Моторный щит

Шумоизоляция моторного щита автомобиля | Портал шумоизоляции AUTO-SHUM

Моторный щит со стороны салона – это, пожалуй, самый ответственный, важный и сложный этап шумоизоляции. Ответственный – потому, что моторная перегородка – фактически единственное препятствие для шума между салоном и основными источниками шума – двигателем и КПП. Сложный – потому, что для качественного проведения шумоизоляции необходимо демонтировать полностью панель приборов. В современных автомобилях иностранного производства это сделать довольно затруднительно, поэтому моторный щит обрабатывают там, где это возможно без снятия торпедо. В остальных случаях (отечественные и иномарки бюджетного класса) – это вполне реально. Не так страшен черт, как его малюют! Ну а важность этого этапа неоспорима. Многие владельцы авто стремятся при шумоизоляции максимально снизить именно шум от двигателя, особенно на высоких оборотах. О том, какие результаты достигаются при качественной обработке моторного щита, можно ознакомиться в разделе СТАТЬИ.

Первый слой: виброизоляция.

Моторный щит – наиболее вибронагруженный элемент кузова, т.к. максимально близко расположен к силовому агрегату. В качестве вибродемпфера используйте материалы с наибольшим КМП, такие как БиМаст Бомб или Визомат. Постарайтесь обработать максимальную площадь поверхности, уделяя особое внимание плоским поверхностям и аркам передних колес. Для того, чтобы это было легче сделать, используйте куски материала небольшого размера (прикидывайте по месту). Все «лишние» технологические отверстия также закрывайте виброфильтром, либо закрывайте их с максимальным перекрытием. Боковые стенки не столь нагружены вибрациями, но имеют много технологических отверстий. Закрывайте их полностью более тонким материалом, чтобы избежать потом проблем с монтажом облицовок.

Второй слой: шумоизоляция.

В качестве шумопоглотителя на всей поверхности щита и арках используется «Акцент» толщиной 10-15мм. Чем толще – тем лучше. Учитывайте конструкцию торпедо. Обычно она позволяет использовать и более толстые материалы. Необходимо при демонтаже приборной панели отметить места её прилегания к кузову и места соприкосновения (обычно видно по вмятинам на штатной шумоизоляции). В этих местах используйте Битопласт 10мм, т.к. хорошо он сжимается и дополнительно будет работать как противоскрипный материал. Чаще всего такое место – верхняя часть моторного щита сразу под лобовым стеклом. Также Битопластом обрабатывается боковая панель. Старайтесь клеить акцент максимально большими кусками, заранее сделав надрезы в местах выхода проводов, тяг и т.п.

Третий слой: звукоизоляция.

На арках передних колес рекомендуется использовать дополнительный слой звукоизолятора «Сплэн» поверх шумоизоляции. Это вызвано тем, что арки подвержены не только вибрациям и воздушному шуму, но и механическому воздействию от отлетающего гравия, камней и т.п. Используется «Сплэн» 4мм или 8мм. Впрочем, 4мм вполне достаточно.

Четвертый слой: штатная шумоизоляция.

После проведения вибро- и шумоизоляции, ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливается штатная шумоизоляция. Возможно, её придется частично подрезать, т.к. она будет мешать установке торпедо. Но без её использования эффект от проведенных работ будет значительно ниже. Если её нет или она пришла в негодность – купите новую или используйте аналогичный материал с волокнистой структурой. (см. раздел «Материалы»).

Добавлю, что увеличить эффективность шумоизоляции моторного щита и дополнительно снизить шум двигателя можно проведя шумоизоляцию торпедо, используя её в качестве акустического щита.

Купить материалы можете в нашем магазине sgm-samara.ru

auto-shum.ru

Шумоизоляция моторного отсека своими руками

Моторный отсек (щит) является единственным барьером между салоном автомобиля и основными источниками шума – трансмиссией и двигателем. Шумоизоляция моторного отсека является наиболее сложной процедурой, по сравнению с другими частями автомобиля. Ее сложность заключается в том, что для качественной ШВИ моторного отсека, вам придется полностью разбирать панель приборов. В современных иномарках это сделать довольно затруднительно, так как они «напичканы» электроникой и после демонтажа не всегда получается самостоятельно собрать приборную панель обратно. Поэтому моторный щит стараются обработать без снятия торпедо. В автомобилях отечественного производства и иномарках бюджетного класса с этим проблем нет – демонтирование приборной панели можно осуществить без особого труда. Шумоизоляция моторного щита является наиболее важным этапом при обесшумливании всего автомобиля. Многие автовладельцы стараются снизить именно шум работающего двигателя, особенно на высоких оборотах. Посредством проведения качественной обработки моторного отсека эта цель достигается – в салоне почти не прослушивается рев мотора.

Давайте теперь рассмотрим поэтапный процесс шумоизоляции моторного отсека и запомним самые важные нюансы этого процесса. Если вы решили сделать «шумку» моторного отсека, то для начала запаситесь необходимыми материалами и инструментами. А также найдите теплый гаражный бокс, если вы решили обработать моторный щит в холодное время года. Ведь, при температуре ниже 15º демонтаж приборной панели проводить опасно – нежные защелки тросиков печки могут отломаться.

Материалы и инструменты для шумоизоляции моторного отсека

Перед тем, как закупить нужный материал, нелишне будет вырезать из картона фигурные лекала для «шумки» моторного отсека. Так вы точно определите нужное количество материала и будете иметь уже готовые выкройки для работы. Хоть это и займет некоторое время, но позволит сэкономить и упростить дальнейший рабочий процесс.

Из инструментов вам понадобится:

тепловой фен
острые ножницы
нож для резки
ветошь
обезжириватель
прикаточный ролик
шпатель
щетка для мусора

Из материалов вам потребуется:

Бимаст Бомб (или Визомат)
Акцент 10-15мм
Битопласт 10мм
Сплэн

к содержанию ↑

Виброизоляция моторного отсека: первый пласт

Перед тем, как начать ШВИ своими руками, определите более вибронагруженные точки поверхности. Специалисты для этого используют простые приборы и датчики. Вы же можете взять старый наушник от телефона, который подключен к небольшому усилителю с прибором, при работающем моторе, это поможет вам обнаружить пучки вибраций на разных режимах.

Моторный щит располагается на максимально близком расстоянии к силовому агрегату, что снабжает его большой вибронагруженностью. В качестве материала для этого элемента кузова следует использовать вибропоглотители с наивысшим КМП (коэффициент механических потерь), такие как Бимаст Бомб или Визомат. Вы должны постараться обработать, как можно большую площадь поверхности, акцентируя свое внимание на плоских зонах и арках передних колес. Чтобы облегчить себе работу, можно использовать куски небольшого размера, которые надо прикидывать на место обклеиваемого участка. Все технологические отверстия стоит также закрыть виброматериалом. Боковые стенки не сильно вибронагружены, но имеют много технологических скважин, которые тоже необходимо загерметизировать более тонким материалом. Делается это для того, чтобы избежать проблем с дальнейшим процессом сборки панели приборов.

к содержанию ↑

Шумоизоляция моторного щита: второй пласт

Для второго слоя в качестве шумопоглотительного материала примените Акцент 10-15мм. Для оклейки всей площади щита и колесных арок лучше использовать самый толстый материал. При этом стоит учитывать конструкцию корпуса приборной панели, так как она может позволить разместить более толстые материалы. При демонтировании панели приборов следует отметить точки ее соприкасания к кузову, эти места легко различить по вмятинам на заводской «шумке». Эти зоны обрабатывайте Битопластом 10мм, так как он обладает свойством сжимания, что хорошо убирает лишние скрипы. Зачастую такой зоной является верхняя часть моторной перегородки под ветровым стеклом. Битопластом следует обработать и боковую обшивку. Старайтесь обрабатывать поверхность большими кусками материала, предварительно прорезав отверстия для шнуров проводов, тяг и т.д.

к содержанию ↑

Звукоизоляция моторного отсека: третий пласт

Передние колесным арки рекомендуется обрабатывать дополнительным звукоизолирующим слоем. Делается это для того, чтобы помимо вибраций и воздушного шума, минимизировать звук ударов от отлетающего щебня. В качестве материала используется Сплэн 4-8мм, который надо клеить поверх шумопоглотительного слоя.

к содержанию ↑

Заводская шумоизоляция: четвертый пласт

Осуществив вибро- шумо- и звукоизоляцию устанавливаем заводскую «шумку». Возможно, что после всех проведенных манипуляций, ее придется немного подрезать, так как она может мешать монтажу приборной панели. Имейте в виду, что без нее значительного эффекта вы не почуствуете. Поэтому, если у вас ее нет в наличии или она износилась, то приобретите похожий материал и настелите его четвертым слоем.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы шумоизоляции моторного щита

Как мы уже объявили в предисловии нашей статьи, обработка моторного щита обладает рядом преимуществ. И первый плюс заключается в том, что после шумоизоляции снижается общий уровень шума в салоне, который наиболее сильно зависит от работы двигателя и трансмиссии. Кроме того, моторный щит становится более жестким, что сразу становится заметно при рулении, а на скорости 90 – 150 км/ч рулевое колесо не вибрирует как раньше. Минус только в неудобстве демонтирования приборной панели, которую надо разобрать, не повредив многочисленные провода, а потом еще и собрать. Поэтому, если вы не уверены в своих силах, доверьте работу специалистам. В автосервисе эта услуга будет стоить от 1500 до 5000 рублей, в зависимости от класса автомобиля.

Если вы будете делать шумоизоляцию своими руками, то советуем вам также произвести «шумку» панели приборов, используя ее, как акустический щит. Вкупе с шумоизоляцией моторного отсека, это даст еще больший эффект по снижению шума двигателя.

На этом все, удачи в работе! Для наглядного ознакомления с процессом шумоизоляции моторного отсека можете посмотреть следующее видео:

Видео:

Видео: Шумоизоляция моторного щита Рено Логан.

driving24.ru

Шумоизоляция моторного щита ВАЗ 2110 (внешняя)

Шумоизоляция моторного щита - для тех, кто хочет избавиться от рева двигателя, при этом не разбирать салон и не снимать панель. Я давно искал подобные отчеты по шумоизоляции моторного щита своими руками, но так и не нашел. Решил все сделать сам и выложил подробный отчет с фото и видео результатами.

Итак, изучая вопрос шумоизоляции моторного щита я пришел к выводу, что сделать ее стоит, по нескольким причинам:1)Конечно уменьшить шум двигателя в салоне.2)Фото отчета по шумоизоляции моторного щита в интернете нет.3)Хотелось наконец то использовать материал Акцент 10мм, а не СПЛЕН.4)Попробовать на деле, что такое мастика STP упрочняющая.5)Чем ближе к источнику шума делать шумоизоляцию - тем лучше.

Изначально к данному вопросу подходить нужно с двух сторон:1)либо разбирать подкапотное пространство полностью (снимать рулевую рейку и т.д)Плюс - обрабатывается большая поверхность щиткаМинус - долгая разборка сборка

2)либо разбирать по минимуму (часть пластика печки, штатную шумку) - как сделал яПлюс - быстрота работыМинус - меньшая площадь обработки щитка

Для шумоизоляции моторного щита мне понадобилось:

-Акцент 10мм(Коэффициент звукопоглощения - 90%), 1 лист. Цена 250р/лист.
-Мастика STP упрочняющая. 1 банку. Цена 590р.
-Пластиковый шпатель (для нанесения мастики)

Упрочняющая мастика от STP позволяет влиять на физические параметры инженерных конструкций:

увеличивает жесткость листовых материалов (металлов)
снижает вес конструкции за счет уменьшения металлоемкости
уменьшает податливость конструкции на входное воздействие со стороны сторонних сил

увеличивает пассивную безопасность за счет увеличения жесткости
качественно заполняет пустоты и препятствует распространению шума
Жидкий Металл приводит к увеличению прочности на изгиб стальной пластины более чем в 2 раза, что равноценно увеличению толщины металла в 1,5 раза
снижение шума до 2дБ

Как и любой другой процесс шумоизоляции автомобиля нужно начинать с разборки. Для начала откручиваем жабо, дворники, затем снимаем заводскую шумоизоляцию, а потом и пластиковую стенку за которой находится фильтр салона (для машин до 2003г.в.). Кстати, удобно сразу доработать установку фильтра салона, что я и сделал :)В моем случае еще снимал распорку стоек и бачек с водой для заднего стекла ВАЗ 2111.Разборка не вызвала сложностей, кроме пластиковой стенки печки. Три самореза нижних смог открутить только на ощупь.Времени на разборку уйдет не больше часа.

Следующий этап шумоизоляции - это очистить поверхность от грязи для нанесения упрочняющей мастики. Я использовал уайт спирит.Тут что бы пролезть между всех патрубками нужно изрядно постараться. Кряхтел я около часа.

Пока выветривался уайт спирита я начал подготавливать мастику STP.Как написано в инструкции, нужно в мастику добавить компонент Б и размещать до однородной массы. Мешал 10минут. Наносить мастику нужно в течении 40минут, что я и старался сделать. Пластиковым шпателем пытался пролезть во все щели между патрубками и рулевой рейкой. Тут будьте аккуратны, что бы не капнуть на "лицевую" часть кузова, иначе клякса будет радовать не только Вас, но и всех прохожих :) Что запомнилось после нанесения мастики - так это как долго я отмывал руки от нее :)

После того как нанесли мастику уходим пить пиво на 72 часа :) Да я не опечатался - мастика упрочняющая отличается от других мастик STP не только свойствами, но и временем высыхания.Спустя 72 часа приходим в гараж и трогаем мастику. Дааааа.. она твердая, как камень ! :)Радостно достаем листы акцента и начинаем ломать голову, как его наклеить получше. Вырезая небольшие куски я наклеил акцент по всему моторному щиту(над рейкой и под ней, слева от нее и справа, за ВУТ и за печкой слева). Около 30-40минут займет эта процедура.

Потом вырезал по контуру большого куска заводской шумоизоляции лист акцента.А маленький кусок шумоизоляции, который прикрывает ВУТ- зачистил. И так же вырезал по контуру акцент и сразу его приклеил на нее. (т.к. маленький кусок проблематично установить в машину)

Крепим большой кусок акцента на мастику и печку. Сразу вырезаем дырку под замену фильтра(если делали данную доработку)Затем поверх акцента ложим штатную шумоизоляцию. Тут сложностей никаких, все укладывается без проблем. Ничего не мешается.А склеиный кусок малой штатной шумоизоляции и акцента ставим уже с матерками, т.к. тут мешается ВУТ и шланги. Не больше полу часа займет у вас это дело.

Получаем, что то вроде этого:

Далее собираем жабо, дворники и .т.д. Все !

Садимся в машину и заводим авто, ждем, прислушиваемся и дальше слушайте сами :)Я попытался как и в прошлые разы записать на камеру, как изменится шум в салоне после шумоизоляции моторного щита.Не имея под рукой профессионального прибора для таких замеров сложно говорить о каких то выводах записанных на обычную камеру со звуком 5.1, но все же лучше чем ничего. Кроме того, замеры я делал в разные дни, при разных температурах.Погрешности короче большие, но разница на видео чувствуется.

Из своих наблюдений скажу следующее:Разницу после шумоизоляции моторного щита я почувствовал сразу. Не большая разница, но все же есть ! Рокот двигателя стал каким то другим, конечно тише, но и приятным. Даже захотелось по чаще придавить на газ :)Спустя недельной езды по трассе и по городу добавлю: В общем шум двигателя стал ниже процентов на 20% как минимум. Если раньше гул двигателя на скорости от 100км/ч и выше напрягал, то сейчас такого дискомфорта уже не ощущаю.

Что касается мастики от компании STP:Все знают про "Усилитель щитка передка ВАЗ 2110", продается в магазине, устанавливается на рулевую рейку. Вот я решил, а что если использовать мастику ? Как написано в описании, что она не только шум до 2дБ поглащает, но и упрочняет кузов почти в 3 раза(щелкали крышками от консервации ? Моторный щит примерно так же гуляет. Края зафиксированы, а центр подвижный, а на нем, как раз прикручена рейка). Раньше, на скорости 100-110км/ч у меня чуть потряхивало руль, хотя балансировка была сделана. А на 150-160м/ч уже заметно трясло.После того, как я обработал моторный щит упрочняющей мастикой я заметил сразу, что на любой скорости руль не вибрирует вообще ! Этот момент меня даже больше порадовал, чем уменьшение звука двигателя !

Получается используя упрочняющую мастику мы убиваем сразу много зайцев:1)Делаем безопаснее автомобиль - моторный щит прочнее2)Присутствуют свойства усилителя щитка передка (не знаю может ли так повлиять мастика или нет, но я заметил, что руль стал вращаться легче)3)Убираем шумы до 2дБ4)Гасим вибрацииКстати, на видео хорошо заметно, как после нанесения мастики шум двигателя становится тише, чем без нее !

Все, хватит уже писанины, видео:Тут 4 разных варианта шумоизоляции:1-Когда я снял заводскую шумоизоляцию2-Когда я намазал мастикой от STP3-Когда поверх мастики я уложил материал Акцент 10мм.4-Сделал шумоизоляцию арок(Виброматериал и Акцент 10мм)

На этом видео два варианта:1-Моя машина до шумоизоляции моторного щита2-Моя машина после шумоизоляции моторного щита и арок.

Установка шумоизоляции моторного щита из подручных материалов.

Идея и реализация принадлежит Illuzion'у.

Это для тех, кто хочет малой "кровью"обесшумить все тот же ваз 2112.

Берем клей "момент" и промазываем ее внутреннюю часть и наклеиваем все тот же "матрас для гимнастики". Заранее вырезаем его по форме защитного "экрана". Я проложил 3-4см толщины.

После этого берем "войлок" 1см толщины и также вырезаем по форме ПЕЧКИ(пластикового короба)заранее намазав клей. Начинаем "стелить" вырезая место под подачу воздуха. Мы как бы окутываем всю систему. Под низом самой печки и кузовом есть мини пространство и нижнюю часть войлока запихать туда для "плотности"!

После со стороны шофера, там где вакуумник стоит за ним есть пустота огромная. Но поставить грамотно шумку туда сложно. Поэтому надо снять систему дворников с мотором (это очень легко) и после постелить и туда "шумку" включая и саму стенку заднюю. Ее надо сложить типа буквы "Г", только не переборщить, чтобы система дворников работала без "напряга" !

После такой же материал клеим и на маленькую часть защитного экрана. Туда можно и потолще приклеить ! Потом сверху этого клеим "спорт-матрас", но лучше это делать кусками, вырезав формы заранее. Собираем в обратной последовательности.

Кстати, если есть желание, то пластиковый короб печки можно обклеить виброматериалом.

Эффект превзойдет все ожидания. Сделайте и не пожалеете. Тихо будет на порядок чем было. Глухо как в танке !Напомню, что того, чтобы от шумоизоляции автомобиля был эффект нужно комплексно зашумить машину:

Сделать шумоизоляцию пола
Сделать шумоизоляцию крыши
Сделать шумоизоляцию дверей
Сделать шумоизоляцию капота
Сделать шумоизоляцию багажника
Сделать шумоизоляцию моторного щита
Сделать шумоизоляцию арок
Сделать шумоизоляцию локеров
Сделать шумоизоляцию порогов
Устранить скрипы панели
Устранить скрипы обивок дверей
Устранить со стороны КПП
Установить дополнительные уплотнители дверей, либо доработать или заменить штатные уплотнители.

Тогда звукоизоляция будет ощутима !

Эффект от шумоизоляции моторного щита (внеш)..

Ключевые слова:

xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Шумоизоляция моторного отсека автомобиля своими руками. Что нужно знать?

Моторный щит является серьезным источником шума. Хочется отметить, что именно его обесшумка является наиболее сложной и если вы не уверены в своих силах, то лучше всего обратиться к профессионалу. В чем же сложность? Для осуществления работ вам нужно будет разбирать панель приборов. Согласитесь, что сделать это в автомобилях «напичканных» электроникой достаточно затруднительно, да потом еще можно и не собрать все обратно J. Поэтому если существуют проблемы с разборкой, то обесшумку делают на тех участках, где можно снять панели. Хотя если брать отечественные авто, или же импортные иномарки низкого ценового сегмента, то снять панель приборов вам не составит особого труда.

Давайте теперь рассмотрим, как осуществить шумоизоляцию моторного отсека с салона вашего автомобиля.

На первом шаге, после разборки, стоит проложить слой виброизолятора. Наиболее тщательно старайтесь обрабатывать колесные арки. В качестве материала можно использовать БиМаст Бомб или Визомат, поскольку именно эти материалы имеют наибольшее значение КМП. Укладывать их можно кусками, закрывая при этом и отверстия, ведущие в моторный отсек. Те отверстия в кузове, которые не используются можно вовсе закрыть виброизолятором.

Боковые стенки можно выложить более тонким материалом, потому как потом, может быть затруднительно, выставить панель приборов. Да и шумы с их стороны поменьше.

Для улучшения эффекта советуем сделать шумоизоляцию колесных арок автомобиля.

А также, не забудьте о панели приборов — http://avtoshum.com/shumoizolyatsiya-paneli-priborov.

Второй шаг – шумоизоляция. В качестве материала используется Акцент, толщиной слоя около 10 – 15 мм. Если позволяет зазор при установке корпуса панели, то можноиспользовать и более толстый материал. Для достижения более ощутимого эффекта нужно пройтись по «проблемным местам». Как их определить? Посмотрите на штатную шумоизоляцию и найдите места в которых детали салона контактируют (трут), в этих местах дополнительно проложите 10 мм слой Битопласта. Данный материал будет не только убирать звуки, но и служить в роли антискрипа. Обычно это участок в верхней части моторного щита, в области перехода в лобовое стекло.

Шумку старайтесь делать как можно большими цельными кусками, при этом не забывайте о отверстиях под провода.

Третий шаг – звукоизоляция колесных арок изнутри салона автомобиля. Именно эти части кузова подвергаются мимо шумов еще и постоянным ударам гравием и камней, которые отбиваются от дорожного покрытия.

В качестве материала звукоизоляции можно использовать Сплэн толщиной 4 – 8 мм. В большинстве случаев достаточно будет и 4 мм слоя.

И на последнем, четвертом шаге устанавливается штатная шумоизоляция моторного щита. Я рекомендую вам не пренебрегать этим моментом, поскольку вы не получите ожидаемого результата. Если это покрытие у вас повреждено, то купите новое и обязательно его установите.

В качестве усиления эффекта уменьшения шумов от двигателя, можно дополнительно провести шумоизоляцию торпедо.

avtoshum.com