Как правильно выставить

Как правильно выставить зажигание на пазике автобусе

» Как правильно выставить

Установка момента зажигания автобуса ПАЗ-32053

1. Установить коленчатый вал в положение, при котором он перейдет В.М.Т. рабочего хода в первом цилиндре на 4°. При этом риска на шкиве коленчатого вала совпадет с третьим по ходу выступом на крышке распределительных шестерен.

2. Ослабить винт и поворотом корпуса датчика-распределителя установить указатель на середину шкалы установочной пластины и закрепить винтом.

3. Снять крышку датчика-распределителя.

4. Ослабить гайку крепления держателя привода датчика-распределителя.

5. Нажимая пальцем бегунок против его вращения (для устранения зазоров в приводе), осторожно повернуть корпус привода до совмещения красной метки на роторе со стрелкой на статоре датчика-распределителя. В этом положении закрепить гайку держателя привода.

6. Уточнить установку момента зажигания, прослушивая работу двигателя при движении автобуса с полной нагрузкой.

Для проверки правильности установки момента зажигания нужно прогреть двигатель, до температуры

жидкости в системе охлаждения (80.90) °С. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со скоростью

(20.25) км/ч, дать автобусу разгон до 60 км/ч, резко нажав до отказа на педаль дроссельных заслонок. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, исчезающая при скорости (45.50) км/ч, то установка момента зажигания сделана правильно. При полном отсутствии детонации повернуть датчик-распределитель против часовой стрелки на (1.2) деления установочной пластины датчика-распределителя, добиваясь лучшей динамики автобуса. Если в этом случае будет сильная детонация, то нужно повернуть датчик-распределитель по часовой стрелке, то есть уменьшить угол опережения зажигания.

Следует помнить, что правильная установка зажигания дает при большей нагрузке двигателя лишь легкую, быстроисчезающую детонацию.

Раннее зажигание, когда слышна постоянная детонация, уменьшает долговечность двигателя.

При слишком позднем зажигании ощущается потеря приёмистости, резко растет расход топлива, двигатель перегревается.

Внимание! При использовании топлив - бензин АИ-93, АИ-92, или Регуляр-92 требуется увеличить угол опережения зажигания на 4 градуса по коленчатому валу.

Внимание! Запрещается оставлять включенным зажигание при неработающем двигателе больше, чем это необходимо для обслуживания, а также производить ремонтные работы приборов системы зажигания при включенном зажигании.

Несоблюдение этих требований может вызвать выход из строя транзисторного коммутатора и катушки зажигания. Транзисторный коммутатор не разбирается и ремонту не подлежит.

Установка зажигания автомобиля ЗИЛ-131

Установку зажигания при сборке двигателя, а также на двигателях, с которых снимались распределитель и привод распределителя, необходимо производить в следующем порядке:

1. Установить поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке такта сжатия, для чего повернуть коленчатый вал до совмещения отверстия на шкиве коленчатого вала с меткой ВМТ на указателе установки зажигания, расположенном на датчике ограничителя максимальных чисел оборотов (рис. 1, а)

2. Расположить паз (рис. 2) на валу привода распределителя в сборе так, чтобы паз был параллелен риске на верхнем фланце корпуса привода распределителя. В таком положении надо вставить привод распределителя в гнездо блока, причем перед началом указанной операции необходимо расположить отверстия в нижнем фланце корпуса привода точно над резьбовыми отверстиями под болты крепления корпуса распределителя к блоку.

После того как привод распределителя встанет на свое место, угол между осью паза на валу привода и осью, соединяющей отверстия на верхнем фланце корпуса распределителя, должен быть в пределах 15 . При большем угле следует переставить шестерню привода относительно шестерни распределительного вала на один зуб, сохраняя величину угла в заданных пределах; при этом паз на валу привода должен быть смещен к переднему концу двигателя.

Если при этом корпус привода не удается посадить до устранения зазора между его нижним фланцем и фланцем на блоке (что говорит о несовпадении шипа на валу привода распределителя и паза на валу масляного насоса), необходимо провернуть коленчатый вал двигателя на два оборота с одновременным легким надавливанием на корпус привода распределителя.

З. Повернуть коленчатый вал двигателя на величину установочного угла опережения зажигания; для этого, вращая коленчатый вал двигателя пусковой рукояткой, совместить в конце второго оборота отверстие в шкиве коленчатого вала с риской 9 на указателе установки момента зажигания (рис. 1, б).

4. Освободить болт крепления пластины к распределителю и вставить распределитель в гнездо привода распределителя так, чтобы октан-корректор был направлен вверх. В этом случае электрод ротора будет находиться против клеммы первого цилиндра на крышке распределителя.

5. Включить зажигание и поворачивать корпус распределителя против часовой стрелки до появления искры между концом центрального провода, идущего от катушки зажигания, и массой (зазор между концом провода и массой должен быть 2—З мм). При таком положении корпуса распределителя следует затянуть болт крепления пластины к распределителю.

6. Проверить правильность установки проводов в крышке распределителя в соответствии с порядком зажигания в цилиндрах (1—5—4—2—6—З—-7—-8).

Перед установкой зажигания проверить и, если требуется, отрегулировать зазор между контактами прерывателя, а также совместить указательную стрелку верхней пластины октан-корректора с риской 0 на нижней пластине.

Установку зажигания в двигателях, с которых снимался распределитель для регулировки и ремонта, но не снимался привод распределителя, нужно производить в соответствии с указаниями, приведенными в пп. З—6.

Установку зажигания на двигателях, на которых не снимался ни распределитель, ни его привод, производят в соответствии с указаниями, приведенными в пп. 3, 5 и 6, немного отвернув перед операцией, указанной в п. 5, болт крепления пластины к распределителю.

Установку зажигания на двигателе в соответствии с применяемым сортом бензина необходимо уточнять помощью шкалы на верхней пластине распределителя (шкала октан-корректора) путем дорожных испытаний автомобиля с грузом до появления детонации следующим образом:

1. Прогреть двигатель и двигаться по ровному участку дороги на прямой передаче с установившейся скоростью 30 км/ч.

2. Резко нажать до отказа на педаль управления дроссельной заслонкой и держать ее в таком положении до тех пор, пока скорость возрастет до 60 км/ч; при этом надо прислушиваться к работе двигателя.

3. При сильной детонации на указанном в п. 2 режиме работы двигателя вращением гаек октан-корректора переместить указательную стрелку верхней пластины по шкале в сторону знака ─ .

4. При полном отсутствии детонации на указанном в п. 2 режиме работы двигателя вращением гаек октанкорректора переместить стрелку верхней пластины по шкале в сторону, отмеченную + .

В случае правильной установки зажигания при разгоне автомобиля будет прослушиваться легкая детонация, исчезающая при скорости 40—45 км/ч.

Добавить комментарий

Как правильно выставить трамблер

Re: Как правильно выставить трамблерПодключаешь лампочку: 1 провод к проводу контактная группа-катушка, 2 на массу. Поворачивая трмблер, ловишь момент зажигания лампочки. Дальнейшая точная настройка по ездовым испытаниям.Удачи!

Спасибо!Больше всего мне хотелось узнать как раз про то, куда лоджене быть направлен бегунок

Re: Как правильно выставить трамблеркак раньше учили. вставляешь бумажную пробку в первый цилиндр, крутишь кривым стартером колен вал. как выплюнуло пробку, совмещаешь метки. доворачивая коленвал, далее на трамблере бегунок должен смотреть на наконечьник первого цилиндра. затем выставляешь зазор на контактах. непомню. по мойму 0,45 потом берешь лампочьку 2-5св.(при контактной системе зажигания) и подключаешь один конец на низковольтный провод трамблера, второй на массу. проворачиваешь оборот до метки зажигания и далее при включеном зажигании крутишь трамблер оч медленно до момента загорания лампочки. в том положенеии и фиксируешь. вводная законченна, запускаешь и прогреваешь двигатель и на прямой передаче по звону или отсутствию оного подгоняешь точнее, хотя если трамблер нормальный и метки на месте (до перестроечьный экзэмпляр)))), то обычьно подгонять то уже и не требэ)))))Зы я бумагой непользовал. просто пальцем затыкал, а помошник крутил всегда или клапанная крышка открыта была. пальцем чувствуешь сжатие в цилиндре-воздух горячий идет или оба клапанна закрыты на цилиндре где сжатие. а так вообшем эта метода позволяла на многих авто выставлять зажигание

Re: Re: Как правильно выставить трамблер1. Про бумажку или палец . Проще и надежнее: в свечное отверстие 1-го цилиндра - отвертку с длинным телом. При перемещении поршня перемещается отвертка. ВМТ ловится даже без совмещения меток.2. . хотя если трамблер нормальный и метки на месте (до перестроечьный экзэмпляр), то обычьно подгонять то уже и не требэ В технических ВУЗах (по крайней мере - в мое время в МАИ) преподается такой предмет как теория взаимозаменяемости. Согласно этой науке при сколь угодно точном исполнении деталей и узлов механизмов всегда требуется доводка и подбор. Это, конечно, объяснение на пальцах . Отсюда и поршни различного размера, и пальцы с разлимчными метками. Т.е. - не только по причине износа, но и исполнения (причем не столь исполнения - брака, а технологически неизбежная процедура) Поэтому точная доводка положения трамблера необходима.Удачи!Владимир2112, 16кл

Re: Re: Re: Как правильно выставить трамблер1. нет не проще. за рабочий цикл поршень бывает в ВМТ дважды. и потому возможность ошибитса ни много ни мало на 180 градусов. таким способом.2. При контактной системе зажигания изначально погрешность почти градус (то что вы градус туда обратно. тогда уж если боротса за идеал впервую очередь пробить центробежный автомат по точкам, токма для 90 % этого не требэ)))))Удачи

Re: Re: Re: Re: Как правильно выставить трамблер1. Это все прекрасно, но. что такое рабочий цикл ? И чем спасает в этом случае метка. Ведь 2 положения ВМТ не означает, что поршень за 1 оборот коленвала 2 раза достигает ВМТ. Это означает то, что за рабочий цикл колен-вал (а с ним и его метка) делает 2 оборота. Ну и о какой ошибке на 180 градусов идет речь? Другое дело пара коленвал/распредвал. Да, здесь есть возможность промахнуться на 180 градусов, т.к. на 1 оборот распредвала приходится 2 оборота коленвала. Согласен и с тем, что на класике (где привод трамблера связан с коленвалом) тоже есть возможность просадить коленвал на 180 градусов по отношению к трамблеру. Но это только в том случае, если трамблер физически снимался с двигателя. Но здесь уже пойдет речь скорее о первоначальной установке трамблера, а не о его регулировке.2.Все верно. Именно из-за изначальной погрешности и требуется подстройка по месту (если следить за машиной и расходом бензина)Удачи!Владимир2112, 16кл

Тогда как первоначально установить трамблер?Чтобы не ошибиться на 180 градусов?

посмотри ссылку, которую я указал - там ответ на вопрос

Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно выставить трамблер1. А что такое рабочий цикл 4- тактного двигателя. -позволю себе ответить вопросом на вопрос )))))И чем спасает в этом случае метка. - ненадо лазить отверткой в свечное отверстиеВедь 2 положения ВМТ не означает, что поршень за 1 оборот коленвала 2 раза достигает ВМТ - если бы было по другом тут бы светила как минимум нобелевская за такой кривошип )))))Это означает то, что за рабочий цикл колен-вал (а с ним и его метка) делает 2 оборота. Ну и о какой ошибке на 180 градусов идет речь? Если помните именно об этом и говорилось в предыдущей месачи, далее про 180. ровно настолько вы ошибетесь (по валу трамблера, он кстати тоже крутитса 1/2 на любом 4-тактнике) и искра у вас будет не в конце такта сжатия а в момент вентиляции (конец такта выхлопа)Но это только в том случае, если трамблер физически снимался с двигателя - если дочитали до конца флейм именно об этом и спрашивали.

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Как правильно выставить трамблерАбсолютно верно. Бумажка и палец гарантируют от от ошибки на 180 градусов . Просто совсем выскочило из головы, что на классике есть возможность неверно установить трамблер, т.е. 3-й элемент в системе синхронно-связанных. От этого избавлен двигатель 2108-серии, где трамблер однозначно фиксируется относительно р/вала и где в этом случае гарантируется отсутствие ошбки на 180 градусов и при отвертке Удачи!Владимир2112, 16кл

Во и у меня вылетело из головы что у ПП вазов тако проблемы нет, но в оправдание себеречь все таки шла о классике )))))Удачи

Дискутировали весной, вот ссылка http://forum.za.ru/sm.pl?filter=2firstid=940526message=940526logic=http://forum.za.ru/sm.pl?filter=2firstid=940526message=940526logic=

Re: Как правильно выставить трамблерКонечная установка - по ходовым испытаниям . При правильно выставленном зажигании на карбюраторных ВАЗах на IV передаче при резком нажатии на газ на скорости 40км/час должна возникнуть легкая детонация на 1-2 секунды. Конечно машина не должна быть загружена. Конечно должна быть исправно сцепление. Т.е. исходные условия испытаний - нормальный автомобиль с нормальным бензином.Удачи!Владимир2112, 16кл

Источники: http://sinref.ru/avtomobili/PAZ/000_paz_32053_rukovodstvo_po_ekspluatac_izd_9_2012/124.htm, http://autoruk.ru/zil-131/zil-131/elektrika/ustanovka-zajiganiya-zil-131, http://www.autofx.ru/otvet/show.pl?ID=1032604

Комментариев пока нет!

loading...

pravilnodelat.ru

Как правильно выставить дом уровню. Как правильно выставить. pravilnodelat.ru

» Как правильно выставить

как выставить опалубку по уровню

посоветуйте как лучше сделать. как правильно выставить уровень,

водяным не получается, при соединенных друг к другу трубках уровень воды ровный, а при разносе их поймать этот же уровень по отметке не получается, разница получается в сантиметр

что лучше взять, лазерный за 3.000 руб на рынке и им попробовать, но днем его не видно, да и продавцы говорят, что он больше для внутренних помещений.

в оби, продается уровень со встроенным лазером за 500 р, типа, сам его выставляешь пристреливаешь по столбикам, и натягиваешь веревку, так ( но это, ведь, тоже самое, что и простую лазерную указку к уровню скотчем приклеить )

как лучше сделать, что посоветуете. заранее спасибо.

Обсуждение закрыто модератором

выставляли водяным, все отлично. надо ждать.Прочетил линии, подрезал по ним циркуляркой. При заливке хочешь не хочешь, а бетона выше не будет.

что значит - Re:чек мыл

Все приборы врут(с) кто то умный гидроуровень самый точный прибор все остальные лазерный приблуды по 500р и рядом не лежали. Если гидроуровень у тебя обычный из магазина по другому клистирная трубка длинной N-метров. то скорее всего при замере ты слишком торопишься. Уровень воды нне сразу выравнивается. нужно какое то время и чем длиннее трубка тем этого времени нужно больше. По моей практике около 2 минут.То есть выставил, покурил. подрихтовал. опять покурил:) На выравнивание под сайдинг на каждый угол у меня уходило примерно минут 10. Так же обязательно выгони воздушные пузыри из трубки, от них может быть така погрешность.

С уважением,Юрий

а как им пользоваться-то? у меня когда делали фундамент пользовали трубку с водой, но секрета не раскрыли строители. так как подяным уровнем пользоваться. )

Вспоминаем физику 6 класс Уровень жидкости в открытых сообщающихся сосудах ВСЕГДА есть горизонталь. Как пользоваться понятно ;-) ?

неа. не догоняю :) правда не могу понять. вода же выльется.два конца незакрытых. как там вода будет держаться не понимаю. а загнуть трубки например вверх тоже непонятно.

выставляли водяным - все ок да и при длине ленты метров 10 - 1 см некритично

gt; водяным не получается, при соединенных друг к другу трубках уровень воды ровный, а при разносе их поймать этот же уровень по отметке не получается, разница получается в сантиметр

+++ кстати, а как вы эту разницу в 1 см определили.

Re:выставляли водяным - все ок на соединенных вместе трубках отметил линию воды, а при разносе оных, вода если в одной трубке находится на линии, в другой уходит вниз на см, и наоборот, ровно никак не получается.

Ключевые слова здесь - одинаковый уровень из-за того. что на концах шланга есть quot;колбыquot; - сечение получается переменным и уровень по высоте может быть разным на соединенных вместе и разнесенных трубках. Отталкиваться надо только от одновременно замеряемого уровня, типа: на точке А у меня до нужной высоты от уровня! +4 см - следовательно в то же время на точке Б та же высота достигается +4 см от уровня воды в колбе.

Re:выставляли водяным - все ок имхо: шланги сгинаются/разгинаются -gt; меняется объем -gt; меняется высота уровня

Как правильно сделать фундамент по уровню: столбчатый и ленточный вариант

• Подготовительные работы
• Как выравнивать столбчатый фундамент?
• Возведение и выравнивание ленточного фундамента

Как сделать фундамент по уровню? Этот вопрос волнует многих людей, у кого поверхность фундамента не является идеально ровной. Всем известно, что для построения хорошего дома необходим качественный и надежный фундамент. Современные требования к данному фактору довольно жестки.

Рисунок 1. Схема устройства заглубленного ленточного фундамента.

Подготовительные работы

Возведение фундамента начинается с планировки территории. Определенная технология выбирается в зависимости от уровня почвенных вод и типа грунта. Также очень важно определиться изначально, какой из видов фундамента наиболее приемлем для имеющихся условий. Различают 3 основных вида:

1. Столбчатый - используется в условиях глубокого промерзания грунта.
2. Ленточный - наиболее востребованный вид для строения жилых домов, поскольку нагрузка будет распространяться равномерно по всему периметру.
3. Песчаный - используется для грунтов с глубоким залеганием почвенных вод. Применяется как самостоятельный вид редко.

После того как был определен тип грунта и выбран вид фундамента, следует подготовить необходимые инструменты и материал.

Для возведения столбчатой основы понадобится:

Виды ленточного фундамента.

• рулетка;
• уровень;
• отвес;
• угольник;
• деревянные колышки;
• лопата остроконечная и прямая режущая;
• заступ;
• кирка;
• молоток;
• расшивка;
• клещи;
• бетономешалка;
• кисти и щетка;
• кельма;
• трамбовка;
• зубила.

Для строения ленточного фундамента потребуется:

• вода;
• песок;
• цемент;
• гидроуровень;
• армирующая сетка;
• доски для опалубки;
• лопата, мастерок и другие стройинструменты.

Вернуться к оглавлению

Как выравнивать столбчатый фундамент?

Схема выравнивания столбчатого фундамента.

Столбчатые фундаменты создаются из кирпича, металлических и асбестоцементных труб, а также из бетонных блоков. Все эти материалы активно применяются для возведения конструкций, которые не будут оказывать большую нагрузку на фундамент (бани, беседки, террасы и т.п.). Сделать ровный столбчатый фундамент намного проще, по сравнению с ленточными видами.

Процесс выравнивания кирпичной или бетонной основы подразумевает укладку на них бетонного слоя с горизонтали, прокладку арматурной сеткой, при наличии перепадов по высоте столбов более 5 см, по размерам столба. Опалубку в таких случаях делают обычно невысокую. Для этого необходимо сделать коробку из досок, которую нужно закрепить, словно надевая на столб. Во избежание сползания коробки, рекомендуется с каждой стороны внизу вкрутить по 2 самореза.

Устанавливается опалубка по уровню путем натягивания шнура с наружной стороны, к которому после выставляются коробки под заливку бетонной смеси.

Свайные железобетонные фундаменты выравниваются так же, как описывалось ранее. Отличие лишь в том, что их нужно будет обрезать. Для такой процедуры рекомендуется использовать болгарку для резки арматурного каркаса и отбойный молоток, а также для работ подойдет газовая сварка для резки.

Более подробно ознакомиться с процессом создания столбчатого фундамента поможет видео, где кратно, но понятно изложена вся суть.

Вернуться к оглавлению

Возведение и выравнивание ленточного фундамента

Схема опалубки для ленточного фундамента.

Чтобы сделать ровное ленточное основание, прежде всего необходимо правильно установить уровень. Для этого следует обозначить крайние точки, за границы которых выходить нельзя. При потребности выровнять уже готовый фундамент необходимо будет заново выставить уровень и осуществить дополнительное выравнивание поверхности. Специалисты утверждают, что в подобных ситуациях важная роль отводится выставлению цоколя на ноль, чтобы в результате все крайние точки оказались в одной плоскости.

Поскольку дно готового фундамента исправить нет возможности, необходимо сделать доброкачественную песчаную подушку. Чтобы возвести ленточный вариант основы, нужно придерживаться нормативов по минимальной глубине заложения фундамента, которые описаны в СНиП II-Б.1-62. Представленная на рис. 1 схема наглядно показывает правильное заглубление ленточного фундамента.

Боковые стороны фундамента нужно выравнивать исходя из имеющегося перекоса. При небольших погрешностях можно, при помощи дюбелей, прибить сетку Рабица, на которую после уже наносить штукатурку.

При ощутимой разнице необходимо делать следующее:

Схема армирования ленточного фундамента.

1. Сделать заново опалубку.
2. При небольших перекосах раствор цемента нужно лишь заново залить в пустоты между основой и опалубкой.
3. При разнице больше 5 см рекомендуется наложить армирующую сетку в том месте, где будет заливаться смесь. Так можно достичь наибольшего сцепления между жидким раствором и уже сухой опалубкой.

Самым ответственным моментом в процессе выравнивания считается верхняя поверхность постройки, так как на нее будет устраиваться гидроизоляция и она будет соприкасаться со всеми стенами. Чтобы сделать все правильно, необходимо:

1. Возвести опалубку.
2. Выставить уровень нивелиром по высоте. То есть нужно измерить самую низкую и высокую точку, после чего определить исходную. Затем на опалубке делаются разметки саморезами, которые зальются ровно раствором.
3. При изготовлении цементного раствора необходимо учитывать, что он должен получиться более жидким в сравнении с тем, который применялся для заливки основного фундамента.

В сфере строительства существует несколько терминов, обозначающих выравнивание фундамента: по горизонту, вывод цоколя на ноль, выставление уровня и т.п. но суть у них одна - как можно ровнее сделать и залить фундамент.

Подробная пошаговая инструкция по разметке фундамента для дома

Проект дома готов и, кажется, уже можно приступать к строительству. Но перед этим необходимо перенести чертеж с бумаги на землю, разметить контур фундамента будущего дома. Лишь на первый взгляд это быстрый и несложный процесс, на самом же деле к разметке стоит подойти ответственно, так как размеры стен должны быть соблюдены до сантиметра, а углы быть абсолютно прямыми. Ошибки на начальных стадиях всегда влекут за собой лавину еще более серьезных погрешностей, исправлять которые сложно и дорого.

Особенно важна точная разметка при строительстве каркасного дома из сэндвич-панелей, ведь они изготавливаются на заводе и имеют вполне определенные размеры. Если фундамент будет залит по неверной разметке, то дом просто невозможно на него поставить. Точность важна и для домов из бревен, бруса, газобетона, так как проекты домов разрабатываются с учетом типовых размеров материала.

Что понадобится

Кроме проекта строительства, понадобятся знания геометрии за 7 класс и нехитрый инструмент:

• рулетка, длина которой желательно не менее самой длинной стены,
• колышки или пруты из арматуры, в зависимости от плотности грунта,
• толстый нейлоновый шнур и прищепки или зажимы,
• большой угольник,
• уровень.

Очень облегчит работу лазерный уровень (нивелир), он неоднократно пригодится на всех этапах строительства и внутренней отделки, так что сейчас самое время выбрать (как им пользоваться, я рассказывал ) и приобрести его.

Подготовительные работы

В идеале перед строительством должен быть готов проект дома с размещением на участке, учитывая все особенности ландшафта, грунта и строительные нормы. Зачастую же оказывается, что есть лишь типовой проект дома, и его еще нужно соотнести с реальным участком. Располагать строение лучше на максимально ровной поверхности и так, чтобы подводить коммуникации было удобно. СНиПы оговаривают, что дом должен отстоять на 5 м от передней границы домовладения, и на 3 м от границ с соседями.

Перед разметкой необходимо очистить и подготовить место под будущий дом – убрать мусор, выкорчевать кусты, скосить траву.

Сложнее всего размечать наиболее универсальный и популярный ленточный фундамент. Для разметки других распространенных в индивидуальном строительстве типов – столбчатого и плитного – можно использовать частные случаи общего метода разметки.

Разметка внешнего контура фундамента

Первый колышек лучше всего вбивать в угол, наиболее близкий к границам участка, так больше вероятность, что требования СНиПов не будут нарушены. От него параллельно фронтальной границе или другому ориентиру откладывается расстояние равное длине фундамента. Вглубь участка откладывается от этого же колышка аналогичным образом длина перпендикулярного отрезка фундамента.

Теперь нужно убедиться, что построенный угол ровно 90 градусов. При наличии лазерного нивелира это дело нескольких секунд. Если такого прибора нет, то можно воспользоваться угольником (даже самодельным) со сторонами не менее метра. При отсутствии и этого нехитрого приспособления придется вспомнить теорему Пифагора из школьной геометрии или правило египетского треугольника, любимое строителями. Согласно им, в треугольнике со сторонами 3, 4 и 5 угол между меньшими сторонами будет прямым.

На практике это используют так: отрезают 12 м шнура, делают отметки через 3 м от начала и через 4 м от первой метки, отметку 3 м фиксируют колышком. Начало шнура закрепляют на одной из линий разметки, а отметку 4 м – на перпендикулярной ей, свободный участок шнура должен точно соединяться с началом. Если этого не происходит, значит, угол не прямой и колышки нужно подкорректировать.

Остальные стороны размечаются аналогично. Если фундамент представляет собой прямоугольник на плане, правильность углов можно проверить, измерив его диагонали. Они равны? Тогда углы точно получились прямыми. При фундаменте сложной формы, например, Г-образной или с нишами, стоит мысленно разделить его на прямоугольники или квадраты и проверять каждый из них по отдельности.

Внутренний контур и несущие стены

После того, как размечен внешний контур, нужно очертить его внутренние границы. Толщину фундамента рекомендуется делать не менее 40 см, поэтому именно такое расстояние отмеряют от внешних границ и при помощи колышков намечают внутреннюю границу фундамента.

При наличии внутренних несущих стен в проекте дома, они аналогичным образом размечаются на поверхности. Для каждого получившегося прямоугольника или квадрата вновь проверяется равенство диагоналей.

Полезные мелочи

Если при разметке фундамента отступать с каждой стороны по 5 см, то копать траншею будет удобнее, так как меньше риск сдвинуть или потерять колышки. Для этого используют обноску – ряд колышков с протянутой между ними леской, идущие параллельно линии фундамента в нескольких сантиметрах от нее.

Шаблон для прямого угла легко сделать своими руками, жестко соединив 2 доски длиной не менее метра при помощи уголка. Для проверки используется столярный угольник или школьный треугольник. Также в качестве шаблона можно использовать угол от листа OSB или другого материала, изготовленного заводским способом.

После окончания разметки полученный контур еще раз тщательно сверяется с планом, промеряются расстояния между всеми стенами по нескольку раз, закрепляются колышки. Теперь можно начинать выкапывать траншею и устанавливать опалубку.

Источники: http://forum.auto.ru/housing/1532972/, http://tolkobeton.ru/fundament/kak-sdelat-fundament-po-urovnyu.html, http://better-house.ru/stroitelstvo/razmetka-fundamenta-dlya-doma/

Комментариев пока нет!

loading...

pravilnodelat.ru

Как правильно выставить калькулятор. Как правильно выставить. pravilnodelat.ru

» Как правильно выставить

Подскажите пожалуйста, какой калькулятор выбрать или как правильно настроить?Пытаюсь разобраться в сложной для меня теме и с удивлением обнаружила, что калькулятор считает не точно:например из этой темы http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=232937 Коэффициент: 12000/8000=1,5 у меня не получился. При изменении настроек коэф. получается либо 1, либо 2, но ни при каких настойках 1,5Удалось настроить на рассчет: 28/12*18=42, а не 41,999999

У меня калькулятор CITIZEN SDC-384ссылка удалена

F поставьте.И не надо давать ссылки на коммерческие ресурсы :(

Извините, пожалуйстаЕсли поставить на F, тогда в рассчете 28/12*18=41,999999. Просто в этой теме http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=228416 посоветовали расстаться с калькулятором, а какой приобрести умолчали

тогда в рассчете 28/12*18=41,999999. Ну так так оно и есть ;) Возьмите в руки листочек бумажки, и проделайте простейшие математические действия вручную.Ну если при делении 28/12 получается цифра с цифрами после запятой, уходящими в бесконечность, как при умножении на 18 может получится ровно 42, не знаете?

Знаю: надо на ноль поставить, тогда получится ровно42:redface:

Над.К, спасибо большое

Знаю: надо на ноль поставить, тогда получится ровно 42Как в шахматах пишут: Неожиданный сильный ход . Оригинальное решение. D

Загляните еще раз сюда http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=228416.Я дописал там один пост.

Знаю: надо на ноль поставить, тогда получится ровно 42 Прошу прощения, повеселился, а главного не написал:Теперь, поставив на ноль, разделите 29 / 12 * 18. Уверен, что вы снова получили целое число. Вы всегда теперь будете получать только целые числа, так как 0 именно это и обозначает. Про копейки придется забыть.

А есть ли у вас на машинке положение А ?А левый переключатель (если он есть) пусть будет в центре.(на примере Citizen SDC-888Tii)

Опять не дописал :(И никаких промежуточных нажатий на = , только один раз в самом конце.

PS А вообще-то я вам поверил, но эта машинка и в положениях 2, 3, и 4 дает правильный результат 28/12*18=42. Машинка не моя, а жены, поэтому так долго экспериментировал.

waw, а что означает переключатель на А ? Я так и не разобралась, а инструкция к кулькулятору давно утеряна :o

Всегда все считаю на F , как-то в школе научили в уме округлять :p

Всегда все считаю на F , машинка считает на F :p

waw, а что означает переключатель на А ? Я так и не разобралась, а инструкция к кулькулятору давно утеряна :o

Всегда все считаю на F , как-то в школе научили в уме округлять :pприсоединяюсь к вопросу.:yes:

MaraSt, я попробовала на А посчитать, конечный результат, когда нажимаешь = округляется до сотых по всем правилам округления :) А если стоит переключатель на 2 , то промежуточные результаты округляются до сотых, и конечный результат получается сильно искажен



Чeлoвeку свoйствeннo oшибaться. Oн нe любит признaвaться в этoм публичнo, нo прeкрaснo oтдaeт сeбe oтчeт. Имeннo пoэтoму чeлoвeчeствo сoздaлo мнoжeствo тexничeскиx приспoсoблeний, зaдaчa кoтoрыx – упрoстить, ускoрить и гaрaнтирoвaть тoчнoсть выпoлнeния рaзнooбрaзныx вoстрeбoвaнныx прoцeссoв. Нo чтo дeлaть, eсли и механизмы начинают допускать ошибки?

Принимая во внимание, что в электронике чудес не бывает, а бывают лишь плохие контакты, давайте попробуем подстраховаться и набить руку проверив на точность хотя бы калькулятор. Жизнь школяров и домохозяек, ведущих бухгалтерию семейного бюджета, стала проще в самом начале 1970-х годов, когда относительно компактные калькуляторы (их можно было удержать в одной руке) поступили в свободную продажу.

С тех пор появились специализированные инженерные («научные», поддерживают исчисление элементарных функций, числовые и символьные), бухгалтерские (с увеличенным числовым рядов и способностью автоматически вычислять прибыль, учитывать налоги конвертировать валюты), финансовые (могут обсчитывать суммы денежных потоков, дисконтов, выплат по кредитам в банковской сфере) и даже графические (выводят на дисплей рисунки и графики). Но типичная задача компактного электронного калькулятора осталась прежней по своей сути. Они зашифровывают понятные и нужные людям числовые показания в виде машинного двоично-десятичного кода и используют их для арифметических вычислений. Это стандартные алгебраическая логика, арифметическая логика и так называемая логика вычислений с обратной польской записью.

К примеру, для того чтобы узнать, сколько будет «30*5+45» придется последовательно нажать кнопки клавиатуры: «3», «0», «#215;», «5», «+», «4», «5», а позднее «=». В этот момент на дисплее отобразится промежуточный для примера продукт «150». и только после нажатия на клавиатуре кнопки равенства отобразится окончательный результат вычислений: «195». А что касается достоверности этой информации, тут остается поверить электронному «мозгу» или проверить надежность калькулятора, тем самым подтвердив или опровергнув точность его расчетов.

Освидетельствование калькулятора на точность

Проверить точность калькулятора дозволено в любой момент, когда у вас появится такое желание или сомнения в его исправности. Потому что это не потребует от вас никаких дополнительных приспособлений и может быть сделано силами самого же тестируемого агрегата. Благодаря востребованности и распространенности калькуляторов по всему миру, изобретательные пользователи и сами компании-производители придумали небольшую толику способов, позволяющих удостовериться в точности электронных расчетов:

-При последовательном введении условий примера 100*10/2+16*4 итог расчетов должен равняться 564. Если ваш калькулятор с ним справился без ошибок, значит, с его алгебраической логикой все в полном порядке.

-Подле возведении в квадрат числа 111111111 на экран калькулятора должно быть выведено значение 12345678987654321 Такой числовой «палиндром» свидетельствует об исправности вычислительной техники.

-После умножении числа 12345679 на 9 на дисплее точного калькулятора появляются девять единиц: 111111111. Если ваш калькулятор с ним справился без ошибок, значит, с его алгебраической логикой любое в полном порядке.

Например, когда речь идет о неких научных либо технических процессах. А практика показывает, что простые бытовые калькуляторы могут давать погрешность от истинного значения в десятки и даже сотни раз (в длительных последовательностях дробных данных). При этом условия задачи оговаривают требование точности числа вплоть до n знаков (в каждом отдельном случае).

Для этого существует формула, которая «не по зубам» на поверку ни одному из ныне существующих калькуляторов. Зато с ее через вы сможете узнать, насколько ошибается именно ваш калькулятор. Задайте калькулятору просчет результата по такой формуле, но вводите ее не по частям, а целым массивом:

Ответ, равный приблизительно минус единице, говорит о том, что вы можете смело доверять вашему калькулятору даже самые сложные расчеты, требующие высокой точности. Но будьте готовы к тому, что даже самый новый калькулятор покажет себя не лучшим образом в таком испытании. В этом случае позволяется посоветовать вам пользоваться так называемыми эмуляторами, или компьютерными программами, имитирующими электронную технику, хотя отличающимися от нее большим объемом памяти, сложностью вычислительных процессов и точностью результатов.

На что еще обратить внимание при выборе калькулятора

Проверку калькулятора на точность лучше всего осуществлять в самом начале его использования, непосредственно перед совершением покупки, чтобы сразу обезопасить свою работу от возможных ошибок. Заодно обратите внимание на другие характеристики устройства, влияющие на точность расчетов -если и меньше, то все в равной степени заметно. Величина, разрешение и контрастность дисплея должны соответствовать сложности задач и делиться достаточно количество символов, а также отображать их четко.

Картинки на клавишах, качество нанесения, стойкость к стиранию, в свою очередь сам размер и расположение кнопок должны быть удобными, практичными и понятными. Иначе вы рискуете раз за разом сбиваться при вводе данных и начинать этот, порой кропотливый процесс, сначала.

Качественная техника должна снабжаться фирменной упаковкой и обязательно сопровождаться инструкцией по эксплуатации устройства. Кстати, в этой инструкции добросовестные производители всю жизнь указывают способ проверки точности калькулятора, один из тех арифметических, что мы рассмотрели выше. И разумеется, уточните наличие и соблюдение гарантийных условий со стороны производителя и продавца калькулятора.

В случае обнаружения неисправности и регулярных ошибок расчетах вы имеете право вернуть неудачный прибор обратно.

Калькуляторы сегодня встраиваются буквально во все: в часы, телефоны, смартфоны, плееры и прочие электронные устройства. Однако калькулятор, как самостоятельное устройство будет востребован еще очень долго.

Он необходим школьникам и студентам, домохозяйкам и бухгалтерам, инженерам и менеджерам.

Купить калькулятор, подходящий именно вам, несложно, нужно только четко знать, какой именно калькулятор нужен.

Существуют разные типы подобных устройств:

Обычный (простейший) с минимальным набором функций. Подойдет для школьников и для тех, кто выполняет обычно несложные вычисления.

Бухгалтерский – как правило, настольный с крупными кнопками. Имеет специальные денежные кнопки, автоматическое округление и т. п.

Банковский (финансовый) – предназначен для подсчета процентов и других специфических операций.

Инженерный и программируемый калькулятор имеют множество функций и позволяют производить сложные вычисления. Имеют возможность программирования пользователем.

Разумеется, калькулятор должен иметь прочный корпус, емкую батарею, достаточное количество разрядов на дисплее. Но главное в работе любого вычислительного устройства – точность и надежность.

Как проверить калькулятор?

Существует несколько несложных способов, позволяющих выяснить, не врет ли устройство. Прежде всего: попробуйте перемножить или сложить максимально большие числа.

Если калькулятор не выдаст сообщение об ошибке и не сломается – отлично, самый первый тест пройден.

Задайте несколько примеров на сложение, несложных, типа: 3+6=9. Затем сложнее: 1111х1111=1234321.

Почему именно такой пример? А его запомнить просто! Или еще: 11111х11111=123454321. Есть пример на вычитание: 12345678-123456789=-1.

Существуют и другие формулы проверки, которые ничем не отличаются от любых других, кроме того, что легко запоминаются:

• 12345679х9=111111111
• 123123123. 1001001=123
• 12345679х8=98765432

Проверка калькулятора не займет много времени. Однако если калькулятор нужен для проведения инженерных расчетов, применения функций и т. п. то и проверять нужно именно их.

Источники: http://forum.klerk.ru/archive/index.php/t-233168.html, http://chto-zach

loading...

pravilnodelat.ru

Как правильно выставить метки на ваз 2109. Как правильно выставить. pravilnodelat.ru

» Как правильно выставить

Как правильно выставить метки ГРМ на 2109

Независимо от того, какой двигатель установлен на ВАЗ 2109, состав механизма ГРМ остается таким же. Правда, есть различие в шкивах привода генератора. На инжекторном двигателе установлен широкий многоручейковый ремень, а на карбюраторном клиновидный. Но эти детали не относятся к ГРМ, так как на функции газораспределения никак не влияют. На шкиве имеются зубья, которые необходимы для работы датчика оборотов двигателя. Чтобы снять ремень и правильно одеть его, нужно всего лишь соблюдать определенную последовательность действий.

Снятие ремня ГРМ

Итак, сначала открываем капот и отключаем минусовую клемму с аккумулятора. В процессе работы придется двигать генератор, можно нечаянно задеть его выводы и замкнуть на массу. После поднимаем правую сторону автомобиля на домкрате и снимаем колесо. Без снятия колеса не получится снять ремень ГРМ. С правой стороны уберите защиту, она крепится саморезами к кузову. Сразу поставьте коленчатый вал по метке, которая находится на маховике. Увидеть ее можно, сняв резиновую заглушку на блоке сцепления.

Теперь ослабьте гайку крепления генератора и подтяните его ближе к двигателю, чтобы проще было снять ремень генератора. Когда ослабили его, можно снять и посмотреть, есть ли на нем трещины и повреждения. Если таковые имеются, то лучше всего заменить его. Неважно, многоручейковый ремень у вас стоит, либо же клиновидный. А вот теперь самое сложное – снятие шкива с коленчатого вала.

На карбюраторных двигателях установлены шкивы, в которых имеются длинные окна. В них можно поставить зубило или гаечный ключ, чтобы упереть в блок двигателя. А торцовым ключом на 19 открутить болт. А вот на инжекторных посложнее, так как нет таких окошек. Придется снимать резиновую заглушку на блоке сцепления. В смотровое окно установить зубило или большую плоскую отвертку, упереть ее в зубья венца.

Когда сняли шкив, можно приступать и к снятию ремня. Для этого ослабьте натяжной ролик, снимите ремень со шкива на распределительном валу, а затем на коленчатом. Все, теперь, когда вы избавились от него, можно приступать к установке. Старайтесь менять помпу, ролик и ремень ГРМ вместе.

Установка ремня ГРМ

Для начала необходимо выставить коленчатый и распределительный валы по меткам. Как уже говорилось, коленчатый вал выставляется по метке, находящейся на маховике. Сняв заглушку, вы увидите металлическую планку с вырезом. Этот вырез должен совпасть с чертой на корпусе маховика.

После приступаем к распределительному валу. На двигателе, со стороны салона, находится планка. А на шкиве есть метка, которая должна четко совпасть с этой планкой на двигателе. Заодно оцените состояние шкивов, нет ли на них выработки. Если имеется чрезмерный износ, то необходимо их заменить.

Берем новый ролик, устанавливаем и наживляем гайку. Теперь одеваем новый ремень. Сначала на шкив коленвала, а потом, слегка натягивая, на шкив распределительного вала. Также одеваем на помпу и ролик. Когда поставили ремень, специальным ключом натягиваем его с помощью ролика. Оптимальная натяжка – это тогда, когда правая часть ремня с небольшим усилием поворачивается на 90 градусов. Ремень натянут, на этом замена его окончена.

Установка меток ГРМ ВАЗ-2108, 2109, 21099 с 8-ми клапанным двигателем

Выставление меток ГРМ на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 необходимо для правильной синхронизации коленвала и распредвала двигателя. От этого зависит, заведётся ли вообще двигатель. Так как на этих автомобилях устанавливается один и тот же двигатель- 4-х цилиндровый 8-ми клапанник, то на его примере и рассмотрим всю процедуру выставления меток ГРМ.

Где находятся метки ГРМ на ВАЗ?

На 8-ми клапанном моторе ВАЗ один распредвал, на нём намного проще выставить метки, чем на двухвальнике. Разберём все возможные способы найти крайнее положение распредвала и коленвала.

Фото меток ГРМ ВАЗ 2108

На распредвале, как правило, есть метка на шкиве, такая небольшая риска, а на ГБЦ есть отлив, с которым должна совпасть эта метка, точнее даже не отлив, а выступ на щитке, с левой стороны, если смотреть спереди на двигатель и распредвал. Иногда этих меток не наблюдается, о том, как поступить в этом случае, рассказывается ниже.

Коленвал выставляется по метке на маховике, на коробке передач, возле двигателя сверху есть лючок, прикрытый резиновой заглушкой. Если снять заглушку, то там увидим риски на маховике и выступающий стержень с двигателя, которые должны совпасть. Но тут может быть проблема: дело в том, что если двигатель разбирался и маховик снимался, то маховик можно поставить любой стороной, то есть, метка будет находиться чёрт знает где, но не в ВМТ. На маховике нет ни направляющей, ни эксцентрика, какой стороной поставишь, той он и станет, хоть на 180 градусов разверни.

В таком случае можно поискать метку спереди двигателя- на шкиве и ответный прилив на маслонасосе на двигателе. Но это не на всех моторах такое, часто эта метка отсутствует. Как же поступить в ситуациях, когда метки не обнаружены? Начинается самое интересное, на самом деле, метки на этом двигателе не нужны, можно обойтись и без них.

Как выставить метки ГРМ на ВАЗ 2108, 2109, 2199, если нет меток?

Если ремень ГРМ ещё не снят и нужно просто убедиться в правильности установки меток ГРМ, выкрутите для начала свечи зажигания, чтобы было легче крутить коленвал. Затем поставьте машину на домкрат, вывесив переднее колесо, включите передачу и вращайте вывешенное колесо,- это самый простой способ провернуть коленвал.Заглянув в свечное отверстие, можно увидеть в каком положении находится поршень, а если всунуть туда отвёртку и потихоньку проворачивать коленвал, то можно легко поймать ВМТ, глядя на отвёртку.

Когда ВМТ данным способом определена, снимаем клапанную крышку и смотрим, как установлен распредвал, о том, как он должен стоять- чуть ниже.

Если ремень ГРМ уже снят и надо выставить положение коленвала и распредвала, то начать следует с того, чтобы убедиться, что ни один из поршней не находится в верхней мёртвой точке. Это нужно для того, чтобы, когда проворачивали распредвал, клапана не упёрлись в поршень и не погнулись.

Теперь приступаем к установке распредвала в нужное положение. Для этого нам понадобится снять клапанную крышку и смотреть, в какую сторону смотрят кулачки. В данном случае нам интересны не все кулачки, а только те, которые отвечают за первый цилиндр, так как мы будем выставлять ВМТ именно первого цилиндра.

На самом дела, нам нет особой разницы, по какому цилиндру выставлять распредвал, когда отсутствуют метки. Но раз уж принять выставлять по первому цилиндру, то и будем по нему выставлять, тем более, он ближе всего.

Под клапанной крышкой мы увидим коленвал, а на нём много кулачков (всего 8, по 2 кулачка на цилиндр). Первые два кулачка- это и есть наш первый цилиндр. И нам надо выставить вал таким образом, чтобы эти два кулачка одновременно надавливали на клапана. Это будет ВМТ, перекрытие клапанов. В это же время кулачки четвёртого цилиндра (два дальних кулачка) не будут давить на клапана, а будут смотреть вверх буквой V. Это и есть ВМТ. Прелесть в том, что распредвал сам правильно устанавливается в нужной точке под действием пружин клапанов и никуда не уходит. Теперь можно устанавливать коленвал.

Теперь надо поршень первого или четвёртого цилиндра установить в ВМТ, без разницы на какой из них смотреть, они двигаются синхронно. Лучше посветить фонариком в свечное отверстие, там будет виден поршень. Когда поршень предположительно достигнет верхней мёртвой точки, нужно вставить в свечное отверстие что-то длинное, например, отвёртку. Проворачивая на несколько градусов коленвал туда-сюда, можно поймать ВМТ, отвёртка вылезет на максимальную величину. Всё, метки установлены, можно надевать ремень ГРМ.

Ремень ГРМ надевается сначала на коленвал, затем на распредвал, максимально натягивается с правой от звёздочек стороны, а с левой стороны натягивается роликом натяжителя.

Как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109 и как часто менять ремень?

О том, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109, необходимо знать всем пользователям данного автомобиля. К сожалению, несмотря на высокое качество ремней, они рвутся достаточно часто. И не на всех девятках обрыв происходит безболезненно, на некоторых двигателях гнутся клапаны. Внимательно изучите весь процесс замены ремня, чтобы в случае поломки самостоятельно провести ремонт. К сожалению, ремень ГРМ не спрашивает разрешения у вас на то, чтобы порваться. И только своевременная замена на качественный ремень, а также установка всех меток, поможет вам избежать внепланового ремонта.

Когда нужно менять ремень ГРМ?

Если обратиться к руководству по эксплуатации, то там указан срок в 60 тыс. км. Но это лишь в том случае, если новая девятка . ВАЗ же этой модели давно снят с производства, поэтому лучше будет вам, если вы уменьшите периодичность замены до 40-45 тысяч километров пробега. Дело в том, что все механизмы двигателя постепенно изнашиваются, приходят в негодность, что сказывается на правильном функционировании систем.

А ремень ГРМ – это тот элемент, который отвечает за то, чтобы коленчатый и распределительный валы работали максимально синхронно. Одновременно с ремнем обязательно проводится замена ролика. Также следует проводить осмотр помпы. У нее ресурс составляет от силы 90 тыс. километров. Следовательно, она должна меняться вместе с каждым вторым ремнем, а о том, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109 при ремонте, будет рассказано ниже. Таким образом вы обеспечите плановый ремонт всех агрегатов, которые находятся в конструкции привода. Внеплановая замена ремня производится только в случае его обрыва либо заклинивания помпы, ролика.

Подготовка к замене ремня

Перед тем как провести замену, необходимо сделать несколько действий. Потребуется частичная разборка. Во-первых, снимите ремень генератора. Сделать это просто, достаточно только ослабить верхнюю гайку на кронштейне. После этого генератор двигается в сторону ДВС, натяжение ремня уменьшается, он может быть легко снят. Перед тем как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109, потребуется снять защитный кожух из пластика. Он крепится к блоку с использованием трех болтов.

Теперь ослабьте колесные болты и поднимите правую сторону на домкрате. Не забудьте о том, что под левое заднее колесо нужно поставить два упора. Для верности можно даже выжать ручной тормоз. Если имеется защита, то ее тоже нужно демонтировать, чтобы она не мешала. Последний штрих – это выкручивание болта крепления шкива. На карбюраторных автомобилях легко его удержать от прокручивания. На инжекторных придется крепкой отверткой упираться в зубья венца маховика, чтобы установочные метки ремня ГРМ совпали.

Снятие ремня, установка нового

Теперь, когда шкив привода генератора снят, а доступ к ремню ГРМ открылся, можно и начинать его демонтаж. Сложного в этом действии ничего нет, ключом на 17 выкручиваете гайку, которой крепится ролик. Когда он ослабнет, натяжение ремня уменьшится. Он легко снимается – сначала с распредвала, затем со шкива коленчатого. Вот тут-то и самое интересное начинается - установка меток ГРМ ВАЗ. Впрочем, если не проворачивать валы, то можно просто установить новый ремень. Но свериться все равно нужно.

Смотрите на шкив распределительного вала. На нем имеется углубление ближе к внешнему диаметру. Это метка, которая должна быть совмещена с планкой, которая прикручена к блоку двигателя со стороны салона. Проворачиваете распредвал по часовой стрелке до тех пор, покуда не совместите эти насечки. Теперь посмотрите на шкив коленвала, вполне возможно, что окажется достаточным совместить на нем только тут метки, ведь это девятка . ВАЗ предусмотрел для установки высверленное углубление, которое совмещается с меткой на блоке. Но лучше, если коленчатый вал устанавливается по меткам на маховике – смотреть нужно через оконце, расположенное в картере сцепления. Совместив длинную метку на маховике с прорезью в пластине, вы обеспечите максимальную синхронизацию валов.

Выводы

Хватит небольшого экскурса, чтобы узнать, как выставлять метки ГРМ на ВАЗ-2109. В этом нет ничего сложного, если имеется хотя бы пара ключей, домкрат и хорошее зрение. Впрочем, намного удобнее будет, если у вас под рукой фонарик окажется и ключ для натяжного ролика. Но если нет последнего, то можно воспользоваться двумя болтиками и отверткой. Вся сборка заключается в том, что устанавливается новый ремень, производится натяжка ремня, чтобы в самой длинной свободной плоскости его максимальный поворот составлял не более 90 градусов вокруг своей оси.

Источники: http://www.kakprosto.ru/kak-889418-kak-pravilno-vystavit-metki-grm-na-2109-, http://kakavto.com/?p=1860, http://fb.ru/article/191833/kak-vyistavlyat-metki-grm-na-vaz--i-kak-chasto-menyat-remen

Комментариев пока нет!

loading...

pravilnodelat.ru

Как правильно выставить маяки под штукатурку

От качества штукатурки зависит очень много. Все дальнейшие работы по приданию внутреннего или внешнего облика жилища будут базироваться именно на штукатурке, поэтому ей уделяют особое внимание. Любой мастер-штукатур знает, что качество его работ очень сильно зависит от правильной подготовки к ним, одним из важных пунктов которой является выставление маяков. Именно поэтому мастера никому не доверяют эту операцию, а делают все сами.

Но знания о том, как правильно выставить маяки под штукатурку вовсе не являются секретными, которые тщательно скрываются мастерами и передаются только наследникам. Они всегда находятся в открытом доступе, и каждый может всегда воспользоваться ими. Цель этой статьи — систематизировать информацию об этой важной операции, показать самые лучшие и наименее трудоемкие способы выставления маяков под штукатурку.



Как правильно выставить маяки под штукатурку

Содержание статьи

Когда выставлять маяки под штукатурку

Вопрос как правильно выставлять маяки должен предварять другой – когда именно это надо делать? Ответ очень простой – маяки выставляют непосредственно перед штукатуркой поверхностей стен или потолка. Но они должны быть готовы к этому. По каким критериям проводят оценку готовности?

• Во-первых – это отсутствие на стенах или потолке старого штукатурного покрытия, оно должно быть полностью и безжалостно удалено независимо от состояния. Пусть даже старая штукатурка хорошо держится, «не бухтит» и не покрыта какими-то составами, которые ухудшают адгезию. Неизвестно как старые покрытия поведут себя в дальнейшем.


Нет, это не работа дизайнера. Это просто старая штукатурка готовится к удалению

• Во-вторых, на поверхностях не должно трещин. Если они есть, то нужно прежде всего выяснить причину их появления, устранить ее, а затем заделать трещины специальными ремонтными составами. При необходимости, производится их армирование.


Такие трещины нельзя замазывать без выяснения и устранения причин их появления

• В-третьих, все крупные впадины или различные технологические отверстия, или штробы для прокладки инженерных систем должны быть предварительно заделаны. Чаще всего применяют те же смеси, которыми будет в дальнейшем производиться оштукатуривание.
• В четвертых, все сильно выступающие части стен или потолка по возможности удаляются. Такими дефектами могут быть выступающий раствор из кладочных швов, растворные шлепки, отрезки проволоки или арматуры и другие. Конечно, если дефекты относятся к неровностям бетонной плиты или самой поверхности кладки, то их устранять не надо, они скроются под штукатурным слоем.
• В-пятых, если планируется штукатурка смесями на основе цемента по бетонному основанию, то необходимо на предварительно очищенную и прогрунтованную поверхность закрепить металлическую штукатурную сетку. Цементные штукатурки не будут сами по себе надежно держаться на бетоне.


Цементная штукатурка «дружит» с бетонным основанием только через «посредников» — штукатурных сеток. И это несмотря на общие корни

• И, наконец, все подлежащие штукатурке поверхности должны быть очищены и обработаны грунтовкой глубокого проникновения не менее 2 раз. Состав грунтовки должен соответствовать материалу основания и применяемой штукатурной смеси.

После этих операций можно приступать к дальнейшим действиям по установке маяков.

Какие факторы влияют на правильную установку маяков?

Конечно, любой хозяин всегда будет стараться минимизировать расходы на строительство или ремонт. Именно поэтому штукатурку надо стараться делать минимально допустимым слоем. Так как именно маяки будут определять поверхность будущей оштукатуренной поверхности, то их надо выставлять также на минимально допустимый уровень.

Расход штукатурки определяют не только правильно или неправильно выставленные маяки, но и состояние самой поверхности. Одно дело, когда стены нового дома выложены из ровных газобетонных блоков, смонтированных строго по уровню. Тогда и расход штукатурки будет небольшим. Совершенно другое дело, когда далекий от профессионального совершенства каменщик выложил кирпичную стену в далеких 1960 годах в далеком от трезвости состоянии. При штукатурке таких стен будет отличный повод вспомнить его «добрым словом», наблюдая, как быстро заканчивается очередной приготовленный мешок.



Интересно, какой расход штукатурки будет у такой стены?

На толщину слоя штукатурки, а соответственно и правильную установку маяков влияют также характеристики штукатурных растворов. Толщина одновременно наносимого слоя штукатурки должна быть в разрешенном диапазоне. Именно поэтому рассмотрим характеристики различных штукатурных смесей.

Характеристики штукатурных смесей, влияющие на правильную установку маяков

Для штукатурки стен и потолков могут применяться совершенно разные смеси, которых сейчас в продаже великое множество. Принципиальным различием этих смесей является тип вяжущего вещества: цемент или гипс. Соответственно и разная может быть сфера применения штукатурок: для наружных или внутренних работ, универсальные, для помещений с нормальным уровнем влажности и повышенным, для однократного или с возможностью повторного нанесения. Одной из главных характеристик, влияющих на толщину штукатурного слоя является минимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя. Рассмотрим эти характеристики в таблице, где показаны наиболее популярные в России штукатурные составы.

ИзображениеНаименование, тип вяжущего веществаСфера примененияМинимальная и максимальная толщина единовременно наносимого слоя, мм

	Гипсовая штукатурка «Кнауф Ротбанд», мешки 5 или 30 кг	Для оштукатуривания потолков и стен с твердым основанием из бетона, кирпича, цементной штукатурки, пенополистирола, цементно-стружечных плит. Можно использовать в помещениях с нормальным уровнем влажности, а также в кухнях или ванных (если будет водонепроницаемое финишное покрытие).	От 5 до 50 мм. Существует возможность повторного нанесения после высыхания первого слоя.
	Гипсовая серая штукатурка «Перфекта», мешки 10 или 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков из бетона, газо- и пенобетона, кирпича, камня и любых гипсовых поверхностей в помещениях с нормальным уровнем влажности.	5—50 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Верпутц/Verputz», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из бетона, кирпича, камня, цементных и гипсовых штукатурок.	5—50 мм
	Гипсовая штукатурка «Волма-Холст», мешки 30 кг	Для оштукатуривания внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Наносится на любое твердое основание из	5—30 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Агат ТМ Каменный цветок», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5-30 мм, рекомендуется однократно наносить слоем до 20 мм
	Гипсовая серая штукатурка «Старатели», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью по любым твердым основаниям.	5—50 мм, локально можно наносить слоем до 80 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Перфекта», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с нормальной влажностью. Может применяться по всем твердым основаниям из бетона, кирпича, камня, газобетона и пенобетона.	5—60 мм
	Гипсовая белая штукатурка «Юнис-Теплон», мешки 30 кг	Для оштукатуривания стен и потолков в помещениях с умеренной влажностью по любым твердым основаниям. Обладает повышенными теплоизоляционными свойствами.	5—50 мм
	Гипсово-цементная штукатурка «Старатели Mixter», мешки 30 кг	Для оштукатуривания в помещениях с нормальным и повышенным уровнем влажности по всем твердым основаниям из бетона, ячеистых бетонов, кирпичной кладки или цементных штукатурок.	От 5 до 60 мм, локальноое нанесение до 100 мм. При штукатурке потолка слоем более 200 мм необходимо армирование оцинкованной сеткой.
	Штукатурка теплоизоляционная на основе цемента с добавлением пеностекла «Ивсил Терсомил», мешки 12 кг	Для оштукатуривания стен домов как снаружи, так и внутри по основаниям из бетона, кирпича, пено- и газобетона.	5—40 мм
	Штукатурка цокольная цементная «Кнауф Зокельпутц УП 310», мешки 25 кг	Для оштукатуривания цоколей, а также помещений с повышенным уровнем влажности и высокими динамическими нагрузками. Применяется по твердым бетонным и кирпичным основаниям.	10—35 мм, однократное нанесение слоем до 15 мм. При суммарной толщине слоя более 15 мм рекомендуется применять оцинкованные штукатурные сетки.
	Штукатурка выравнивающая цементная «Кнауф Унтерпутц УП 210», мешки 25 кг	Для оштукатуривания фасадов и твердых поверхностей из бетона, кирпича в помещениях с повышенной влажностью.	10—35 мм, при однократном нанесении слой не должен быть более 20 мм.
	Штукатурно-клеевая смесь на цементной основе «Кнауф Севенер», мешки 25 кг	Для приклеивания плит из пенополистирола на наружные стены, а также нанесения на их поверхность защитного слоя. Для ремонта трещин старых штукатурок фасадов. Для создания промежуточного слоя на поверхностях из гладкого бетона перед нанесением декоративных штукатурок.	5 мм при армировании поверхности теплоизоляции, при локальном ремонте до 10 мм, при армировании поверхности штукатурки два слоя по 3 мм с промежуточным армированием сеткой, 10 мм при тонклслойном оштукатуривании бетона.
	Штукатурка цементно-песчаная легкая «Старатели», мешки 25 кг	Для наружного и внутреннего применения. Для штукатурки фасадов и поверхностей в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Применяется на основаниях из бетона, кирпича, цементной штукатурке, ячеистых бетонов.	10—20 мм, есть возможность многократного нанесения с просушкой промежуточных слоев.

Кроме готовых сухих штукатурных смесей, которые просто затворяются водой по рецептуре, очень часто составы приготавливают непосредственно на строительной площадке. Хороший мастер-штукатур всегда сможет приготовить нужный состав, грамотно подбирая необходимые ингредиенты в правильных пропорциях. Но такое умение приходит с многолетним опытом, поэтому всем новичкам рекомендуется применять штукатурки от известных производителей, строго соблюдать рецептуру и рекомендацию по нанесению слоев. Неопытному домашнему штукатуру трудно будет определить качество ингредиентов для штукатурки, а это может сильно повлиять на свойства готовой смеси.

Данных, указанных в таблице, хватит вполне для того, чтобы подобрать нужную штукатурную смесь, исходя из места применения, а уже потом, промерив стену или потолок, определиться с допустимой толщиной слоя, а, следовательно, и положением маяков. Естественно, указанные штукатурные смеси нисколько не должны ограничивать в применении других. Любой хороший производитель сухих смесей для строительства и ремонта имеет в своем ассортименте всю линейку составов, которые можно подобрать и под материал основания, и под толщину слоя, и под место нанесения. Приведем общие рекомендации по подбору штукатурных составов.

• Во всех жилых помещениях и в других с нормальным уровнем влажности (до 60—65%) лучше всего применять штукатурные составы на основе гипса – материала, который является наиболее естественным и экологичным. Гипс способен поглощать воду при повышенной влажности и отдавать ее обратно, когда влажность снижается. В помещениях с гипсовой штукатуркой всегда будет комфортно.


Вы не поверите! Это гипс!

• В помещениях с повышенной влажностью (более 65%) следует применять только штукатурные цементные, гипсово-цементные и цементно-полимерные составы. Такими помещениями являются санузлы, бани, подвальные помещения, неотапливаемые дворовые постройки. Также рекомендуется составы на основе цемента применять на кухнях в районе расположения кухонного гарнитура, мойки, плиты, духового шкафа, посудомоечной и стиральной машины.
• Для наружной отделки фасадов домов применяют только цементные и полимерцементные штукатурки.
• Для штукатурки цоколей, заделки трещин применяют только специально предназначенные для этого составы на основе цемента.

Как правильно выставить маяки под штукатурку

Установить маяки правильно означает, что эта операция должна отвечать каким-то правилам. Каким именно? Перечислим их:

• Маяки должны определять будущую плоскость стен и потолка. Если не применяются различные приемы по специальным искривлениям поверхностей, то по умолчанию стены должны быть вертикальными, а потолки горизонтальными. Соответственно и маяки должны отвечать этим требованиям. Исключением могут быть наклонные стены на мансардных этажах.
• Все маяки на одной стене или потолке должны лежать в одной плоскости. Например, если выставить на стене два маяка строго вертикально, то они будут лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу (вспоминаем курс школьной геометрии). Но если между ними выставить третий маяк тоже вертикально, то не всегда он попадет в плоскость к первым двум. В итоге стена будет представлять две пересекающиеся между собой плоскости. Возможно, что это визуально будет незаметно, но при установке мебели или навешивании шкафов все «выплывет» наружу.
• Маяки должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы при штукатурке они не прогибались под давлением строительного правила.


Маяки при штукатурных работах испытывают значительные нагрузки

• Маяки должны прочно закрепляться на стене или потолке.
• Соседние маяки должны располагаться на удобном для проведения штукатурных работ расстоянии, причем оно должно быть меньше, чем длина строительного правила. Обычно это расстояние делают около метра, а штукатурят правилом 1,5 метра.
• Маяки должны легко удаляться после того, как штукатурная смесь схватится, но не окончательно затвердеет и наберет прочность (через 2 дня). По этому поводу есть разные, диаметрально противоположные мнения. Очень много случаев, когда «похороненные» в стенах маяки никак себя не проявляют. Но есть и случаи появления пятен ржавчины на дорогих обоях или венецианской штукатурке.


«Брошенные» в стенах маяки могут напоминать о своем существовании

• Маяки должны быть достаточно дешевы для того, чтобы после извлечения из стены их не сильно жалко было просто выбросить.

Разметка положения маяков на стенах

Перед тем как производить разметку положения маяков, необходимо произвести оценку их поверхности и выставить плоскость положения будущего штукатурного слоя. Эту процедуру называют провешиванием. Такое странное с первого взгляда название происходит от старинного измерительного инструмента, который назывался весок. На самом деле это не что иное, как обычный строительный отвес. Для провешивания поверхностей понадобится следующий инструмент.

«Провешивание» стен

В провешивании стен, в принципе, сложного ничего нет – надо только делать все методично и порядку. Желательно еще понять математический и физический смысл всех операций. Опишем этот процесс.

• Допустим, имеется стена, длина которой L, а высота H. На этой стене надо построить идеально ровную и вертикальную плоскость, которая будет определять положение поверхности будущей штукатурки. Причем эту плоскость надо построить так, чтобы она как можно ближе находилась к стене. Минимальное расстояние плоскости до стены должно соответствовать минимально допустимой толщине нанесения выбранной штукатурной смеси.


Исходная стена, пока пустая

• Вначале надо оценить ровность стен и отметить на ней самые выступающие части и впадины. Для этого берется длинное правило и прикладывается в разных местах стены как горизонтально, так и вертикально. Еще можно прикладывать и диагонально. Оценивая зазоры между правилом и стеной, а также бугры – когда его невозможно прижать к стене, можно найти основные неровности. Их надо отметить цветными мелками. Например, впадины пусть будут белыми, а выступы – синими. Это потом сильно поможет выставить маяки.
• От верхнего левого угла стены отмеряется вертикально вниз расстояние 200 мм и на этом уровне при помощи ватерпаса и малярного отбивочного шнура строится горизонтальная линия. Эту линию желательно отбить по всему периметру помещения, так как это поможет в провешивании потолка. Такая же операция делается и снизу и тоже на расстоянии 200 мм, но только от пола. В итоге получены две горизонтальные линии. Использовать для разметки горизонталей пузырьковый уровень не рекомендуется, так как его погрешность гораздо больше, чем у ватерпаса. Лазерный уровень применять можно вполне.


Отбиваются горизонтали

• На верхней горизонтальной линии от углов помещения отмеряется по 100 мм, и отмечаются точки A и B. В этих точках перфоратором пробуриваются отверстия диаметром 8 мм, на глубину 90 мм, которые продуваются резиновой грушей, а потом в них вставляются дюбели, а в них соответствующие закручивающиеся шурупы. Их следует закрутить только на 1/3 от длины.


Отмечаем первые точки

• На шуруп подвешивается отвес так, чтобы между ним и стеной был минимальный зазор, а нижняя часть отстояла от пола на 2—3 см. Когда отвес прекратит колебания, делается отметка на нижней горизонтальной линии и аналогичные операции повторяются в точке B. На пересечениях вертикальных линий и нижней горизонтали отмечаются точки A1 и B. Через точки A A1 и B B1 отбиваются две вертикальные прямые.


Получаем прямоугольник

• От точек A и B по направлению к середине отмеряются расстояния по 100 мм и делаются отметки точек C и D, в которые тоже вставляются дюбели с шурупами. При помощи отвеса находятся точки C1 и D1 и проводятся вертикальные прямые через C C1 и D D Они будут задавать положения крайних маяков.


Отмечаем положение крайних маяков

• Расстояние CD делится на примерно равные части так, чтобы каждая из частей была в ширину 1000—1300 мм. Причем необязательно, чтобы все части были равны между собой. Можно отмерить от левого и правого края по определенному количеству равных расстояний, а центр сделать другого размера. Очевидно, что количество таких отрезков зависит от ширины стены. На верхней горизонтальной прямой делаются отметки точек E и F (их может быть больше), через которые отвесом отбиваются вертикальные прямые и находятся точки E1 и F Эти прямые будут определять положения промежуточных маяков.


Положение промежуточных маяков

• В точках A1, C1, E1, F1, D1, B1, — пробуриваются отверстия и вставляются дюбели. Все шурупы и дюбели должны быть абсолютно одинаковыми. Шурупы в C1, E1, F1, D1 следует закрутить почти до конца. а в A1 и B1 шляпки должны отстоять от площади стены примерно на 15 мм. В точках C, E, F, D закручиваются до конца, а в A и B так же, как и в A1 и B Далее между точками A, B, B1, A1, A натягивается шнур или леска, образуя четырехугольник. На шурупах удобно крепить леску на витках резьбы, причем на всех должно это делаться одинаково. Также натягиваются диагонали A B1 и A1 B.


Дальнейшие построения

• Если длины правила недостаточно для того, чтобы опереться на отрезки A A1 и B B1, то тогда через середины этих отрезков проводится горизонтальная прямая и на ее пересечении со всеми вертикальными линиями делаются отметки, бурятся отверстия и вставляются дюбели с шурупами. В точках C2, E2, F2, D2 шурупы закручиваются до конца, а в A2 и B2 так же, как и в A и B – на 15 мм от плоскости стены. Соответственно и леска должна натягиваться между A2 и B2.


Построение промежуточных точек

• Начинается самый ответственный этап операции провешивания стены. К шляпкам шурупов в точках A и A2 прикладывается пузырьковый уровень и контролируется вертикальность. Шуруп в точке A можно принять как опорный, поэтому его трогать не надо, а вкручивая или выкручивая шуруп в точке A2, надо добиться вертикальности. После этого ее более точно можно проверить и проконтролировать при помощи отвеса. Далее те же операции проводят с точками A2 и A1, причем уже A2 является опорной точкой. Если все сделано правильно, то шляпки шурупов, а соответственно и леска в точках A, A2, A1 (если она на шурупах закреплена одинаково) находятся на одной вертикальной прямой.


проверка вертикальности уровнем

• Точно так же делают с точками B, B2, B Изначально опорной принимают B, а затем B2. В итоге получается тоже вертикальная прямая. Они должны лежать в одной плоскости, так как они параллельны друг другу. Подтверждением этому должно послужить пересечение диагоналей в точке O. Две лески должны коснуться друг друга. Если это произошло, то можно утверждать, что A B B1 A1 – это прямоугольник и все его вершины лежат в одной плоскости. Если нет пересечения, то следует еще раз произвести выравнивание.
• После построения прямоугольника надо оценить расстояние от самого выступающего места стены до плоскости прямоугольника. Это сделать очень легко. Надо рулетку прикладывать к разным местам стены перпендикулярно ее поверхности, а правило или уровень к натянутой леске или шнуру как минимум в двух местах до легкого касания. Измеряя расстояние между плоскостью прямоугольника и стеной надо найти самое выступающее место. Именно на этом участке толщина штукатурного раствора должна быть не менее, чем минимально разрешенная производителем.
• Если эта величина больше или меньше, то замеряют насколько и в разметку вносятся коррективы. Откручивая или закручивая шурупы, выставляя вертикали и диагонали нужно добиться того, что в самом выступающем месте зазор будет нужный, а вся плоскость максимально близко расположена к стене. Каждый лишний миллиметр на больших площадях будет выражаться даже не в килограммах, а в мешках штукатурки.
• Когда все будет выставлено, надо шурупы в точках C, E, F, D, C2, E2, F2, D2, C1, E1, F1, D1 выставить в плоскость натянутой лески. Для этого отверткой их выкручивают до тех пор, пока не будет легкого касания шляпкой лески. Касание должно быть таким, чтобы шуруп не нажимал на леску. Лучше всего если на всех шляпках будет одинаковый зазор в 1 мм. После этой операции ее исполнителя можно поздравить с окончанием провешивания стены. Аналогичную операцию воспроизводят на других стенах.
• Если на стене имеется оконный или дверной проем, то это не должно вызвать никаких сложностей. Маяками на расстоянии 100—150 мм обрамляет вертикальные линии проема, а дальше делают провешивание как обычно. На представленном рисунке читателям сразу должно быть все понятно.


Выставление маяков при наличии дверного проема

«Провешивание» потолка

Разметить потолок под штукатурные маяки гораздо труднее, чем стены. Во много это объясняется неудобством работы, но есть еще и другие сложности. Если на стене построить правильный прямоугольник легко, так как можно провести горизонтальные и вертикальные линии, то на потолке можно только отследить горизонтали и все. Но, тем не менее, это возможно.

Те читатели, кто штукатурил хоть раз в жизни потолок наверняка согласятся с утверждением, что этот процесс не является самым приятным в отделке помещений. По степени приятности он точно не войдет в тройку лидеров, а если сказать честно, то не войдет и в десятку и, возможно, даже в сотню. При накидывании штукатурной смеси на потолок какая-то часть попадает на пол, на голову, в лицо. При разравнивании плохо приготовленная смесь норовит отвалиться от основания. После первого слоя на потолке обязательно армирование сеткой. А потом опять нанесение слоя. После одного дня работы в таком неудобном положении очень сильно болят руки. А работы по штукатурке потолка будут длиться не один день. Недаром эти работы оцениваются гораздо дороже.



Армирование потолка

Мы хотим рассказать читателям о прекрасном способе избавиться от такого изнурительного процесса, как штукатурка потолка. При разметке стен мы не зря советовали горизонтальную линию в верхней части стены продолжить и отбить ее на всех стенах. Для чего это надо?

• После того как горизонталь будет отбита на всех стенах, надо измерить расстояние от потолка до линии вначале во всех углах, а затем с интервалом в 0,5—1 метра. Все расстояния надо записать возле мест измерения. Практически никогда не бывает случаев, когда все расстояния одинаковые, что может говорить о ровности и горизонтальности. Всегда есть разница. Из всех измеренных расстояний надо выбрать самое большое и самое маленькое.
• Если от большего отнять меньшее, то эта величина и будет перепадом уровня потока, который планируется выровнять штукатурным слоем. Приведем пример. В комнате площадью 20 м² расстояние от горизонтали до потолка составляет от 200 мм до 240 мм. Не стоит удивляться, такой перепад далеко не редкость. Разница составляет 240-200=40 мм. Если допустить, что поверхность потолка – это бетонная плита просто лежащая криво, то средний выравнивающий слой будет 40/2=20 мм.
• Не стоит забывать, что любой штукатурный слой должен иметь минимальную допустимую толщину. Для самой известной гипсовой штукатурки «Ротбанд» от Кнауф он составляет 5 мм, но лучше делать слой немного больше, тем более что самая минимальная толщина маяка 6 мм. Возьмем слой в 8 мм. Прибавим к нему выравнивающий слой 20+8=28 мм.
• Подсчитаем расход штукатурной смеси. В среднем на каждый м² площади и 1 мм толщины необходимо 1 кг штукатурки. В нашем случае 20 м²*28 мм* 1 кг=560 кг «Ротбанда». Потери при штукатурке потолка немалые, поэтому им отведем 20%: 560*1,2=672 кг, что в мешках составит 672/30=22,4. То есть необходимо закупить 23 мешка сухой смеси, что на август 2026 года составляет 23*360=8280 рублей.
• Штукатурка потолка предполагает обязательное его армирование сеткой. На 20 м² ее надо потратить 20*25=500 рублей. Сюда же приплюсуем грунтовку «Бетоноконтакт». В минимальной таре 5 кг она стоит 350 рублей. Считаем сумму 8280+500+350=9130 рублей.
• Работы по штукатурке потолка стоят примерно 400–600 рублей за м², плюс установка маяков – 60—80 рублей за м². возьмем по минимуму (400+60)*20=460*20=9200 рублей. Сумма тогда составит: 8280+9200=17480 рублей.
• Если заказать натяжные потолки, то за м² берут примерно 650 рублей вместе с монтажом. Тогда 20*650=13 тыс. рублей. Приедут аккуратные, чистые и вежливые рабочие и за 1,5—2 часа в комнате будет новый потолок. Без мокрых процессов, без пыли, без грязи.

После таких расчетов стоит задуматься о том, а нужна ли штукатурка потолка, когда ей есть прекрасные современные альтернативы, которые по эстетике лучше, а стоят дешевле. Но тема статьи все равно нас обязывает рассказать о подготовке к штукатурке потолка, поэтому эти и сделаем.

• Допустим, в каком-то помещении имеется потолок, который схематично представлен на рисунке. Заметно, что форма потолка отличается от правильного прямоугольника, скорее она похожа на трапецию, что бывает не так уж редко. Нам надо получить прямоугольник, и выставить его в одной горизонтальной плоскости.


Потолок не всегда бывает идеальным

• Из углов потолка малярным шнуром отбиваются диагонали, которые пересекаются в точке O. Затем измеряются расстояния от точки O до точек 1, 2, 3, 4. Из них выбирается самое короткое. В нашем случае это отрезок между точками O и 4. Из точки 4 о диагонали отмеряется расстояние 150 мм и в этом месте делается отметка – точка A Измеряется отрезок O A1.


Построение диагоналей

• Далее этот отрезок откладывается от точки O по всем диагоналям. Получаем точки A, B, B Эти точки соединяются прямыми линиями. В итоге можно утверждать, что фигура A B B1 A1 – это прямоугольник, так как его диагонали равны и лежат в одной плоскости, так как они пересекаются в точке O.


Получаем прямоугольник из равенства диагоналей

• Теперь этот прямоугольник надо немного опустить от потолка и выставить его в горизонтальный уровень. Для этого дальше делаются точно такие же операции, как и при разметке стен: в точках A, B, B1, A1 пробуриваются отверстия, вставляются дюбели и между ними натягивается леска. Она натягивается также и по диагоналям прямоугольника. При необходимости на сторонах прямоугольника ставятся промежуточные точки на их середине (точки A2 и B2), чтобы было удобнее выставлять горизонтальный уровень. Внутри прямоугольника прочерчиваются вспомогательные линии (зеленого цвета), которые определяют положение маяков. Расстояние между этими линиями 800—1300 мм. В местах пересечения этих линий со сторонами прямоугольника (красные точки) монтируются шурупы с дюбелями, которые потом закручиваются до конца.


Завершение построений

• Выставлять уровень потолка надо начинать с того места, где штукатурный слой будет минимальным. Это точка, где измеренное расстояние от горизонтали на стене до потолка минимально. Допустим, что на нашем рисунке это точка A. Для определения минимального штукатурного слоя можно воспользоваться отрезком штукатурного профиля высотой 6 мм, который надо подложить под леску в точке A, и, закручивая шуруп добиться того, что зазор между леской и профилем был около 1 мм.
• После этого переходят к точке A2 и выставляют ее в одном горизонтальном уровне с A. Для этого к шляпкам шурупов прижимают пузырьковый уровень и положением шляпки шурупа A2 добиваются горизонтальности. Далее идет A2 и A1, затем A1 B1 (горизонтальность можно контролировать по леске), B1 B2, B2 B и контроль B A по леске. Не стоит забывать, что при правильной горизонтальности диагонали должны пересечься в точке O.
• Завершающим этапом провешивания потолка является выставление шляпок шурупов, которые будут направляющими для маяков (на схеме обозначены красными точками) в один уровень с леской. После проверки правильности провешивания можно леску и шурупы, обозначенные синими точками, снять, чтобы они не мешали монтажу маячных профилей. Нужная плоскость потолка выставлена шляпками шурупов, обозначенных красными точками. Проверка производится путем прикладывания уровня или правила совместно с уровнем к шляпкам шурупов. Они все должны лежать в одной горизонтальной плоскости.

Монтаж маяков

В недалеком прошлом в качестве маяков использовали деревянные бруски, отрезки труб, доски или другой подручный материал. Уровень выставляли забитыми в стену гвоздями. Сейчас такое просто немыслимо, так как современные штукатурки предполагают нанесение минимально возможного слоя. Поэтому лучше применять специально предназначенные для этого профили. Они бывают двух основных видов:

• Профиль металлический высотой 6 мм.
• Профиль металлический высотой 10 мм.

Оба профиля изготовлены из тонкой листовой оцинкованной стали. При кажущейся хлипкости, правильная их установка обеспечивает нужную жесткость. Их выпускают длиной 2,5 или 3 метра. Продаются они в любых строительных магазинах, цена у них копеечная, а применение способно сэкономить крупные суммы. Профили необходимо выбирать лично, так как при транспортировке они могут деформироваться.



Маячные профили для штукатурки

Очевидно, что высота профиля определяет минимальный штукатурный слой. Поэтому их и делают разных размеров. Но при равных условиях, если в качестве маяков может использоваться профиль и 6 мм, и 10 мм, то лучше выбирать 10 мм, так как он имеет большую жесткость.

Кроме профилей для штукатурки плоскости стен существуют еще и угловые профили для гипсокартона, усиленные угловые профили под штукатурку, арочные профили и другие. Они могут быть стальными, алюминиевыми, из ПВХ. Применяются такие профили только после того как будет оштукатурена поверхность стен, так как именно они являются главными для придания геометрии помещения. Применение других профилей мы обязательно рассмотрим в отдельной статье.

Монтаж штукатурных профилей на клеевой или штукатурный раствор

Монтаж металлических профилей на раствор – очень простая операция. Куда проще, чем провешивание. Как он делается?

• Металлический штукатурный профиль нарезается на отрезки, которые примеряются в промежутках между шурупами, которые определяют плоскость штукатурки.
• Разводится раствор, на который будут крепиться маяки. Это может быть монтажный гипсовый клей («Перфликс» от Кнауф и ему подобные), раствор, которым будет делаться штукатурка или какие-либо модифицированные смеси, которые применяют мастера-штукатуры. Например, в «Ротбанд» могут добавлять алебастр, который «загрубляет» смесь и укорачивает время схватывания. Также может применяться клей ПВА. «Усовершенствованные» смеси имеют малое время схватывания, поэтому их разводят небольшими порциями.


Раствор лучше готовить небольшими порциями

• Раствор шпателем выкладывается на линию положения маяка «шлепками» с интервалом в 10—15 см. Их толщина должна быть немного больше, чем уровень штукатурного слоя.


Укладка раствора порциями с интервалом по линии расположения маяка

• Берется маячный профиль и укладывается по линии прямо на «шлепки» раствора. После этого берется правило или уровень и профиль прижимается к стене до тех пор, пока правило не встанет прочно на шляпки шурупов. При этом можно делать легкие покачивающие движение вверх и вниз с одновременным легким нажимом пока маяк не утопится своим основанием в растворе и не прижмется по всей своей длине к правилу. Это очень важно – маяк прижат к правилу, а оно опирается на шляпки шурупов. Если маяк прогнулся, то его снимают, подкладывают раствор и снова прижимают. Излишки раствора, которые могут вылезти за плоскость штукатурки, снимаются шпателем.

  Маяк должен плотно соприкасаться с правилом

• Когда маяк плотно встал на свое место, правило снимают, аккуратно шпателем подрезают излишки раствора и переходят к другому маяку. После установки следующего маяка проверяют положение предыдущего. Если раствор приготовлен правильно, даже без «модификаций», то маяки никуда не поплывут, а будут стоять прочно.

Монтаж штукатурных маяков без раствора

И такое тоже возможно, но для этого используют специальный крепеж, который бывает двух видов. Это пластиковый крепежный элемент с фиксирующей деталью и так называемые «ушастики».

• Пластиковым крепежом пользоваться очень просто. Для этого на шляпки предварительно выставленных в плоскость шурупов надеваются через паз пластиковые детали из которых предварительно вынимают фиксаторы. Затем в детали заводят маяк и фиксаторы ставят на место. Шляпка шурупа плотно фиксируется в пластиковой детали, а маяк среди ее лапок и фиксатором. При вроде бы очевидном преимуществе такого крепежа маяков у него есть главных недостаток – к маяку 6 мм добавляется еще толщина пластиковой детали – тоже 6 мм. А этот зазор надо заполнять штукатуркой. Мы в статье рассказывали, как сэкономить, как пустить «впритирку» к выпуклым местам стены маячный профиль, а с этим крепежом надо взять и «подарить» стене 6 мм штукатурки. На пустяковой площади стен в 50 м², это выльется в 50 м²*6 мм* 1 кг/м²*мм=300 кг необоснованно израсходованной сухой штукатурной смеси. Такому крепежу может найтись место только в толстослойных штукатурках.


Пластиковый крепеж

• «Ушастики» — это изобретение умельцев, которое «одолжили» маркетологи. Раньше из лапок прямых подвесов для гипсокартона вырезали полосочку с отверстиями, через которую по центру пропускали шуруп еще до того как его закручивали в дюбель. После провешивания маячный профиль помещали поверх шляпки шурупа, а боковые ушки загибали сверху и прижимали круглогубцами. Шуруп прижимался к профилю, потерь в виде излишнего слоя штукатурки нет. Потом стали производить «ушастики» в промышленных масштабах, но принципиально ничего не изменилось. Такое крепление вполне может применяться, только надо при провешивании учесть, что уровень штукатурки определяется шляпками плюс 6 мм маячного профиля. Главным недостатком «ушастиков» является трудность извлечения профиля из стены после штукатурки. Маяки все же рекомендуется извлекать если делать для себя. Ненужные «импланты» в стене могут и не принести вреда, но пользы от них точно никакой нет.


Пластик vs «Ушастики»

Растворные маяки

Некоторые опытные штукатуры не применят никаких маячных профилей, а делают направляющие из самой штукатурной смеси. Для этого между отметками уровня штукатурного слоя они накидывают слой раствора, а затем правилом и шпателем придают ему нужную форму и задают верхнюю плоскость штукатурки. Преимущества такого способа очевидны – в штукатурном слое нет никаких инородных элементов.



Растворные маяки сделать не каждому по силам

Но таким способом вряд ли смогут воспользоваться новички, так как вести правило по штукатурным полосам и по гладкому металлу это не одно и то же. Нужны навыки, которые не приходят внезапно и сразу, а нарабатываются годами.

Промежуточным и довольно неплохим вариантом выставления маяков является использование в качестве них полосок гипсокартона шириной 3—4 см. Между отметками уровня выкладывается штукатурный раствор, на него помещается гипсокартонная полоска, которая прижимается правилом. В результате получается гладкая поверхность, по которой довольно легко двигается правило при оштукатуривании стен или потолка.



Маяки из гипсокартона

Заключение

Много сейчас ходит разнотолков об излишних знаниях в школьной программе, которые практически «насильно впихивают» в «бедные детские головы». Это, в частности, касается и геометрии. Мы приводили простой пример в статье, когда незнание азов геометрии может вылиться в необоснованный ничем перерасход материалов при стройке или ремонте. Миллиметры и квадратные метры превращаются в килограммы, а они превращаются в рубли, рубли переходят в тысячи, десятки и сотни тысяч.



В строительстве и ремонте очень помогает!

Строительные процессы – это сплошная геометрия. Эта статья тому хорошее подтверждение. Причем для расчетов и построений не использовались специальные знания, получаемые в «физматах», а использовались знания, которые были когда-то получены из учебника, показанного на фотографии. Этот учебник уже переиздавался «энное количество раз» и еще будет переиздаваться. Так что если дома найдется такая книга, то ее не надо прятать, пусть она будет рядом, в минутной доступности. Возможно, в ней «зарыто» знаний на сэкономленный миллион. А сэкономленные деньги сродни заработанным.

Видео: Установка штукатурных маяков: кто быстрее?

Видео: Видео урок установки оцинкованных маяков вертикальным способом

Видео: Установка штукатурных маяков

Понравилась статья?Сохраните, чтобы не потерять!

stroyday.ru

Лачетти как правильно выставить вмт. Как правильно выставить. pravilnodelat.ru

» Как правильно выставить

Как правильно выставить вал? (Страница 1 из 2)

Я вал 52 выставлял в точности как описал Олег,пробовал заганять в 2гр после ВМТ,машинка ехала веселей до 6500об/мин,но с низу только с 3500об/мин.

Я тоже играл фазами, но больше понравилось, когда КВ и РВ выставлены в ноль . Фазы выставлял по индикатору ИЧ-10.

Сейчас себе приобрел для удобности подлазить в такие места,гибкую стойку на магните и индикатор маленький,не удержался от соблазна данного изделия

Гибкая стойка- это для использования в качестве изогнутых ножек под ИЧ-10, или кронштейн под индикатор?

А вот коленвала метку проверял,только на разобраном моторе(снятом поддоне и головке),так как мне кажется с помощью индикатора возможно погрешность будет,как раз +/-1гр,но это мое личное мнение,могу и ошибатся.

На разобранном ДВС- измерения самые точные. А изгибать проволоку и вставлять ее в свечное отверстие- не самый надежный способ. Зачастую надо кернить поршень (или толкатeли) ,чтобы ножка прибора не ездила по поверхности- от этого сильно страдает точность измерений . Погрешность измерений зависит от класса точности ИЧ и тщательности разметки

12 Ответ от БУРЛУК 01.04 15:48:11

Re: Как правильно выставить вал?

Это штатив такой,с кронштейном под индикатор,если обычный в нас на жестких трубках,то этот крути куда хочеш и под каким хочеш углом,сама палка гибкая то есть,плюс стоит на магнитной основе,прилепить можно в любом удобном месте,естественно на метал.А на счет погрешности,я имел ввиду,что поршень в ВМТ и НМТ,имеет очень малое перемещение и и на одном градусе может и не двинутся с места.

Отредактировано БУРЛУК (01.04 15:51:43)

13 Ответ от ОлеШа 01.04 19:28:13

Re: Как правильно выставить вал?

Это штатив такой,с кронштейном под индикатор,если обычный в нас на жестких трубках,то этот крути куда хочеш и под каким хочеш углом,сама палка гибкая то есть,плюс стоит на магнитной основе,прилепить можно в любом удобном месте,естественно на метал.

Хорошая вещь! Специально для таких работ? А я все по-старинке: самодельные кронштейны, переходники и т.п.

А на счет погрешности,я имел ввиду,что поршень в ВМТ и НМТ,имеет очень малое перемещение и и на одном градусе может и не двинутся с места.

Поэтому надо правильно размечать)). Желательно без ГБЦ. Закрепляем индикатор над 1-м цилиндром, выводим поршень в ВМТ, чтобы ножка индикатора касалась днища поршня (ножку надо заточить до остроты иглы, а место ее контакта с поршнем накернить, чтобы игла не смещалась относительно поршня ). Обнуляем показания ИЧ и вращаем КВ за венец маховика при помощи отвертки (через окно в картере КПП). Вращаем КВ до тех пор, пока стелка ИЧ не отсчитает например 10 делений (т.е. поршень пошел вниз), намечаем напротив нулевой отметки шкалы первую метку. После вращаем КВ в противоположную сторону (при этом будет видно, как стрелка индикатора вернется к 0, а после опять пойдет вниз). Снова отмеряем 10 делений шкалы и ставим вторую метку напротив нуля шкалы маховика. Итого имеем две метки. Разделив ровно напополам растояние между метками, получаем истинное положение ВМТ (причем с очень высокой точностью, а не +/- градусы, как на стоке! . Таким же образом высчитываем максимальное открывание клапанов 4-го цилиндра (при этом размечаем ступицу разрезной шестерни), а после получаем истинную фазу перекрытия клапанов (они будут открыты на одинаковую высоту) . После совмещаем истинную ВМТ с меткой фаз перекрытия при помощи разрезной шестерни

Отредактировано ОлеШа (01.04 19:40:28)

139QMB после замены ЦГП не заводится

В двигателе 139QMB поменял ЦГП на 80сс (S.E.E). Поставил цепь ГРМ - поршень в ВМТ, в шестерне распредвала большее отверстие на звездочке распредвала направил в сторону крышки головки клапанов, а два меньших параллельно с линией разъема крышки клапанов. Не заводится, иногда хватает чуть чуть. В чём причина. Может кто подскажет, что неправильно сделал? Или подскажет как правильно наладить ГРМ.

bogdan_2006. я вижу что после замены цепного мотора у тебя начали возникать проблемы начнём с того правильно ли ты поставил кольца потом, ты поставил поршень у ВМТ в такт сжатия(там 2 точки ВМТ есть, если ты не знаеш) если все условия соблюдены, и мотор не заводится, проверяй есть ли искра, компрессия(чувствуется по лапке), и залей под свечу бензина

Искра есть, компрессия чувствуется что есть. Кольца проверял, поставил правильно. Объясните как правильно поставить поршень у ВМТ в такт сжатия? Я крутил крыльчатку генератора к выступу с меткой Т. Так как есть 2 ВМТ нам нужна та, когда два клапана закрыты, то есть если подёргать коромысла они буду немножко шататься. Звёздочку поставил большой дыркой к крышке клапанов, две малые вертикально. Надел цепь. Вот последовательность моих действий. Но всё таки, объясните как правильно выставить ВМТ в такт сжатия. Если выставляю ВМТ у меня выступ на корпусе и метка Т немного сдвинута, то есть не стыкуются, что это?

korobovs1. если не стоит разпредвал то там по любому будет такт сжатие, так как оба клапана закрыты. bogdan_2006. в каком сотояни цепь? ты мету выставлял по букве или по риске возле Т? если при заводке лапкой свеча сухая, то чисть жиклер холостого хода, и перенастраивай карб. если она мокрая то замени свечу ( есть свечи что больше 9,1 атм перестают давать искру купи NGK 7) если хватает без газа, открой дроссель на одну четвертую от всего оборота ручки и маслай ножкой, если заведется то виной карб и просто бедная смесь. Да и еще одно выствь зазоры впуск 0,05 выпуск 0,1.

У меня метка Т немного не совпадает с отливом, метка Т выше отлива, почему?

Руководство по ремонту УАЗ Патриот

Установка ВМТ для 1 и 4 цилиндра двигателя УАЗ Патриот

Подробности Родительская категория: Устройство и ремонт УАЗ Патриот

Установка цилиндра в ВМТ необходимо для того, чтобы синхронизировать вращение коленчатого и распределительных валов. Такая синхронизация позволит обеспечить «правильные» циклы открытия закрытия поршней, подачи зажигания для возгорания топливной смеси. Можно сказать, что от того выставлена ВМТ или нет будет зависеть работа всего двигателя, а от точности выставления его КПД. Именно поэтому стоит обратить особое внимание, на данную операцию, если вы работали с узлами ГРМ, и не уверены в правильности выставления ВМТ для 1 цилиндра двигателя УАЗ Патриот. Такую процедуру по проверке ВМТ двигателя необходимо проводить при замене цепей ГРМ, а вернее после их установки.В этой статье мы как раз и расскажем о процессе установки 1 цилиндра двигателя в ВМТ.

Процедура выставления 1 цилиндра двигателя УАЗ Патриот в ВМТ

Для коленчатого вала выставляется совпадение меток на шкиве и на крышке закрывающей цепь. Именно в этом случае 1 и 4 цилиндр будут выставлены в ВМТ.

Выставить метки можно повернув шкив за болт, которым он крепится к валу. Берем головку, ключ и поворачиваем по направлению затягивания болта.

Теперь необходимо выставить правильно распределительные валы. Для этого снимаем крышку клапанов

Метки на распределительных валах должны быть расположены горизонтально и оппозитно. Одна в одну сторону, другая в другую.

Распределительные валы можно провернуть также за болты крепления шкивов с помощью ключа. После того как все метки выставлены одеваются две цепи ГРМ (верхняя и нижняя), который передают крутящий момент друг другу через шестерню на среднем валу. Метки на среднем валу для ВМТ не выставляются.. после выставления меток на распределительных валах и коленчатом валу, все крышки ставятся на место. Процедура установки цилиндров 1 и 4 в ВМТ закончена.

Источники: http://www.sti-motor.ru/forum/viewtopic.php?id=1828, http://scooterclub.kharkov.ua/forum/10-9368-1, http://www.autosecret.net/rukovodstvo-po-remontu-uaz-patriot/1838-ustanovka-vmt-cilindra

Комментариев пока нет!

loading...

pravilnodelat.ru

Как правильно выставить. . pravilnodelat.ru

» Как правильно выставить

	Зд30 как правильно выставить тнвд при снятии
	Если вы решили снять ТНВД для последующего ремонта, имейте в виду, что >>>

	Выставьте или выставите как правильно писать
	Смотреть что такоеВЫСТАВИТЬв других словарях:ВЫСТАВИТЬ — ВЫСТАВИТЬ, выставлю, выставишь, повел. выставь выстави, >>>

	Выставить правильно на косилке диски кнд 39
	Многие землевладельцы увеличивают спектр выполняемых работ мотоблоками благодаря навесному оборудованию. В качестве >>>

	Видеоролик выставить правильно зажигание на салют э
	Канал ТНВД-ОРГ Сайт по ремонту ТНВД Сайт по запчастям к ТНВД Задать >>>

	Стропила часть как правильно выставить
	>>>

	Солекс карбюратор как выставить правильно
	Многие специалисты считают, что карбюраторы являются пережитком прошлого века, при этом немало >>>

	Правильно выставлять зажигание газе
	Для установки момента зажигания на автомобиле ГАЗ 53 необходим следующий инструмент и >>>

	Правильно выставлять стоп лосс
	Стоп лосс и тейк профит, секреты установки.Говорить о необходимости установки стоп лосс >>>

	Правильно выставлять ножи строгальном станке
	Э. Космачев 8 Из советов В.ОвчинниковаКаждый, кто занимался установкой ножей в строгальном >>>

	Правильно выставлять маяки видео
	Полы2889 1 9 ноября 2015Неровности пола – это не просто видимый косметический >>>

   Страницы: «1» 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

loading...

pravilnodelat.ru

---

• 
  Как выставить зажигание на 421 двигателе видео
• 
  Как на калине выставить зажигание
• 
  Как выставить уоз на инжекторе
• 
  Выставить зажигание на ваз 2109 карбюратор без стробоскопа
• 
  Как грм выставить на ваз 2107 инжектор
• 
  Выставить зажигание на ваз 2107 инжектор
• 
  Ваз 2101 выставить зажигание
• 
  Как выставить клапана на ваз 2101
• 
  Как выставить зажигание на бесконтактном трамблере
• 
  Как выставить зажигание на ваз 2110 инжектор 8
• 
  Ваз 2112 как правильно выставить зажигание на