Генератор снять калина

Как отремонтировать генератор 9402.3701-06 Лада Калина

Страница 1 из 3

Генератор установлен на кронштейне, закрепленном на двигателе. Генератор крепится к кронштейну двумя болтами с гайками. Головка верхнего болта удерживается от проворачивания двумя выступами на кронштейне. Гайка нижнего болта установлена в шестигранном углублении кронштейна. В нижнем левом отверстии кронштейна под болт крепления генератора установлена распорная втулка.

ис. 1

Снятие и разборка генератора

Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора. Снимаем ремень генератора. Чтобы снять ремень, читаем статью «Замена ремня генератора».

1. Нажимаем на фиксатор колодки провода возбуждения генератора и отсоединяем колодку от разъема регулятора напряжения

2. Головкой на 13 отворачиваем гайку крепления наконечников проводов к выводу «В+» и снимаем с вывода

3. Отворачиваем головкой на 17 болт, который крепит генератор снизу и вынимаем этот болт.

Вынимаем гайку из кронштейна генератора.

4. Отворачиваем гайку болта верхнего крепления генератора, используя головку на 13

5. Снимаем генератор для последующей разборки

6. Отжимая три защелки кожуха и поддеваем его отверткой

7. Снимаем кожух

8. Головкой на 8 отворачиваем два болта крепления регулятора напряжения

9. Отворачиваем ключом на 12 гайку крепления вывода щеткодержателя к выводу «В+» генератора

10. Отверткой поддеваем колодку щеткодержателя и отсоединяем ее от выпрямительного блока

avtomechanic.ru

Снятие генератора калина 8 кл

Как заменить ремень генератора на Калине 8 и 16 клапанов? Очередной расходник

Владельцам машины, особенно тем, кто приобрёл её с пробегом, будет интересно узнать, как производится замена ремня генератора на Калине 8 и 16 клапанов. Двигатели автомобиля имеют некоторые конструктивные отличия, поэтому и при замене существует некая разница, но об этом поговорим несколько позже. К сожалению, ничего вечного не существует, поэтому и ремню привода генератора приходит время для замены. Период его эксплуатации зависит в основном от производителей резинотехнических изделий.Как производится замена ремня генератора на Калине 8 и 16 клапанов можно узнать из многих источников, но мы все же попытаемся также доступными словами осветить вопрос. Раз вы начали читать статью, значит, вам нужна наша помощь, поэтому дочитайте её до конца, а после можно приступать к работе. Причём, нет необходимости в приобретении специального оборудования или инструмента, замену легко можно выполнить во дворе самостоятельно.

О назначении ремня генератораГенераторная установка на автомобиле предназначена для обеспечения оборудования машины электропитанием, а также для зарядки аккумуляторной батареи. Желательно состояние резинотехнического изделия периодически проверять, чтобы вовремя произвести обмен, а не ждать когда оборвётся вдали от города и ремонтных мастерских. Некоторые «запасливые» водители возят с собой эту деталь, его небольшие размеры и масса, много места не занимает, а помощь может оказать существенную.Для чего же нужна эта деталь на современных автомобилях? Кому-то этот вопрос может показаться смешным. Но имеются и такие водители, которые не понимают его назначения, совсем мало внимания уделяют детали. В многолетней истории автомобиля, эта деталь длительное время является связующим звеном между шкивом коленчатого вала и статором генераторной установки. Когда вал получает вращение, начинается появляться в электрической сети ток, который обеспечивает работоспособность автомобильной электроники и заряжает аккумуляторную батарею.

О признаках необходимости заменыПроизводители автомобилей не дают конкретных указаний периодичности обмена, однако случаи преждевременного выхода из строя случаются. Есть несколько признаков, которые предупреждают водителя о приближении срока замены, они одинаковы как для 8 клапанного двигателя, так и для 16-ти:

Появление свиста во время работы силового агрегата, особенно при увеличении потребляемого тока электрооборудованием машины.
Если после проверки натяжения изделия свист не исчезает, нужна его замена;
Появление даже незначительных трещин на этой детали, свидетельство скорого выхода из строя;
Произошло деформирование этой детали. Такое часто случается с контрафактными изделиями. Подтягивание ситуацию не спасает, нужен обмен;
Появление ранее неизвестного шума, который может перерасти в стуки и удары.

Когда все попытки отрегулировать натяжение не избавили от появившихся проблем, нужно принимать решение о его снятии.

Несколько слов о замене ремня генератораДля выполнения этой операции нужно приобрести новый ремень, приготовить нужный инструмент, и можно приступать к работе. Порядок действий будет примерно таким:

Остановите двигатель вашей Калины и откройте капот моторного отсека;
Отыщите место установки этого узла, а если кто-то не знает, то подскажем. Он находится в правой части моторного отсека по ходу движения автомобиля;
Теперь нужно ослабить винт регулировочного штока натяжителя, но перед этим попробуйте оценить его натяжение, чтобы потом можно было правильно отрегулировать;
После этого нужен гаечный ключ на «8», которым нужно завернуть регулировочный шток до конца, чтобы полностью ослабить натяжение;
Далее ключом на «13» можно приступить к отвинчиванию нижнего крепления;
Шток натяжителя нужно отвести вверх и можно приступить к снятию резинотехнического изделия предварительно сняв его со шкива устройства;
Теперь можно отвести от шкива коленчатого вала и вынуть из моторного отсека.

Как видите, особых сложностей при снятии не возникает, а установку производят в обратной последовательности. После установки проверяют правильность натяжения, иначе он может соскочить во время работы двигателя. Специалисты рекомендуют после его установки запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время, а потом ещё раз проверить натяжение.

Как заменить на 16-ти клапанном моторе?Такие силовые агрегаты работают с автомобильным кондиционером, поэтому принцип замены будет несколько отличен от ранее описанного примера. Снятый ремень вынимают через нижнюю часть моторного отсека. Чтобы это выполнить, придётся освободить одну опору силового агрегата. Кроме этого нужно машину приподнять, снять правое переднее колесо. Далее снимают защиту двигателя, пластиковый подкрылок.Вторым домкратом легонько приподнимают двигатель и снимают опору. После этого можно опустить силовой агрегат вниз и достать снятый ранее ремень. Установку выполняют в обратной последовательности. Надеемся, что дочитав эту статью, всем станет понятно, как выполняется замена ремня генератора на Калине 8 и 16 клапанов. Следите за его состоянием, устанавливайте только качественные изделия, и такая проблема будет отодвинута надолго.

AutoFlit.ru

Снятие и разборка генератора ВАЗ своими руками

Генератор 2110 - деталь без которой эксплуатация автомобиля невозможна. Проверка его состояния должна производиться каждое ТО (15тыс.км.). Если в процессе диагностики генератора были выявлены замечания, их нужно в срочном порядке устранить. Рассмотрим, как самостоятельно снять генератор, а также разобрать его (снять регулятор напряжения, диодный мост и подшипники).

Замена генератора ВАЗ 2110

Перед тем, как снять генератор нужно отсоединить "минусовой" провод от аккумулятора и приготовить ключ "на 10" и "на 13". После этого:

Отсоединить провод возбуждения генератора.
Отвернуть гайку крепления проводов к выводу "В+", используя ключ "на 10".
Снять провода вывода "В+".

Снять ремень генератора, отвернуть регулировочный болт и фиксирующую гайку. Затем:

Снять натяжную планку генератора.
Отвернуть гайку нижнего крепления генератора с помощью ключа "на 13".
Снять болт крепления.

Снять генератор "десятки".

Установка генератора производиться в обратной последовательности

Снятие регулятора напряжения генератора

После снятия генератора выполняется замена реле-регулятора (регулятор напряжения):

Отжать 3 пружинных фиксатора, и снять защитный кожух диодного моста генератора.
Отвернуть 2 винта крепления регулятора напряжения, используя крестовую отвертку.
Отсоединить от вывода реле-регулятора колодку с проводом и снять его.

Снятие диодного моста с генератора

Чтобы снять выпрямительный блок (диодный мост генератора) потребуется накидным ключ "на 8", торцевой "на 10" и крестовая отвертка:

Отвернуть 3 болта, которые соединяют выводы обмоток статора с блоком выпрямителей (1) используя накидной ключ "на 8", и еще 1 болт, держащий диодный мост (2). Запомните, как установлены изолирующие и упорные шайбы.
Отогнуть в сторону провода выводов обмотки статора.
Отвернуть винт крепления конденсатора с помощью крестовой отвертки.
Снять диодный мост вместе с конденсатором. Отвернуть 2 гайки контактного болта, используя торцевой ключ "на 10". Снять с болта дистанционную и изолирующие втулки, снять болт из диодного моста и с контактного болта наконечник конденсатора.

Замена переднего и заднего подшипников генератора

Чтобы снять подшипники генератора потребуется торцевой ключ "на 8", плоская отвертка, головка "на 27", большой рожковый ключ, а также глубокая головка "на 19":

Перед снятием передней и задней крышек генератора, следует пометить маркером их расположение.
Отвернуть 4 болта с помощью торцевого ключа "на 8".
Раздвинуть крышки генератора, используя плоскую отвертку.
Отсоединить заднюю крышку от передней вместе с обмоткой статора.

Снятие и установка переднего подшипника генератора:

Чтобы снять передний подшипник генератора нужно приложить к нему подходящий предмет, например, головку "на 27". Затем выбить его с помощью ударов молотка.
Смазываем посадочное место подшипника.
Установка переднего подшипника осуществляется при помощи старого. Прикладываем его сверху и аккуратно забиваем подшипник по кругу.
Передний подшипник генератора установлен.

Снятие и установка заднего подшипника генератора:

Если специального съемника нет в наличии, тогда потребуется большой рожковый ключ. Подцепляем задний подшипник ключом, как показано на фото.

Легкими ударами молотка по ключу с перестановкой его по кругу, снимаем задний подшипник генератора.
Задний подшипник снят с вала ротора генератора.
Установка заднего подшипника может быть выполнена при помощи отрезка трубы подходящего диаметра (например, глубокой головкой "на 19"). Легкими ударами молотка напрессовываем новый подшипник на вал ротора генератора.

Как самому отремонтировать отдельные элементы генератора показано в категории "ремонт генератора".

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена регулятора напряжения и его проверка на калине

Добро пожаловать! Регулятор напряжения — он установлен на генераторе и непосредственно связан с ним, благодаря нему весь ток который отдаёт генератор изменяется и идёт более ровным, вот к примеру чем сильнее крутить двигатель у автомобиля (Повышать обороты то есть) то и генератор будет работать сильнее и намного больше отдавать тока, всё это происходит потому что генератор связан с двигателем (А именно он связан с коленчатым валом), но напряжение в бортовой сети от этого вить тоже будет меняться (Чем больше тока даёт генератор, тем и возрастает сила этого тока во всей бортовой сети автомобиля), поэтому при увеличение оборотов у вас и свет постоянно будет гореть сильнее, а при понижение он будет тускнеть так как сила тока будет уменьшаться, вот именно что бы и не было такого, был изобретён регулятор напряжения, благодаря которому сила тока в бортовой сети постоянно остаётся одна и та же, но она меняется при включение дополнительных приборов которым нужно по больше тока, то есть к примеру вы включаете фары дальнего света у автомобиля и через регулятор увеличивается подача тока чтобы хватило мощности на эти фары, кроме того подача тока протекающая через регулятор идёт постоянная и не скачет то сильнее то ниже, поэтому фары работают в одном режиме и не светят то сильнее то слабее.

Примечание! Для того чтобы поменять или проверить регулятор напряжения, нужны будут: Два разных вида отвёрток, а так же два гаечных ключа которые будут размером «на 12», и ещё вам понадобится постоянного тока вольтметр благодаря которому можно будет чётко определить какое напряжение у вас в бортовой сети и не скачет ли оно, и из электроприборов ещё пригодится мегомметр благодаря которому вы сможете проверить на исправность конденсатор регулятора, благодаря которому сила тока и остаётся постоянной при подаче в бортовую сеть!

Краткое содержание:

Замена регулятора напряжения
Дополнительный видео-ролик

Где находится регулятор напряжения? Он располагается на самом генераторе как уже и было сказано чуть ранее, к нему так же подходит провод плюс и колодка проводов, чтобы регулятор не загрязнялся он закрывается для этого ещё и в дополнение пластмассовой крышкой, более подробно вывод который выходит из регулятора вы можете посмотреть на фотографии которая расположена ниже, на этом фото можно как раз таки увидеть ту самую пластмассовую крышку которая закрывает регулятор, а на другом фото (Маленьком) можно увидеть то что крышка уже снята и торчит только лишь один вывод который идёт от регулятора (Данный вывод на обоих картинках указан красной стрелкой).

Когда нужно менять регулятор напряжения? Его нужно менять когда он начинает пропускать в бортовую сеть переменный ток (Переменный ток — это тот ток который возрастает или падает при условие что цепь оставляет своё направление не именным), прощё говоря если сила тока у вас колеблется (А этого быть не должно), то регулятор подлежит замене, при колебании силы тока к примеру фары могут гореть то хуже то сильнее (В зависимости от оборотов двигателя, при больших оборотах фары будут сильнее гореть), а так же регулятор подлежит замене если он начал выдавать либо меньший ток чем это надо (Недозарядка аккумулятора в этом случае у вас будет), либо большей (При более сильной силы тока, у вас может сгореть основная часть проводки в автомобили которая не выдержит большой нагрузки, или если у вас есть предохранители, то в лучшем случае они успеют разомкнуть цепь и с проводкой ничего страшного не произойдёт).

Как заменить регулятор напряжения и проверить его на исправность на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Проверка регулятора напряжения на исправность:

1) В начале операции вам нужно будет разыскать где у вас находится сам генератор и после того как вы его найдёте, отведите рукой в сторонку резиновый чехол который указан красной стрелкой, данный чехол закрывает вывод «В+» более простыми словами это плюсовой вывод и он идёт от генератора, к данному выводу (Он кстати ещё синей стрелкой указан) вам нужно будет подсоединить плюсовой провод вольтметра и после его подсоединения, кинуть другой провод (Провод минус) идущий всё от того же вольтметра на массу (То места куда нужно вам подсоединить провод, указано зелёной стрелкой), после проделанной операции, вольтметр постоянного тока вам покажет напряжение в бортовой сети автомобиля.

2) После того как всё будет подсоединено, заведите двигатель у автомобиля и включите ко всему этому на нём ещё и фары, когда двигатель будет заведён, дайте ему поработать некоторое время (Около 15 минут) и после того как это время пройдёт, на средних оборотах двигателя замерьте напряжение в бортовой сети которое у вас должно будет быть в пределах 14,4-15,1 В.

Примечание! Если это напряжение будет либо больше, либо же меньше, тогда замените регулятор напряжения на новый!

3) Теперь что касается конденсатора, чтобы проверить работает он или нет достаточно всего лишь мегомметром подсоединить выводы которые идут от него к контактом конденсатора, при подсоединении у вас сопротивление в начале должно будет уменьшится и после этого стать бесконечным (Какая бесконечность у вас на приборе можно очень легко понять, для этого ничего не подключая сперва посмотрите на цифры которые показывает мегомметр, к примеру если он у вас покажет 0 то это и будет бесконечностью), если всё так и произошло то в таком случае конденсатор полностью исправен и не требует своей замены, в противном случае замените конденсатор на новый.

Примечание! Конденсатор — он встроен в сам регулятор напряжение, а служит он как таковым фильтром для тока, благодаря нему напряжение в сети выравнивается к примеру он может пропускать через себя хорошо токи высокой частоты но будет задерживать токи низкой частоты!

Замена регулятора напряжения со встроенным в него конденсатором:

Снятие: 1) В начале операции вам нужно будет скинуть с аккумуляторной батареи клемму минус, о том как это сделать вы можете прочесть «здесь», а после чего вам нужно будет нажав на защёлку отсоединить колодку проводов от генератора, для наглядности она ещё указана красной стрелкой.

Примечание! Когда колодка с проводами будет отсоединена, возьмите в руки гаечный ключ и отверните при помощи него гайку которая крепит клеммы двух проводов к шпильке, после отворачивания гайки снимите эти клеммы со шпильки! (Перед тем как отвернуть данную гайку, отведите сперва резиновый чехол который её закрывает от попадания на неё грязи в сторонку)

2) Затем возьмите в руки отвёртку подденьте при помощи неё три защёлки, благодаря которым защитная крышка и удерживается на генератора, а когда защёлки будут отщёлкнуты, снимите крышку с генератора и отложите её в сторонку, чтобы она не мешала.

3) Следом возьмитесь рукой за провод который подсоединяется к выводу диодного моста (Провод указан красной стрелкой, а вывод синей) и после чего отсоедините его от этого вывода.

4) Далее вам нужно будут при помощи двух гаечных ключей отвернуть от болта вывода «В+» втулку, для этого одним из ключей зажмите гайку чтобы она не проворачивалась, а другим отверните полностью втулку и после этого втулку, а так же две шайбы которые за ней находятся снимите с болта как показано на фото под номером 2.

5) И в завершение отвёрткой отверните два винта, который крепят в центральной части регулятор напряжения (см. фото 1), а после отворачивания снимите его с автомобильного генератора.

Установка: Устанавливается новый регулятор в обратном порядке снятию на своё место, но при установке нового проведите с ним небольшую проверку (Не исключено что может попасться брак), для проверки во-первых замерьте линейкой или же ещё чем ни будь щётки которые выступают из регулятора, данные щётки должны не меньше чем на 5 мм (см. фото 1), в противном случае замените регулятор на новый, во-вторых понажимайте на эти щётки и убедитесь то что они легко перемещаются без задержек, в противном случае замените регулятор на новый, ну и для последней проверки вам нужно будет запастись лампочкой на 12 В, данную лампу вам нужно будет подсоединить к щёткам регулятора, а на выводы регулятора подать напряжение около 12 В, то есть плюсом будет выступать клемма а минусом масса щеткодержателя, при правильном подсоединение у вас лампа должна будет гореть, более подробную схему подключения проводов смотрите на фото под цифрой 2.

Примечание! Можно ещё будет после этого подать напряжение чуть больше 12 В, к примеру 16 или 17, после подачи этого напряжения лампа должна будет погаснуть, в противном случае вам тоже нужно будет заменить регулятор на новый!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы наглядно понимали как меняется регулятор, то в таком случае изучите видео запись которая прикреплена чуть ниже:

Vaz-Russia.ru

Проверка диодного моста генератора ВАЗ

Одной из причин неисправности генератора может быть сгоревший диодный мост (выпрямительный блок генератора). В этом случае аккумулятор будет недополучать заряд, либо наоборот получит перезаряд. Рассмотрим несколько способов, как проверить диодный мост своими руками.

Выпрямительные диоды генератора играют роль одностороннего клапана, пропускающего ток только в одном направлении, тем самым блокируя протекание электрического тока из бортовой сети автомобиля к обмоткам статора.

Таким образом, исправный полупроводниковый диод проводит ток только в одном направлении. Если он не проводит тока или проводит ток в обоих направлениях, значит диод неисправен.

Диоды перегорают из-за попадания влаги, либо от неправильного прикуривания автомобиля зимой (когда перепутаешь плюс с минусом). Перед началом работ следует снять диодный мост генератора.

Проверка выпрямительного блока генератора со снятием и разборкой

Диодный мост генератора следует снять и включить мультиметр в режим проверки диодов.

Проверка вспомогательных диодов генератора:

Подсоединяем щуп положительного вывода мультиметра к общей шине вспомогательных диодов (1), а щуп отрицательного вывода — к выводу проверяемого диода (2). Если диод исправный, значит показания прибора будут стремится к бесконечности;
Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, значит показания прибора будут несколько сотен Ом.

Проверка других двух дополнительных диодов выпрямительного блока производиться аналогично;Проверка силовых диодов диодного моста генератора:

Подсоединить щуп отрицательного вывода прибора к пластине диодного моста, в которую запрессован диод, а щуп положительного вывода — к выводу диода. Исправный диод не должен пропускать ток, то есть показания на приборе должны стремится к бесконечности;
Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, то омметр должен показать сопротивление в несколько сотен Ом.

Аналогично проверяем другие силовые диоды выпрямительного блока генератора.

Проверка диодного моста генератора без снятия

Потребуется:

Снять защитный кожух генератора.
Отсоединить вывод "Б" регулятора от клеммы "30" генератора
Отсоединить провод от вывода "В" регулятора напряжения.
Лампа 1..5, 12В.

Три диода с красной меткой создают на корпусе "плюс" выпрямленного напряжения. Они "положительные" и запрессованы в одну пластину диодного моста, соединенную с выводом "30" генератора.Другие три диода с черной меткой создают на корпусе "минус" выпрямленного напряжения. Они "отрицательные" и запрессованы в другую пластину выпрямительного блока, соединенную с "массой". Проверка диодного моста производится по порядку описанному ниже.Проверка положительных и отрицательных диодов на замыкания:

Подсоединить "плюс" от аккумулятора через лампу к зажиму "30" генератора, а "минус" к корпусу генератора. Если лампа горит, то "отрицательные" и "положительные" диоды имеют короткое замыкание.

Проверка отрицательных диодов на короткое замыкание:

Соединяем "плюс" аккумулятора через лампу с одним из болтов крепления диодного моста, а "минус" с корпусом генератора. Если лампа горит - значит есть короткое замыкание в одном или нескольких "отрицательных" диодах (замыкание витков обмотки статора на корпус генератора, либо короткое замыкание вентилей).

Проверка положительных диодов на короткое замыкание:

Подключить "плюс" аккумулятора через лампу с зажимом 30 генератора, а "минус" - с одним из болтов крепления выпрямительного блока. Есть есть замыкание одного или нескольких положительных диодов, значит лампа будет гореть.

Проверка дополнительных диодов на короткое замыкание:

Соединить "плюс" аккумулятора через лампу к выводу "61" генератора, а "минус" к одному из болтов крепления диодного моста. Если лампа загорится, то в каком-то из дополнительных диодов имеется короткое замыкание. Найти поврежденный диод можно, только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Если проблема найдена, значит следует заменить диодный мост генератора. Если он исправен, значит причины недуга могут быть в других элементах генератора.

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Замена ресивера на калине

Добро пожаловать! Ресивер — благодаря нему воздух который вбирает в себя воздушный фильтр попадает в цилиндры двигателя равномерно, но всё же не так равномерно как хотелось бы потому что воздух то заходит в ресивер с его крайней части и тем самым от одной крайней части ресивера в другую крайнею часть он уже идёт не так охотно и поэтому самый крайний цилиндр бывает недополучает немного воздуха, но не в этом суть, ресивер бывают меняют новым например из-за того что он деформировался или разбился (С пластиковыми ресиверами обычно такое бывает), а так же его меняют потому что хотят поставить другой с которым мощности немного увеличится и по другим разным причинам.

Примечание! Для того чтобы поменять ресивер на автомобиле нужны инструменты, а именно: Вам понадобятся различные гаечные ключи, если есть запаситесь так же воротком и накидными головками, не лишним будет ещё удлинитель на который тоже можно будет надеть накидные головки и отвёртки!

Краткое содержание:

Замена ресивера
Дополнительный видео-ролик

Где находится ресивер? В большинстве автомобилях он находится в верхней части самого двигателя, так и с калиной, то есть если открыть капот его сразу же можно будет увидеть (Указан красной стрелкой), на всех автомобилях с восьми клапанными двигателями машина продавалась с пластиковым ресивером, потому что он лёгкий и не требует слишком больших вложений (Он дешевле в производстве), но и с шестнадцати клапанным движком автомобиль тоже имеет пластиковый агрегат но там сам двигатель закрыт ещё в добавок защитной крышкой, которую если не убрать (Она легко снимается, достаточно просто потянуть за неё и она снимется с двигателя автомобиля) то ресивер вы просто так не увидите потому что она полностью закрывает его, более подробное об этой крышки смотрите на маленьком фото на котором она указана синей стрелкой.

Примечание! Сразу пока вы не начали изучать материал далее, объясним вам кой какой факт, на автомобилях Лада Калина устанавливались разные двигатели начиная от восьми клапанных и заканчивая шестнадцати, поэтому как снять ресивер на каждом двигателе мы объяснять не будет (Просто если всё подробно объяснять то времени на это очень долго уйдёт), поэтому за основу мы возьмём 8-ми клапанный двигатель и на его примере покажем как заменяется данный агрегат, в принципе если следовать этой инструкции то и с 16-ти клапанными автомобиля проблем возникнуть не должно, потому что в обоих двигателях ресивер заменяется очень похоже!

Когда нужно менять ресивер? Его меняют по мере износа или если в нём появилась сквозная трещина, через которую будет попадать весь грязный воздух который будет лететь из окружающей среды прямиком в двигатель автомобиля, кроме этого ресивер многие молодые люди, да и не только, предпочитают менять на более новый к примеру с завода ставится обычный агрегат с длинными дудками, по сути это в городе хорошо (На низах автомобиль работать лучше будет), но что если человек собирает автомобиль лишь для гонок и ему не нужны низы, то в этом случае ресивер можно будет заменить на агрегат с короткими дудками, в связи с чем на больших оборотах автомобиль начнёт лучше ехать так как воздух не будет задерживаться в дудках и будет идти прямиком в двигатель автомобиля.

Как заменить ресивер на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие: 1) В самом начале операции вы должны решить для себя, будете ли вы полностью снимать дроссельную заслонку с автомобиля или же снимите её но вместе со шлангами которые к ней подсоединяются (В этом случае ресивер будет немного неудобно менять, но в принципе если вы убедитесь то что шланги для снятия агрегата и вовсе не мешают, тогда можно их не отсоединять от заслонки), почему мы на этих шлангах так заострили своё внимание спросите вы? Объясняем! Эти шланги о которых идёт речь в статье, подсоединяются к дроссельной заслонки и чтобы их отсоединить вам нужно будет слить охлаждающую жидкость из системы, потому что если её не слить то когда вы отсоедините шланги из них сразу же она польётся и загрязнит весь двигатель вашего автомобиля. (В общем о том как снять заслонку, читайте в статье которая называется: «Замена дроссельной заслонки на ВАЗ», ну а отсоединять ли от неё шланги чтобы полностью заслонку снять или же нет решать уже только вам)

2) После того как заслонка будет удалена и ничего уже не будет мешать снятию ресивера, переходите к отворачиванию всех болтов и гаек которые его крепят, для этого запаситесь сперва удлинителем и накидной головкой и с его помощью отверните три гайки (Указаны красными стрелками) которые крепят кронштейн который в свою очередь удерживает трос дроссельной заслонки и после чего снимите кронштейн у уберите его в сторонку (То место где он соединяется с тросом заслонки, указано синей стрелкой на фото ниже).

3) Теперь поищите то место, где у вас к ресиверу подсоединяется вакуумный шланг тормозной системы и после этого ослабив отвёрткой хомут, отсоедините его от самого агрегата и направьте куда ни будь в сторонку.

4) И в завершение переходите к снятию самого агрегата, для этого отверните самую крайне левую гайку которая его крепит к впускной трубе (см. фото 1) и после чего отверните ещё четыре гайки его крепления, ну и затем снимите его со всех шпилек впускной трубы как показано на фото под цифрой 2, а когда он будет снят (Если вы не собираетесь менять его на новый) тогда снимите с него ещё все уплотнительные прокладки и проверьте их состояние (см. фото 3), они не в коем случае не должны быть в трещинах, не должны быть поломаны и иметь другие дефекты, потому что если это с ними произойдёт то система разгерметизируется, в связи с этим автомобиль будет менее приёмист (Хотя из-за одной небольшой прокладки возможно вы это и не заметите) и тормоза в теории будут хуже из-за разгерметизации (Вакуума не будет, то есть педаль будет сложнее нажимать), поэтому своё внимание на эти прокладками обратите, кроме того после снятия если вы пока не собираетесь ставить ресивер на своё место, то все отверстия во впускной трубе рекомендуем вам закрыть чем ни будь (Если не закроете, то в эти отверстия может попасть мусор, а он между прочем попадёт прямиком в двигатель автомобиля вернее в его цилиндры и если туда вдруг нечаянно залетит какая ни будь гаечка или небольшой камушек, то после запуска двигателя автомобиля вы можете смело рассчитывать на его капитальный ремонт потому что этот камушек повредит всю поршню в которую он попадёт и стенки цилиндра).

Установка: Новый ресивер на своё место устанавливается точно так же как он и снимался, только это всё нужно будет произвести в обратном порядке его снятию.

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите увидеть наглядно как снимается ресивер на автомобиля, то просмотрите ниже видео-ролик в котором это всё немного показано и объяснено.

Vaz-Russia.ru

Чистка дроссельной заслонки на калине

Добро пожаловать! Дроссельная заслонка — как мы уже упоминали ранее в статьях, называние дроссельная заслонка было придумано лишь из народа, на самом деле сам агрегат который вы собираетесь чистить правильно называется дроссельный узел, а нём то как раз таки и находится эта самая заслонка, поэтому при дальнейшем прочтении данной статьи следите за словами по внимательней, потому что мы будет говорить не как уже прижилось за долгое время в народе, а всё своими словами будем называть.

Примечание! Для того чтобы её почистить, вам её сперва понадобится снять с автомобиля и для снятия запаситесь следующими инструментами: Во-первых приобретите в автомагазине специальную прокладку которая вставляется между дроссельным узлом и ресиверным патрубком на который сам узел одевается (Если вы не понимаете что это за прокладка, то в таком случае перед тем как её покупать ознакомьтесь полностью со статьёй, в ней будет ссылка на инструкцию по снятию дроссельного узла, так вот прочитав ту самую инструкцию вы сразу же поймёте о какой прокладки идёт речь в статье), во-вторых запаситесь очистителем для карбюраторов, так как он действительно хорошо счищает всю грязь с металла, для наглядности весь этот набор, а именно прокладку дроссельного узла, очиститель карбюраторов и сам узел, вы можете увидеть на фотографии которая находится чуть ниже:

Кой что вы ещё для себя должны учесть, глядя на фото выше не смотрите на саму прокладку (Указана красной стрелкой) и не идите в автомагазин за точно такой же, потому что все прокладки разные (Зависит от ресивера), поэтому у вас два варианта, либо снимаете заслонку и после этого снимаете с ресивера прокладку и едете покупаете точно такую же на такси или на машине с другом, либо же надеясь на опытность продавца можете просто сказать ваш автомобиль и он для вас подберёт нужную вам прокладку!

Краткое содержание:

Чистка дроссельной заслонки
Дополнительный видео-ролик

Где находится дроссельный узел? Не важно под что у вас настроен двигатель, под е-газ, или под стандартный дроссельный узел с тросиком, всё равно сам узел располагается в одном и том же месте, но только е-газ и узел с тросиком отличаются между собой немножко формами, но это вы сразу же поймёте когда откроете капот и взглянете на него, кстати для наглядности местонахождение узла (Не важно, е-газ или это узел с тросиковым приводом) мы указали на фото ниже красной стрелкой, а дроссельный узел на фото идёт с системой е-газ поэтому такой формы его ещё не все видели.

Когда нужно чистить дроссельный узел? 1. Со временем любая деталь у автомобиля загрязняется и её приходится чистить, если в этом есть возможность, чаще всего чистить в инжекторных автомобилях приходится сам дроссельный узел и все четыре форсунки, форсунки загрязняются как некоторые из вас уже знают от некачественного топлива в котором находится грязь, а вот узел загрязняется от грязного воздуха который проходит через него при езде на автомобиле.

Примечание! Чтобы узел более редко загрязнялся, рекомендуем вам менять по чаще воздушный фильтр, вернее в тех случаях когда он уже засорился и требует своей замены, если вы интересуетесь как меняется воздухофильтр на калине, то в таком случае прочтите статью которая называется: «Замена воздухофильтра на ВАЗ»!

2. С тем что дроссельный узел загрязняется мы разобрались, но а как же понять то что он загрязнялся и требует очистки, всё очень просто, обычно при загрязнённом узле автомобиль начинает вести себя не так как надо, а именно появляется плавание оборотов на холостом ходу (Это происходит из-за того что заслонка не может закрыться нормально из-за грязи которая на ней присутствует), кроме этого машина может так же глохнуть и дёргаться при езде, все эти факторы и указывают на загрязнённость дроссельного узла.

Как почистить дроссельную заслонку на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Данная статья заточена под чистку дроссельного узла с тросиковым механизмом, поэтому если у вас е-газ, то в таком случае вам нужно будет либо искать дополнительную информацию по снятию такой заслонки, либо ничего не искав мы вам всё на словах попытаемся объяснив, а именно заслонка на системе е-газ крепится уже не на двух а на трёх но только уже не на гайках, а на трёх шестигранных болтах, к ней так же подсоединяются шланги подвода и отвода охлаждающей жидкости, так же есть шланг вентиляции картера и много чего ещё схоже но кроме самого троса, он отсутствует и его нет в системе! (Не рекомендуем снимать узел при отрицательных температурах окружающей среды к примеру -1 или -10 и т.д., градусов, поэтому делайте всю работу при плюсовой температуре)

Кой что ещё вы должны знать, если у вас автомобиль обладает системой е-газ (Хотя и к обычным узла на тросиковом приводе это тоже относится), то в этом случае перед тем как приступить к работе скиньте клемму минус с аккумуляторной батареи, для того чтобы её обесточить, потому что при работе с узлом вы будете работать ещё в добавок и с проводкой! (Если вы не знаете как скидываются клеммы, тогда изучите статью: «Замена аккумулятора на автомобиле», в пункте 1 там всё подробно написано!

Снятие: 1) Для её очистки, вам нужно её сперва снять с автомобиля, на установленной заслонки чистить её не имеет никакого смысла, потому что вся грязь которая будет стекать с отмытой заслонки, вероятно будет вливаться в двигатель автомобиля через немного приоткрытую заслонку. (Нельзя чтобы грязь попадала в двигатель, потому что вы загрязните изнутри двигатель у автомобиля)

Примечание! Если вы не знаете как снять дроссельный узел, то в таком случае рекомендуем вам ознакомится со статьёй который называется: «Замена дроссельного узла на ВАЗ»!

2) После того как узел у вас будет снят, не рекомендуем вам (Если у вас е-газ) трогайте саму заслонку, потому что это может привести к выходу из строя самого узла и в связи с этим вам придётся покупать уже его новый, но а если у вас обычная заслонка на тросиковом приводе, то в таком случае можно трогать и открывать саму заслонку.

3) Переходим дальше, после того как узел у вас снят положите его на чистую ровную поверхность (С неровной поверхности он может легко скатиться на грязь) и приготовьте очиститель для карбюраторов чтобы начать чистить узел.

Примечание! Прежде чем приступать к чистке, рекомендуется с дроссельного узла снять «Датчик Регулятор Холостого Хода», как его снять подробно описано в статье на которую была дана ссылка и на которой показывается инструкция по тому как снять сам узел с автомобиля!

Кой что ещё вам нужно знать, сам узел чистить целиком и полностью при помощи очистителя для карбюраторов не нужно, нужно лишь пройти все те места через которые проходит воздух, то есть нужно вам будет очистить внутреннюю часть где находится сама заслонка (см. фото ниже), а после очищения рекомендуем либо положить узел на солнышко и подождать пока вся жидкость испариться, либо же мягенькой тряпочкой которая не повредит внутреннюю часть узла, аккуратно протрите ей эту самую внутреннюю часть от оставшейся грязи и от очистителя для карбюраторов!

4) Когда узел будет очищен до блеска и грязи на нём уже не останется, переходите к очистки датчика который вы сняли ранее, а очищать на нём нужно (Обязательно запомните для себя) только рабочую поверхность (Рабочая поверхность, эта та чать которой датчик вставляется в сам узел, соответственно та часть которая выходит наружу дроссельного узла уже трогать не нужно).

Примечание! Когда будете чистить датчик, старайтесь не попадать жидкостью во внутрь его, а только уберите грязь с наконечника датчика (Указан красной стрелкой), а иначе если жидкость зальётся под пружину и после этого потечёт через уплотнительное кольцо во внутрь самого датчика, то она его может запросто повредить и вам в связи с этим придётся покупать новый датчик!

Установка: Когда всё будет очищено, установите все снятые чуть ранее детали в обратном порядке снятию, прокладку которая находится между узлом и между ресивером рекомендуем вам заменить на новую, но если она у вас окажется целая и без трещин, то в принципе можете не менять её и оставить старую на своём месте.

Примечание! Не нужно заводить автомобиль сразу же после установки дроссельного узла (Это относится только лишь к автомобилям с системой е-газ), потому что на этих автомобилях контроллер сперва должен с адаптироваться и понять где находится нулевое положение дроссельной заслонки у самого узла, поэтому после установки всех агрегатов на своё место, садитесь в автомобиль и включите зажигания, после включения когда все приборы загорелись, ждите около 30-40 секунд пока контролер адаптируется и только после этого вы можете заводить и двигаться на автомобиле, если вам интересно более подробней узнать про адаптацию заслонки, то в таком случае изучите информационное письмо от АвтоВАЗа №7-11 которое закреплено чуть ниже:

Дополнительный видео-ролик: Если вы хотите по подробней узнать о том как должна проводится чиста дроссельного узла, тогда изучите виде которое размещено чуть ниже.

Vaz-Russia.ru

www.motorsmarine.ru

Лада Калина - Электрооборудование - Генератор - Генератор - ремонт

ЗамечаниеПроверить обмотку статора и ротора на обрыв можно, не снимая генератор с автомобиля. Для этого необходимо снять выпрямительный блок.

Для выполнения работы потребуются:— трех- или двухзахватный съемник;— самодельная оправка из набора чашечного съемника.

Разборка

1. Снимаем генератор с автомобиля (см. «Генератор — снятие и установка»).2. Снимаем регулятор напряжения (см. «Регулятор напряжения — замена»).3. Поддевая отверткой, извлекаем концы выводов обмоток статора из подпружиненных контактов выпрямительного блока.

ЗамечаниеПроверить состояние выпрямительного блока и обмоток статора можно, не разбирая дальше генератор. Достаточно осторожно отогнуть выводы обмоток в стороны. Порядок проверки такой же, как показан ниже.

4. Накидным ключом на 8 мм отворачиваем три болта крепления выпрямительного блока (запомнив, как установлены изолирующие и упорные шайбы).5. Ключом на 12 мм отворачиваем гайку контактного болта.6. Снимаем выпрямительный блок.7. Маркером наносим метки взаимного расположения передней и задней крышек генератора (для упрощения сборки).8. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем четыре болта, стягивающих переднюю и заднюю крышки генератора.9. Шлицевой отверткой осторожно раздвигаем крышки генератора.10. Снимаем заднюю крышку, вынимаем из нее контактный болт (с надетой на него изолирующей шайбой) и пластмассовую втулку подшипника.

РекомендацияДля определения технического состояния заднего подшипника покачайте из стороны в сторону и энергично по вращайте его наружное кольцо. Подшипник не должен иметь значительный люфт, кольцо должно свободно вращаться без заеданий и постороннего шума. Неисправный подшипник необходимо заменить.

11. Маркером наносим метки взаимного расположения статора и задней крышки.12. Поддев отверткой, вынимаем статор из задней крышки генератора.13. Для определения технического состояния переднего подшипника, удерживая рукой шкив, вращаем и покачиваем из стороны в сторону переднюю крышку.

РекомендацияЕсли подшипник заедает, имеет значительный люфт или при энергичном вращении крышки сильно шумит, его необходимо заменить.

СоветЗавод-изготовитель не рекомендует менять передний подшипник ротора, так как подшипник завальцован в передней крышке генератора. Но, учитывая то, что стоимость подшипника значительно ниже стоимости новой передней крышки и, тем более, генератора в сборе, целесообразно выпрессовать и заменить неисправный подшипник.

14. При необходимости замены переднего подшипника генератора торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления шкива, удерживая шкив раздвижными пассатижами.15. Снимаем с вала ротора шкив 3 с пружинной и плоской шайбами 2, дистанционную втулку 1.16. Ударами молотка с резиновым бойком выпрессовываем ротор из переднего подшипника (для этого наживляем крепления шкива на резьбу вала ротора заподлицо с торцом).17. При необходимости замены переднего подшипника генератора устанавливаем переднюю крышку в тиски.18. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, выпрессовываем подшипник из посадочного отверстия передней крышки.19. Закрепив ротор в тисках с мягкими накладками на губках, при помощи универсального съемника подходящего размера спрессовываем задний подшипник с вала ротора.

Проверка

1. Прикладывая щупы омметра к контактным кольцам ротора, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие обрыва. Сопротивление исправной обмотки возбуждения должно быть 5—10 Ом.2. Подсоединяя щупы омметра к любому контактному кольцу и к ротору, проверяем обмотку возбуждения на отсутствие замыкания на «массу». При исправной обмотке ротора омметр должен показывать бесконечно большое сопротивление.3. Поочередно подсоединяя щупы омметра к выводам обмотки статора, проверяем обмотки статора на отсутствие обрыва. При отсутствии обрыва омметр будет показывать маленькое электрическое сопротивление.4. Подсоединив щупы омметра к любому выводу обмотки и к статору, проверяем обмотку статора на отсутствие замыкания на «массу». Если короткого замыкания нет, то омметр должен показать бесконечно большое сопротивление.Неисправные ротор и статор заменяем.

ЗамечаниеИсправный полупроводниковый диод проводит электрический ток только в одном направлении. Если диод не проводит ток или проводит ток в обоих направлениях, значит, он неисправен.

5. Подсоединяем щуп отрицательного вывода омметра к выводу диода, а щуп положительного вывода — к корпусу проверяемого диода (или к пластине, в которую он запрессован). Исправный диод не должен пропускать ток (сопротивление стремится к бесконечности).6. Меняем щупы тестера местами. Если диод исправен, омметр должен показать электрическое сопротивление.7. Аналогично проверяем другие диоды выпрямительного блока.

Сборка

Предупреждение!Перед запрессовкой подшипника в переднюю крышку генератора необходимо проверить посадочное гнездо подшипника и при необходимости ножом или шабёром восстановить фаску там, где кромки отверстия остались замятыми. При запрессовке переднего подшипника в крышку усилие необходимо прикладывать только к наружному кольцу подшипника.

1. Подобрав подходящие оправки из набора чашечного съемника, запрессовываем новый подшипник в переднюю крышку генератора до упора.2. Нанося легкие удары молотком через выколотку, восстанавливаем завальцовку подшипника в крышке.3. При помощи трубки подходящего диаметра (можно использовать глубокую головку на 19 мм) до упора напрессовываем задний подшипник на вал ротора.

Предупреждение!Перед установкой заднего подшипника генератора убедитесь, что вал надежно закреплен в тисках. Под вал ротора подложите деревянный брусок подходящего размера, чтобы при запрессовке не повредить переднюю крыльчатку ротора. Во избежание повреждения подшипника удары следует наносить только по внутреннему кольцу подшипника.

Дальнейшую сборку генератора выполняем в последовательности, обратной разборке. При этом совмещаем метки, нанесенные на крышки и статор генератора. Окончательно затягиваем стяжные болты равномерно, крест-накрест, в несколько приемов по пол-оборота. Затянув болты, убеждаемся в легком вращении ротора (заедание ротора может быть вызвано перекосом крышек). Перед установкой пластмассового кожуха убеждаемся в надежном креплении выводов обмоток статора.

www.vaz-autos.ru

Ремонт генератора - Генератор - Автомобили LADA (ВАЗ)

Вам потребуются: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, ключи «на 8», «на 10», торцовые ключи «на 8», «на 24», молоток, тестер.

1. Снимите генератор с автомобиля (см. «Снятие и установка генератора»).

2. Снимите регулятор напряжения (см. «Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем»).

3. Отверните три гайки крепления выпрямительного блока и две гайки крепления дистанционных втулок клеммы «плюс» и клеммы возбуждения генератора...

4. ...затем снимите втулки.

5. Отпаяйте шесть выводов статорной обмотки...

6. ...и снимите выпрямительный блок с генератора.

ПримечаниеТак выглядит снятый выпрямительный блок со стороны защитного кожуха...

...а так — со стороны статора.

Так выглядит конденсатор, который является несъемным.

7. Проверьте «отрицательные» диоды, подсоединив «положительный» (красный) щуп тестера к «минусовой» пластине (шине) выпрямительного блока, а «отрицательный» (черный) щуп поочередно к трем контактным выводам диодов в трех местах (через одно) крепления обмоток статора. Если диоды исправные, тестер покажет 580–620 Ом.

8. Подсоедините «отрицательный» (черный) щуп тестера к «минусовой» пластине выпрямительного блока, а «положительный» (красный) щуп поочередно к тем же трем контактным выводам. Если диоды исправные, тестер покажет бесконечно большое сопротивление.

9. Если тестер покажет низкое или близкое к нулю сопротивление, то диод «пробит», если показание тестера будет стремиться к бесконечно большому сопротивлению независимо от цвета подсоединенных щупов, то диод «в обрыве». И в том и в другом случае выпрямительный блок подлежит замене.

10. Аналогичным образом проверьте «положительные» диоды, но только относительно «плюсовой» пластины выпрямительного блока или вывода «В+» генератора.

11. Проверьте тестером обмотки статора на отсутствие обрыва (схема со сплошными линиями) и на отсутствие замыкания на корпус стартера (схема с пунктирными линиями). При проведении измерений следите за тем, чтобы выводы обмоток не касались крышки генератора.

12. Промаркируйте взаимное расположение крышек генератора...

13. ...выверните четыре стяжных болта...

14. ...и, поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

15. Выньте статор из крышки.

16. Осмотрите статор. На его внутренней поверхности не должно быть следов задевания якоря о статор. Если есть износ, необходимо заменить подшипники или крышки генератора.

17. Установите накидной ключ на гайку и через его отверстие вставьте шестигранный ключ в отверстие вала. Отверните накидным ключом гайку, удерживая вал от проворачивания.

18. Снимите пружинную шайбу и шкив с вала ротора.

19. Извлеките вал ротора из подшипника. При необходимости навинтите на вал ротора гайку крепления шкива и через деревянную проставку легкими ударами молотка выпрессуйте вал ротора из подшипника.

20. Осмотрите крышку со стороны привода (в сборе с подшипником генератора).

21. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, замените подшипник, а если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, необходимо заменить крышку генератора.

22. Для замены подшипника или крышки выверните четыре винта крепления упорной шайбы подшипника...

23. ...и снимите шайбу.

24. С помощью алюминиевой проставки легкими ударами молотка выпрессуйте подшипник из крышки генератора.

25. Запрессуйте новый подшипник в крышку, используя торцовую головку подходящего диаметра.

26. Осмотрите контактные кольца. Если на них есть задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и другие дефекты, кольца необходимо прошлифовать. Если повреждения колец нельзя удалить шкуркой, проточите кольца на токарном станке, снимая минимальный слой металла, и затем прошлифуйте.

27. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Если тестер будут показывать бесконечность, значит, в обмотке ротора обрыв и его необходимо заменить.

28. Проверьте отсутствие замыкания обмотки ротора на корпус, подсоединив выводы тестера к любому контактному кольцу и корпусу ротора. Тестер должен показывать бесконечность.

29. Проверьте легкость вращения подшипника со стороны контактных колец. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между кольцами, перекат или заклинивание тел качения, повреждены защитные кольца или есть потеки смазки, подшипник необходимо заменить.

30. Для этого съемником спрессуйте подшипник с вала ротора и напрессуйте новый с помощью подходящей оправки, прикладывая усилие к внутреннему кольцу подшипника.

31. Осмотрите крышку генератора со стороны контактных колец. При обнаружении трещин крышку необходимо заменить.

Полезный советЗаменяйте все детали в специализированных мастерских или у официального дилера, поскольку стоимость запасных частей довольно высока, а замена деталей трудоемка, с применением профессионального инструмента. К тому же в этих случаях требуется квалифицированная диагностика. После проведения ремонта генератор необходимо протестировать на диагностическом стенде. Такой стенд имитирует реальную работу генератора с варьируемыми нагрузками, в то же время ведется непрерывный контроль за напряжением и током зарядки. На основании полученных результатов проверки исполнитель предоставляет гарантию как на запасные части, приобретенные и установленные им, так и на выполненные ремонтные и диагностические работы.

32. Соберите генератор в порядке, обратном разборке, сориентировав крышки генератора и корпус статора по раннее сделанным меткам.

замена датчика положения распределительного вала калина, регулировка сцепления у калины, сняти ебампера ваз калина, электродвигателя вентилятора системы охлаждения. калина, снять установить задний бампер ваз 2112, ремонт силовых трансформаторов не обучается ключ лада, лада калина отопитель, органы управления калина, система выпуска газов Калина, ваз 2112 неисправности, диагностика рулевых наконечников калина, как проверить снятый контроллер лада калина, панель управления ваз 2112

Купить, продать бу авто ваз, лада.2010 (C) LADAOMG

lada-omg.ru