Как снять выхлопную трубу

Снимаем глушитель самостоятельно

Доброго времени суток, уважаемые читатели! В данной статье мы предлагаем вашему вниманию чёткий алгоритм проведения мероприятия под названием «как снять глушитель?» Данный материал послужит для вас руководством, дающим чёткое понимание проведения всех необходимых действий быстро и без ошибок. С одной стороны, демонтаж глушителя кажется несложным занятием, которое сможет осуществить даже новичок-автолюбитель, но с другой – мы хотим подготовить вас к некоторым трудностям, которые могут возникнуть в данном процессе.

Процесс снятия глушителя

После того как вы решили самостоятельно демонтировать глушитель вашего автомобиля, первым делом необходимо будет заехать на эстакаду или смотровую яму. Далее подставьте упоры под все колёса. Ни в коем случае не пренебрегайте данной мерой безопасности. Такая перестраховка очень важна! Внимательно визуально продиагностируйте всю выхлопную систему и сажевый фильтр. Как давно вы производили замену?

Непосредственно сам процесс снятия глушителя стоит начать с обработки всех соединений специальной жидкостью. Она должна иметь обладать достаточной ликвидностью, чтобы проникать между ними и растворять места закипания на элементах. Вполне подойдёт знакомая всем WD-40. Ну или примените более бюджетные варианты – уксус или керосин. Если же элементы системы выхлопа смонтированы с соединительным кольцом при помощи фланцев, могут возникнуть затруднительные ситуации из-за коррозии или пригорания деталей друг к другу. Это также можно разрешить при помощи чудо-средства WD-40.

Открутите крепёжные болты и фланцы, а затем снимите глушитель. Но если составные части соединены между собой методом «труба в трубу», тогда процесс снятия глушителя будет выглядеть немного иначе. Для начала обстучите соединения сразу двумя молотками по кругу. Один из них держите таким образом, как основание трубы в момент удара.

Тут, конечно, желательно обзавестись помощником, который будет раскачивать заднюю часть глушителя из стороны в сторону, когда вы будете его обстукивать. Благодаря таким манипуляциям, ржавчина, скопившаяся внутри, станет осыпаться, а соединение ослабеет, и вы без затруднений его отсоедините.

Но бывают моменты, когда и обстукивание не помогает, – тогда вам нужно будет проделать следующее: возьмите плоскую отвёртку и вставьте в соединение внешней трубы. Бейте по ней молотком и отгибайте металл по кругу разреза. Таким образом, вы ослабите соединения закипевших и заржавевших деталей автомобильной выхлопной системы.

В том случае, когда нужно демонтировать «штаны» – приёмную трубу автомобиля – или просто поменять прокладку глушителя на выпускном фланце, следует подготовить соединения, смазав их антикоррозийным составом. Обстучите через торцовую головку гайки крепления фланца трубы глушителя, но только без чрезмерных усилий, как говорится, «без фанатизма». Далее осторожно отверните соединения, дабы воспрепятствовать их повреждению. В противном случае придётся «ковыряться» в самом двигателе, чтобы высверлить обломок резьбы.

Советуем пользоваться ключами типа «вороток» и «головка», но вот лучше избежать использования рожковых ключей, ибо они ненадёжно захватывают откручиваемые гайки, что может привести к срыву граней гаек и вашему травмированию. Когда будете снимать гайки, проделайте процедуру откручивания-закручивания несколько раз, пока нитки резьбы не очистятся полностью.

Материалы для снятия глушителя

Здесь нет каких-либо чётких требований к применению конкретного инструментария. Материалы для снятия глушителя могут быть следующие:

- набор гаечных ключей;

- жидкость WD-40;

- отвёртки;

- молотки;

- сварочный аппарат и болгарка (если на то есть некая серьёзная необходимость).

В том случае, если крепление глушителя технически очень простое, не стоит обольщаться тем, что демонтаж пройдёт легко. Порой крепёжные болты прикипают настолько сильно, что замачивание и даже использование специальных ключей поможет не всегда. В данном случае замена глушителя должна проходить более радикально.

Застарелые болты на муфте можно будет срезать только болгаркой или ножовкой по металлу. Повторно их монтировать, конечно, уже не выйдет, поэтому их можно смело ликвидировать механически.

Установка нового глушителя

Во время монтажа нового глушителя постарайтесь использовать новые элементы монтажа и крепежа: прокладки, крепёжные гайки и болты, резиновые подвесы, хомуты. Это поможет увеличить эксплуатационный срок монтируемой детали. Не прилагайте лишних усилий при зажиме хомутов, ведь излишне пережимая их, вы можете повредить трубу, деформируя её. Это пагубно повлияет и на необходимость её разборки в будущем.

Мы порекомендуем вам использовать специальный герметик, предназначенный сугубо для выхлопной системы. С его помощью можно повысить надёжность и герметичность всех соединительных узлов. Тут важно не переусердствовать с количеством материала и не позволить попасть ему внутрь труб, особенно это относится к соединениям катализаторов и лямбда-зондов. Так, герметик, попавший туда, может поспособствовать выведению детали из строя.

Не допускайте перекашивания и перетягивания резиновых деталей. В противном случае смонтированный глушитель очень быстро может отвалиться. На заводе резонатор и глушитель изготавливают как единое целое, но вот запчасти в магазинах автомобильных товаров продаются отдельно. В таком случае можно выйти из положения путём установки соединительных муфт или обычной сварки.

Не переживайте из-за того, что на выхлопной системе появится дополнительный сварочный шов, ведь все глушители так или иначе собираются с использованием сварки. Что касается болтового соединения, так оно гораздо менее надёжно, чем сварное, а коррозия на него нападает даже в ещё большей мере. Важным является тот факт, что необходимо предусмотреть возможность демонтажа глушителя с целью проведения в будущем различных ремонтных работ, в которых может возникнуть потребность.

На первый взгляд, установка нового глушителя на автомобиль может показаться делом плёвым. Но при всей своей кажущейся простоте эта процедура будет посложнее, допустим, той же замены бампера или тормозных колодок. Для таких деталей чётко предусмотрены свои посадочные места, и будет сложно что-то напутать с их корректной установкой. В случае с глушителем, вариантов его установки может быть очень много, и выбрать правильный из них не так уж и просто. По сути – это одна из основных причин, почему есть так много автомобильных сервисов, которые специализируются на автомобильных выпускных системах.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Чистка выхлопной системы автомобиля, как почистить глушитель самостоятельно?

Выхлопная система автомобиля сконструирована для вывода скапливающихся вредных газов. Выхлопная труба понижает уровень шумаот выходящих в атмосферу воздуха и вредных выхлопов. Для слежения за безопасностью в салоне машины не помешает узнать, как прочистить глушитель автомобиля.

Интересный факт! Глушители для автомобилей разработал американец Мильтон Риввз в 1897 году.

Признаки забитого глушителя

Забитость глушителя может влиять на мощность мотора, динамику и расход топлива. Например, в глушителе посыпалась сетка, и этот осадок забил выхлоп. До того, как прочищать выхлопную систему на машине, разберитесь во всех причинах её плохой работы. Из-за неисправности трубы автомобиль будет издавать непривычные звуки. Проверьте, не перегрелся ли двигатель после короткой работы – это тоже показатель неисправности. Плотный дым и ржавчина на видимых снаружи местах, а также протечки воды, необходимо ликвидировать.

Способы очистки глушителя

Есть три способа чистки выхлопной трубы.

Равномерное нагревание

Нагреть выхлопную трубу можно, не снимая, паяльной лампой или снять и прогреть в костре. Сажа и грязь вылетают.

Важно! Под неоднократным влиянием высокой температуры металл становится ломким и уязвимым к коррозии.

Химическая обработка

Как правильно почистить глушитель на машине химической обработкой. Порядок действий:

1.Снять трубу, закупорить входную пройму.

2. Приготовить химическую смесь, залить её в трубу.

3. Закрыть второе отверстие, взболтать, оставит на сутки.

4. Слить жидкость и провести чистку глушителя изнутри.

5. Промыть трубу холодной водой.

6. Высушить феном, установить.

Чистка вручную

Чистку выхлопной системы автомобиля вручную лучше делать в условиях гаража:

1. Разрезать трубу вдоль болгаркой.

2. Почистить ее подручными средствами.

3. Заварить и вернуть место.

Внимание! После сварки деталь необходимо покрыть антикоррозийной смесью. Так как заваривание способствует образованию трещинок на металле.

Последствия езды с забитым глу шителем

Забитый глушитель на авто – причина неприятных ситуаций. Во время поездки вас будет сопровождать шум, скрежет и тарахтение. Дым, выходящий из забитой выхлопной трубы, будет чёрного цвета и сильной плотности, что помешает другим автомобилистам на дороге. Скопления сажи могут стать причиной перегрева детали и спровоцировать деформацию. Как видите прочищать глушитель необходимо, иначе его аэродинамические характеристики упадут.

Знаете ли Вы? Звук выхлопной трубы Ауди RS4 настраивали профессиональные музыканты в студии звукозаписи.

Причина поломки катализатора выхлопной трубы – некачественный бензин, который не сгорает до конца в цилиндрах, частицы его догорают в катализаторе, перегревая его и оплавляя отверстия, затрудняя проход выхлопу. Вместо того, чтобы часто чистить выхлопную систему, лучше заправьте машину хорошим топливом.

Любая труба, служащая для прохождения газа или жидкости, должна регулярно чистится. Выхлопная труба в этом плане ничем не отличается, акак часто нужночистить глушитель на машине вам подскажут её сбои в работе, если вовремя этого не сделать - ждите проблем в будущем.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Ремонт глушителей.

Глушитель большинства серийных автомобилей, да и вся выхлопная система в целом, изготавливают из стали, которая легко ржавеет, особенно на дорогах посыпанных реагентами зимой. К тому же постоянные перепады температуры от нагрева и остывания, плюс довольно агрессивные вещества, находящиеся в выхлопных газах, образующийся конденсат в банке глушителя, ну и вибрация, довершают порчу и разрушение металла. В итоге, всего через пару лет, а на некоторых отечественных машинах ещё раньше, водитель слышит повышение звука выхлопа, из которого следует, что пора заняться ремонтом выхлопной системы. О том, как отремонтировать глушитель своими руками у себя в гараже, читайте в этой статье.

Для начала следует определить место прогара, коррозии, или неплотности соединения, ведь оно может быть в невидимой верхней части банки глушителя или трубы — между днищем машины и выпускной системой. Для этого нужно воспользоваться смотровой ямой, и попросить помощника запустить двигатель, после этого место дефекта как правило сразу обнаруживается, по выходу из него выхлопных газов.

Если выход газов происходит где то между трубой (банкой глушителя) и днищем, то для определения точного места утечки, можно воспользоваться зеркалом. Но при такой неисправности, лучше сразу снять с машины часть выхлопной системы (или всю систему — зависит от конструкции), чтобы можно было нормально подлезть для осмотра и последующего ремонта.

Если же дефект обнаруживается в видимой части глушителя или трубы, то есть снизу (или сбоку на донышке банки, как ), и этот дефект небольшой, то тогда можно произвести ремонт не снимая выхлопную систему с машины. Это позволит значительно сэкономить время, так как после долгой эксплуатации и температурных перепадов, соединения выпускной системы покрываются коррозией и буквально срастаются и их бывает трудно разъединить без нагрева горелкой.

Неисправности (дефекты, порча) глушителя, или всей выхлопной системы в целом, зависят от пробега машины и устройства выпускной системы, их может быть несколько, и основные из них мы и рассмотрим в этой статье:

Прогар или сквозная коррозия банки глушителя или резонатора.

Прогар или сквозная коррозия трубы выпускной системы.
Прогар прокладки в соединении фланцев труб.
Прогар или порча от коррозии внутренних деталей (перегородок) глушащей системы в банке.
Трещина в стыке (соединении) банки глушителя и трубы, или круговая коррозия в этом месте.
Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.
Утечка выхлопных газов через соединение эластичной гофры и трубы (глушителя).

Рассмотрим каждый вид дефекта и его ремонта более подробно.

Прогар или сквозная коррозия банки глушителя или резонатора.

При таком дефекте, снимать или не снимать банку глушителя или резонатора с машины, как я писал выше, зависит от места дефекта, а так же от его площади. Если обнаруживается небольшая трещинка или отверстие снизу или сбоку (как на фото слева), то можно и не снимать банку с машины.

Место небольшой трещины или отверстия зачищается до блеска шлифовальной машинкой, обезжиривается растворителем, и замазывается специальным термостойким герметиком(пастой), на основе керамики, и предназначенным для ремонта выхлопных систем — их сейчас полно в продаже.

Один из них показан на фото слева, и некоторые их называют термо-цементом для глушителя.

Но всё таки у кого есть сварочный углекислотный полуавтомат, то лучше заварить место дефекта, так как ни какая, даже самая дорогая замазка, не сравнится со сварочным швом. Только перед сваркой не забудьте отключить минусовую клемму от аккумулятора, а если ваша машина более свежая по годам выпуска и напичкана электроникой (например системой АБС), тогда обязательно снимите с аккумулятора оба провода (и минусовой и плюсовой).

Варите на малом токе (или прихватками (точками)), так как обычно в месте дефекта металл очень тонкий, и возможны прогары при сварке.

Если же место дефекта находится между днищем машины и банкой, или находится снизу, но имеет большую площадь, тогда придётся снять банку глушителя (с частью трубы) с машины, для проведения более удобного и качественного ремонта. Ведь при большой площади повреждения (сквозной коррозии), придётся вырезать довольно большой кусок прогнившего металла, и затем приварить новый листовой металл. А качественно приварить большую площадь потолковым швом, у новичков не получится.

Поэтому желательно снять глушитель, так и работать удобнее и варить тоже. После снятия банки, шилом определяем где металл банки нормально сохранился, а где тонкий или гнилой. После этого отмечаем маркером место выреза. Можно конечно и не вырезать часть сгнившего металла, а наложив сверху на дефектное место новый прямоугольник (латку), вырезанный из листового металла (1 мм) приварить его. Так конечно быстрее и возни меньше.

Но всё же советую вырезать сгнивший металл, так как если оставить его, то коррозия пойдёт дальше внутри глушителя (особенно после сварки), и велика вероятность, что впоследствии вам придётся повторить ремонт, рядом с приваренной латкой. К тому же при вырезании сгнившего куска, появляется возможность промазать перед сваркой внутренности глушителя преобразователем ржавчины (и латку тоже изнутри). Это предотвратит появление коррозии внутри, на довольно долгое время.

Латка вырезается большего размера, чем вырезанное окно, чтобы перекрыть его с каждой стороны примерно на 10 мм. С таким перекрытием появится жёсткость всего участка ремонта. Наложив латку, прижимаем её к банке и прихватываем по периметру, а затем окончательно провариваем.

Остаётся теперь покрасить место ремонта, да и весь глушитель тоже, термостойкой краской. После этого детали монтируются на своё место, а на стыках труб полезно использовать специальную пасту, которая при нагреве затвердевает и герметизирует соединение.

Прогар или сквозная коррозия трубы выпускной системы.

Этот дефект бывает немного реже, так как стенка трубы может быть немного толще листового металла банки глушителя, к тому же в трубах обычно не скапливается конденсат, так как они чаще всего расположены под небольшим наклоном и вся вода стекает в глушитель.

Здесь так же как и с банкой, если обнаруживается мелкий дефект в виде отверстия или трещины, то он заваривается по месту, не снимая трубу с машины. Если же место мелкого дефекта расположено в неудобном месте, или прогнивший участок достаточно большой и потребуется приварить латку, а может быть даже заменить часть трубы, то естественно для такого ремонта нужно демонтировать трубу с машины.

Но как временная мера (если у вас нет сварочного полуавтомата), может помочь кусок жести, например от пивной банки, и пара или тройка хомутов (см. фото слева). Дефектное место на трубе плотно обматывается жестью, и после этого стягивается двумя или тремя хомутами. Если перед обмоткой жестью, зачистить и смазать дефектное место герметиком для глушителей, а потом уже обернуть жестью, то такой ремонт позволит ездить без проблем достаточно долго.

Ещё для ремонта выпускных труб можно найти в продаже специальную термостойкую ленту (см. фото слева), которая плотно наматывается на дефектное место на трубе, и конец ленты стягивается хомутом.

Бывает, что прогнивший участок трубы довольно большой и латка получается довольно длинной. В таком случае нет смысла возиться с вырезанием сгнившего участка и приваривать латку. Лучше просто отрезать прогнившую часть трубы, и приварить новую трубу (или эластичную гофру, о которой ниже) такой же длины как и отрезанная гнилая труба, и такого же диаметра и с такой же толщиной стенок.

Только здесь следует учесть один нюанс, при котором перед отрезанием сгнившего участка трубы, следует закрепить всю выпускную систему в двух тисках (подобие стапеля — одни тиски до вырезаемого участка, а вторые после него), чтобы после приварки нового куска трубы (вставки), детали выпускной системы располагались точно так же, как были расположены до ремонта (под такими же углами). Иначе потом выпускная система не встанет на своё место.

Если нет тисков, или приспособления с струбцинами (типа стапеля), которое используют только в специализированных мастерских, тогда лучше сделать следующие: не снимая выпускную систему с машины, прямо на месте отрезается болгаркой прогнивший участок трубы, на его место прихватывается сваркой новый кусок трубы (там где возможно подлезть с сварочной горелкой).

А уже после этого с машины снимается выпускная система, и новый кусок трубы окончательно обваривается по кругу, по обоим стыкам. Останется только подкрасить участок ремонта термостойкой краской, и смонтировать отремонтированную выпускную систему на своё место.

Если вы не можете найти у себя в гараже трубу такого же диаметра, как и ремонтируемая выпускная труба вашего автомобиля, то можно использовать и трубу меньшего диаметра, даже водопроводную (см. фото слева). Просто для стыковки труб разного диаметра, вам придётся повозиться немного дольше, чтобы сделать переход с большего на меньший.

Для этого, в трубе большего диаметра, нужно будет вырезать по кругу несколько вырезов (треугольных вырезов — штук восемь или десять), а затем загнуть по кругу кромки трубы большего диаметра, так чтобы треугольные вырезы сошлись. Диаметр трубы от этого уменьшится. Далее стыкуем меньшую трубу с большей и всё провариваем. В принципе на фото всё понятно.

Прогар прокладки в соединении фланцев труб.

Такая неисправность не смотря на свою кажущуюся простоту, тоже может ощутимо добавить звука, то есть при наборе оборотов (подаче газа), вместе с уходящими выхлопными газами будет исходить повышенный звук, что довольно неприятно. К тому же выхлопные газы могут попадать не только в подкапотное пространство, но и в салон машины, а это уже опасно.

Естественно нужно заменить прокладку, но часто, чтобы это сделать, у многих не получается открутить гайки, стягивающие фланцы труб между собой, так как резьба шпилек покрыта коррозией. Здесь спешить не стоит, так как шпильки, стягивающие фланцы, от постоянного нагрева и охлаждения теряют свою прочность и становятся довольно хрупкие.

И при откручивании гаек, шпильки часто ломаются. И это может создать дополнительные проблемы, так как высверлить их потом не так то просто. В этом может помочь специальное приспособление, описанное вот в этой статье. Но в любом случае нужно действовать аккуратно, и прежде чем откручивать гайки, нужно смочить резьбу проникающей жидкостью, например WD-40, тормозной жидкостью, или хотя бы уксусом.

Если и это не поможет, тогда не следует рисковать, прилагая усилие к гаечному ключу. Лучше нагреть гайки с помощью пропановой горелки, и после этого пробовать их откручивать. После откручивания крепежа, старая прокладка счищается, и смазав поверхности фланцев графитной или медной смазкой, устанавливается новая прокладка и новые гайки, и фланцы стягиваются между собой.

Прогар или порча от коррозии внутренних деталей (перегородок) глушащей системы в банке глушителя.

Это самый проблематичный дефект, так как на его устранение затрачивается наибольшее количество времени. При таком дефекте в глушителе, может издаваться неприятный дребезжащий звук, когда одна из сторон перегородки ещё держится за стенку банки, а вторая нет. Или просто перегородка сгнила, и при этом из глушителя начал исходить более громкий звук, несмотря на то, что наружных дефектов (трещин, отверстий) нет.

При таком дефекте, больше всего подходит знаменитая фраза врачей хирургов — вскрытие покажет. Естественно, что бы устранить такой дефект, банку глушителя нужно вскрыть. Вскрывать банку можно по разному, но лучше всего так, как показано на фото слева. Металл разрезается сначала вдоль банки (в районе закатанного заводского шва), а потом в районе донышек банки. После разрезания, банка вскрывается как гороховый стручок.

Обычно дефект внутренностей сразу виден, и основная цель дальнейшего ремонта, это замена сгнивших или прогоревших металлических фрагментов новыми деталями. А если деталь сгнила не полностью, а имеет всего лишь отверстия от прогара, то естественно будет проще не менять такую деталь, а просто заварить дыры, используя латки (если дыры большие). Здесь нужно действовать по обстоятельствам.

Бывает что какая то деталь (перегородка) не сгнила, а просто отошла от от своего места (детали обычно крепятся на заводе контактной сваркой) и начала дребезжать. В таком случае деталь просто приваривается на своё место электросваркой. После восстановления внутренностей (прогнивших или прогоревших деталей) листовой металл раскрытой банки закрывается на своё место, прихватывается сваркой и окончательно проваривается (см. фото).

Трещина в стыке (соединении) банки глушителя и трубы, или круговая коррозия в этом месте.

Такой дефект (см. фото слева, где показан стык трубы не с банкой глушителя, а с гофрой, но принцип один) обычно происходит зимой или после зимы, так как рядом со стыком трубы и банки глушителя находится крепление трубы (из прутка), которое забивается грязью. От этого происходит интенсивная коррозия в этом месте. И если небольшую трещину можно заделать термостойким герметиком, или лучше заварить, не снимая глушителя с машины, то круговая коррозия бывает такая, что труба полностью отваливается от банки (по кругу).

В таком случае сгнивший участок трубы отрезается вместе с креплением (от банки он как правило отваливается сам) и на его место прихватывается сваркой новая вставка из трубы, (перед сваркой места зачищаем до блеска), и затем прихватывается новое крепление, изготовленное из прутка. После этого выпускная система снимается с машины (чтобы было возможно подлезть с горелкой и проварить всё по кругу), и новая трубчатая вставка и крепление окончательно обвариваются. Остаётся всё вернуть на штатное место.

Если же в стыке трубы и банки имеется небольшая трещина, то она просто зачищается до блеска бормашинкой и затем проваривается сваркой, или заделывается специальным герметиком.

Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.

На многих машинах имеется такое соединение, когда труба большего диаметра (она обычно с вырезами для стяжки хомутом) надета на трубу меньшего диаметра, и это соединение стягивается хомутом. Бывает, что из этого соединения прорываются выхлопные газы, и ещё большая затяжка хомута не помогает.

В таком случае придётся разобрать (разстыковать) это место, сначала сняв хомут и демонтировав с машины одну из частей выпускной системы. Далее всё зачищается до блеска, затем смазывается специальной пастой (например как на фото слева), которая при нагреве затвердевает, труба надевается одна на другую, и стягивается хомутом. Все крепления выпускной системы возвращаются на место. После этого можно завести двигатель, чтобы труба нагрелась и паста застыла.

Утечка выхлопных газов через соединение эластичной гофры и трубы (глушителя).

Такая неисправность происходит опять же от коррозии, и в большинстве случаев, например таком как на фото слева, лучше приобрести новую гофру и приварить её к трубе. При этом бывает, что и часть трубы сгнила (как показано на фото в разделе выше), в таком случае сгнивший участок трубы отрезается, и чтобы не вваривать кусок новой трубы, просто покупается гофра немного большей длины (ровно на столько, на сколько вы отрезали сгнивший участок трубы).

Затем на наружную втулку гофры (втулка показана на рисунке слева) надевается труба и обваривается по кругу.

Эластичная гофра хороша тем, что благодаря способности немного изгибаться, она компенсирует небольшие ошибки, при приварке креплений или отдельных фрагментов выпускной системы, а так же благодаря ей, на выпускную систему не передаётся вибрация от двигателя.

К тому же она изготавливается из нержавейки, и естественно намного более стойкая к агрессивной химии, которой посыпают наши дороги зимой. Поэтому если у вас сгнил участок трубы, то когда вы его вырежете, лучше заменить его не новой трубой, а эластичной гофрой.

После замены сгнивших труб и эластичных гофр, места сварки желательно покрасить термостойкой краской, которая предотвратит (хотя бы первое время) коррозию сварных швов.

Если у кого то на автомобиле стоит прямоточный глушитель, то как его отремонтировать можно почитать вот тут. И хотя там показан ремонт мотоциклетного прямотока, но принцип и автомобильных и мотоциклетных прямоточных глушителей одинаковый.

Надеюсь, что данная статья будет полезной тем людям, которые не могут себе позволить купить новую выпускную систему, и всё же решили отремонтировать её самостоятельно, но не знают как и с чего начать, чтобы отремонтировать глушитель автомобиля, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Ремонт глушителя своими руками. Сваркой и без, плюс подробное видео

Как бы аккуратно мы не ездили, со временем наш автомобиль изнашивается, начинают проявляться всевозможные болячки. Некоторые терпят ремонта, как например стойки стабилизатора (стучат, конечно, неприятно, но передвигаться можно), а вот с некоторыми ездить очень не комфортно, я бы даже сказал не выносимо – к такой поломке можно отнести прогоревший глушитель. Ревет он знатно! Так что же делать – менять? Или можно его как то отремонтировать, причем желательно своими руками …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Нужно отметить — что глушитель автомобиля это узел, который постоянно подвергается воздействию агрессивных сред. С одно стороны – это соль, вода, снег и камни дорог. С другой стороны – это высокая температура и вещества от выхлопа двигателя. В общем, это звено борется с двумя неблагоприятными средами, которые рано или поздно его разрушают.

Из чего изготавливают глушитель?

Производится из прочных металлов, зачастую это сталь или ее сплавы, которые могут противостоять высоким температурам. Знаете ли вы что около катализатора, при быстрой езде часть глушителя может раскалиться просто до «красна». Он не однороден, то есть состоит из нескольких колен, зачастую всего три.

1) Это так называемы штаны, идут от двигателя

2) Средняя часть

3) Задняя часть

Зачастую всех больше страдают средняя и задняя части, а точнее их резонаторы (где глушится звук). Там собирается вода и начинает окислять стенки, затем ржавчина — вот почему глушитель прогорает.

Прогорел – что делать?

Тут есть два решения вопроса, это собственно замена (желательно на оригинальную, или близкую к оригиналу запчасть), либо попробовать отремонтировать это вышедшее из строя звено. Обычно просто снимается и заваривается, раньше также использовали «холодную сварку», но ее применение ограниченно временем, уже через тысячу, а может быть и несколько сотен километров звук опять проявится.

В общем если надумали ремонтировать своими руками – то желательно отверстие заварить, тогда при нормальном стечении обстоятельств, эта часть глушителя проходит еще несколько десятков тысяч километров.

Инструкция ремонта своими руками

Если все же решили отремонтировать, например денег нет на новый, тогда следуем моей инструкции:

1) Снимаем прогоревшую часть. Процесс это не сложный, за исключением снятия штанов (части глушителя, которая подсоединяется напрямую с двигателем), там немного придется повозиться с креплением. Также стоит посмотреть на болты, от времени они могут сильно прикипеть, поэтому желательно применять силиконовые смазки, которые помогут в демонтаже.

2) После снятия, определяем суть проблемы, это может быть прогоревшее отверстие в резонаторе! Сами трубы, как правило, прогорают редко. Также вам нужно определиться, стоит ли ремонтировать это звено глушителя, зачастую стенки, которые остались по бокам также уже тонкие, и если вы приваритесь к ним – они будут слабым звеном.

3) Бывает и такое, что нет никаких отверстий на поверхности, но глушитель все равно ревет. Скорее всего, вы заменили на аналогичный, который подходит на ваш авто, но сделанный кустарным способом в нем не правильно расположен резонатор. Ремонт здесь будет осложнен, потому как вам нужно вскрыть верхнюю часть, отрезать ее болгаркой, а далее переделать резонатор! НО – нужно знать, как правильно его расположить, что тоже не маловажно, иначе вся работа по ремонту сойдет — на нет.

4) Возвращаемся к прогоревшим отверстиям. Конечно, многие сажают их на холодную сварку, но как я писал выше это не надолго, такой ремонт должен носить временный характер, чтобы скажем, доехать до нужного места назначения. Некоторые закрывают отверстие стеклотканью с применением эпоксидной смолы, если правильно подготовить место и нанести по инструкции, то такой ремонт может продержаться долго. Как показывается практика, несколько тысяч, а может быть и десятков тысяч километров. Большим плюсом такого ремонта, является то, что вы можете сделать все своими руками. Смотрим небольшой ролик – инструкция без сварки.

5) Зачищаем места для сварки, нужно сделать обязательно, чтобы контакт был по максимум прочным. Затем берется лист стали, и приваривается поверх дырочек, таким образом, мы восстанавливаем герметичность резонатора или трубы.

Как видите глушитель можно отремонтировать, различными способами. Некоторые действительно выполняются своими руками – холодная сварка, стеклоткань + эпоксидная смола. Продаются они почти в каждом строительном супермаркете. Также ремонт может быть и более серьезный – сварка, таким образом, вы можете продлить жизнь узла еще на многие километры.

Видео ремонта при помощи сварки.

НА этом все, прежде чем выкидывать эту часть посмотрите, возможно ли ее восстановить. На этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

avto-blogger.ru

Как очистить глушитель автомобиля - советы и рекомендации

Вне зависимости от места или целей использования, любая труба, которая служит для протекания газа или жидкости, периодически должна проходить процесс очистки. Выхлопная труба автомобиля в этом плане ничем не отличается, а потому чистка глушителя также должна периодически производиться владельцем транспортного средства. Если своевременно не очистить глушитель, это может обернуться серьезными проблемами в будущем.

Выхлопная система авто

Например:

во время езды выхлопная труба будет издавать неприятный шум и тарахтеть;
в процессе эксплуатации дым, выходящий из трубы, будет иметь густой черный цвет и мешать другим участникам дорожного движения;
наросты могут стать причиной чрезмерного нагрева выхлопной трубы во время езды, что спровоцирует ее деформацию и, как следствие, еще большую потерю аэродинамических качеств.

Само собой, вы можете в любой момент обратиться в специализированную автомастерскую для того, чтобы там прочистили глушитель вашего автомобиля. Однако это будет стоить весьма недешево и отнимет достаточно много времени.

Потому если у вас есть подходящее место, и вы не хотите на несколько дней оставаться без своего «железного коня», можно попробовать очистить глушитель своими руками. Есть несколько способов сделать это.

Глушитель автомобиля

Способ первый: термическая обработка

Суть данного метода заключается в том, что пыль, грязь и сажа сами выпадают из выхлопной трубы, если ее равномерно нагреть до определенной температуры. Сделать это можно двумя способами:

нагреть трубу, не демонтируя ее при помощи паяльной лампы;
снять трубу и бросить в костер.

Какой бы способ вы ни использовали, труба должна накалиться до красного цвета. После этого нагрев нужно прекратить и дать детали остыть естественным образом.

Однако у этого способа есть весьма ощутимые недостатки. Все дело в том, что большинство автомобильных глушителей имеет весьма специфическую и неправильную форму, а потому нагреть их равномерно по всей поверхности (что необходимо для качественной очистки) может быть очень сложно. Также стоит отметить, что воздействие высоких температур может весьма неблагоприятно сказаться на структуре металлического изделия (особенно если речь идет о неоднократном воздействии). После нескольких таких чисток выхлопная труба может стать более хрупкой и тонкой. Также металл, из которого она сделана, будет более восприимчив к поражению коррозией. О том, что помещение трубы в костер может ощутимо повлиять на презентабельность изделия, и говорить, наверное, не стоит. Из всего вышесказанного можно заключить, что такой способ лучше использовать лишь в крайнем случае.

Нагрев глушителя паяльной лампой

Способ второй: ручная чистка

Данный метод особенно популярен среди владельцев гаражей. Для него требуется наличие открытого пространства и специальный инструмент. Выполнять работы следует по такому алгоритму:

Разрезать выхлопную трубу вдоль при помощи болгарки.
Тщательно прочистить ее изнутри вручную (можно использовать чистящие средства и любые подручные инструменты).
Аккуратно заварить трубу и вернуть на прежнее место.

Следует учитывать, что чем чаще вы будете повторять этот метод с разрезанием и завариванием, тем более хрупким будет становиться само изделие.

Нельзя забывать также о том, что после подобной работы деталь необходимо в обязательном порядке скрыть противокоррозийным раствором — заваривание провоцирует образование микротрещин, которые могут служить отличным плацдармом для образования ржавчины. Само собой, этим недорогим, но вполне практичным методом очистки глушителя автомобиля могут пользоваться лишь те автовладельцы, у которых есть гараж и собственный сварочный аппарат.

Чистка глушителя при помощи его вскрытия

Способ третий: химическая обработка

Такой метод наиболее эффективен из всех и доступен каждому автовладельцу вне зависимости от его арсенала инструментов, профессиональных навыков и т. д. Для очистки глушителя автомобиля в данной ситуации потребуется обычное чистящее средство, которое можно купить в любом магазине бытовой химии. Наиболее приоритетными марками являются:

Domestos;
«Мистер Мускул»;
«Крот»;
«Аргон».

Чтобы правильно прочистить выхлопную трубу методом химической обработки. Необходимо действовать в соответствии со следующим алгоритмом:

Демонтировать деталь.
Закупорить входное отверстие трубы.
Развести выбранное вами химическое средство в воде (температура воды должна составлять от 50 до 90 градусов по Цельсию).
Залить получившуюся смесь в трубу.
Закупорить ее и с другой стороны.
Тщательно взбалтывать в течение 1—2 минут.
Оставить в таком состоянии на одни сутки.
Снова взболтать смесь в трубе.
Откупорить оба отверстия и аккуратно слить всю жидкость.
Протереть всю внутреннюю поверхность детали замшевой тканью. При этом необходимо избегать круговых движений (они могут повредить слой полироли на поверхности металла). Повторять эту процедуру необходимо до тех пор, пока деталь не начнет блестеть.
Тщательно промыть трубу обычной холодной водой.
Высушить деталь строительным феном. При этом не стоит особенно увлекаться с температурным режимом и перегревать металл — это может сказаться на его технических характеристиках и презентабельности (длительное воздействие высокой температуры может его даже деформировать).
Монтировать трубу на свое место.

Выхлопная система автомобиля

Следует отметить, что именно этот способ очистки выхлопной трубы является наиболее эффективным и безопасным. В процессе автовладельцу не придется нарушать структуру или целостность изделия, что, безусловно, позволит продлить срок его службы.

Также нельзя забывать о том, что такой способ не нанесет никакого вреда лакокрасочному и антикоррозийному слоям, которые могут присутствовать на поверхности трубы. Таким образом, этот способ оказывается еще и самым дешевым: вам не нужно будет тратить деньги на покупку средств для обработки металла, паяльной лампы, болгарки или сварочного аппарата. Достаточно будет лишь зайти в магазин бытовой химии и приобрести недорогое средство. Единственный минус его использования — длительность процедуры. Целые сутки вы не сможете пользоваться транспортным средством.

Автор: Баранов Виталий Петрович

Образование: среднее специальное. Специальность: автослесарь. Профессиональная диагностика, ремонт, ТО легковых авто зарубежного производства 2000-2015 г.в. Большой опыт работы с Японскими и Немецкими авто.

okuzove.ru

Как заменить глушитель - wikiHow

3 метода:ПодготовкаСнятие ГлушителяУстановка Глушителя

Существует множество причин по которым вам может понадобиться заменить глушитель на вашей машине. Иногда глушитель засоряется частицами масла из двигателя или забивается ржавчиной, осевшей на внутренних деталях. Глушитель может повредиться при переезде через препятствие, что приводит к его разрушению или появлению дыр. Как именно глушитель оказался поврежден не важно, важен факт, что он поврежден и это влияет на стиль езды и издаваемые при этом звуки. Хорошая новость в том, что вы можете заменить глушитель самостоятельно, сэкономив при этом деньги.

Шаги

Метод 1
Подготовка

1
До начала работы по замене глушителя соберите вместе инструменты и детали, которые вам понадобятся.
- Вам понадобятся гаечные головки с трещоткой, ножовка или электрическая сабельная пила или режущий инструмент, а также молоток с круглым обухом и накидные гаечные ключи.
- Вам также понадобятся домкрат и пара автомобильных козлов, чтобы подпереть машину так, чтобы она не упала, пока вы работаете под ней. Также раздобудьте пару колесных башмаков, чтобы подпереть задние колеса.
2

Соберите необходимые детали. Это – глушитель нужного вам типа, герметик для глушителя, 2 зажима для выхлопной трубы и проникающая смазка. Еще вам нужны защитные очки для защиты глаз и перчатки для защиты рук.

Метод 2
Снятие Глушителя

1
Для снятия глушителя припаркуйте ваш автомобиль на твердой, плоской, ровной поверхности такой, например, как подъездная дорожка к гаражу.
- Установите коробку передач в положение «парковка» и полностью вытяните ручной тормоз.
- Установите колесные башмаки под задние колеса авто чтобы оно не покатилось.
- Домкратом поднимите перёд машины и установите козлы с каждой стороны автомобиля.
2

Отпустите домкрат так, чтобы автомобиль встал на козлы.
3

Заползите под машину и найдите глушитель. Скорее всего, он находится перед задними колесами сразу после катализатора (который находится сразу за двигателем).
4

Если у вас вариант креплений с зажимами обильно нанесите проникающую смазку на болты и зажимы, которые будут заменены. Всего зажимов два – по одному спереди и сзади глушителя. Подождите немного, пока смазка не начнет действовать.
5
С помощью глубоких головок ослабьте зажимы глушителя.
- Отделите глушитель от выхлопной трубы спереди и сзади. Придется потрудиться, если он слегка заржавел.
- Ножовкой пили пилой сразу отрежьте выхлопную трубу спереди и сзади глушителя.
- Снимите глушитель, отделенный от выхлопной трубы с удерживающих его под автомобилем подвесов.

Метод 3
Установка Глушителя

1

Установите новый глушитель, повторив описанные выше шаги в обратном порядке.
2

Выровняйте концы выхлопной трубы, которые подсоединяются к глушителю.
3

Сделайте надрез на концах задней секции выхлопной трубы. Их надо будет расширить, чтобы задний конец нового глушителя вошел в выхлопную трубу.
4
Установите новый глушитель на старые подвесы.
- Обильно смажьте герметиком для глушителей выхлопную трубу перед глушителем и трубу, выходящую из задней части глушителя.
- Установите новые зажимы глушителя на концы труб и пока не затягивайте их.
- Вставьте глушитель в концы выхлопной трубы.
- Передвиньте зажимы на место над соединением выхлопной трубы и глушителя. Затяните их с помощью гаечной головки и трещотки.
- Затяните гайки на зажимах одинаково с обеих сторон.
5

Уберите козлы и опустите автомобиль.
6

Уберите башмаки из-под колес.
7

Прокатитесь немного. После этого прислушайтесь к выхлопной системе, чтобы убедиться, что все соединения выполнены хорошо.

Советы

Осмотрите выхлопную систему после того как снимите глушитель. Убедитесь что она в хорошем состоянии. Обратите внимание на сквозную ржавчину или пробитую выхлопную трубу, что может привести к утечке выхлопных газов.
Отрезной инструмент выглядит как шлифовальная машинка с тонким карбоновым резаком. Этот электроинструмент всегда хорошо иметь в вашем наборе инструмента. С его помощью можно отрезать заржавевшие болты, зажимы и тонкостенные металлические трубки.
Если вы отрезали слишком много при замене глушителя, вы можете нарастить выхлопную трубу при помощи короткой секции с концами типа «мама-папа».
В магазине запчастей, в котором вы купили глушитель наверняка можно взять напрокат все необходимые инструменты. Они специально предназначены для вашей задачи.

Предупреждения

При работе с выхлопной системой, особенно при резке, будьте осторожны, чтобы не задеть пролегающие рядом электрические провода, тормозные и бензиновые шланги.
Чтобы в глаза не попал мусор во время работы под машиной, надевайте защитные очки.

Что вам понадобится

гаечные головки
трещотка для головок
молоток с круглым обухом
накидные или комбинированные гаечные ключи
ножовка, отрезной инструмент или сабельная пила
новый глушитель
зажимы для выхлопной трубы
герметик для глушителя
проникающая смазка
перчатки – латексные или брезентовые
защитные очки
домкрат
автомобильные козлы
колесные башмаки

Источники и ссылки

Информация о статье

Эту страницу просматривали 1787 раза.

Была ли эта статья полезной?

Да Нет

ru.wikihow.com

Ремонт глушителя своими руками – осмотр и выявление поломки + видео » АвтоНоватор

Что делать, если произошла поломка выхлопной системы, а возможность осуществить ремонт глушителя своими руками – это единственный доступный сейчас вариант? Не отчаивайтесь, мы поможем найти место поломки, установить ее причину и, конечно же, произвести починку.

Роль глушителя и признаки его поломки

Вообще, глушитель – это представитель важных деталей автомобиля, так как именно в его функции входит снижение объема выхлопных газов, попадающих в атмосферу и наносящих ей огромный урон. Это происходит благодаря свойству сопротивляться потоку газов, которые выходят из цилиндров двигателя. Таким образом, эта особенность способствует развитию большей мощности, экономичности авто и сохранению природы. Кроме того, он еще отвечает и за снижение шума, это происходит за счет того, что глушители значительно притупляют силу звука, который создается посредством потока воздуха, выходящего из цилиндра.

Однако он, как и все детали, не работает вечно, когда-то все-таки ломается. Основной причиной постепенного износа может послужить близость к мокрому или же заснеженному дорожному покрытию. Сказывается и качество дорог, ведь постоянное передвижение по кочкам и ямам не лучшим образом отразится на его состоянии. Не проходит бесследно и наличие химических веществ, которыми достаточно часто посыпают дорожное покрытие зимой во время гололедов. Еще одним негативным фактором является и работа при низких, а также высоких температурах. Все эти причины, подкрепленные воздействием выхлопных газов, вызывают коррозию металла глушителя и, как следствие, выход его из строя.

Заметить то, что данная деталь нуждается в замене, нетрудно, так как рев авто будет будоражить не только ваше внимание, но и окружающих.

Ремонт глушителя своими руками – демонтаж

Естественно, проще всего будет поехать на специализированную станцию, где профессионалы смогут оценить проблему и выбрать способ ее решения, однако это только в том случае, если вы обратились действительно к профессионалам, которые ценят свою репутацию. Если же вы желаете сэкономить, тогда лучше не искать, где можно устранить неисправность подешевле, а сделать это самостоятельно. Прежде всего, стоит начать с визуального осмотра выхлопной системы, причем делать его следует не из ямы, а предварительно сняв деталь, тогда вы не только сможете быстрее заметить все неисправности, но и качественнее произвести работы по их устранению.

Первым делом нужно попытаться добраться до двигателя, на котором расположен впускной коллектор. А уже на нем и крепится сам глушитель посредством четырех гаек. Также данная деталь прикреплена и к кузову хомутами. Вообще, сразу может показаться, что данный вопрос не займет у вас и пяти минут, однако не стоит на это рассчитывать, так как коррозия делает свое дело, и вам все-таки придется хорошенько повозиться. Запаситесь баллоном WD-40, он значительно облегчит задачу по скручиванию креплений. Для всей работы понадобится набор гаечных ключей, если же проблема будет не только в глушителе, то придется воспользоваться еще и болгаркой со сварочным аппаратом.

Ремонт гофры глушителя своими руками и заклейка дыр

Если вы обнаружите на глушителе сквозные дыры, образовавшиеся в результате прогаров, а также губительного воздействия коррозии, можно воспользоваться специальным герметиком, который выдерживает температуры до 1000 °С. Его без труда можно подобрать в первом мало-мальски внушительном авто-магазине. Перед нанесением герметика обязательно зачистите обрабатываемую поверхность от ржавчины и нагара. Если дыры огромные, то можно, предварительно зачистив, обработать их эпоксидной смолой и заклеить стеклотканью (но все же лучше поставить новый глушитель). Затем установите деталь на место, заведите двигатель и дайте ему поработать полчаса в режиме холостого хода.

Если при визуальном осмотре дыр не обнаружено, то вполне возможно, что в негодность пришла гофра глушителя, соединяющая выхлопную трубу и мотор. Ремонт гофры глушителя – достаточно сложный процесс из-за ее строения. Намного проще и лучше для авто будет, если вы ее полностью замените, при этом выбирайте только лишь качественные детали, конечно, если не желаете разбирать глушитель каждую неделю. Устанавливается она довольно просто, для этого необходимо срезать старую часть болгаркой, зачистить место среза и приварить туда новую запчасть. Устанавливая глушитель на место, промажьте все болты смазкой Литол-24 и замените все прокладки на новые, также можно заменить и резиновые подвески.

Оцените статью:

carnovato.ru