Как снять выжимной

Руководство по замене выжимного подшипника сцепления своими руками

Выжимной подшипник (ВП) – одна из главных составляющих системы сцепления. Благодаря его работе включаются и выключаются передачи. Когда выходит из строя выжимной подшипник, свистит или шумит весь узел, то начинаются проблемы с включением скоростей. В статье описана замена выжимного подшипника, рассматриваются признаки неисправности, прилагается видео с демонстрацией процесса.

Принцип работы выжимного подшипника

На современных автомобилях выжимные подшипники могут быть роликового или гидравлического типа. Первый вид благодаря жесткой связи тяги передает усилие механическим путем. Гидравлический действует благодаря гидросистеме, которая дает возможность нажимать на педаль без особых усилий.

Схема сцепления Калины

Сцепление предназначено плавно отсоединять коробку передач от мотора во время переключение передач. Таким образом, составляющие коробки передач не испытывают чрезмерной нагрузки. Вторая функция сцепления – гасить колебания.

Работа узла заключается в следующих действиях:

нажимной диск, жестко прикрепленный к корпусу машины, прижимает маховик к ведомому диску;
ступица маховика соединяется непосредственно с первичным валом и движется по нему;
демпферные пружины, которые расположены внутри ступицы, способствуют гашению колебаний и делают движение авто плавным;
от демпферной пружины усилие передается нажимному подшипнику;
на внутренний диаметр демпферной пружины, который заполнен из металлических «лепестков», действует ВП (автор видео — Алексей Романов).

Находится выжимной подшипник на оси вращения и является передаточным механизмом между сцеплением и приводом. Выжимной подшипник движется одновременно с муфтой выключения, которую приводит в действие вилка выключения/включения.

Когда необходимо менять устройство?

Хотя выжимной подшипник является очень важной частью системы сцепления, он подвержен повреждению и износу, поэтому его приходится иногда менять. Как только появились первые признаки его неисправности, нужно делать замену.

Если автомобиль неправильно эксплуатировать, то ВП изнашивается быстрее. К этому приводит неравномерная нагрузка на эту деталь. Это происходит в том момент, когда водитель включает передачу, но не убирает ногу с педали сцепления. Подшипник смещается со своего привычного места, а вместе с ним и ведомый диск. В этот момент на эти детали идет очень большая нагрузка, которая может привести к нарушению целостности подшипника.

По своим характеристикам выжимной подшипник является достаточно надежной и долговечной деталью, о ремонте которой можно не задумываться долгое время при правильной эксплуатации. Чаще всего сталкиваются с проблемами неполадок с ВП неопытные водители.

Старый и новый ВП

Признаки выхода из строя детали

Для того, чтобы вовремя обнаружить неполадки с выжимным подшипником и заменить его в случае необходимости, нужно знать основные признаки выхода из строя ВП.

Если сцепление свистит или шумит при нажатии на педаль во время работы двигателя, — это один из основных признаков неисправности ВП. Но если подшипник свистит, шумит в зимнее время года, то причиной этого может быть вовсе не его износ. Причина может скрываться в физических особенностях стакана, в котором он находится. Если же свист продолжает увеличиваться, то неисправен ВП. Если выжимной подшипник свистит и шумит летом, то это явный признак его неисправности.

Для изготовления подшипника используется очень прочная сталь, которая имеет низкий коэффициент линейного расширения. Благодаря этому деталь не меняет своих физических форм под воздействием разных температур. А вот стакан, в котором размещается подшипник, в морозы может сужаться, именно по этой причине узел свистит или шумит.

До того, как ВП будет свистеть, могут появиться другие признаки возможной неисправности детали: пробуксовка и неполное выключение сцепления. Например, возникает ситуация, когда при работающем двигателе водитель выжимает полностью педаль, но переключить передачу с одной на другую очень сложно. Также подшипник свистит не только при нажатии на педаль, но и при включении скоростей.

Признаком поломки может быть увеличившийся свободный ход педали, появление гари при пробуксовке и отпускании педали сцепления, ухудшается динамика машины, она движется неравномерно. Косвенным признаком может быть увеличенный расход бензина и перегрев силового агрегата.

Если появились признаки неисправности ВП, а необходимо проехать еще некоторое расстояние, то нужно двигать на самой низкой скорости. Кроме того, при переключении передач следует использовать двойной выжим. В этом случае не стоит чрезмерно нажимать на газ, чтобы не перегреть двигатель.

Инструкция по замене

Неисправный выжимной подшипник следует сразу же поменять, так как без него невозможна дальнейшая эксплуатация авто. Замена выжимного подшипника сцепления может быть выполнена самостоятельно, если придерживаться инструкции по замене.

Инструменты и материалы

Чтобы поменять ВП, нужно приготовить набор инструментов и новую деталь.

Новый ВП сцепления KIA

В набор инструментов входит:

набор гаечных ключей;
плоская отвертка.

Желательно приготовить смазку «Шрус-4». Ее использование продлит срок службы узла сцепления.

Этапы

Замена выжимного подшипника состоит из следующей последовательности шагов:

Прежде всего, нужно демонтировать КПП. После этого будут доступны все узлы и детали системы сцепления.
Демонтаж коробки переключения передач
Далее нужно вывести из зацепления с муфтой пружинный фиксатор.
Затем необходимо снять изношенный ВП с направляющей втулки. Для этого нужно отжать с помощью инструментов четыре лапки пружинного фиксатора и вынуть его. Это даст возможность снять подшипник с муфты, на которой он находится. Снятую деталь стоит осмотреть на наличие неисправностей, внешних повреждений. Нужно убедиться, что она действительно подлежит замене.
Перед установкой новой детали ее нужно тщательно проверить. Подшипник должен легко вращаться без задержек, не иметь люфта при вращении.
Новый ВП на ВАЗ 2109
Если все в порядке, деталь можно начинать устанавливать на муфту. При этом нужно следить, чтобы часть внутреннего кольца, которая выступает, была направлена в сторону. Ее легко закрепить с помощью фиксатора.
Затем нужно нанести на направляющую втулку хотя бы тонкий слой смазки и можно надевать на нее ВП. Он вместе с муфтой фиксируется держателем.

На завершающем этапе возвращается на место демонтированная КПП.

Закончив замену выжимного подшипника, следует убедиться, что сцепление работает нормально: не свистит, не шумит, легко переключаются передачи. Также следует обратить внимание на трос ручного тормоза. Иногда после замены ВП он немного растягивается, в этом случае его следует подтянуть.

При правильной эксплуатации новая деталь проработает 150 тыс. км. Если же эксплуатировать неаккуратно, то менять выжимной подшипник придется через каждые 50 тыс. км.

Видео «Замена выжимного подшипника»

Видео от канала «Ремонт Двигателя! И интересное!» демонстрирует, как правильно поменять ВП и смазать рабочий.

Загрузка ...

avtozam.com

Замена диска сцепления своими руками

Сцепление – это один из узлов автомобиля, исправность которого напрямую зависит от водителя. Ведь именно от того, как эксплуатируется сцепление, зависит срок его службы и вероятность возникновения текущих неисправностей. Наиболее частыми из них являются: выход из строя ведущего (или ведомого) диска сцепления, шлицов ступицы и пружин демпферов, изнашивание функциональной накладки и другие. Во избежание всех этих неисправностей специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления через каждые 80 000 км пробега, если типичные признаки неисправностей сцепления не начинают наблюдаться раньше.

Признаки могут быть следующее:

сцепление не выключается, происходит пробуксовка;
педаль не возвращается в исходное положение;
имеет место пробуксовка сцепления;
при включении сцепления ощущается вибрация.

Однако если вы стали наблюдать что-либо из вышеперечисленного, не нужно сразу менять старый диск на новый, первым делом необходимо провести его диагностику, сделать которую можно на сервисе или самостоятельно — одним их двух способов.

Диагностика диска сцепления.

Способ 1. При помощи измерительного калибра проверьте толщину диска сцепления, демонтаж сцепления для этого не требуется, вам понадобится лишь калибр и подъемник. При помощи последнего делаем возможным доступ к диагностируемому узлу, а калибром, присоединив его к рабочему цилиндру, измеряем толщину сцепления.

Способ 2. При включенной четвертой или пятой передаче запустите двигатель и начните газовать на сцеплении. Если при этом двигатель не заглох, значит, ведомый диск сцепления следует заменить.

Сразу отмечу, что поменять диск сцепления на переднеприводном автомобиле является более сложной, чем на «классике». Хотя разные марки и модели авто имеют свои нюансы монтажа и демонтажа.

При замене сцепления очень важно еще менять любую деталь, которая вызывает подозрение своим внешним видом (резинотехнические изделия меняются по умолчанию). Кроме того при замене сцепления рекомендую обновить (поменять) выжимной подшипник.

Замена диска сцепления своими руками, инструкция.

Теперь о самом порядке работы. Итак, чтобы заменить сцепление нужно:

установить «перед» автомобиля на треноги;
снять передние колеса;
отсоединить трос сцепления от КПП и снять его с кронштейна;
отсоединить трос спидометра от КПП;

отвернуть болты крепежа шаровых опор с поворотными кулаками;
ослабить заднее крепление левого продольного рычага;
отсоединить от левого кронштейна растяжки болты крепления и развернуть рычаг на 90 градусов;
отсоединить «массу», если она крепится на КПП;
отвернуть нижний кожух защиты маховика;
отвернуть левую опору мотора от кузова;
открутить заднюю опору двигателя, а также хомут привода переключения передач;
снять привод переключения передач;
Окрутить крепление КПП к двигателю;
снять КПП с двигателя, оставить ее висеть на проводах;
отвернуть корзину сцепления;
поменять выжимной подшипник;
поменять ведомый диск сцепления, используя специальную оправку для центрирования диска сцепления;
провести сборку всего в обратном порядке.

Как видите, диагностика и установка диска сцепления под силу каждому, поэтому проводите обе эти процедуры своевременно, и тогда езда на вашем железном друге будет приносить вам только комфорт и удовольствие.

Видео

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2109 своими руками: диагностика неисправности, хитрости в работе

Содержание:

Симптомы неисправности
Замена

Определить неисправность выжимного подшипника на ВАЗ 2109 достаточно просто по характерным симптомам. Сегодня мы поговорим про признаки износа элемента, а также подробно расскажем, как выполняется его замена.

Внешний вид элемента

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки	Особенности
Нажатие педали сцепления становится тугим	Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип
С трудом включается первая и задняя передача	Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП
Автомобиль не тянет	Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости
Автомобиль буксует	Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

Набор гаечных ключей;
Домкрат;
Несколько прочных кирпичей;
Новый выжимной подшипник;
Набор отверток;
Тара для слива трансмиссионной жидкости;
Держатель сцепления;
Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

Снятие коробки передач.
Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
Отключите провод массы от картера сцепления.
Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Процесс демонтажа и замены

Многие после подобных манипуляций забывают о важном моменте — регулировка сцепления. Если не отрегулировать систему, эксплуатационный срок существенно снизится, а потому вскоре вновь придется выполнять очень сложные ремонтные работы.

Очевидно, что для замены такого маленького элемента как выжимной подшипник, требуется много времени, сил и навыков. Новичку к подобной работе приступать ни в коем случае не стоит.

Загрузка ...

luxvaz.ru

Самостоятельная замена сцепления на авто

Силовая установка автомобиля обеспечивает передачу крутящего момента на трансмиссию, соответствующего тем или иным оборотам коленчатого вала. КПП же изменяет крутящий момент в большую или меньшую сторону путем изменения передаточных чисел своих шестерен. Но для введения в зацепление требуемых шестеренок, коробка должна быть отсоединена от силовой установки, то есть, для зацепления первичный вал коробки не должен воспринимать от маховика вращение. Чтобы кратковременно отключать КПП от силовой установки, между ними в конструкцию авто включено сцепление.

В задачу данного элемента конструкции входит временное отключение коробки передач от силового агрегата, для введения определенных шестеренок в зацепление, когда производиться переключение передач. Также сцепление обеспечивает плавное начало передачи вращения при начале движения с места.

За основу действия сцепления взята сила трения между разными по структуре материалами. У автомобилей используется трение между металлическими элементами – маховиком и нажимным диском, а также фрикционами, которые выполнены в виде накладок на ведомом диске.

Содержание статьи

Конструкция и принцип работы сцепления

Конструктивно сцепление автомобиля состоит из двух дисков – ведомого и ведущего, а также привода.

Ведущий диск состоит из кожуха диска – корзины, которой он жестко прикреплен к маховику. Внутри этого кожуха размещен нажимной диск, который своей поверхностью прижимается к фрикционным накладкам ведомого диска. Внутри корзины этот диск может перемещаться. В конструкцию ведущего диска входят также пружины, коими поджимается нажимной диск к фрикционным накладкам.

Для того, чтобы нажимной диск переместить внутри корзины, тем самым убрать прижимание его к ведомому диску, нужно преодолеть усилие пружин. У грузовых авто для этого используются рычаги. У легковых же авто конструкция несколько иная, поскольку используется пружина диафрагменного типа. Сделана она в виде усеченного конуса с усеченной вершиной. Пружина наружной кромкой прикреплена к нажимному диску, а сам конус несколько выступает из кожуха. Ближе к центру у этого конуса выштампованы лепестки, которые и выполняют роль рычагов для выжима. При вдавливании этих лепестков внутрь, конус изгибается и отводит нажимной диск внутрь корзины.

Ведомый диск сделан в виде металлического диска, на который с двух сторон приклеены или приклепаны фрикционы (накладки). По центру у него расположена ступичная втулка со шлицами, причем соединена она с стальной часть подвижно через демпферные пружинки и фрикционные шайбы. Этой шлицевой ступицей он надевается на первичный вал коробки.При начале поджимания ведомого диска нажимным к маховику, когда осуществляется начало подключения мотора к коробке, эти пружины сжимаются, обеспечивая плавность включения.

Фрикционные же пружины нужны в конструкции диска для гашения крутильных колебаний.

Привод сцепления — это система рычагов, вилка выключения сцепления и выжимной подшипник.

Работает это все так. При отпущенной педали сцепления пружина диафрагменного типа, поскольку на нее ничего не воздействует, прижимает нажимным диском ведомый к маховику – вращение передается постоянно.

При выжимании педали, усилие водителя передается посредством системы рычагов на вилку. Вилка начинает давить на выжимной подшипник, размещенный на первичном валу КПП. Подшипник перемещается по валу и жмет на диафрагменную пружину, та уходит вглубь кожуха и поджимает нажимной диск, он отходит, перестает прижимать ведомый диск и передача вращения прекращается, то есть двигатель отсоединяется от коробки передач.

Признаки неисправности сцепления

Конструкция сцепления вроде и проста, но все же оно может выйти из строя. Самыми распространенными проблемами со сцеплением, которые могут привести в потребности разборки и его замены, являются:

Пробуксовка. Появляется эта проблема при неправильно отрегулированном сцеплении, когда свободный ход практически отсутствует и подшипник поджимает диафрагменную пружину. В этом случае даже при полностью отпущенной педали сцепление остается немного выжатым и происходит проскальзывание дисков между собой. Если не устранить эту проблему, это может привести к тому, что металлическая часть ведомого диска из-за высокой температуры может покоробиться, накладки быстро износятся и подгорят, возможно их разрушение, а также появление мелких трещин на маховике;
Сцепление «ведет». Тоже проблема возникает при неправильной регулировке. Но сводится она к очень большому свободному ходу. В этом случае сцепление полностью не отжимает нажимной диск, вращение передается даже при полном выжиме педали. Это сильно сказывается на дисках, они могут покоробиться или потрескаться, а также может вывести из строя коробку передач;
Старый диск сцепления, нуждающийся в замене
Рывки при трогании. Это сигнализирует о возможном разрушении накладок диска, выскакивании с посадочных мест демпферных пружин. Как вариант, возможно откалывание лепестков мембранной пружины, из-за чего нажимной диск идет с перекосом, а также заедание при движении ступицы диска по шлицам вала.
Повышенный шум при работе указывает на проблемы с выжимным подшипником;

Замена сцепления

Далее для примера возьмем ситуацию с появлением рывков при начале движения на автомобиле ВАЗ-2108. Это указывает на возможное разрушение накладок ведомого диска и потребуется разборка и замена сцепления.

Для выполнения работ понадобиться:

Смотровая яма;
Наборы ключей;
Правка, сделанная из старого приводного вала;
Новые элементы сцепления;

Для того чтобы добраться до сцепления, на данном авто нужно будет снимать коробку передач. Снимается она вниз, поэтому и понадобится яма.

После постановки авто на яму, можно приступать к разборке. Нужно будет отсоединить от картера сцепления троса, от коробки передач – тягу рычага КПП. Снимается с авто и стартер, с коробки сливается масло.

Затем откручиваются и снимаются приводные валы, при этом хотя бы с одной стороны нужно вставить старый внутренний ШРУС на место вытянутого, чтобы не произошло смещения шестерен в коробке.

Далее откручивается все крепление картера сцепления к двигателю. Чтобы можно было снять КПП, с левой стороны автомобиля снимаются нижние рычаги подвески.

Видео:Лада Калина — замена сцепления

Двигатель нужно будет вывесить, поскольку придется откручивать заднюю и левую его опоры.

После этого поддерживая коробку, между картером сцепления и силовой установкой загоняется отвертка и потихоньку ею КПП вместе с картером сцепления снимается со шпилек.

Сняв КПП, получим доступ к сцеплению. Перед снятием корзины на место первичного вала КПП вставляется заранее подготовленная правка.

Далее откручиваются болты крепления корзины сцепления и ведущий диск снимается с авто. После этого можно снять и ведомый диск. Сняв их, не стоит забывать и о выжимном подшипнике, который был снят вместе с КПП.

Затем производиться визуальная оценка состояния элементов сцепления. При обнаружении хоть малейших повреждений конструкции частей сцепления обязательно производиться замена сцепления авто.

Установка нового сцепления производится в обратной последовательности. Важно не забыть использовать правку, иначе отцентрировать положение ведомого диска без нее будет невозможно и в дальнейшем это выльется в проблемы с установкой коробки передач на место.

Установив сцепление, приступают к сборке авто обратно.

Поделитесь с друзьями:

avtomotoprof.ru

Снятие коробки передач и замена сцепления Ваз 2109 на Valeo

Снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109.

Приветствую! Сегодня речь пойдет про снятие коробки передач и замену сцепления ВАЗ 2109 самому. Эта статья предназначена в первую очередь всем тем, кто владеет «чудесами» отечественного автомобилестроения и хочет поддерживать их в жизнеспособном состоянии собственными силами с минимальными финансовыми вливаниями за счет своего труда и времени. Судя из названия, вы уже догадываетесь, что речь пойдет о ремонте своими руками. А именно, поделюсь своим опытом в очередной эпопее по ремонту своего «тазика» семейства ВАЗ 2109. Конечно, это не такой длительный процесс, как я описывал раньше, но кто знает, о чём речь, тот прекрасно меня поймёт, что работы тут немало. А если тема этой статьи вам не интересна, то обязательно приходите в следующий раз – раскрою секрет и одну причину изменения своей темы сайта и начну писать нечто новое.

Для всех тех читателей, которые недоумевают, какое отношение мои «войны» с бибикой имеют к теме блога, скажу – статья про сварку по статистике уже очень длительное время не покидает пятёрку самых популярных статей блога. Так что, если и этот пост принесёт пользу кому-то, кто искал информацию по вопросу замены сцепления на девятке, то блогу в целом от этого будет только хорошо.

К тому же, когда я сам искал в Рунете информацию про нюансы снятия коробки передач на девятке, то, скажу честно, особого изобилия я не нашел, а утонуть в обилии тем разных форумов тоже не хотелось – надо было просто менять железяку, ибо она уже «просилась».

То присказка была, теперь сама сказка пойдёт!

Скажу сразу, что снимал коробку и менял сцепление я ещё весной, в преддверии лета, и с тех пор мой «тазик» намотал уже больше 2-х тысяч километров и всё в порядке с этими агрегатами.

Замена сцепления на ВАЗ 2109 – а точно оно? Постановка диагноза.

Признаюсь, что болезнь «сцепы» появилась ещё осенью – оно подало первые признаки пробуксовки при разгоне. Но после сварки, да ещё по морозу и в слякоти гайки крутить не особо хотелось, поэтому было решено ездить до тепла и кое-как «переехать» зиму в щадящем режиме, что, собственно, благополучно получилось.

Но с таяньем снега и оголившемся асфальте активно ездить становилось проблематично, особенно при обгонах – надо было «целиться» и точно рассчитывать запас, ибо возможности утопить «тапок в пол» просто не было. При сильном газе сцепление просто начинало буксовать, а машина уподоблялось старому задумчивому автомату, который «мычит», но не разгоняется.

Хотя в спокойном режиме разгона ничего не выдавало неисправности, получался принудительно экономичный режим езды – называется, на газ хрен наступишь! Но, поскольку утомляло это всё сильнее, а опасность испортить маховик стертыми заклепками ведомого диска сцепления только усиливалась, то оставался только один вопрос: делать самому – «трахаться», или заплатить за работу механикам на СТО?

С одной стороны на чаше весов была тяжеленная железяка, масса открученных болтов, гаек и куча мазуты с сидением в яме под машиной. А с другой – необходимость потратить минимум 300 гривен за «только снять-поставить» коробку и никакой гарантии, что тебе укажут на «кончающийся» сальник коленвала или ещё какую мелочь, до которой можно добраться только через снятие коробки передач.

В итоге победило решение в пользу сделай сам и сэкономь. Или, если хотите, хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай это сам! Но, забегая вперёд, добавлю, что свою большую лепту в это решение принесла финансовая сторона вопроса, но об этом чуточку позже.

Диагноз. Короче говоря, если:

при разгоне у вас двигатель начинает увеличивать обороты без соответствующего линейного увеличения скорости машины,
после такого разгона в салоне начинает пахнуть чем-то горелым (наподобие запаха горелых тормозных колодок грузовика),
при движении внатяг на высоких передачах (4,5) при малейшем прикосновении к педали сцепления двигатель начинает резко «газовать»,

но при всём этом с регулировками у вас всё в порядке, то это указывает на кончину вашего сцепления. Значит, вам предстоит снятие коробки передач и замена ведомого диска сцепления либо его полного комплекта.

Сцепление для ВАЗ 2109 – какое лучше и почему я выбрал Valeo.

На это вопрос я отвечу субъективно, так как, сколько машин, столько людей и столько мнений. На каждом рынке автозапчастей найдётся масса сторонников какого-то производителя, бренда или марки, которые с пеной у рта будут вам доказывать, что именно это – это ОНО и «тошонада»! Да, собственно, точно также оно обстоит и в Сети, где на форумах и сайтах про ремонт каждый кулик хвалит своё болото – каждый хвалит ту железяку, с которой ему повезло.

Поэтому свой выбор сцепления для девятки я вам объясню, а ваше дело принимать окончательное решение самостоятельно.

Для себя я решил сразу, что отечественного производителя отметаю сразу. Во-первых, остались неприятные воспоминания от «шарика» – шестёрки, когда после замены ведомого диска сцепления, отходившего своё, на новый диск от ВИСа – ВазИнтерСервиса, тот отходил всего 20000 км, развалившись посреди центра города пополам из-за перекаленных лепестков под накладки. Причём развалился так, что демпфер и накладки с остатками лепестков стали двумя раздельными деталями – лепестки просто срезало, хотя стритрейсерством, драгерством и дрифтом я не занимаюсь. А во-вторых, левая нога просто уставала топтать «каменную» педаль отечественной корзины сцепления. Да и стенка моторного щита в девятке не выдержала нагрузки ещё у предыдущего хозяина – вокруг отверстия под оболочку троса была трещина с приваренной накладкой, чего я, раньше никогда не видел! В общем, хотелось «мягкого», но качественного сцепления – чтобы не «легло» раньше времени.

Просторы Интернета пестрили призывами купить импортные комплекты с отзывами уже установивших их обладателей. И каждый хвалил то, что купил! Но вариантов было не особо много. Либо сцепление Valeo, либо SACHS и Lucas. Но в основном мнения были такими: хочешь мягкости – бери Valeo! Мол, SACHS – немцы, а не французы с Китаем! Оно более жёсткое сцепление, зато и более спортивное! Хотя, позже на рынке один продавец меня уверял, что немецкая «сцепа» самая мягкая. Но всё же, больше доводов в пользу мягкости было на стороне французского комплекта сцепления Valeo. Правда, цена у него была выше и были опасения по поводу производителя. Но, как впоследствии оказалось, всё с производителем и качеством нормально – «полёт» нормальный! Кстати, посмотрите видео, там человек, профессионально занимающийся ремонтом машин и имеющий очень большую аудиторию зрителей на своем канале YouTube рассказывает интересную историю происхождения наборов сцеплений. Зовут его Евгений Травников, посмотрите:

Интересно, правда? Единственным нюансом был финансовый вопрос выбора. Valeo стоило порядка 550 гривен за комплект, SACHS уступали за 420 и было ещё какое-то сцепление (не помню названия) производства Словении за 330 гривен, в противовес 500 гривен за комплект отечественного изготовителя. В итоге, начитавшись отзывов, послушав знатоков, почитав тесты от журнала Авторевю, решил-таки делать сам, но поставить «вещь» – Valeo.

В процессе покупки и выбора комплекта смотрел на официальный сайт компании www.valeoservice.com и каталог продукции. К сожалению, невозможно напрямую в статью вставить ссылку на каталог, так как она потом не работает. На сайте valeo выберите свой регион (Украины там нет, выбирайте Россию) и у вас появится справа вверху кнопка Valeo Web Catalogue, где по марке авто можно найти искомый узел и посмотреть не его фотографии от производителя.

Картинки деталей совпали с артикулом 826222 по каталогу. Но есть ещё артикул 801122, который по виду немного отличается в деталях. Но, если вдруг, не найдете нужных картинок, то это не беда, так как в Сети полно картинок с изображением всех составных частей комплекта сцепления Valeo, да и я вам свои покажу

Так выглядела коробка, вся в логотипе Valeo:

На коробке штрих-код и данные о месте производства, в моём случае это Турция:

Так выглядят внутренности коробки и сам комплект, который полностью и в сборе запаян в полиэтиленовую упаковку:

В комплекте листок-вкладыш на русском языке по установке и монтажу, три главные железяки: корзина, ведомый диск, выжимной подшипник и пластиковая направляющая для центровки диска при установке. Кстати, по заверению торгашей на рынке, эта направляйка отдельно не продается, а только в комплекте – так что не теряйте!

В распакованном виде с одной стороны:

И эти железки с обратных сторон:

На корзине машинным способом напечатано время и дата изготовления комплекта с его порядковым номером. Фотка немного размытая, так как снимал телефоном, а близко он снимать не умеет :

Кстати, на коробке написана вот эта ссылка www.valeoservice.com/check/, по которой, по идее, можно проверить подлинность комплекта. Но сколько я не пытался, сайт выдавал мне надпись En construction – мол, на реконструкции мы, заходите позже. Не знаю, может, когда-то и заработает.

Но сомневаться в подлинности производителя мне потом не пришлось, ибо я обнаружил массу клейм Valeo на многих поверхностях деталей сцепления.

На корзине выдавлено прессом:

На заклепках пластин:

На ведомом диске:

Клеймо на накладках:

На заклепках диска:

На тыльной стороне основания выжимного выдавлено прессом:

На корпусе непосредственно выжимного подшипника тоже есть клеймо, выжженное, похоже лазером:

Да и по качеству деталей было видно, что сделаны они не «на коленке». Металл, обработка, заклепки, прессование, роботами нанесенная смазка внутри корзины (да, есть такая!), теснение, лазерное клеймение указывали на качество и бренд изготовителя. Единственное опасение вызывает пластмассовая часть выжимного подшипника, которая «ездит» по носку первичного вала коробки. Но, судя по всему, она ходит нормально и отчасти из-за неё сцепление Valeo мягкое.

Теперь оставалось всё это дело установить.

Как снять коробку передач на ВАЗ 2109 самому.

В Интернете встречал варианты замены сцепления на ВАЗ 2109 (08 и им подобным) без снятия коробки с машины, как описано, например, здесь. Но этот вариант я отбросил сразу, так как пробег неизвестен и что там творится, тоже. К тому же слабо «потел» сальник одного ШРУСа – надо бы заодно и его заменить.

В книжке про замену сцепления написано просто: поднимите на подъёмник, снимите всё лишнее, подвесьте двигатель приспособлением «номер-хрен-запомнишь-и-найдёшь», снимите коробку, поставьте сцепление, соберите! Только на деле оставался один нераскрытый вопрос – как подвесить двигатель, если нет этого приспособления?

Если вы ещё не в курсе, то поясню: на девятке подвеска двигателя к кузову устроена так, что две из трех опор находятся на коробке передач. А поскольку саму коробку нужно снять, то двигатель нужно как-то крепить, чтобы он не упал и не оборвал всё, что к нему идёт.

Знатоки говорили кто о тельфере, кто о палке, уложенной вдоль машины на подкапотное пространство, к которой потом привязывался «моторчик», только всё это было как-то неконкретно и типа – та повесил, упёр и усё!

На деле всё оказалось гораздо проще.

Но сначала надо решить, где, как вы будете разбирать машину и с кем. Если с помощником, то можете справиться быстро, а если самостоятельно, то нужно подумать о времени ремонта, так как понадобится минимум день – если по быстрому, или пару дней – если тщательно. Нужна яма, эстакада, или подъёмник, если есть. Я работал в гараже с хорошей ямой.

Вот что я сделал, чтобы снять коробку передач на девятке:

1. Слил масло из коробки.

2. Отсоединил клеммы от аккумулятора.

3. Отсоединил трос привода сцепления и отвёл его в сторону, чтобы не мешал снятию коробки.

4. Снял защиту двигателя – пыльник со стороны коробки, другую часть оставил – она не мешает.

5. Поднял «морду» на деревянные подставки – колодки. Опирал на поддомкратники.

6. Снял оба ШРУСа, для чего сделал это на примере одной стороны:

Ослабил ступичную гайку – слегка!
Поднял автомобиль, снял колесо.
Окончательно открутил гайку уже на вывешенном колесе и не катал(!), не опускал машину при отпущенной гайке(!) – иначе можно угробить ступичный подшипник.
Снял тормозной суппорт, аккуратно и НЕ за тормозной шланг(!) подвесил его. Открутил болты крепления шаровой – их открутить проще, чем выбивать конический палец опоры.
Отвел стойку в сторону, вывел шлицевую часть ШРУСа из ступицы, вынул ШРУС из коробки.
Повторил снятие ШРУСа с другой стороны. Но перед снятием второго привода, нужно (на всякий случай) зафиксировать шестерни дифференциала главной передачи. По заверению «мурзилки» – книжки, они могут выпасть внутрь коробки при снятых обоих приводах. Поэтому, не особо горя желанием ещё и вскрывать коробку, я скрутил в трубочку старый журнал и сначала всунул его вместо снятого привода, а потом и с другой стороны. От лишней работы подальше!

7. Снял стартер.

8. Открутил шину «массы» от кузова к коробке передач.

9. Открутил штангу кулисы от механизма выбора передач. Здесь, чтобы не сбивать регулировку, проще сдвинуть чехол с шарнира – «рюмку» и под ним открутить фиксирующий болт. Так весь шарнир останется на штанге кулисы, что тоже на несколько десятков граммов облегчит вес коробки и уменьшит риск повреждения шарнира.

Будет это в разобранном виде выглядеть так:

10. Остаётся подвесить двигатель, открутить опоры силового агрегата и извлечь коробку.

Чтобы долго не мучиться, я поступил гораздо проще и безо всяких приспособлений : просто подставил домкрат под приёмную трубу глушителя – «штаны». Есть у меня такой домкрат, в форме ромба – он как раз и пригодился. Домкратом сразу отрегулировал положение двигателя так, чтобы он немного ослабил нагрузку на подушках – немного приподнял его. «Штаны» – узел крепкий и запросто справились с весом мотора. Самое главное, чтобы кузов стоял неподвижно, на колодках, никуда не сместился во время работы, а под домкратом была надёжная опора. Для надёжности я под домкрат подложил две доски от крышки смотровой ямы гаража. Как я предварительно ни дёргал мотор, он опирался крепко и не боялся «шевелений» – отсоединять опоры и снимать коробку можно! Выглядело это так:

И общий план, так сказать, где видно колодки под машиной, опору под домкратом, яму, слева динамометрический ключ попал в кадр и виден фиксатор маховика – болт крепления коробки с надетым на него наконечником от набора головок:

11. Дальше открутил заднюю подушку от стенки моторного щита вместе с креплением к коробке – для уменьшения снимаемого веса.

12. Снял опору у водительского лонжерона.

13. Отсоединил трос привода спидометра.

14. Открутил и снял пыльник картера сцепления – жестянку, закрывающую низ маховика со стороны двигателя.

15. Открутил болты и гайку крепления коробки к двигателю.

16. Снял коробку.

Здесь стоит остановиться и немного пояснить.

Коробка передач ВАЗ 2109 (она же -08 и всего остального семейства) весит прилично, до 35 кг – по данным Интернета от 32,7 до 33 кг. Железяка увесистая и «неудобоносимая». А если ещё учесть и то обстоятельство, что снимать коробку надо с уровня выше головы, при этом как-то её проворачивать, чтобы вывести из зацепления и ни в коем случае нельзя уронить или ударить, то силы свои стоит рассчитывать, особенно при работе в одиночку. Нужно также заранее подготовить место «приземления» коробки так, чтобы не приходилось скакать с нею в руках на самое дно смотровой ямы, например. Понятное дело, на СТО, занимающихся такими работами всё предусмотрено, продуманы и это мелочи. Но без подготовки таких мелочей ремонт может вылиться в гораздо бОльшие проблемы.

Перед снятием коробки на голову надел кепку-бейсболку, на тот случай, если что-то пойдёт не так и нужно будет коробку опереть на голову – там, руку перехватить, дыхание перевести и прочее – пригодилось, но не при снятии.

Всё вышеописанное я проделал сам за полдня, начиная часов с 12 и где-то до 5 вечера. Около 4 «коробас» уже валялся на верстаке:

Оставалось снять «родное» сцепление, собрать инструмент и волочь ноги домой, на диван…

На следующий день я осмотрел снятое родное сцепление, успокоился, что оно «съедено» не до заклепок,

но расстроился, что немного «съеден» маховик. Из-за суммарной выработки маховика и нажимной плиты корзины остаточной толщины накладок уже не хватало. Сколько же прошло сцепление и машина – загадка… Тут видна выработка корзины:

Решил за этот день сделать все подготовительные работы, а установку коробки на место перенести на новый день, чтобы приступать к самому тяжелому и ответственному моменту работы с новыми силами, без усталости. Правильно сделал в итоге! Рекомендую вам, если вы тоже будете такой ремонт делать один, поступить также.

Раз уж залез в такую «глубь» «кишок» машины, то надо осмотреть всё по максимуму. Снял маховик, потрогал коренной сальник – тот «дубовый», высох, хоть и с клеймом Германии. Заменил, хорошо, что заранее его купил. Кромку нового сальника (как и всех остальных потом тоже) смазал маслом, чтобы не притирался на сухую. Вернул маховик на место. Протянул его болты динамометрическим ключом два раза для страховки от пропуска затяжки. Момент есть в «мурзилке» – почитайте, не помню.

Осталось всего ничего – собрать всё назад.

Прикрутил сцепление Valeo на место. Вставил направляющую из комплекта в шлицы ведомого диска так, чтобы больший выступ диска был внутрь корзины, а меньший к маховику (иначе он и не садится – попробуйте на снятом наборе), узкий конец «направляйки» вставил в торец коленвала, сверху надел корзину и в таком положении постепенно начал закручивать болты крепления корзины к маховику. Перед появлением усилия на болтах пошевелил направляющую вверх-вниз, влево-вправо, чтобы диск «уселся» по центру и постепенно, по кругу, начал затягивать болты крепления корзины. Когда появился «упор», проверил момент динамометрическим ключом по кругу пару раз, чтобы наверняка. Смотрите, не переусердствуйте с затяжкой, так как грань головки болта там всего на 8 мм! Момент тоже есть в книжке по ремонту.

Слегка попытался отскрести коробку от вековой дорожной пыли и грязи.

Заменил в коробке все сальники: приводов – 2 штуки, левый и правый (отличаются направлением маслосгонной насечки), механизма выбора передач, первичного вала. Сальник первичного вала находится под носком – направляющей, по которой елозит выжимной подшипник. Открутите 3 болтика, снимите направляющую и там будет сальник. Хорошо, что полез к сальникам, так они были сильно изношены, хотя и держали масло – не текли.

Заменил также переднюю втулку стартера, втулки и порванный пыльник вилки сцепления. С нижней втулкой вилки пришлось повозиться, так как извлечь её без специального инструмента из своего гнезда непросто. В итоге пробил втулку отверткой через щель её гнезда и так, поддевая, потихоньку вытащил. Новые втулки вилки смазал смазкой ШРУС – по книжке.

Собрал вилку с новым выжимным подшипником. Лапки вилки, давящие на выжимной тоже смазал ШРУСом. Внимательно и правильно устанавливайте фигурную пружинку, которая прижимает лапки подшипника к вилке. Здесь их видно, вместе с трубкой из журнала в отверстии под шлиц привода:

Проверил, что заменил все детали, которые собирался делать. Подготовил всё к установке коробки на свое место.

Так прошел ещё один день…

На следующее утро пришел в гараж и со свежими силами сразу приступил к установке коробки передач на машину. С первой попытки «коробас» не дался – пришлось вынуть обратно. Когда, понял, что ошибся, сил держать 35-килограммовую железяку над головой уже не было – руки затекли. Чтобы не уронить коробку, опёр её, подставив свою голову – вот где кепка пригодилась! За десяток секунд передыху можно было уже вынимать коробку. Оказывается, нужно сначала целиться нижней шпилькой крепления коробки к двигателю – она попадает самая первая на свое место, так как она самая длинная, а уже потом целится первичным валом. Пошевеливая агрегат, тот сжалился надо мной и плюхнулся на своё место. Ура! Самоё тяжелое позади! Остальное мелочи.

Теперь осталось собрать всё в обратной последовательности. Но оказалось, что я «губу раскатал» закончить всё в этот день. Меня сильно задержал длинный ШРУС своим стопорным кольцом, которое закусывало и тот не хотел садиться на место. С этими приводами я провозился аж до вечера. Хотя собрал всё, кроме колёс. Пришлось запуск и выезд перенести на следующий день.

В коробку решил сначала залить старое масло, чтобы оно смыло те возможные частички грязи, которые могли попасть внутрь при замене сальников и очистке корпуса. Через сотню километров пробега слил старое масло на горячую, оставил стекать на ночь, а на следующее утро залил свежее.

В общей сложности на замену сцепления у меня одного ушло 3,5 дня, но это с задержкой. Вот уж действительно – не загадывай! Как пойдёт, так пойдёт. Без задержки уложился бы в 3 дня. Был бы помощник, наверное, ещё меньше. Но это предположения. Я же вам рассказал свой опыт в этой работе. И, как оказалось, ставить саму коробку на девятке легче, чем на той же шестёрке. У девяток нет подшипника в торце коленвала и не надо в него попадать первичным валом коробки. Хотя, сама коробка тяжелее, чем у «шарика». Правда, там я укладывался в день-полтора, ведь тут больше железа пришлось снимать-ставить.

На настоящий момент бибика проехала уже в Крым и обратно и всё нормально работает. Педаль сцепления стала легче, «хватает» сцепление мягко и плавно, что приятно отразилось на управлении машиной. Ездить стало легче и приятнее. Так что, если вы еще решаете какое сцепление выбрать и сомневаетесь, то берите Valeo. Надеюсь, оно вам понравится так же как и мне.

Вот такое у меня получилось снятие коробки передач и замена сцепления ВАЗ 2109 на Valeo. И так «весело» и «полезно» и провел 4 дня в гараже под машиной. Зато теперь точно знаю, что творится в «кишках» силового агрегата своего автомобиля, ибо сделал сам! И ничего страшного в этом нет, уверяю!

Спасибо, что дочитали. Это вам в награду, подтверждение поговорки: Чем круче джип – там дальше идти за трактором! Взгляните, что из этого получилось

Пройдись по кнопочкам, расскажи о статье друзьям - это к деньгам!

Статьи по теме:

Меньше...

dengi-vseti.ru

Как производится замена диска сцепления своими руками?

Здравствуйте, уважаемые автолюбители! Независимо от того, какие причины побуждают вас заниматься самостоятельным обслуживанием и доступным ремонтом автомобиля, мы говорим вам – это правильно.

Нет, не потому, что мы «жмемся» на деньги, которые нужно заплатить мастеру на СТО. Ключевое слово здесь – мастер. Согласитесь с тем, что настоящих мастеров по ремонту автомобилей, становится все меньше.

Это какая-то негативная тенденция: чем больше компьютерной диагностики, тем больше «косяков» во время ремонта. Наверное, это и есть основная причина того, что многие автолюбители предпочитают делать ремонт авто своими руками. Никоим образом самостоятельный ремонт или замена сцепления, не остается в стороне от… нашей «самодеятельности».

Остается дело за малым: разобраться с теорией о том, как снять и правильно поставить диск сцепления. Хотелось бы, чтобы вы «опустились на землю» и поняли простую вещь: любой ремонт своими руками – дело непростое. Не является исключением и замена сцепления своими руками.

Ведь мы с вами не профессионалы, а значит к вопросу замены диска сцепления своими руками, должны подойти с полной ответственностью. И первое, с чего нужно начать: это изучить «умную инструкцию», в которой описано устройство сцепления вообще, и на вашем автомобиле в частности.

Как узнать о том, что требуется замена диска сцепления?

Замена сцепления МАЗДА 6

Увы, но ни один производитель не указывает конкретные цифры замены сцепления. Это и понятно. Ведь сцепление – это такой узел в авто, эксплуатация и, соответственно, исправность которого, зависит только от водителя. Именно от того, как вы эксплуатируете сцепление, и зависит срок его службы, и возникновение текущих поломок (неисправностей).

По статистике, да и по логике, чаще всего выходят из строя ведомый и ведущий диск сцепления. Наиболее частыми дефектами в ведомом диске сцепления, являются: различные механические деформации, выход из строя пружин демпферов, шлицов ступицы, изнашиваются фрикционные накладки. Всё это и требует замены диска сцепления.

Да, кстати, хотя производитель и не указывает сроки замены сцепления, не стоит забывать об опыте и народно-автомобильной мудрости. Специалисты рекомендуют проводить диагностику диска сцепления, примерно, на 80 тыс. км. пробега. Естественно, если до этого вы не наблюдаете типичных признаков неисправности сцепления.

Напомним их, на всякий случай:

происходит пробуксовка сцепления;
сцепление не выключается;
ощутимая вибрация при включении сцепления;
педаль не возвращается в исходное положение.

Так вот, прежде, чем бросаться в пучину процедуры замены диска сцепления, нужно диагностировать состояние сцепления. А это можно сделать, как на сервисе, так и самостоятельно, и, поверьте, не хуже. Ведь диагностику будете делать сами для себя, а значит: качественно и внимательно.

Проверка толщины диска сцепления

При помощи измерительного калибра. Точность толщины диска выдает правильно. Способ не требует демонтажа сцепления. Нужен подъемник, калибр и инструкция по его применению. Калибр подсоединяется для проверки к рабочему цилиндру сцепления.

Народный способ. Этим способом злоупотреблять не нужно, так как само его применение увеличивает износ диска сцепления. При включенной четвертой (пятой) передаче запускаем двигатель, на сцеплении газуем. Если двигатель не заглох, то налицо износ ведомого диска, а значит, ему требуется замена.

Как поменять диск сцепления своими руками?

Замена сцепления на ВАЗ 2110

Сразу же оговоримся. На переднеприводных авто, замена диска сцепления процедура, чуть более сложная, чем на классике. Плюс ко всему, у разных марок и моделей автомобилей, могут существовать свои нюансы при демонтаже, монтаже сцепления.

Поэтому, первое, что необходимо сделать – это ознакомится с мануалом по замене сцепления именно для вашего автомобиля, затем зайти на форум «ваша марка…вводов» и поинтересоваться о том, кто самостоятельно менял сцепление, и что из этого вышло.

Не стесняйтесь задавать вопросы. Больше вопросов – больше ответов. Больше ответов – меньше «косяков» при самостоятельной замене диска сцепления.

Важно! При проведении процедуры замены сцепления не скупитесь, и меняйте любую деталь, которая вызывает у вас подозрение своим внешним видом. О резинотехнических изделиях речь даже не идет, их менять нужно по умолчанию.

Кроме этого, при замене диска сцепления, специалисты настоятельно рекомендуют замену выжимного подшипника. Существует достаточное количество методов замены сцепления, мы приведем один из них на примере ВАЗ. Этот метод самостоятельной замены не требует: полностью снимать коробку переключения передач, сливать масло, полностью демонтировать ШРУСы и так далее.

Порядок замены сцепления в гараже

Вывешиваем «передок» автомобиля на треноги.
Снимаем передние колеса.
Отсоединяем трос сцепления от КПП и снимаем его с кронштейна.
Отсоединяем от КПП трос спидометра.
Отворачиваем болты крепления шаровых опор с поворотными кулаками.
Ослабляем заднее крепление левого продольного рычага.
Отсоединяем болты крепления левого кронштейна растяжки и разворачиваем рычаг на 90 градусов.
Если на КПП крепится «масса», её тоже отсоединяем.
Отворачиваем нижний кожух защиты маховика.
Отворачиваем левую опору двигателя.
Откручиваем заднюю опору двигателя от кузова, и хомут привода переключения передач.
Снимаем привод переключения передач.
Откручиваем крепления КПП к двигателю.
Снимаем КПП с двигателя, и оставляем её висеть на приводах.
Отворачиваем сцепление (или корзину сцепления).
Меняем выжимной подшипник.
С использованием специальной оправки для центрирования диска сцепления, меняем ведомый диск сцепления.
Проводим сборку в обратном порядке.

Вот таким образом. Написалась технология быстро, но вы же должны понимать, что замена диска сцепления так же быстро не произойдет. Особенно, если вы проводите замену сцепления впервые. Тем не менее, удачи вам при самостоятельной замене сцепления.

cartore.ru

Как снять сцепление?

Снимать и разбирать сцепление транспортного средства необходимо, когда возникают неисправности. Это могут быть повышенные шумы, рывки или неполное включение сцепления, в результате чего техника начинает буксовать на ровном месте. Если сразу не обратить на это внимание, то могут возникнуть серьезные проблемы в работе двигателя. Поэтому мы предлагаем вам инструкцию по снятию сцепления на примере нескольких видов техники.

Как снять сцепление у ВАЗ 2110

Эта модель автомобиля считается одной из самых ремонтопригодных. Снять сцепление и произвести ремонт достаточно просто, с чем самостоятельно справится обычный автолюбитель. Необходимо сделать следующее:

Снять коробку передач.
Вставить оправку в отверстие нажимного диска, чтобы ведомый диск не выпал из кожуха (в качестве оправки можно использовать старый первичный вал).
Заблокировать маховик отверткой.
Открутить 6 болтов, чтобы отделить кожух от маховика.
Снять кожух с ведомым диском (следите, чтобы он не выпал!).

Теперь осматриваем ведомый диск на предмет повреждений. Если были выявлены следующие недостатки, то сцепление необходимо заменить:

слабые заклепочные соединения;
на фрикционных накладках присутствует машинное масло;
демпферные пружины ступицы имеют повреждения;
на ведомом диске присутствует коробление;
на месте соединения маховика и нажимного диска присутствуют следы износа.

В случае данных повреждений необходимо менять маховик или нажимный диск, но специалисты рекомендуют сразу устанавливать новое сцепление в комплексе.

Совет: чтобы часто не менять сцепление на ВАЗ 2110, не держите ногу на нем. Эта привычка приобретается у неопытных водителей из-за боязни не выключить сцепление в момент остановки автомобиля. Оно хоть немного, но постоянно находится в выжатом состоянии, что приводит к пробуксовкам и быстрому изнашиванию ведомого диска.

Как снять сцепление на скутере

Снимать сцепление на скутере лучше вдвоем. Перед снятием сцепления необходимо снять крышку вариатора и клиновой ремень, а затем произвести следующие действия:

Отвернуть гайку ведомого шкива. Вставьте стопор или металлический стержень между отверстием барабана и поверхностью скутера, затем накиньте ключ на гайку, ударами молотка ослабьте ее и отверните.
Снимите барабан сцепления.
Снимите ведомый шкив.
Внимательно осмотрите колодки сцепления. Если присутствуют механические повреждения, следы износа, сколы, царапины, повреждено соединение фрикционного материала, значит колодки подлежат обязательной замене.
Отделите узел сцепления от ведомого шкива. Для этого зажмите узел в тиски и отверните центральную гайку. Зажим нужно производить с небольшим усилием, чтобы не повредить фрикционный материал. Для этого можно использовать прокладки из алюминия. Отворачивайте гайку постепенно, иначе сработает пружинный механизм и может вас травмировать. Вот здесь и необходима помощь второго человека, который будет прижимать сцепление к шкиву, чтобы предотвратить резкое действие пружины.
Снимите узел сцепления и пружину.
Осмотрите детали на предмет повреждения. При следах загрязнения втулки необходимо промыть очистителем. Также можно использовать керосин или растворитель для краски. Затем нужно смазать их моторным маслом.

Далее снимите колодки, если необходима их замена. Если колодки находятся в рабочем состоянии, то очистите их от грязи и нанесите тонкий слой высокотемпературной пластичной смазки. Затем установите сцепление на скутере в обратной последовательности.

Как снять сцепление у бензопилы

У каждой бензопилы есть свои особенности установки и снятия сцепления. Тем не менее, определенный алгоритм действий характерен для всех моделей. Мы предоставляем именно такую инструкцию:

Снять крышку тормоза цепи. Нужно потянуть ручку тормоза на себя, чтобы лента тормоза не касалась чашки сцепления, ослабить 2 гайки, удерживающие крышку, ослабить натяжитель цепи и шины и отвернуть гайки окончательно.
Снять шину, цепь и удалить имеющиеся загрязнения.
Вывернуть свечу зажигания из отверстия цилиндра.
Зафиксировать поршень в цилиндре. Это можно сделать, опустив в свечное отверстие веревку, которая будет препятствовать движению. Не упустите конец веревки! Ее потом необходимо будет вынуть полностью.
Открутить гайку на сцеплении. Вращать ключ нужно по часовой стрелке, так как резьба с левой стороны; использовать нужно только инструмент из комплекта для бензопилы, в случае применения зубила и молотка можно деформировать грани.
Снять сцепление и барабан с ведущей звездочкой.
Оценить уровень повреждений игольчатого подшипника.

Ценное указание: будьте очень внимательны при демонтаже ведущей звездочки. Ошибки могут привести к тому, что при установке ее обратно насос не будет подавать масло на пильную гарнитуру.

Таким образом можно снять сцепление с данных видов техники.

elhow.ru