ключ-брелок готов к работе.

Брелоки для автомобилей LADA, 2 вида

Прописывать в память ЭБУ необходимо код каждого ключа-брелока, который владелец собирается использовать. Данные о ключах, которые были прописаны ранее, автоматически стираются.

Видео-пример для Toyota

Автор: Дмитрий

autozam.ru

Убить иммобилайзер

Штатный иммобилизатор ВАЗ - некое "волшебное" устройство, высокое предназначение которого поставить в тупик злоумышленников и уберечь Ваш автомобиль от хищения третьими лицами. На самом деле это не совсем так: спасает он только от "пионеров", злоумышленники не воспринимают его за мало - мальскую преграду, а иммо, в отместку, частенько портит кровь своим хозяевам. Устройство это неоднозначное - имеет ярых сторонников и не менее ярых противников. Я являюсь скорее противником, поэтому данный материал может показаться предвзятым.

Иммобилизатор находится: на ВАЗ 2110 прямо над ЭБУ. ВАЗ 2109 с высокой панелью - за панелью приборов, между рулевой колонкой и тем местом, где у карбюраторных находится подсос. При удалении иммобилизатора не забудьте установить перемычку для восстановления связи ЭБУ с диагностической колодкой. Внутреннее устройство иммобилизатора довольно сложно. Он представляет собой микроконтроллер на базе PIC16C65B, схему K-Line для обмена данными с ЭБУ по диагностической линии и памятью EEPROM, для хранения кодов.

Последнее серийное Вазовское ПО поддерживает программируемую пользователем функцию альтернативного запуска, т.е контроллер в аварийном режиме разрешает произвести одну поездку при условии активации этой функции и правильного ввода пароля. Активация и ввод пароля из 6 цифр (программирование) должна производится заблаговременно и производится нажатиями на педаль газа, представьте, сколько раз Вам будет нужно, не сбиваясь, ее надавить, если Вы задумали, например, число «999999». Впоследствии, при отказе иммобилизатора, можно, опять – таки многочисленными нажатиями на газульку, упросить машину завестись. Подробнее об этом изврате для неутомимых и любознательных любителей отстоя можно почитать в описании иммобилизатора.

Далее описаны методы борьбы с "заглючившим" или сломавшимся иммобилизатором. Немного теории для упрощения восприятия: Обученный иммобилизатор записывает свой код в EEPROM контроллера. EEPROM - энергонезависимая флэш - память, сохраняющая данные при полностью отключеном питании. При снятии с охраны считывается код обученного черного ключа и сравнивается с кодом, записанным в EEPROM ЭБУ. При совпадении кода дается разрешение на запуск двигателя. Обмен данными между иммобилизатором и ЭБУ происходит по линии диагностики K-Line, поэтому вывести его из строя или сбить код (!) возможно даже невинным подключением диагностического оборудования при включенном зажигании (испытано на собственном опыте). Довольно продолжительное время сей факт приносил немало доходов мастерским, ибо трабл решался и до сих пор иногда решается тривиально и прибыльно - заменой ЭБУ на новый. Так-же, при наличии иммобилизатора не в коем случае нельзя "высаживать" АКБ "в ноль". В этом случае в еепром прописывается хаотичный мусор, и поездки в сервис "на галстуке" не избежать.

Метод оживления контроллера в теории очень прост - нужно очистить энергонезависимую память ЭБУ от информации, оставленной там иммобилизатором. На практике это выглядит так - от иммобилизатора отсоединяется разъем штатной проводки, если Вам необходимо, что бы сигнал диагностики доходил от ЭБУ до диагностической колодки, необходимо в снятом разъеме установить перемычку между контактами 9.1 и 18. Иммо можно выбросить, а можно и оставить - красиво гасить плафон, в этом случае необходимо отрезать от разъема провода от контактов 9.1 и 18 и соединить их вместе. Разъем иммобилизатора при этом установить на прежнее место. Далее, нужно внимательно приглядеться к ЭБУ и выяснить его происхождение. Если это Bosch, необходимо его вскрыть и установить на место штатного чип с программой очистки памяти ЭБУ и включить на несколько секунд зажигание. После обратных манипуляций двигатель заведется, если, конечно, дело было именно в этом. Если же В Вашем блоке ПЗУ запаяна, выходов 2 - либо выпаивать и устанавливать панельку (пригодится впоследствии для Чип - Тюнинга), либо воспользоваться программой COMBISET от US, имеющей функцию очистки ЕЕPROM по последовательному каналу.

Если у Вас Январь 5.1.Х, то необходимо вооружиться Программатором блоков, скачать специальную программку перезаписи EEPROM, и залить в блок прошивку EEPROM, считанную с "чистого", с необученным иммобилизатором, контроллера. Можно считать старый файл, любым редактором исправить все на FF и залить обратно, имеющаяся в EEPROM информация практически не несет никакой смысловой нагрузки, если блок работает без иммобилизатора, содержит лишь КС, коэффициент коррекции СО и название прошивки.Если Вы счастливый владелец программатора ECU Programmer, убрать иммо из памяти ЭБУ можно одним изящным кликом по кнопочке "Remove Imm." В системах Bosch M1.5.4 с запаянной микросхемой ПЗУ возможно два варианта - либо выпаивание ПЗУ и установка монтажной панели ("кроватки"), либо использование последней версии программы (aka Uncle Sam) - CombiSet.Может так случиться, что целиком стирать eeprom нельзя, тогда нужно подредактировать дамп по методе Kn: Для удаления записи об иммо достаточно байты с 02 до 07 заменить на FF. После подключения иммо не нужен и на это место очевидно ЭБУ прописывает 0FD1 0FD1 0FD1. Если после записи FF иммо отключить физически, пишется туда 0FD30FD30FD3. Если прописать сразу не FF а 0FD10FD10FD1 иммо не мешает больше. Самое интересное - если вписать случайную последовательность на это место, то иммо работает(!!!) и прописывает туда ЭБУ снова 005100510051. Меняются еще байты с 050 адреса и с 070, но на что они влияют и как - загадка.

Со всей тщательностью и внимательностью отнеситесь к данной процедуре, если запись осуществляется freeware программами. Есть случаи (и один - у меня :)), когда файл для EEPROM заливался прогой FlashECU, и, наоборот, файл с ПО и калибровками - прогой EeprECU. Тупые программы НТС не содержат "защиты от дурака" и позволяют это сделать. В результате либо портится прошивка, либо в епромке записаны несколько байт прошивки. Естественно, автомобиль при этом не подаст Вам никаких признаков жизни. В этом случае желательно переписать сразу все, и прошивку и информацию в eeprom.

После удаления иммобилизатора на автомобилях без катализатора и без регулятора СО (установка СО с компьютера или тестера) необходимо заново отрегулировать СО.

Если после процедуры очистки EEPROM двигатель завелся, можно рискнуть вновь подключить иммобилизатор. Следует иметь ввиду, что для того, что бы иммобилизатор нормально начал выполнять свои функции, необходимо заново "переобучить" его с помощью красного ключа. Инструкция по переобучению иммобилизатора. Данный документ пригодится также и при замене ЭБУ на новый. Может случиться так, что процедура переобучения не сработает. Тогда есть три варианта. Первый - необходимо выпаять eeprom из иммобилизатора, очистить его с помощью программатора и запаять обратно. Запаять можно также и новую, чистую микросхему. Второй - очистить eeprom с помощью программы (aka Uncle Sam) Combiset, режим очистки eeprom Bosch. Третий - приобрести новый иммобилизатор. Во всех трех случаях иммобилизатор "чистый", т.е способен к программированию с помощью любого красного ключа.

Запись информации в EEPROM ЭБУ BOSCH M154

Как известно, в системе Bosch M1.5.4 записать осмысленные данные в EEPROM 24С02 можно только внешним программатором. Для этого нужно выпаять микросхему, что представляет некоторые сложности. Кроме того, нужен еще программатор для этого типа микросхем.

есть программа(поже выложу),позволяет немного упростить процесс программирования EEPROM, путем подготовки специальной прошивки, которая, будучи установленной в ЭБУ сама пропишет ваши данные в EEPROM. Это очень удобно, если Вам необходимо записывать всегда одни и те же данные (например пароль для защиты прошивки или какой-либо нестандартный идентификатор и т.п.). В этом случае вам нужно лишь один раз подготовить ПЗУ 27С512, в которой будет находится программа, прошивающая EEPROM. Весь процесс программирования будет заключаться в установке этой ПЗУ и включению питания на несколько секунд. Для большей безопасности предусмотрена индикация успешного окончания операции с помощью лампы Check Engine.

Принцип работы с программой очень прост: Вы открываете файл, содержащий образ EEPROM, который вы хотите записать в ЭБУ, а программа создает файл-прошивку, которую нужно зашить в ПЗУ 27С512. Попутно можно изменить некоторые идентификационные данные, хранящиеся в EEPROM (VIN, номер кузова и двигателя). Установив полученную ПЗУ в ЭБУ и включив "зажигание", Вы запишите данные в EEPROM.

autodst.ru