Как снять выжимной подшипник

замена выжимного подшипника

Замена выжимного подшипника сцепления может потребоваться при появлении постороннего звука, при нажатии педали сцепления, который означает, что ресурс подшипника подходит к концу и его следует заменить новым. Стоимость замены выжимного подшипника колеблется от 2500 до 4 тысяч рублей, в зависимости от региона и крутизны вашей машины. И если сделать все работы самостоятельно, то можно сэкономить сумму денег, указанную выше, и при этом никуда не выезжать из собственного гаража. А как это грамотно сделать на большинстве автомобилей, мы и рассмотрим в этой статье.

Несмотря на то, что выжимной подшипник испытывает большие нагрузки при выжиме сцепления, ресурс подшипника довольно большой, так как эти нагрузки кратковременные. Но подшипник может выйти из строя раньше, если водитель новичок, и например в пробках он подолгу держит выжатой педаль сцепления, вместо того, чтобы включить нейтраль в коробке передач и отпустить педаль.

Бывает, что новички вообще не убирают ногу с педали сцепления, из-за боязни не успевания выключить сцепление, для остановки машины (особенно в пробках). При таких условиях выжимной подшипник выходит из строя довольно быстро. Сам подшипник деталь не дорогая, но что бы добраться до него для его замены, потребуется снять некоторые детали, и последовательность работ будет описана ниже.

Причём при замене выжимного подшипника на переднеприводных и на заднеприводных машинах, есть ряд отличий, и последовательность работ будет описана для каждого из двух типов автомобилей. Но прежде чем описывать разборку, следует знать, что повышенный шум при выжиме педали сцепления, может происходить не только от износа выжимного подшипника, но и от поломки депферных пружин ведомого диска сцепления.

В любом случае вскрытие механизма необходимо, и как говорят хирурги, вскрытие покажет, какая деталь вышла из строя и её следует заменить. Вообще после разборки нужно будет осмотреть все детали механизма сцепления, и разумеется заменить изношенные детали новыми.

Это позволит не лезть в механизм повторно, и вообще забыть о поломках на долгое время. Подробнее о механизме сцепления и о его распространённых неисправностях, советую почитать вот тут. Это поможет новичкам сделать правильную диффектовку деталей механизма сцепления. А о выжимном подшипнике будет написано в этой статье ниже.

Для разборки потребуется набор распространённых гаечных ключей, и кое что ещё, но об этом подробнее будет написано ниже, в процессе работы.

И ещё: если вы делаете замену выжимного подшипника в первый раз, то снимайте последовательность каждого действия при разборке деталей на фотоаппарат, или хотя бы на мобильный телефон — это поможет потом собрать все детали в обратной последовательности правильно и без задержек.

Замена выжимного подшипника — последовательность работ.

Чтобы добраться до выжимного подшипника, что на переднеприводных, что на заднеприводных машинах, следует демонтировать коробку передач. Кроме коробки передач следует снять ещё некоторые детали, которые на каждом типе машин могут немного отличаться и будут описаны ниже. Работы следует проводить на смотровой яме или подёмнике, а у кого их нет в гараже, то следует потдомкратить и вывесить переднюю часть машины на двух надёжных стойках.

Переднеприводные машины. Но даже если есть смотровая яма, то передок машины так же потдомкрачивается и вывешивается на стойках, так как на переднеприводных автомобилях перед снятием коробки передач, следует снять передние колёса, чтобы потом удобнее было снимать их приводы.

На всякий случай снимаем минусовую клемму с полюсного штыря аккумулятора.
Отсоединяем все провода, полключенные к коробке передач, пометив где какой был.
Сливаем трансмиссионное масло с коробки передач.
Если есть защита картера, то снимаем и её.
Снимаем тросик привода спидометра.
Снимаем тросик привода сцепления, а если привод сцепления гидравлический, то отсоединяем шланг привода рабочего цилиндра.
Снимаем продольную растяжку.
Откручиваем болты, удерживающие шаровые опоры.
Вынимаем приводы (ШРУСы) из коробки передач — подробнее о разборке этого узла я написал вот здесь, а так же вот в этой статье.
Снимаем клеммы с стартера, а на некоторых машинах следует снять и сам стартер, который будет мешать снимать КП.
Снимаем защитный кожух маховика, открутив удерживающие его винты.
Откручиваем и снимаем кулису переключения передач, запомнив её положение.

Теперь подкатив под КП подкатной домкрат (вместо подкатного домкрата можно использовать обычный, но об этом ниже), или хотя бы подложив под коробку деревянные бруски, можно откручивать по кругу болты, крепящие КП к мотору. Если работаете в смотровой яме, то подкатной домкрат устанавливаем на толстую доску, уложенную поперёк ямы. Ещё для подпирания КП с низу очень удобно использовать гидравлическую стойку.
Подперев коробку, откручиваем все крепления опор КП к кузову машины.
Теперь можно отодвигать коробку от двигателя, на такое расстояние, что бы шлицевой первичный вал коробки, вышел из шлицов ведомого диска сцепления (корзины сцепления).

Детали сцепления с приводом тросом и выжимной подшипник: 1 — вал коробки передач, 2 — шлицы вала коробки, 3 — фиксатор троса сцепления, 4 — рычаг привода сцепления и выжимного подшипника, 5 — вал привода сцепления, 6 — корзина сцепления, 7 — фрикционный диск, 13 — ВЫЖИМНОЙ ПОДШИПНИК, 14 — регулировочная гайка троса, 15 — удерживающий трос кронштейн.

Муфта выжимного подшипника устанавливается на машинах с приводом сцепления тросом и связана с приводным валом 5 — см. рисунок слева (например наши переднеприводные ВАЗы). Тоесть муфта на одном конце двумя рычагами связана с выжимным подшипником, удерживающимся фиксатором, а на другом конце эти два рычага связаны с цилиндрическим приводным валом 5, который выходит наружу из корпуса (колокола) коробки передач и связан рычагом 4 с тросом сцепления (см. рисунок).

При выжиме педали и соответственно троса сцепления, вал 5 поворачивается вокруг своей оси и давит двумя рычагами на муфту выжимного подшипника.

На машинах с гидравлическим приводрм сцепления, вместо муфты имеется специальная вилка, выходящая наружу из алюминиевого кожуха коробки, и вилка связана с штоком рабочего цилиндра (шток цилиндра давит на вилку и выжимает сцепление). Но принцип фиксации выжимного подшипника, что на муфте, что на вилке одинаков — то есть с помощью проволочного фиксатора.

На некоторых машинах, например наших восьмёрках, девятках, выжимной подшипник ещё удерживается четырьмя пружинными пластинками, одна из которых указанна на фото красной стрелкой и которые следует отжать. Но можно найти в продаже подшипник вместе с этими пластинками.

Отжимаем фиксатор (фиксаторы) и отделяем выжимной подшипник от муфты (вилки). Остаётся заменить выжимной подшипник новым.

Новый подшипник советую приобретать от авторитетного производителя, например европейского или японского, так как нагрузки на него не малые и подшипник должен быть не ниже 6 класса (подробнее о подшипниках и их маркировке, советую почитать вот тут).

Установив новый подшипник на место, фиксируем его с помощью фиксатора и далее собираем механизм в обратной последовательности. Но прежде чем устанавливать коробку передач на место, обратите внимание на механизм сцепления. Диски сцепления не должны быть замаслены, а все депферные пружины должны быть целые. Не редко пружины ломаются и это является причиной посторонних звуков.

Разумеется следует заменить поломанные детали. А если диски сцепления замаслены, то их следует обезжирить с помощью растворителя или бензина. Но скорей всего причиной замасливания дисков является износ заднего сальника коленвала, и его следует менять. Иначе диски будут постоянно замаслены и сцепление будет пробуксовывать. Как заменить сальник коленчатого вала, я написал вот в этой статье.

Заднеприводные машины. На этих машинах (например ВАЗ 2107, 06 и остальная классика, и иномарки с задним приводом) снимать передние колёса не нужно, но прежде чем снимать КП, следует отсоединить карданный вал и снять рычаг переключения КП. Перед тем, как снимать карданный вал, пометьте маркером расположение его крестовин, чтобы при возвращении вала назад, установить его так же, как он стоял до разборки.

Сняв карданный вал и рычаг переключения передач (чтобы снять рычаг переключения, в полу машины имеется специальный лючок), далее отсоединяем все провода и тросики если они есть (например трос спидометра), или гидравлический привод рабочего цилиндра сцепления. И даже если коробка передач не будет сниматься совсем, а только лишь сдвинется назад, всё равно желательно слить с коробки трансмиссионное масло.

Далее откручиваем болты крепления коробки к кузову и к картеру мотора, и можно сдвигать коробку назад. Как я уже писал выше, при этом будет очень полезен подкатной домкрат. У кого его нет, то можно использовать обычный домкрат, уложенный на толстый лист металла (10 — 12 мм), а лист металла уложен на две обычные трубки на полу гаража. Эта простая конструкция будет скользить по трубкам и тоже позволит легко сдвинуть КП назад, даже работая без помощника.

Кстати, на некоторых автомобилях, для сдвига коробки передач назад, снимать рычаг переключения вовсе не обязательно, можно снять всего лишь лючок в полу, так как длина лючка позволяет сдвинуть коробку передач назад, на необходимое расстояние. Всё зависит от конструкции вашей машины, и поэтому действуем по обстоятельствам.

Если при сдвигании коробки передач назад, (чтобы вынуть ее первичный шлицевой вал из шлицевого отверстия корзины сцепления) рычаг переключения передач упрётся в край лючка, то тогда придётся снимать рычаг. Иногда рычаг достаточно сдвинуть ещё чуть вперёд (на первую или четвёртую передачу) и КП ещё немного сдвигается назад, и её вал выходит из шлицевого отверстия дисков сцепления.

После сдвига КП назад, её первичный вал освобождён (вынут из шлицевого отверстия дисков) и теперь можно заменить выжимной подшипник сцепления. Но перед этим следует отсоединить от него вилку выжима сцепления (на многих машинах вилка и подшипник соединены фиксатором), и снять подшипник высвободив его проволочный фиксатор (см. фото слева). Вариантов фиксаторов на разных машинах может быть несколько, но принцип фиксации и извлечения подшипника почти одинаков.

Сняв фиксатор, снимаем подшипник с вала и взамен него устанавливаем новый подшипник, фиксируем его фиксатором и собираем всё в обратной последовательности. Но прежде чем устанавливать КП на своё место, проверьте целы ли все депферные пружины, и не замаслены ли диски сцепления, ведь как я говорил выше, возможно следует заменить задний сальник коленвала. Так же полезно осмотреть и диски сцепления, ведь если изношен выжимной подшипник, то возможно и фрикционные накладки дисков тоже изношены.

Если видно, что уже начинают тереться заклёпки, удерживающие фрикционные накладки, то фрикционный диск следует обязательно заменить. На некоторых современных машинах фрикционные накладки могут крепиться к диску без заклёпок, с помощью специального клея. На таких дисках индикатором износа служат канавки, расположенные на фрикционном материале по кругу. И если канавки исчезли, то значит фрикционный материал стёрт более чем на половину и диск пора менять. Как заменить фрикционный диск я написал вот тут.

Если всё в порядке и был изношен только лишь выжимной подшипник сцепления, то меняем его новым и устанавливаем КП на своё место, и далее собираем всё в обратной последовательности.

Вот вроде бы и всё. Если правильно произвести замену выжимного подшипника, то вы забудете об этом узле на долгие тысячи километров, успехов всем.

suvorov-castom.ru

Как поменять выжимной подшипник самостоятельно?

На современных автомобилях зачастую встречаются системы сцепления, которые состоят из двух дисков – ведомого и ведущего. Первый из них находится в жестком сцеплении с коленчатым валом автомобиля и передает от него на ведомый диск крутящий момент, который далее передается на коробку переключения передач. Чтобы можно было переключить передачи или же перевести двигатель на холостой ход, диски сцепления должны быть рассоединены между собой. Вот именно этот процесс «рассоединения» и осуществляется благодаря выжимному подшипнику. Однако деталь эта недолговечна, и со временем может изнашиваться, вследствие чего могут начаться серьезные проблемы с работой сцепления. Единственный выход из такой ситуации – замена выжимного подшипника сцепления.

1. Когда выжимной подшипник сцепления выходит из строя, и по каким признакам это можно распознать?

Несмотря на то, что выжимной подшипник сцепления является одной из самых важных деталей автомобильного механизма, до сих пор не придуман способ, как максимально продлить его службу. На сегодня его принято считать наиболее уязвимой деталью автомобиля, которую приходится время от времени менять. По этой причине, каждый автовладелец должен быть знаком с тем, как эта процедура осуществляется.

Когда автомобиль совершает движение, выжимной подшипник остается в состоянии покоя, однако, когда у водителя возникает необходимость переключить передачу, он сразу включается в работу и позволяет выполнить данное действие. Что происходит, когда выжимной подшипник изнашивается? Дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной, так что еще немного поездить с неисправным подшипником у вас точно не получится. Но в любом случае, данную операцию рациональнее будет осуществить дома, поскольку на СТО вам придется переплатить, как минимум, раз в пять стоимость даже самой дорогой детали.

При осуществлении выбора нового выжимного подшипника сцепления необходимо учитывать то, что они могут быть представлены в разных вариантах, и подбирать для своего автомобиля необходимо такой подшипник, который был установлен на нем ранее:

1. Роликовый (шариковый), усилие на который передается благодаря жесткой связке тяг.

2. Гидравлический, из названия которого сразу становится ясно, как осуществляется его работа. Использование такого подшипника является более удобным для водителя, поскольку педаль сцепления с ним будет выжиматься намного легче.

Но, независимо от вида выжимного подшипника, принцип его работы остается неизменным:

- благодаря ведущему диску ведомый прижимается к маховику, тем самым обеспечивая надежное сцепление;

- в свою очередь, на ведущий диск обеспечивает давление диафрагменная пружина, внутренние лепестки которой прижимаются выжимным подшипником сцепления;

- также в данном механизме присутствует вилка сцепления, благодаря которой инициируется передвижение выжимного подшипника и, соответственно, разъединение ведущего и ведомого дисков.

Как распознать наличие неисправностей выжимного подшипника сцепления

Наиболее явным признаком того, что выжимной подшипник больше не может полноценно выполнять возложенные на него обязанности, является его пробуксовывание, а также неполное включение. Во втором случае даже с выжатой педалью сцепления и при выключенном двигателе будет весьма проблематично переключать передачи, во время попыток перевести рычаг с одного положения в другое могут появляться неприятные звуки и шум. Чем больше изношен выжимной подшипник, тем больше будет свободный ход педали.

Когда же выжимной подшипник пробуксовывает, то при полностью отпущенной педали сцепления будет чувствоваться неприятный запах гари, движение автомобиля может стать неравномерным, двигатель может перегреваться, заметно увеличится расход топлива.

Если ваше авто начало вести себя таким образом, а вам все равно еще необходимо преодолеть определенный участок дороги, ехать необходимо максимально осторожно, на максимально низкой скорости. Переключать передачи необходимо максимально осторожно, также не стоит усердствовать с педалью газа, чтобы не допустить перегрева двигателя. Во время переключения передач рекомендуется применять двойной выжим.

Существует также несколько специальных приемов, которые можно применять при обнаружении неисправности выжимного подшипника сцепления. Для того чтобы переключиться на максимальную передачу, необходимо выжать сцепление до упора, а рычаг КПП на некоторое время задержать на нейтральном положении. После этого педаль сцепления отпускаем, снова выжимаем, и только после этого переводим рычаг КПП в положение максимальной передачи.

Если же вам, наоборот, необходимо переключиться на более низкую передачу, с рычагом необходимо выполнить аналогичное действие – задержать его в нейтральном положении. После этого отпустить педаль сцепления и немного нажать на газ, снова выжимаем сцепление и только после этого включаем необходимую передачу. Благодаря таким нехитрым действиям в разы снизится нагрузка на механизм сцепления, и вы сможете благополучно добраться домой, не вызвав больше никаких поломок.

Какие причины провоцируют выход из строя выжимного подшипника сцепления

Очень интенсивная и неправильная эксплуатация сцепления зачастую и приводит к выходу из строя выжимного подшипника сцепления. То есть, когда водитель очень долго удерживает педаль сцепления, и при этом автомобиль продолжает двигаться на очень большой скорости, он тем самым увеличивает силу трения между отдельными элементами механизма сцепления, что со временем приводит к износу выжимного подшипника. Если же с этим вопросом не переусердствовать, то можно продлить срок службы данного элемента до нескольких лет.

Стоит также обратить ваше внимание еще на одну особенность, которая может проявляться в работе выжимного подшипника сцепления. Если при нажатии на педаль слышится посторонний шум, но подобное явление проявляется исключительно при низких температурах, беспокоиться о работоспособности подшипника не стоит. Скорее всего, происходит это из-за расширения чаши, в которой находится подшипник. Но осуществить хотя бы визуальную проверку все равно стоит.

2. Материалы для замены выжимного подшипника сцепления.

Итак, если вы собрались осуществить замену выжимного подшипника непосредственно у себя в гараже, вам необходимо будет заранее подготовить небольшой набор инструментов. Кроме самого выжимного подшипника, который необходимо приобрести заранее, вам будут нужны:

- стандартный набор гаечных ключей;

- обычная плоская отвертка;

- специальная смазка под названием «Шрус-4» (без нее, конечно, можно и обойтись, однако благодаря ее использованию можно в разы продлить срок службы нового выжимного подшипника сцепления).

3. Как провести замену выжимного подшипника сцепления своими руками?

Особо переживать, приступая к замене выжимного подшипника сцепления, не стоит, поскольку эта задача довольно простая, да и времени она у вас отнимет немного. Главное, четко выполнять все нижеприведенные указания, и буквально через полчаса сцепление вашего автомобиля начнет работать совершенно по-новому.

1. В первую очередь необходимо демонтировать коробку передач, благодаря чему вы сможете получить полноценный доступ ко всем остальным элементам сцепления автомобиля.

2. Далее находим фиксатор и отводим его концы от места, где муфта подшипника зацепляется за корпус его стакана.

3. Достаем подшипник из направляющей втулки. Достать его получится только вместе с муфтой.

4. Вместе с выжимным подшипником крепится и специальный пружинный держатель, который также необходимо снять. Для этого нужно отжать его четыре лапки.

5. Когда будут сняты все фиксаторы, вы сможете легко достать выжимной подшипник из муфты.

6. После демонтажа выжимной подшипник стоит внимательно осмотреть на предмет износа и наличия других повреждений. Если он действительно не подлежит дальнейшей эксплуатации, начинаем устанавливать на его место новый элемент.

7. Однако перед установкой нового выжимного подшипника его также необходимо проверить. В результате визуального осмотра вы должны определить, нет ли на его конструкции люфтов. После этого проверьте, насколько свободно он вращается. Его вращение должно происходить без остановок.

8. Если деталь удовлетворила все необходимые требования, можно начать ее установку на муфту. Ту часть внутреннего кольца, которая немного выступает, необходимо направить непосредственно в сторону муфты. Если выполнить эту задачу у вас получилось, то останется только зажать выжимной подшипник на муфте при помощи пружинного держателя.

9. Осуществляем установку выжимного подшипника на его направляющую втулку. Однако перед этим очень важно нанести на поверхность втулки специальную смазку (достаточно будет тонкого слоя), благодаря чему срок службы подшипника увеличится в несколько раз.

10. Закрепляем муфту и подшипник при помощи пружинного фиксатора.

11. Устанавливаем на место коробку передач.

Однако, чтобы после замены выжимного подшипника автомобиль работал без перебоев, необходимо также уделить внимание тросу ручного тормоза. Обычно после выполнения манипуляций с элементами сцепления он немного ослабляется, поэтому может возникнуть необходимость в регулировке силы его натяжения. Также не лишним будет проверить то, как работает привод сцепления. Только после этого можно заводить автомобиль и наслаждаться ровной работой выжимного подшипника сцепления.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Проверяем выжимной подшипник

Выжимной подшипник устанавливается в сцепление автомобиля. Сцепление предназначено для передачи крутящего момента от коленчатого вала двигателя на ведущий вал коробки переключения передач. Кроме этого, выполняет следующие функции: обеспечивает надёжное жёсткое соединение двигателя с трансмиссией автомобиля; снимает ударные нагрузки на двигатель и коробку переключения передач во время переключения; обеспечивает плавное страгивание машины после включения передачи; плавное переключение передач в движении; при нажатии водителем на педаль сцепления, мгновенно рассоединяет трансмиссию от двигателя.

Для чего нужен выжимной подшипник.

Одним из основных агрегатов для надёжного выполнения сцеплением своих функций является выжимной подшипник. Существует 2 вида подшипников: механические и гидравлические. К механическим относятся шариковые или роликовые подшипники, состоящие из непосредственно подшипника, муфты и пружинной скобы, фиксирующей вилку. Выжимной подшипник устанавливается на направляющую ведущего вала коробки переключения передач и свободно перемещается по ней внутренней обоймой в продольном направлении. К подшипнику крепится вилка, выполненная в виде коромысла, предназначенная для принятия усилия, прикладывающегося водителем на педаль сцепления и передающегося механическим или гидравлическим приводом, а также для передачи этого усилия на выжимной подшипник.

Посредством привода сцепления и вилки, подшипник перемещается по направляющей первичного вала КПП и нажимает обоймой на отжимные рычаги. Преодолевая усилие прижимных пружин, отодвигает ведущий диск от ведомого, при этом рассоединяя жёсткую связь трансмиссии автомобиля. Нажатие на рычаги выполняется наружной обоймой. За счёт её вращения происходит плавное снятие нагрузки с ведомого диска, а соответственно, и с коробки переключения передач. При отпускании водителем педали сцепления, нагрузка с выжимного подшипника снимается при помощи прижимных пружин через прижимные рычаги. Подшипник возвращается в первоначальное положение, обеспечивая плавную передачу крутящего момента от двигателя на трансмиссию автомобиля.

Гидравлический выжимной подшипник выполняет те же функции, только имеет более сложную конструкцию. Для их выполнения используется гидравлическая жидкость, подаваемая к подшипнику под давлением.

Гидравлический выжимной подшипник состоит из цилиндра, поршня, подшипника, стопора поршня, резиновых уплотнителей, пыльника, штуцера подвода и отвода жидкости. При нажатии водителем педали сцепления, жидкость поступает под торец поршня гидроподшипника. Под давлением жидкости поршень перемещается, нажимает на рычаги выключения, отодвигает ведущий диск от ведомого, рассоединяя жёсткую связь двигателя с трансмиссией. При отпускании водителем педали в главном цилиндре открывается канал слива, и все детали занимают первоначальное положение.

Как нужно проверять выжимной подшипник.

Несмотря на довольно высокую надёжность выжимных подшипников, они тоже выходят из строя. Их неисправности в основном связаны с неграмотной эксплуатацией автомобиля. Выжимной подшипник вступает в работу только при нажатии на педаль сцепления. В этот момент, он испытывает большие динамические нагрузки, которые приводят к повышенному износу трущихся деталей и их разрушению.

Одной из основных ошибок в эксплуатации выжимных подшипников является длительное их включение в работу, которая осуществляется при нажатии на педаль сцепления или нежелании включать «нейтраль» на АКПП и коробках-роботах, особенно при езде в городском цикле с длительными пробками. Большие нагрузки действуют на подшипник и сцепление в целом при резком старте, буксовании колёс, длительной езде по плохой дороге или бездорожью.

Существует ещё одна ошибка в эксплуатации: это несвоевременная замена начинающего выходить из строя выжимного подшипника. Каких-либо инструментальных проверок выжимных подшипников не существует. Их неисправности можно легко определить по косвенным признакам и при непосредственном его осмотре после демонтажа. Косвенные признаки механического и гидравлического подшипников немного отличаются.

При подозрении на неисправную работу (посторонний шум в работе КПП, невозможность переключения передач, сцепление буксует или «ведёт»), необходимо проверить регулировку привода сцепления, обратив внимание на наличие зазора между штоком рабочего цилиндра и вилкой. После этого нужно проверить работоспособность выжимного подшипника, для чего завести двигатель, нажать педаль сцепления, и если появляется посторонний шум (свист, стук и т.д.), а при отпускании педали он исчезает, это говорит о неисправной работе подшипника. Для дальнейшей проверки необходимо демонтировать КПП, вывести из крепления с пружинным фиксатором вилку, снять её, после чего снять подшипник вместе с муфтой с направляющей первичного вала КПП.

Внимательно осмотреть подшипник на отсутствие люфта, заеданий при прокручивании, сильного шума, механических разрушений. Если неисправность вызвана отсутствием смазки, наличием грязи, его необходимо очистить, «набить» подшипник смазкой, очистить и смазать направляющую. Установить подшипник на место, обращая внимание на отсутствие заеданий при перемещении по направляющей.

Произвести монтаж в порядке, обратном съёмке, проверить наличие зазора между вилкой и штоком рабочего цилиндра привода. Проверить работу выжимного подшипника при работающем двигателе. Если при работе выжимного подшипника неисправностей не выявлено, или есть подозрения на неисправность других деталей сцепления, произвести его диагностику.

К косвенным признакам неисправностей гидравлического подшипника можно отнести (кроме перечисленных выше) проваливание педали сцепления из-за нарушения герметичности поршня подшипника или деталей привода. Поэтому перед демонтажём КПП необходимо осмотреть главный и рабочий цилиндр привода, а также шланги подвода жидкости. Проверить наличие жидкости в бочке, убедиться в отсутствии воздушной пробки в приводе сцепления.

Инструменты для проверки выжимного подшипника. Как уже отмечалось ранее, специального инструмента и приспособлений для проверки выжимного подшипника не существует. Вывод о неисправности делается по косвенным признакам и при визуальном осмотре. В этой работе большое значение имеет приобретенный опыт в эксплуатации автомобиля, позволяющий на слух и визуально определить неисправность.

Для выполнения работ используется штатный инструмент. К нему можно отнести устройство, центрирующее ведомый диск, щуп для регулировки рабочего зазора между штоком и вилкой, лупу 10-20-кратного увеличения для осмотра деталей на отсутствие усталостных трещин, а также трещин, возникающих после местного перегрева.

Практика показывает, что если на подшипнике есть какие-то неисправности (следы перегрева, повышенный износ, наличие люфта, трещины, механические разрушения…), его следует заменить. При снятой коробке переключения передач желательно проверить другие компоненты сцепления. Данная работа довольно грязная, ответственная, требует для облегчения выполнения эстакады или смотровой ямы и соответствующих навыков, поэтому её желательно выполнять на СТО.

Была ли эта статья полезна?Да Нет

auto.today

Замена выжимного подшипника: инструмет, диагностика неисправности

Каждому автомобилю периодически необходима замена выжимного подшипника. От его состояния зависит не только комфортность, но и безопасность передвижения на автомобиле. Прочитав статью, вы узнаете, как работает подшипник, что за функции выполняет, какие признаки скажут о его неисправности и как заменить его.

Роль выжимного подшипника

Четкое переключение передач на механике возможно лишь в том случае, когда первичный вал коробки передач (КПП) отключен от двигателя. Этот принцип верен для любых машин с механической трансмиссией. Диск сцепления находится в постоянном соприкосновении с маховиком, благодаря тому, что корзина прижимает диск к его поверхности. Чтобы отключить первичный вал КПП от двигателя, необходимо надавить выжимной вилкой на корзину, заставив ее отжать лепестки и освободить диск. Для этого и необходим выжимной подшипник (ВП), который передает усилие от вилки на вращающуюся корзину сцепления. При нажатии на педаль сцепления, тросовый или гидравлический привод активирует вилку КПП. В свою очередь вилка, с помощью подшипника давит на корзину и отсоединяет трансмиссию от двигателя. Такое устройство применяют на тех сцеплениях, где стоит один диск. Сцепление, где установлен больше, чем один диск, корзина работает несколько иначе. Корзина освобождает первый диск, затем пружины отводят второй диск от поверхности маховика. На всех автомобилях с механической КПП он стоит в колоколе (корпусе) сцепления, на конце вилки, которая соединяет корзину и привод сцепления.

Как определить состояние ВП

Основные признаки неисправности детали – посторонние звуки (подшипник шумит или свистит) при полностью выжатой педали сцепления и работающем двигателе. Чтобы проверить подшипник, выжимайте сцепление на разных оборотах. Эту операцию желательно выполнять вдвоем, если деталь шумит, это лучше слышно не из кабины, а со стороны капота. Если он шумит только в небольшом диапазоне оборотов, то скорее всего проблема в какой-то плохо закрученной гайке. Если же деталь шумит на любых оборотах мотора, то это говорит о неисправности подшипника, потому его необходимо заменить. Услышав эти признаки во время движения по трассе, не пугайтесь. От неисправности до заклинивания он проработает не меньше 10 тысяч километров. Ведь шумит подшипник из-за износа роликов и вызванной этим вибрации, а принцип его работы таков, что от шума до разрушения очень далеко.

Инструменты для замены подшипника

Для работы вам понадобятся:

яма, эстакада, подъемник или домкрат, две подпорки и противооткатные башмаки;
набор накидных и рожковых ключей;
подставка для поддержки коробки.

Если вы чините переднеприводный автомобиль, то вам понадобятся:

ключ для гайки ступицы;
новая гайка ступицы;
зубило;
молоток.

Замена ВП

Закатите машину на эстакаду, яму или подъемник. Если это невозможно, то поднимите домкратом переднюю левую сторону и подставьте подпорку. Затем поднимите переднюю правую сторону и поставьте подпорку.

Не работайте под автомобилем без напарника. Если что-то пойдет не так, он сможет поднять машину и вытащить вас, или хотя бы позвать помощь. Обязательно снимите клемму с аккумулятора.

Если вы ремонтируете переднеприводную машину, то сначала ослабьте гайки передних колес и ступиц.

Подняв машину, снимите КПП. На заднеприводных машинах для этого необходимо открутить 4-6 гаек и болтов, которые соединяют фланцы карданного вала и вторичного вала КПП. После этого отодвиньте вал в сторону, чтобы он не мешал демонтажу коробки. Помните, коробка весит 10 и более килограмм, а в комплекте с раздаточной коробкой ее вес может доходить до 50 килограмм. Если у вас мостовой внедорожник, то перед снятием КПП открутите болты и гайки, которые соединяют фланец раздатки и переднего вала. Если у вас внедорожник с независимой передней подвеской, то сначала отсоедините задний вал, затем поступайте так же, как с переднеприводными автомобилями.

Приводной вал

Если у вас переднеприводный автомобиль, то замена выжимного подшипника должна происходить следующим образом. Снимите передние колеса, открутите гайки ступиц, снимите с вала ШРУС толстые металлические шайбы. Затем открутите гайку рулевого пальца и гайки/болты шаровой опоры. С помощью съемника вытащите рулевой палец из стойки. Отожмите ступицу вниз, снимите стойку с вала ШРУС и отведите в сторону.

После этого на передне — и заднеприводных автомобилях подставьте опору под КПП. На мощных внедорожниках, если возможно, необходимо поддерживать КПП из салона. Отсоедините гидравлический или тросовый привод сцепления и открутите все гайки, которые крепят колокол к двигателю. Потяните коробку, чтобы вытащить первичный вал из двигателя. Положите коробку на стол.

Отожмите фиксатор ВП и снимите его с первичного вала. Установку нового ВП необходимо проводить в обратном порядке. Не забудьте смазать шлицы первичного вала густой смазкой (Литол или его аналоги). На переднеприводных автомобилях установите новые гайки ступиц и после затяжки с необходимым моментом закерните их с помощью зубила и молотка. После установки валов, обязательно проверьте, все ли гайки вы затянули, везде ли поставили гроверные шайбы.

Самостоятельный ремонт – это не сложно

Теперь вы знаете основные признаки неисправности этого узла и принцип его работы, понимаете, что делать, если он шумит и можете самостоятельно заменить его. Это поможет вам поддерживать свой автомобиль в исправном состоянии. Технология ремонта применима для всех машин, где установлен тросовый или гидравлический привод сцепления.

autolirika.ru