ГлавнаяВаз 2110Как снять центральный тоннель на ваз 2110

Как снять центральный тоннель на ваз 2110


Как снять торпедо с автомобиля ВАЗ 2110 (ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112)

Снятие приборной панели (торпедо) может потребоваться для замены пришедших в негодность деталей или же для решения различных задач тюнинга. Конечно же, чаще всего панель приборов снимают именно для ее тюнинга. Например, это может быть обтяжка панели кожей или замена комбинации приборов более привлекательным и совершенным вариантом. О тюнинге приборной панели автомобилей ВАЗ 2110 можно почитать здесь.

О снятии торпедо мы и поговорим в данной статье. В частности, мы детально рассмотрим сам процесс демонтажа, а также все те нюансы, которые следует учитывать при выполнении данной работы. Итак, начнем.

Снятие комбинации приборов с ВАЗ 2110

Прежде всего рассмотрим демонтаж щитка приборов с автомобилей десятого семейства. Данный процесс выглядит следующим образом:

1. От аккумуляторной батареи отсоединяем минусовую клемму. Устанавливаем колеса в прямолинейное положение и ставим автомобиль на стояночный тормоз.

2. Опускаем рулевую колонку в нижнее положение. С помощью отвертки отвинчиваем верхние саморезы крепления декоративной накладки щитка приборов. Точно так же откручиваем и нижние крепежные саморезы.

3. С некоторым усилием выдвигаем декоративную накладку и перемещаем ее на торпедо. В том случае если длины электрических проводов для этого не достаточно, отсоединяем от выключателей разъемы с проводами.

4. Отвинчиваем винты крепления самой комбинации приборов. После этого тонкогубцами или небольшими пассатижами выпрямляем лепестки, фиксирующие комбинацию приборов.

5. Вытягиваем комбинацию приборов с посадочного места, отключаем разъемные колодки и полностью снимаем ее.

Установка комбинации приборов на прежнее место осуществляется в обратном порядке.

Со снятием комбинации приборов разобрались, можно переходить к рассмотрению процесса демонтажа приборной панели.

Снимаем панель приборов на ВАЗ 2110

1. Как и в случае со снятием щитка приборов, в первую очередь отсоединяем от АКБ минусовую клемму.

2. Откручиваем два винта кнопки звукового сигнала, после чего поддеваем декоративную накладку плоской отверткой и снимаем ее.

 3. Крестообразной отверткой откручиваем винты крепления нижнего кожуха рулевой колонки и снимаем его. После этого опускаем рулевую колонку в нижнее положение и снимаем верхний кожух, для чего откручиваем соответствующие крепежные винты.

4. При помощи торцевого ключа или воротка и головки откручиваем гайку крепления рулевого колеса. Важный момент: гайку откручиваем не полностью, то есть таким образом, чтобы она оставалась на валу рулевой колонки примерно на два-три витка резьбы.

 

5. Достаточно резкими ударами выбиваем рулевое колесо со шлицов вала. Далее полностью откручиваем гайку рулевого колеса и полностью снимаем его с вала.

 

6. Ослабляем крепежный болт основания подрулевых переключателей. После этого сдвигаем основание переключателей на себя.

 

7. Отключаем электрический провод от датчика уровня масла. Также отсоединяем и колодки проводов звукового сигнала. Полностью снимаем основание подрулевых выключателей.

 

8. Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его до положения «I», тем самым разблокируем вал рулевой колонки. Разъединяем колодку проводов замка зажигания.

9. Откручиваем саморезы декоративной облицовки с правой стороны центрального тоннеля и снимаем ее. Аналогичным образом снимаем и облицовку с левой стороны.

 

10. Плоской отверткой поддеваем декоративную заглушку на центральном тоннеле. После этого отвинчиваем саморезы с обеих сторон тоннеля.

 

11. Крестообразной отверткой откручиваем саморезы, которые фиксируют центральный тоннель в задней его части. Немного приподнимаем центральный тоннель.

 

12.Снимаем воздуховод обогрева салона. Разъединяем разъемы прикуривателя и отсоединяем чехол ручки переключения передач. Полностью снимаем центральный тоннель.

 

13. Откручиваем саморезы крепления бардачка. Немного потянув его на себя отключаем от него провода подсветки и полностью снимаем бардачок.

 

14. Откручиваем крепежные саморезы, которые располагаются внутри вещевого отсека (за бардачком).

 

15. Отвинчиваем винты крепления приборной панели к передней части кузова автомобиля. Сначала откручиваем винт правого, а затем и винт левого крепления.

 

16. При помощи ключа на «10», а также крестообразной отвертки откручиваем болт крепления центральной части приборной панели.

 

17. Поддев прямой отверткой снимаем решетку воздуховода. Откручиваем гайку крепления приборной панели к кузову. Точно так же поступаем и с воздуховодом в левой части панели.

 

18. Аккуратно тянем торпедо на себя и снимаем ее с крепежных болтовых шпилек. Разъединяем все разъемные колодки с проводами. При этом для того, чтобы при установке на прежнее место все подключить правильно, маркируем все разъемы.

19. Полностью снимаем приборную панель с автомобиля. Установку производим в обратной последовательности.

 

 

autotema.info

Классический блонд цвет волос



Классический блонд цвет волос 

  • Быстрый просмотр
    018720 Estel Deluxe Корректор 0/00А Аммиачный, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018737 Estel Deluxe Корректор 0/00N Нейтральный, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018652 Estel Deluxe Корректор 0/G Графит, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018669 Estel Deluxe Корректор 0/11 Синий, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018676 Estel Deluxe Корректор 0/22 Зеленый, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018683 Estel Deluxe Корректор 0/33 Желтый, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018690 Estel Deluxe Корректор 0/44 Оранжевый, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018706 Estel Deluxe Корректор 0/55 Красный, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018713 Estel Deluxe Корректор 0/66 Фиолетовый, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    23090 Estel Deluxe Корректор 0/77 Коричневый, 60 мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018942 Estel Deluxe крем краска для волос 1/0 Черный классический, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018935 Estel Deluxe крем краска для волос 3/0 Темный шатен, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019048 Estel Deluxe крем краска для волос 3/11 Темный шатен пепельный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019529 Estel Deluxe крем краска для волос 3/55 Темный шатен красный интенсивный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018928 Estel Deluxe крем краска для волос 4/0 Шатен, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019512 Estel Deluxe крем краска для волос 4/5 Шатен красный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019567 Estel Deluxe крем краска для волос 4/6 Шатен фиолетовый, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019611 Estel Deluxe крем краска для волос 4/65 Шатен фиолетово-красный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019727 Estel Deluxe крем краска для волос 4/7 Шатен коричневый, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019734 Estel Deluxe крем краска для волос 4/70 Шатен коричневый для седины, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019826 Estel Deluxe крем краска для волос 4/75 Шатен коричнево-красный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    018911 Estel Deluxe крем краска для волос 5/0 Светлый шатен, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019208 Estel Deluxe крем краска для волос 5/3 Светлый шатен золотистый, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019345 Estel Deluxe крем краска для волос 5/4 Светлый шатен медный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019420 Estel Deluxe крем краска для волос 5/45 Светлый шатен медно-красный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019451 Estel Deluxe крем краска для волос 5/47 Светлый шатен медно-коричневый, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019499 Estel Deluxe крем краска для волос 5/5 Светлый шатен красный, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019543 Estel Deluxe крем краска для волос 5/6 Светлый шатен фиолетовый, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019505 Estel Deluxe крем краска для волос 5/50 Светлый шатен красный для седины, 60мл

    310 Р

  • Быстрый просмотр
    019550 Estel Deluxe крем краска для волос 5/60 Светлый шатен фиолетовый для седины, 60мл

    310 Р

Источник: http://prof-hair.ru/category/estel-deluxe-stojkaja-krem-kraska-dlja-volos-/ 

valve-portal.ru

Автомобильный расходомер топлива



Автомобильный транспорт

Автомобиль изобрели еще в конце девятнадцатого века и более ста лет данное транспортное средство усовершенствовалось, оснащаясь лучшими технологическими достижениями. С годами доступность и комфортность привели четырехколесный легковой транспорт к той ситуации, которую можно наблюдать сейчас.

Машины в современном мире – это наиболее популярный вид транспорта. В нашей стране на каждую тысячу жителей приходится больше двух сотен автомобилей и эта цифра с каждым годом растет. Естественно, что в такой ситуации растет спрос на автомобильные детали, ведь машина – вещь материальная, а потому поломки время от времени случаются.

Продажа запасных частей на территории Украины

С каждым годом открывается все больше магазинов, что продают автомобильные комплектующие. Такие города как Житомир, Одесса, Харьков, Запорожье, Днепропетровск, Киев и Кривой Рог, что обслуживаются интернет-магазинами, также в своих пределах вместили крупные торговые дилерские точки.

Но мы живем в двадцать первом веке. Сегодня информационные технологии, которые еще пятьдесят лет назад для среднестатистического жителя казались фантастикой, стремительно приобретают популярность. Фактически каждый дом теперь оснащен компьютером и выходом в сеть интернет. Онлайн сеть подарила человеку массу новых возможностей, одна из которых – интернет-магазины по продаже автозапчастей. Данные сайты представляют своеобразные каталоги, в которых любой пользователь может найти необходимые для ремонта авто запасные запчасти и детали.

При таком количестве вариантов, естественно, возникает вопрос, а где же купить и заказать автомобильные (для любых машин) запчасти (автозапчасти) в Украине? В обычном магазине или в интернете? Ведь каждая торговая точка предлагает свой каталог автомобильных частей. Разнообразие заставляет клиентов теряться и принимать неправильные решения. О преимуществах и недостатках мы с Вами и поговорим.

Что предлагают современные каталоги автозапчастей в Украине

Автомагазины: крупные торговые центры и интернет-сайты, предлагают два вида продукции:

  • Оригинальные детали собираются на заводах определенных автопроизводителей или связанных с известными брендами предприятиях. Такие предприятия поставляют качественную продукцию, которая подойдет для определенной марки авто. Специальная упаковка и товарный символ послужат для покупателя доказательством того, что товар действительно от оригинального производителя. Покупая данные запчасти в магазинах Украины, автолюбитель продлевает эксплуатационный срок четырехколесной «лошадки». Стоимость таких запасных запчастей и деталей (автозапчастей) может несколько озадачить, но клиент останется довольным.
  • Неоригинальные. Цены на такие детали могут быть кардинально ниже, что порадует автолюбителей с ограниченными финансами. Но вполне возможно, что качество (где-то в половине случаев) не вполне будет соответствовать заявленному. Причина в том, что неоригинальные комплектующие (или аналоги) собираются на заводах независимых изготовителей, не все из которых сертифицированы. Поставка, как и продажа, осуществляется без специальной упаковки. Через сомнительные торговые точки такие комплектующие попадают к покупателям.

Какие детали, или как называют в Украине "запчастини" авто, заказывать и покупать, решать уже владельцу транспорта. Электронные каталоги запчастей для авто вмещают в себя и те, и другие виды, так что выбирать рекомендуем внимательно.

Как правильно выбрать и купить запасные части для автомобиля

Любой магазин, имеющий в распоряжении автокаталог, уверяет клиента в том, что выставленный на продажу товар действительно качественный. Но стоит, все-таки, удостовериться в этом:

  • Первое, на что стоит обращать внимание - это упаковка. Качественные товары, как уже упоминалось выше, продаются в специальных упаковках, к которым прилагается масса документов и сертификатов, подтверждающих состав материалов, из которых сделано изделие, и обозначающих предположительный срок эксплуатации.
  • Второе, о чем следует помнить каждому, - это цена. Конечно, стоит учитывать и накрутку от торговой точки и город, в котором клиент решил покупать. Никого не удивляет, что дешевле купить автозапчасть в Днепропетровске, чем в Киеве. Но только слишком дешевая продукция часто оказывается подделкой. Прежде чем делать заказ, нужно дважды подумать, чтобы не пришлось платить еще раз.
  • На третьем месте стоит "место", в котором покупатель решил приобрести продукцию. На самом деле, все банально. В каком-то гараже с надписью на воротах "Ремонт", не будет продаваться продукция от ведущих поставщиков. А вот на авторитетные салоны или интернет-магазины, где покупателю готовы предоставить все соответствующие бумаги, стоит обратить внимание. Купить запчасти для авто в таких салонах, что расположились в крупных городах, как Одесса, Харьков, Днепропетровск или Киев, по всей территории Украины можно без опасений.

Где лучше покупать запчасти

В данном блоке рассмотрим преимущества и недостатки различных точек, где производится торговля комплектующими для автомобилей. Первое, что стоит отметить, доступ в стационарных магазинах к личному ознакомлению с товаром. Клиент сам может прийти и посмотреть на продаваемые автомобильные детали. Такой аспект вызывает определенный процент доверия, но он абсолютно бесполезен для тех, кто не разбирается в автомобильном деле. Продавец в состоянии подсказать клиенту, но не всегда честность и порядочность руководит им, чаще желание наживы на неопытных водителях.

Более приемлемый и современный способ - купить через интернет автомобильные запасные запчасти (части авто) в Украине, воспользовавшись услугами интернет-магазинов. Такие сайты работают в режиме онлайн. Наибольшее преимущество - доступность для каждого пользователя сети. Ведь каждый, у кого дома есть компьютер или даже мобильный телефон с выходом в интернет, могут воспользоваться услугами такого рода сервиса. Сайт предлагает пользователю электронный каталог, с которым легко ознакомиться. Также стоит отметить, что купить запчасти или детали для автомобиля и авто (автозапчасти) с помощью онлайн каталогов интернет-магазина, можно и в Днепропетровске, и Харькове, Одессе, Киеве, Житомире, Кривом Роге, Запорожье, поскольку получают клиенты товар с помощью доставки по почте. Также, большинство таких сайтов предоставляют возможность заказывать автозапчасти у поставщика через интернет, если нужных деталей нет в наличии. Все заказы осуществляются в онлайн режиме, и гарантируется, что автозапчасть клиент получит в любом уголке Украины. Но даже среди подобных сайтов не всегда найдутся честные.

Безопасность в сети

Раньше об интернет-магазинах в Украине, где можно заказывать онлайн запчасти для авто, мало кто слышал. Такие сайты не пользовались популярностью, потому что люди еще не привыкли к интернету и к его возможностям и гарантиям. И не мудрено, ведь еще недавно безопасность оставалась главным вопросом при покупках с помощью сети. Но теперь, когда системы безопасности различных сайтов усовершенствовались, такие проблемы остались позади. Конечно, это не значит, что стоит забыть об осторожности, но вероятность наткнуться на обманщиков куда меньше. Ведь, если пользователь стал жертвой нечестного продавца, он всегда может оставить отзыв о том, у кого производилась покупка, или же пожаловаться администрации сайта. Не факт, что деньги вернуться к пользователю, но это позволит предостеречь других пользователей от подобной ошибки.

Ukrparts как лучший интернет-магазин по продаже автозапчастей в Украине

Продажа и заказ запчастей через интернет (в интернет-магазинах) осуществляется в режиме онлайн (Украина). Также работает и наш сайт. Мы осуществляем работу только с проверенными поставщиками, которым доверяют многие известные бренды. Цены на автозапчасти (запчасти к авто) у нас доступные и приемлемые для каждого жителя Украины. Мы предоставляем самый обширный каталог запасных частей (запчастей) для авто в Украине, а стоимость и быстрота доставки позволяют проводить все ремонтные работы оперативно, в срок. Также мы предоставляем возможность консультации с нашими опытными сотрудниками, для тех, кто нуждается в профессиональных рекомендациях.

Источник: http://ukrparts.com.ua/ 

valve-portal.ru

Как правильно сделать шумоизоляцию на десятку (Ваз 2110) >> Блог >> Auto-Tuning на HomeGate.ru

Наверное каждый хочет чтоб его машинка внутри была тише иномарки и теплее любой котельной в лютый мороз! Дэк вот, те кто решил шумоизолировать свой автомобиль, то читаем это руководство!

Перед установкой.

Начнем с цели преследуемой автолюбителями при попытках сделать авто тише. Нередко слышны фразы наподобие зачем это нужно там и так вроде не шумно (А чего там магнитолу погромче включил вот и все). Ну да не шумно по сравнению с классикой или другим транспортом, а если сравнить с иномаркой среднего и высшего класса, то дело уже обстоит плохо, ведь десятое семейство ВАЗа это авто неплохие с точки зрения конструкторской мысли а вот с точки зрения качества сборки не очень. Вот и требуется довести авто до ума, ведь понижение шумов способствует повышению комфорта в целом. Итак о целях: снижение шума двигателя, виброшумов из-под днища (источник шума покрышки и то что из-под них вылетает), удаление скрипов панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), увеличение глухости деверей (на акустику во время движения в целом не здорово влияет, но очень нужно при установки качественных колонок в двери), более того двери становятся более тяжелыми и вместе с установкой бесшумных замков появляется очень не плохой эффект, и наконец при проклейки крыши уменьшается шум во время дождя.

Сама установка.

Приступим. Для шумоизоляции использовались материалы фирмы «Стандартпласт», а именно Бимаст Бомб – двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой более пластичный для удобства монтажа, верхний более жесткий) потребовалось 5 листов (можно и больше) зоны обработки: пол салона, щиток передка. Вибропласт – однослойный битумный материал покрытый фольгой (так как там только один слой и он пластичный то его удобнее монтировать) потребовалось 5 листов (можно и больше) Зоны обработки: везде, то есть крыша, капот, двери, пол багажника, пол салона, щиток передка, арки колес. Сплен – материал относится как к шумоизоляторам так и к теплоизоляторам. Потребовалось 6 листов (можно и больше но вот только зачем, хотя при его небольшой цене его можно клеить несколькими слоями где это только возможно). Зоны обработки: везде где возможно. Битопласт – что-то вроде пропитанного паралона. Использовалось два листа толщиной 10мм и один лист толщиной 5мм. Зоны обработки: использовался как прокладочный материал при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря пористой структуре он может исполнять и эту роль тем более где монтаж изотона нужно комбинировать с битопластом, например на внутренней части дверных панелей и внутренней части приборной панели) Моделин – ткань с клеевым слоем для монтаже толщиной примерно 2 мм. Нужно примерно пол квадратных метра. Использовался как прокладочный материал где монтаж битопласта затруднен. Поверхность перед проклейкой должна быть очищена и желательно обезжирена (хотя очень часто это не нужно), вибропласт а особенно бимаст желательно прогревать, это нужно делать техническим феном (но по моему для этого не плохо подходит и обыкновенный домашний обогреватель с вентилятором). Хотя в принципе в жаркую погоду можно и не прогревать. Процесс обработки дверей и потолка не сложен. Снятие и установка панелей я думаю никого не затруднит. Совет по установке: запаситесь пистонами дверей (сломаете или повредите штук десять это точно), и пистоны потолка (это которые сзади) должны быть новыми (они одноразовые) На двери и потолок монтируется вибропласт полосами крест на крест (наподобие того как обклеивали окна газетами в военное время), почему так объясняю, на это есть несколько причин: 1) материал тяжелый и в вертикальном а тем более горизонтальном положения есть риск его отрыва со временем 2) опять же вызван его массой, не стоит перегружать двери (их может со временем перекосить) 3) крыша и двери не вибронагруженные элементы и следовательно можно сэкономить (исключение составляет разве что передние двери где могут располагаться мидбасовые колонки тогда жесть двери должна быть обработана добротно). Для удобства монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и по мере приклеивания разворачивается. Поверх вибропласта клеится сплэн. На крашу клеить его легко а вот на двери его нужно нарезать небольшими кусками (чтобы прошли в технологические окна в жести), и плотно приклеивать друг к другу. Внутренняя часть дверных панелей проклеивается битопластом. Пару советов: 1) на кромках панелей битопласт должен немного выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) и главное не перестараться, нужно замерить где проходят механизмы чтобы материал не помешал их работе (это особенно касается тяг замков дверей). Самое сложное это сделать шумоизоляцию пола и щитка передка (в принципе пользы от этого больше). Делается это так. Проще всего сначала все разобрать, потом обклеить потом собрать. Поэтому желательно запастись пакетиками скотчем бумагой и так далее. Дело в том чтобы потом при сборке с ума не сходить желательно все болтики выкрученные с какого либо места складывать в отдельный пакет и подписывать и так далее, а на приборной панели желательно подписывать и все провода, чтобы не запутаться. Проще начать с задних сидений (чтоб места для последовательной разборки салона было больше). Задние сидения снимаются просто: отворачиваются несколько гаек и аккуратно снимаются (в большинстве мною разбираемых машинах они отворачивались пальцами как в прочем и 70% всех крепежных гаек, болтов и саморезов в салоне). Далее снимаются передние сидения. Изначально они двигаются вперед до упора, снимаются пружины, отворачиваются гайки крепления передней точки опоры (ключ на 13), а далее сидение отодвигается назад до упора и поднимается для того чтобы отвернуть болты крепления салазок спереди, потом отодвинув сидение вперед до упора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 спереди и сзади) и вытаскивается вместе с салазками. Тут главное сидение двигать аккуратно и не перекашивать, а то трудновато его ставить будет. Гайки крепления задних сидений проще прикрутить обратно чтобы не потерялись, а передних проще убрать в пакет и положить куда-нибудь (дня два не понадобятся, если делаете впервые) Далее снимается центральный тоннель, а он состоит из двух частей: верхняя часть крепится к нижней вроде на 5 саморезах, нижняя часть прикручивается к полу на 6 гайках (ключ на 10). Потом снимаете всю обшивку и мелкие детали: накладки на пороги, крепление ремней безопасности, кожух рулевой колонки козырек приборов и сами приборы с кнопками, бардачок, накладки на передние стойки, воздуховоды на полу, отсоединяются провода к центральному блоку управления к приборам на центральной консоли и магнитолы. В общем нужно снять и отключить все что помешает снятию приборной панели. Тут главное тщательно сложить и подписать все гайки что откуда было выкручено, и подписать все провода, конечно их можно потом подобрать (кстати не все) но подписанные провода проще находить. Потом нужно снять руль (довольно сложно на самом деле), после снятия накладки обнаруживается гайка (под головку на 22), чтобы ее открутить нужен неплохой рычаг и вороток. Она выкручивается не до конца (чтобы не повредить себе лицо) и руль срывается рывками рук, правда на моей машине пришлось срывать массой самой машины (как не буду рассказывать, страшное зрелище). Пиборная панель крепится на 6 саморезах снизу: два на центральной консоли, два внизу рядом с дверями, один можно найти если заглянуть под бардачок, другой соответственно если заглянуть под блок предохранителей (тобиш они находятся внутри). И самое главное панель как бы навешана на два штыря в центре щитка передка и две вкрученные шпильки рядом с стойками под накладками воздуховодов ( будет легко и просто если гайки вывернутся вместе со шпильками). Это я к тому что приборную панель нужно поднимать а потом тянуть на себя. Вот так!!! Вообще гораздо проще не снимать ее полностью, дело в том что у водителя проклеивать почти нечего, кто знает там сложный педальный узел и рулевое управление, не считая кучи проводов которые нужно отсоединить, проще отодвинуть панель в сторону, как показано на фото и проклеить все полностью у пассажира и центральную часть. Дело в том что двигатель находится ближе к правой стороне и печка в принципе там же, да и еще напротив пассажира находится большое технологическое отверстие к печке. Все это и создает основной шум и если вы не собираетесь усложнять семи жизнь ради совсем небольшого эффекта, как раз стоит подумать о том что не стоит отсоединять все провода приборов у водителя а просто отодвинуть панель в сторону. Так салон разбирается дальше идет проклейка. На пол и щиток передка в первую очередь клеится виброматериал, в этом случае бимаст, кторый был нарезан кусками и плотно уложен, для удобства монтажа его нужно разогревать, вот правда на сайте вибропласта сказано что материал нужно сначала уложить, потом разогреть, потом приклеить, мой совет таков, так как пол имеет неровности (для усиления кузова) и очень желательно уложить бимаст повторив форму пола, а поскольку он очень тяжелый и не гибкий, его нужно сначала прогреть потом плотно уложить, причем укладывать его нужно постепенно, дабы аккуратно вклеить его во все неровности. Покрывать материалом нужно все 100% поверхности, причем на изгибах можно сверху проклеить еще и вибропластом. Щиток передка проклеивать стоит даже несколькими слоями. На фото показана обработанная (не полностью) задняя часть салона. Поверх вибропласта клеится сплен. Вот с ним нужно быть осторожно, так как он имеет приличную толщину (8мм) и он не деформируется то стоит учесть что многие элементы будет проблемно монтировать. Например не много материала стоит укладывать в районе креплений салазок сзади и не стоит материал укладывать под центральный пластиковый тоннель (шпильки в кузове короткие и возникнут проблемы при установке, проще снизу пластик обклеить битопластом, он по крайней мере деформируется). При оклеивании щитка передка проблем почти не будет (там места много) Далее все работы с шумоизоляцией ведутся в ходе сборки. Приборная панель изнутри проклеивается битопластом на 10 и 5 мм в зависимости от места, воздуховод который ведет к ногам снимается и стык проклеивается моделином, весь он сверху обклеивается битопластом, остальные воздуховоды довольно нормально прикреплены к пластику приборной панели и поэтому почти не издают звука. Правда, стыки воздуховодов и приборной панели (сверху по периметру) можно проклеить полосками вибропласта. Стыки центрального тоннеля уплотняются моделином, для упрощения можно нижнюю часть обклеить полностью (главное аккуратно), таким образом можно уплотнить стык и сделать тканевую «обивку» пластиковой панели. Стыки воздуховодов и панелей нужно уплотнить битопластом, причем заводской уплотнитель желательно убрать (он там почти не держится и может отвалится когда-нибудь). Потом укладываются ковры стандартной шумоизоляции и обивка пола. Далее панель ставится на место. Проще всего ввернуть левую шпильку (главное не перепутать ее концы, в кузов вворачивает короткая сторона) потом панель навешивается на три шпильки (две из них короткие в центре) а левая шпилька вставляется сверху через воздуховод (тут главное попасть) стальные шайбы можно обклеить битопластом. Далее гайки не затягиваются а просто наживляются, панель должна висеть свободно. На фото показана просто навешанная панель после я на этой машине уложил ковры. Далее ставим центральный тоннель, крепим нижнюю часть на 6 гаек (если под ней нет сплена то ставить ее довольно просто, ели все же обклеить то стоит наживить несколько гаек, которые сможете и положить пресс, чтобы материал немного присел). Верхняя часть станет легко ели панель не закреплена. Потом крепим панель окончательно затягиваем шпильки, и вворачиваем саморезы (на стыках желательно проложить битопласт, во первых уплотняется стык, чтобы он не гремел, во вторых ввернутые саморезы за счет трения об материал скорее всего не вывернутся сами по себе), некоторые саморезы можно заменить на болты (например снизу у стоек), и везде нужно (обязательно подложить шайбы посерьезнее заводских) пластик хрупкий, когда-либо он сломается а широкая шайба будет держать. Далее соединяем все провода, устанавливаем все панели на место, в общем собираем салон до конца. Панели которые ставим можно изнутри проклеивать битопластом или моделином в зависимости от пространства за панелью (например панели у ног водителя и пассажира грех не проклеить несколькими слоями сплена и битопласта). Ставим сиденья на место точно так же как и снимали (это будет трудновато, так как пол приподнялся немного). И можно ездить. Пол багажника и арки колес сзади проклеивается так же, только стоит учитывать положение запаски (главное чтобы он легла на место), причем арки стоит проклеить получше (уж слишком близко они находятся к ушам пассажиров сзади, и более того с акустикой в 12 и 11 моделях обстоит похуже, потому что салон соединен с багажником). Не стоит проклеивать ниши в кузове: нижние части дверей, ниши для инструмента и запаски в багажнике, там может скапливаться влага и шумоизоляция отрицательно скажется на кузове.

Вот так. В итоге получится снижение шума примерно на 40-50%. По крайней мере двигатель ревет гораздо меньше (если его становилось жалко уже при 4000 оборотах, то после шумоизоляции его я отгазовывал на перекресте до 5000 оборотов) соответственно как не странно возросла динамика. Шумов колес практически нет и так далее, если по акустическому комфорту во время движения, то после обработки скорость в 150 км/ч воспринимается точно так же как раньше 120 км/ч, то есть гораздо приятнее ехать на скорости. Ну и так далее, в общем шумоизоляция стоит того, особенно если она используется часто и в особенности не для простоя в пробках по пути на работу, то есть если на машине часто ездят то дополнительная шумоизоляция можно сказать необходима.

(с) www.exstrim-bog.ru

m-ks.homegate.ru

Как правильно сделать шумоизоляцию на десятку (Ваз 2110) >> Блог >> Auto-Tuning на HomeGate.ru

Наверное каждый хочет чтоб его машинка внутри была тише иномарки и теплее любой котельной в лютый мороз! Дэк вот, те кто решил шумоизолировать свой автомобиль, то читаем это руководство!

Перед установкой.

Начнем с цели преследуемой автолюбителями при попытках сделать авто тише. Нередко слышны фразы наподобие зачем это нужно там и так вроде не шумно (А чего там магнитолу погромче включил вот и все). Ну да не шумно по сравнению с классикой или другим транспортом, а если сравнить с иномаркой среднего и высшего класса, то дело уже обстоит плохо, ведь десятое семейство ВАЗа это авто неплохие с точки зрения конструкторской мысли а вот с точки зрения качества сборки не очень. Вот и требуется довести авто до ума, ведь понижение шумов способствует повышению комфорта в целом. Итак о целях: снижение шума двигателя, виброшумов из-под днища (источник шума покрышки и то что из-под них вылетает), удаление скрипов панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), увеличение глухости деверей (на акустику во время движения в целом не здорово влияет, но очень нужно при установки качественных колонок в двери), более того двери становятся более тяжелыми и вместе с установкой бесшумных замков появляется очень не плохой эффект, и наконец при проклейки крыши уменьшается шум во время дождя.

Сама установка.

Приступим. Для шумоизоляции использовались материалы фирмы «Стандартпласт», а именно Бимаст Бомб – двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой более пластичный для удобства монтажа, верхний более жесткий) потребовалось 5 листов (можно и больше) зоны обработки: пол салона, щиток передка. Вибропласт – однослойный битумный материал покрытый фольгой (так как там только один слой и он пластичный то его удобнее монтировать) потребовалось 5 листов (можно и больше) Зоны обработки: везде, то есть крыша, капот, двери, пол багажника, пол салона, щиток передка, арки колес. Сплен – материал относится как к шумоизоляторам так и к теплоизоляторам. Потребовалось 6 листов (можно и больше но вот только зачем, хотя при его небольшой цене его можно клеить несколькими слоями где это только возможно). Зоны обработки: везде где возможно. Битопласт – что-то вроде пропитанного паралона. Использовалось два листа толщиной 10мм и один лист толщиной 5мм. Зоны обработки: использовался как прокладочный материал при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря пористой структуре он может исполнять и эту роль тем более где монтаж изотона нужно комбинировать с битопластом, например на внутренней части дверных панелей и внутренней части приборной панели) Моделин – ткань с клеевым слоем для монтаже толщиной примерно 2 мм. Нужно примерно пол квадратных метра. Использовался как прокладочный материал где монтаж битопласта затруднен. Поверхность перед проклейкой должна быть очищена и желательно обезжирена (хотя очень часто это не нужно), вибропласт а особенно бимаст желательно прогревать, это нужно делать техническим феном (но по моему для этого не плохо подходит и обыкновенный домашний обогреватель с вентилятором). Хотя в принципе в жаркую погоду можно и не прогревать. Процесс обработки дверей и потолка не сложен. Снятие и установка панелей я думаю никого не затруднит. Совет по установке: запаситесь пистонами дверей (сломаете или повредите штук десять это точно), и пистоны потолка (это которые сзади) должны быть новыми (они одноразовые) На двери и потолок монтируется вибропласт полосами крест на крест (наподобие того как обклеивали окна газетами в военное время), почему так объясняю, на это есть несколько причин: 1) материал тяжелый и в вертикальном а тем более горизонтальном положения есть риск его отрыва со временем 2) опять же вызван его массой, не стоит перегружать двери (их может со временем перекосить) 3) крыша и двери не вибронагруженные элементы и следовательно можно сэкономить (исключение составляет разве что передние двери где могут располагаться мидбасовые колонки тогда жесть двери должна быть обработана добротно). Для удобства монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и по мере приклеивания разворачивается. Поверх вибропласта клеится сплэн. На крашу клеить его легко а вот на двери его нужно нарезать небольшими кусками (чтобы прошли в технологические окна в жести), и плотно приклеивать друг к другу. Внутренняя часть дверных панелей проклеивается битопластом. Пару советов: 1) на кромках панелей битопласт должен немного выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) и главное не перестараться, нужно замерить где проходят механизмы чтобы материал не помешал их работе (это особенно касается тяг замков дверей). Самое сложное это сделать шумоизоляцию пола и щитка передка (в принципе пользы от этого больше). Делается это так. Проще всего сначала все разобрать, потом обклеить потом собрать. Поэтому желательно запастись пакетиками скотчем бумагой и так далее. Дело в том чтобы потом при сборке с ума не сходить желательно все болтики выкрученные с какого либо места складывать в отдельный пакет и подписывать и так далее, а на приборной панели желательно подписывать и все провода, чтобы не запутаться. Проще начать с задних сидений (чтоб места для последовательной разборки салона было больше). Задние сидения снимаются просто: отворачиваются несколько гаек и аккуратно снимаются (в большинстве мною разбираемых машинах они отворачивались пальцами как в прочем и 70% всех крепежных гаек, болтов и саморезов в салоне). Далее снимаются передние сидения. Изначально они двигаются вперед до упора, снимаются пружины, отворачиваются гайки крепления передней точки опоры (ключ на 13), а далее сидение отодвигается назад до упора и поднимается для того чтобы отвернуть болты крепления салазок спереди, потом отодвинув сидение вперед до упора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 спереди и сзади) и вытаскивается вместе с салазками. Тут главное сидение двигать аккуратно и не перекашивать, а то трудновато его ставить будет. Гайки крепления задних сидений проще прикрутить обратно чтобы не потерялись, а передних проще убрать в пакет и положить куда-нибудь (дня два не понадобятся, если делаете впервые) Далее снимается центральный тоннель, а он состоит из двух частей: верхняя часть крепится к нижней вроде на 5 саморезах, нижняя часть прикручивается к полу на 6 гайках (ключ на 10). Потом снимаете всю обшивку и мелкие детали: накладки на пороги, крепление ремней безопасности, кожух рулевой колонки козырек приборов и сами приборы с кнопками, бардачок, накладки на передние стойки, воздуховоды на полу, отсоединяются провода к центральному блоку управления к приборам на центральной консоли и магнитолы. В общем нужно снять и отключить все что помешает снятию приборной панели. Тут главное тщательно сложить и подписать все гайки что откуда было выкручено, и подписать все провода, конечно их можно потом подобрать (кстати не все) но подписанные провода проще находить. Потом нужно снять руль (довольно сложно на самом деле), после снятия накладки обнаруживается гайка (под головку на 22), чтобы ее открутить нужен неплохой рычаг и вороток. Она выкручивается не до конца (чтобы не повредить себе лицо) и руль срывается рывками рук, правда на моей машине пришлось срывать массой самой машины (как не буду рассказывать, страшное зрелище). Пиборная панель крепится на 6 саморезах снизу: два на центральной консоли, два внизу рядом с дверями, один можно найти если заглянуть под бардачок, другой соответственно если заглянуть под блок предохранителей (тобиш они находятся внутри). И самое главное панель как бы навешана на два штыря в центре щитка передка и две вкрученные шпильки рядом с стойками под накладками воздуховодов ( будет легко и просто если гайки вывернутся вместе со шпильками). Это я к тому что приборную панель нужно поднимать а потом тянуть на себя. Вот так!!! Вообще гораздо проще не снимать ее полностью, дело в том что у водителя проклеивать почти нечего, кто знает там сложный педальный узел и рулевое управление, не считая кучи проводов которые нужно отсоединить, проще отодвинуть панель в сторону, как показано на фото и проклеить все полностью у пассажира и центральную часть. Дело в том что двигатель находится ближе к правой стороне и печка в принципе там же, да и еще напротив пассажира находится большое технологическое отверстие к печке. Все это и создает основной шум и если вы не собираетесь усложнять семи жизнь ради совсем небольшого эффекта, как раз стоит подумать о том что не стоит отсоединять все провода приборов у водителя а просто отодвинуть панель в сторону. Так салон разбирается дальше идет проклейка. На пол и щиток передка в первую очередь клеится виброматериал, в этом случае бимаст, кторый был нарезан кусками и плотно уложен, для удобства монтажа его нужно разогревать, вот правда на сайте вибропласта сказано что материал нужно сначала уложить, потом разогреть, потом приклеить, мой совет таков, так как пол имеет неровности (для усиления кузова) и очень желательно уложить бимаст повторив форму пола, а поскольку он очень тяжелый и не гибкий, его нужно сначала прогреть потом плотно уложить, причем укладывать его нужно постепенно, дабы аккуратно вклеить его во все неровности. Покрывать материалом нужно все 100% поверхности, причем на изгибах можно сверху проклеить еще и вибропластом. Щиток передка проклеивать стоит даже несколькими слоями. На фото показана обработанная (не полностью) задняя часть салона. Поверх вибропласта клеится сплен. Вот с ним нужно быть осторожно, так как он имеет приличную толщину (8мм) и он не деформируется то стоит учесть что многие элементы будет проблемно монтировать. Например не много материала стоит укладывать в районе креплений салазок сзади и не стоит материал укладывать под центральный пластиковый тоннель (шпильки в кузове короткие и возникнут проблемы при установке, проще снизу пластик обклеить битопластом, он по крайней мере деформируется). При оклеивании щитка передка проблем почти не будет (там места много) Далее все работы с шумоизоляцией ведутся в ходе сборки. Приборная панель изнутри проклеивается битопластом на 10 и 5 мм в зависимости от места, воздуховод который ведет к ногам снимается и стык проклеивается моделином, весь он сверху обклеивается битопластом, остальные воздуховоды довольно нормально прикреплены к пластику приборной панели и поэтому почти не издают звука. Правда, стыки воздуховодов и приборной панели (сверху по периметру) можно проклеить полосками вибропласта. Стыки центрального тоннеля уплотняются моделином, для упрощения можно нижнюю часть обклеить полностью (главное аккуратно), таким образом можно уплотнить стык и сделать тканевую «обивку» пластиковой панели. Стыки воздуховодов и панелей нужно уплотнить битопластом, причем заводской уплотнитель желательно убрать (он там почти не держится и может отвалится когда-нибудь). Потом укладываются ковры стандартной шумоизоляции и обивка пола. Далее панель ставится на место. Проще всего ввернуть левую шпильку (главное не перепутать ее концы, в кузов вворачивает короткая сторона) потом панель навешивается на три шпильки (две из них короткие в центре) а левая шпилька вставляется сверху через воздуховод (тут главное попасть) стальные шайбы можно обклеить битопластом. Далее гайки не затягиваются а просто наживляются, панель должна висеть свободно. На фото показана просто навешанная панель после я на этой машине уложил ковры. Далее ставим центральный тоннель, крепим нижнюю часть на 6 гаек (если под ней нет сплена то ставить ее довольно просто, ели все же обклеить то стоит наживить несколько гаек, которые сможете и положить пресс, чтобы материал немного присел). Верхняя часть станет легко ели панель не закреплена. Потом крепим панель окончательно затягиваем шпильки, и вворачиваем саморезы (на стыках желательно проложить битопласт, во первых уплотняется стык, чтобы он не гремел, во вторых ввернутые саморезы за счет трения об материал скорее всего не вывернутся сами по себе), некоторые саморезы можно заменить на болты (например снизу у стоек), и везде нужно (обязательно подложить шайбы посерьезнее заводских) пластик хрупкий, когда-либо он сломается а широкая шайба будет держать. Далее соединяем все провода, устанавливаем все панели на место, в общем собираем салон до конца. Панели которые ставим можно изнутри проклеивать битопластом или моделином в зависимости от пространства за панелью (например панели у ног водителя и пассажира грех не проклеить несколькими слоями сплена и битопласта). Ставим сиденья на место точно так же как и снимали (это будет трудновато, так как пол приподнялся немного). И можно ездить. Пол багажника и арки колес сзади проклеивается так же, только стоит учитывать положение запаски (главное чтобы он легла на место), причем арки стоит проклеить получше (уж слишком близко они находятся к ушам пассажиров сзади, и более того с акустикой в 12 и 11 моделях обстоит похуже, потому что салон соединен с багажником). Не стоит проклеивать ниши в кузове: нижние части дверей, ниши для инструмента и запаски в багажнике, там может скапливаться влага и шумоизоляция отрицательно скажется на кузове.

Вот так. В итоге получится снижение шума примерно на 40-50%. По крайней мере двигатель ревет гораздо меньше (если его становилось жалко уже при 4000 оборотах, то после шумоизоляции его я отгазовывал на перекресте до 5000 оборотов) соответственно как не странно возросла динамика. Шумов колес практически нет и так далее, если по акустическому комфорту во время движения, то после обработки скорость в 150 км/ч воспринимается точно так же как раньше 120 км/ч, то есть гораздо приятнее ехать на скорости. Ну и так далее, в общем шумоизоляция стоит того, особенно если она используется часто и в особенности не для простоя в пробках по пути на работу, то есть если на машине часто ездят то дополнительная шумоизоляция можно сказать необходима.

(с) www.exstrim-bog.ru

mvr.homegate.ru

Как правильно сделать шумоизоляцию на десятку (Ваз 2110) >> Блог >> Auto-Tuning на HomeGate.ru

Наверное каждый хочет чтоб его машинка внутри была тише иномарки и теплее любой котельной в лютый мороз! Дэк вот, те кто решил шумоизолировать свой автомобиль, то читаем это руководство!

Перед установкой.

Начнем с цели преследуемой автолюбителями при попытках сделать авто тише. Нередко слышны фразы наподобие зачем это нужно там и так вроде не шумно (А чего там магнитолу погромче включил вот и все). Ну да не шумно по сравнению с классикой или другим транспортом, а если сравнить с иномаркой среднего и высшего класса, то дело уже обстоит плохо, ведь десятое семейство ВАЗа это авто неплохие с точки зрения конструкторской мысли а вот с точки зрения качества сборки не очень. Вот и требуется довести авто до ума, ведь понижение шумов способствует повышению комфорта в целом. Итак о целях: снижение шума двигателя, виброшумов из-под днища (источник шума покрышки и то что из-под них вылетает), удаление скрипов панели (и скрипеть и громыхать там есть чему), увеличение глухости деверей (на акустику во время движения в целом не здорово влияет, но очень нужно при установки качественных колонок в двери), более того двери становятся более тяжелыми и вместе с установкой бесшумных замков появляется очень не плохой эффект, и наконец при проклейки крыши уменьшается шум во время дождя.

Сама установка.

Приступим. Для шумоизоляции использовались материалы фирмы «Стандартпласт», а именно Бимаст Бомб – двухслойный битумный материал покрытый фольгой (нижний слой более пластичный для удобства монтажа, верхний более жесткий) потребовалось 5 листов (можно и больше) зоны обработки: пол салона, щиток передка. Вибропласт – однослойный битумный материал покрытый фольгой (так как там только один слой и он пластичный то его удобнее монтировать) потребовалось 5 листов (можно и больше) Зоны обработки: везде, то есть крыша, капот, двери, пол багажника, пол салона, щиток передка, арки колес. Сплен – материал относится как к шумоизоляторам так и к теплоизоляторам. Потребовалось 6 листов (можно и больше но вот только зачем, хотя при его небольшой цене его можно клеить несколькими слоями где это только возможно). Зоны обработки: везде где возможно. Битопласт – что-то вроде пропитанного паралона. Использовалось два листа толщиной 10мм и один лист толщиной 5мм. Зоны обработки: использовался как прокладочный материал при сборке салона и как звукопоглотитель (благодаря пористой структуре он может исполнять и эту роль тем более где монтаж изотона нужно комбинировать с битопластом, например на внутренней части дверных панелей и внутренней части приборной панели) Моделин – ткань с клеевым слоем для монтаже толщиной примерно 2 мм. Нужно примерно пол квадратных метра. Использовался как прокладочный материал где монтаж битопласта затруднен. Поверхность перед проклейкой должна быть очищена и желательно обезжирена (хотя очень часто это не нужно), вибропласт а особенно бимаст желательно прогревать, это нужно делать техническим феном (но по моему для этого не плохо подходит и обыкновенный домашний обогреватель с вентилятором). Хотя в принципе в жаркую погоду можно и не прогревать. Процесс обработки дверей и потолка не сложен. Снятие и установка панелей я думаю никого не затруднит. Совет по установке: запаситесь пистонами дверей (сломаете или повредите штук десять это точно), и пистоны потолка (это которые сзади) должны быть новыми (они одноразовые) На двери и потолок монтируется вибропласт полосами крест на крест (наподобие того как обклеивали окна газетами в военное время), почему так объясняю, на это есть несколько причин: 1) материал тяжелый и в вертикальном а тем более горизонтальном положения есть риск его отрыва со временем 2) опять же вызван его массой, не стоит перегружать двери (их может со временем перекосить) 3) крыша и двери не вибронагруженные элементы и следовательно можно сэкономить (исключение составляет разве что передние двери где могут располагаться мидбасовые колонки тогда жесть двери должна быть обработана добротно). Для удобства монтажа в двери вибропласт сворачивается рулоном и по мере приклеивания разворачивается. Поверх вибропласта клеится сплэн. На крашу клеить его легко а вот на двери его нужно нарезать небольшими кусками (чтобы прошли в технологические окна в жести), и плотно приклеивать друг к другу. Внутренняя часть дверных панелей проклеивается битопластом. Пару советов: 1) на кромках панелей битопласт должен немного выступать (3-5 мм, для уплотнения щелей) 2) и главное не перестараться, нужно замерить где проходят механизмы чтобы материал не помешал их работе (это особенно касается тяг замков дверей). Самое сложное это сделать шумоизоляцию пола и щитка передка (в принципе пользы от этого больше). Делается это так. Проще всего сначала все разобрать, потом обклеить потом собрать. Поэтому желательно запастись пакетиками скотчем бумагой и так далее. Дело в том чтобы потом при сборке с ума не сходить желательно все болтики выкрученные с какого либо места складывать в отдельный пакет и подписывать и так далее, а на приборной панели желательно подписывать и все провода, чтобы не запутаться. Проще начать с задних сидений (чтоб места для последовательной разборки салона было больше). Задние сидения снимаются просто: отворачиваются несколько гаек и аккуратно снимаются (в большинстве мною разбираемых машинах они отворачивались пальцами как в прочем и 70% всех крепежных гаек, болтов и саморезов в салоне). Далее снимаются передние сидения. Изначально они двигаются вперед до упора, снимаются пружины, отворачиваются гайки крепления передней точки опоры (ключ на 13), а далее сидение отодвигается назад до упора и поднимается для того чтобы отвернуть болты крепления салазок спереди, потом отодвинув сидение вперед до упора, болты крелпения салазок сзади (ключ на 10 спереди и сзади) и вытаскивается вместе с салазками. Тут главное сидение двигать аккуратно и не перекашивать, а то трудновато его ставить будет. Гайки крепления задних сидений проще прикрутить обратно чтобы не потерялись, а передних проще убрать в пакет и положить куда-нибудь (дня два не понадобятся, если делаете впервые) Далее снимается центральный тоннель, а он состоит из двух частей: верхняя часть крепится к нижней вроде на 5 саморезах, нижняя часть прикручивается к полу на 6 гайках (ключ на 10). Потом снимаете всю обшивку и мелкие детали: накладки на пороги, крепление ремней безопасности, кожух рулевой колонки козырек приборов и сами приборы с кнопками, бардачок, накладки на передние стойки, воздуховоды на полу, отсоединяются провода к центральному блоку управления к приборам на центральной консоли и магнитолы. В общем нужно снять и отключить все что помешает снятию приборной панели. Тут главное тщательно сложить и подписать все гайки что откуда было выкручено, и подписать все провода, конечно их можно потом подобрать (кстати не все) но подписанные провода проще находить. Потом нужно снять руль (довольно сложно на самом деле), после снятия накладки обнаруживается гайка (под головку на 22), чтобы ее открутить нужен неплохой рычаг и вороток. Она выкручивается не до конца (чтобы не повредить себе лицо) и руль срывается рывками рук, правда на моей машине пришлось срывать массой самой машины (как не буду рассказывать, страшное зрелище). Пиборная панель крепится на 6 саморезах снизу: два на центральной консоли, два внизу рядом с дверями, один можно найти если заглянуть под бардачок, другой соответственно если заглянуть под блок предохранителей (тобиш они находятся внутри). И самое главное панель как бы навешана на два штыря в центре щитка передка и две вкрученные шпильки рядом с стойками под накладками воздуховодов ( будет легко и просто если гайки вывернутся вместе со шпильками). Это я к тому что приборную панель нужно поднимать а потом тянуть на себя. Вот так!!! Вообще гораздо проще не снимать ее полностью, дело в том что у водителя проклеивать почти нечего, кто знает там сложный педальный узел и рулевое управление, не считая кучи проводов которые нужно отсоединить, проще отодвинуть панель в сторону, как показано на фото и проклеить все полностью у пассажира и центральную часть. Дело в том что двигатель находится ближе к правой стороне и печка в принципе там же, да и еще напротив пассажира находится большое технологическое отверстие к печке. Все это и создает основной шум и если вы не собираетесь усложнять семи жизнь ради совсем небольшого эффекта, как раз стоит подумать о том что не стоит отсоединять все провода приборов у водителя а просто отодвинуть панель в сторону. Так салон разбирается дальше идет проклейка. На пол и щиток передка в первую очередь клеится виброматериал, в этом случае бимаст, кторый был нарезан кусками и плотно уложен, для удобства монтажа его нужно разогревать, вот правда на сайте вибропласта сказано что материал нужно сначала уложить, потом разогреть, потом приклеить, мой совет таков, так как пол имеет неровности (для усиления кузова) и очень желательно уложить бимаст повторив форму пола, а поскольку он очень тяжелый и не гибкий, его нужно сначала прогреть потом плотно уложить, причем укладывать его нужно постепенно, дабы аккуратно вклеить его во все неровности. Покрывать материалом нужно все 100% поверхности, причем на изгибах можно сверху проклеить еще и вибропластом. Щиток передка проклеивать стоит даже несколькими слоями. На фото показана обработанная (не полностью) задняя часть салона. Поверх вибропласта клеится сплен. Вот с ним нужно быть осторожно, так как он имеет приличную толщину (8мм) и он не деформируется то стоит учесть что многие элементы будет проблемно монтировать. Например не много материала стоит укладывать в районе креплений салазок сзади и не стоит материал укладывать под центральный пластиковый тоннель (шпильки в кузове короткие и возникнут проблемы при установке, проще снизу пластик обклеить битопластом, он по крайней мере деформируется). При оклеивании щитка передка проблем почти не будет (там места много) Далее все работы с шумоизоляцией ведутся в ходе сборки. Приборная панель изнутри проклеивается битопластом на 10 и 5 мм в зависимости от места, воздуховод который ведет к ногам снимается и стык проклеивается моделином, весь он сверху обклеивается битопластом, остальные воздуховоды довольно нормально прикреплены к пластику приборной панели и поэтому почти не издают звука. Правда, стыки воздуховодов и приборной панели (сверху по периметру) можно проклеить полосками вибропласта. Стыки центрального тоннеля уплотняются моделином, для упрощения можно нижнюю часть обклеить полностью (главное аккуратно), таким образом можно уплотнить стык и сделать тканевую «обивку» пластиковой панели. Стыки воздуховодов и панелей нужно уплотнить битопластом, причем заводской уплотнитель желательно убрать (он там почти не держится и может отвалится когда-нибудь). Потом укладываются ковры стандартной шумоизоляции и обивка пола. Далее панель ставится на место. Проще всего ввернуть левую шпильку (главное не перепутать ее концы, в кузов вворачивает короткая сторона) потом панель навешивается на три шпильки (две из них короткие в центре) а левая шпилька вставляется сверху через воздуховод (тут главное попасть) стальные шайбы можно обклеить битопластом. Далее гайки не затягиваются а просто наживляются, панель должна висеть свободно. На фото показана просто навешанная панель после я на этой машине уложил ковры. Далее ставим центральный тоннель, крепим нижнюю часть на 6 гаек (если под ней нет сплена то ставить ее довольно просто, ели все же обклеить то стоит наживить несколько гаек, которые сможете и положить пресс, чтобы материал немного присел). Верхняя часть станет легко ели панель не закреплена. Потом крепим панель окончательно затягиваем шпильки, и вворачиваем саморезы (на стыках желательно проложить битопласт, во первых уплотняется стык, чтобы он не гремел, во вторых ввернутые саморезы за счет трения об материал скорее всего не вывернутся сами по себе), некоторые саморезы можно заменить на болты (например снизу у стоек), и везде нужно (обязательно подложить шайбы посерьезнее заводских) пластик хрупкий, когда-либо он сломается а широкая шайба будет держать. Далее соединяем все провода, устанавливаем все панели на место, в общем собираем салон до конца. Панели которые ставим можно изнутри проклеивать битопластом или моделином в зависимости от пространства за панелью (например панели у ног водителя и пассажира грех не проклеить несколькими слоями сплена и битопласта). Ставим сиденья на место точно так же как и снимали (это будет трудновато, так как пол приподнялся немного). И можно ездить. Пол багажника и арки колес сзади проклеивается так же, только стоит учитывать положение запаски (главное чтобы он легла на место), причем арки стоит проклеить получше (уж слишком близко они находятся к ушам пассажиров сзади, и более того с акустикой в 12 и 11 моделях обстоит похуже, потому что салон соединен с багажником). Не стоит проклеивать ниши в кузове: нижние части дверей, ниши для инструмента и запаски в багажнике, там может скапливаться влага и шумоизоляция отрицательно скажется на кузове.

Вот так. В итоге получится снижение шума примерно на 40-50%. По крайней мере двигатель ревет гораздо меньше (если его становилось жалко уже при 4000 оборотах, то после шумоизоляции его я отгазовывал на перекресте до 5000 оборотов) соответственно как не странно возросла динамика. Шумов колес практически нет и так далее, если по акустическому комфорту во время движения, то после обработки скорость в 150 км/ч воспринимается точно так же как раньше 120 км/ч, то есть гораздо приятнее ехать на скорости. Ну и так далее, в общем шумоизоляция стоит того, особенно если она используется часто и в особенности не для простоя в пробках по пути на работу, то есть если на машине часто ездят то дополнительная шумоизоляция можно сказать необходима.

(с) www.exstrim-bog.ru

broken.homegate.ru