ГлавнаяВаз 2110Почему при трогании с места глохнет машина

Почему при трогании с места глохнет машина


Трогание с места и паника на дороге

Трогание с места и паника на дороге

Вопрос обучения троганию автомобиля с места является актуальным для большого числа начинающих водителей, которые используют механическую КПП, а также для их мастеров производственного обучения.В большинстве случаев это упирается в сакраментальное «ты должен/должна это почувствовать…», а затем и выводы о том, что «тебе не дано ездить…». Вопрос к тем, кто обучает и пользуется непререкаемым авторитетом, как профессионал – скажите, а вы иногда глохнете в своей собственной практике? Что, никогда, никогда? Ваш покорный слуга готов признаться – я могу заглохнуть. Могу отвлечься разговором с кем-то, могу не обратить  внимание на то, что колесо свалилось в какое-то углубление или во что-то упирается, могу не учесть особенности работы сцепления на незнакомой машине… и т.д. Я могу заглохнуть. И что? Ответ – ничего… Никто еще не умер. Нас еще с автошколы всегда пугали – самое страшное преступление, это заглохнуть. Больше всего проблем на экзаменах именно с этим: при парковке, на эстакаде, в городе, главное – не заглохнуть! Хотя, на самом деле, я считаю, что это ерунда.Какими проблемами пугают? Первое – вред автомобилю. Не правда! Двигателю все равно, как его остановили – механически, или перестав воспламенять смесь (подавать топливо). Т.е. нагрузки в двигателе не выше тех, которые он испытывает при нормальной работе. Трансмиссия – да, иногда возникают несколько толчков, т.е. агрегаты испытывают определенный крутящий момент. Но, опять же, этот момент ниже того, какой трансмиссия выдерживает, когда вы нажимаете полный газ. Так, что для автомобиля никакого вреда нет. Я всегда предлагаю тем водителям, которые панически боятся заглохнуть, несколько раз сознательно заглушить автомобиль при остановке. И человек сразу понимает, что ничего катастрофического не происходит. Второе, что пугает – создать неприятности окружающим, задержать поток, или создать аварийную ситуацию при движении по оживленной дороге.Об аварийных ситуациях поговорим отдельно. Конечно, бывают обстоятельства, когда лучше не глохнуть: на железнодорожном переезде, особенно когда он начинает закрываться, в тот момент, когда вы пытаетесь выехать на главную дорогу или повернуть налево перед носом у быстро едущей машины, особенно, если это тяжелый грузовик – он может просто не успеть остановиться. Но, дорогие мои – ведь все эти ситуации, это дело ваших же рук!   Кто вас просит останавливаться на переезде или пытаться «быстренько нырять» перед другими машинами? Смотрите вперед, не въезжайте на опасные участки до тех пор, пока сразу за ними есть другие автомобили, совершайте маневры на большом расстоянии до других автомобилей и никаких аварийных ситуаций не будет, даже если вы будете глохнуть через раз. Определимся с термином – аварийная ситуация, это тогда, когда другие участники движения могут не успеть вас заметить, остановиться или объехать вас. Т.е. всегда, когда ваше поведение внезапно для других и нет запаса по расстоянию. И я утверждаю – все такие ситуации возникают по вашей халатности! Это не вопрос умения трогаться с места, это вопрос адекватного просчета ситуации. И это целиком в ваших руках! Конечно, в плотных потоках, в час-пик бывают места, где можно проехать только при достаточно оперативных действиях и ждать комфортного запаса по расстоянию можно до ночи…

Но здесь же опять ваш выбор: а) пока вы не уверены, не езжайте в такие места; б) пропустите нужный поворот и езжайте в объезд; в) включите аварийку и стойте таки до ночи… все равно это лучше аварии.   Конечно, вряд ли вы простоите очень долго – кто-то все-таки сжалится над вами и специально остановится, чтобы дать вам возможность поехать дальше.

Все же остальное – это лишь досадные недоразумения и заминки, которые приводят к неудобствам, но не приводят к авариям. Вы заглохли поперек дороги, перегородили перекресток и собрали вокруг себя целую пробку… Ну и что? Ответ – ничего страшного! Все, кто подъезжают, вас видят и останавливаются, начинают вас объезжать. Да – это некоторые неудобства для окружающих: они теряют время. Кто-то из них, возможно, будет возмущен, будет сигналить, что-то кричать или показывать. Но, в конце концов – это лишь уровень культуры данных людей и не более. Аварии не будет – в вас никто не въедет. И это, на мой взгляд, принципиально важный психологический момент – не бойтесь ошибиться. Главное, чтобы ваши действия не были внезапными. Особенно это касается впечатлительных дам, которые учатся – им давно объяснили, что они, это обезьяны с гранатами, что они плохо ездят и всем мешают, они чувствуют себя неуверенно и панически боятся «сделать что-то не так». Такие водители и водительницы на любой клаксон реагируют фразой: «это мне сигналили…?» и испуганно смотрят по сторонам. А тренерам хочу сказать – если вы прививаете ученику чувство вины и страх кому-то помешать – вы не профессионал и поступаете крайне глупо. Впечатлительным ученикам я люблю предлагать остановиться где-нибудь в потоке, включить аварийку и постоять некоторое время. Просто, чтобы психологически привыкнуть к тому, что вы можете быть причиной затора и вызывать неудовольствие со стороны, но в этом нет ничего смертельного и нужно спокойно оценивать ситуацию. Главное только стоять в таком месте, где вас все видят издалека.Итак, резюме по этому поводу – страх и паника осложняют обучение. Ошибаются все! Даже величайшие профессионалы всех времен и народов… я смело открываю вам эту тайну :) Вопрос только в том, какова тяжесть ошибок. Тяжелые ошибки – это всегда необдуманные действия и отсутствие просчета ситуации. Все остальное – не страшно! Водитель, который заглох и начинает паниковать, пытается судорожно исправить ситуацию – заглохнет еще 120 раз и это все растянется действительно надолго. Если же вы спокойны, то вы просто (не спеша!) завели двигатель, оценили ситуацию и поехали дальше – потери времени и неудобства минимальны как для вас, так и для всех остальных.А теперь к технике. Для начала, стоит разобраться с тем, как работает сцепление. Для этого я предлагаю ученику тронуться с места без газа. Т.е. правая нога к газу вообще не прикасается! Любой исправный автомобиль, если он не загружен под завязку картошкой и стоит на ровной поверхности, способен тронуться с места на оборотах холостого хода двигателя. Как это делается: первая передача, вы отпускаете сцепление до тех пор, пока автомобиль не начнет ехать (появляется вибрация и машина начинает двигаться вперед). В этот момент вы перестаете отпускать педаль сцепления и держите ее на одном месте! До тех пор, пока автомобиль не разгонится, вибрация прекратится, и машина начнет ехать с постоянной скоростью. После этого педаль сцепления можно свободно отпустить до конца. Таким образом, водитель понимает то, что у сцепления есть различные фазы: свободный ход (ничего не происходит) – рабочий ход (когда автомобиль разгоняется) и, наконец, опять свободный ход. Соответственно, нужно просто понять – насколько велик первоначальный свободный ход. Проявлять аккуратность нужно именно на стадии рабочего хода – оба свободных хода можно отпускать быстро. И главное – в момент трогания с места педаль сцепления нужно не отпускать, а держать! По мере появления уверенности в действиях, эта задержка будет становиться все короче, но она все равно будет. Следует отойти от стереотипа о том, что педаль сцепления нужно отпускать медленно и с постоянной скоростью на всем протяжении ее хода.Второй момент – работа с газом. В момент трогания с места обороты двигателя всегда падают. И вот это падение является причиной остановки двигателя или рывков. Вы можете провести эксперимент – раскрутите двигатель хоть до 5 тыс. оборотов и отпускайте сцепление. В момент начала движения, обороты все равно упадут почти до нуля. Это не зависит от того, сколько оборотов было изначально. Из этого следует то, что: 1) не имеет никакого смысла добавлять газ до момента начала движения, т.е. до начала рабочего хода сцепления – обороты все равно упадут; и 2) для того, чтобы обороты не падали, не достаточно держать газ постоянным пока машина начинает движение – его нужно добавлять! Следует добиться того, чтобы при старте обороты не падали, а оставались на одном уровне. Это возможно только при значительном добавлении газа в момент старта. Чем сложнее тронуться с места (машина загружена, колесо во что-то упирается, автомобиль на подъеме или нужно стартовать быстро), тем больше газа следует добавлять в момент начала движения. Если вы трогаетесь в легких условиях – достаточно обеспечить постоянные обороты в районе 1500-2000 об/мин. Чем тяжелее – тем больше. Если вы при старте поддерживаете постоянные обороты в районе 3500-4000 об/мин. – это гоночный старт.Вот и все. Таким образом, процесс уверенного старта с места заключается в том, чтобы свободно довести сцепление до начала рабочего хода, когда машина начинает ехать, задержаться в этой позиции и добавлять газ для сохранения постоянного уровня оборотов. Когда автомобиль поехал без вибрации – отпускайте сцепление свободно. Умение свободно доводить педаль сцепления до рабочего хода и останавливаться – это ключевой момент. Отсюда будут решены все вопросы и с троганием на подъеме – когда начался рабочий ход сцепления, вы можете свободно отпустить тормоз (ножной или ручной) – машина уже никуда не покатится. Теперь вы можете не суетиться, добавить больше газа и еще на пару сантиметров отпустить сцепление, снова задержаться. Машина спокойно и уверенно начинает движение без малейшего отката.

www.autoschool-kursk.ru

Как трогаться с места. Секрет, чтобы не заглохнуть

Как трогаться с места на автомобиле в теории знают все новички. А вот на практике первая и насущная проблема опять же звучит именно так «Как тронуться с места так, чтобы не заглохнуть?» 

А ведь есть! Есть такой маааааленький секретный ингредиент, узнав который, нам больше не придется  глохнуть на светофорах и перекрестках, краснеть, потеть, пыхтеть и прочее. Теперь Вы всегда будете трогаться с места легко и спокойно.

Конечно же, будем разбирать случай с механической коробкой передач, потому как с автоматом  проблем  при начале движения не возникает . А «секретик» то действительно простой.  Простой, но очень дорогого стоит! Потому как нервов экономит на миллион!

Нудно рассказывать устройство и принцип работы сцепления, рабочий, свободный ход , корзина-мурзина и прочее,  считаю преступлением для женского ума. Что же надо знать нам женщинам, чтобы спокойно трогаться с места?

Что есть такая красивая педаль сцепления. Она ходит туды и сюды. Вниз и вверх.  В пол и к себе.

И где то в этом промежутке между крайними точками находится некая точка схватывания. Что она схватывает тоже в принципе неважно, можно ограничиться тем, что как только  педаль  плавно попадает в  эту точку, колеса у машины начинают крутиться и машина как раз таки начинает трогаться.

Я, получила этот секрет в дар от своего брата более 25 лет назад, когда с ужасом и завидным постоянством глохла на папином «Москвиче». Удивившись этому простому трюку и спокойно проделав его,  я…  больше не «глохла»!  И вот уже опять же более 25 лет я делюсь «этой тайной» со всеми, кто так же как и я в начале пути не дружил со сцеплением. Я тоже подарю его вам.

Элементарно просто. Весь секрет состоит в том, что надо совсем немного 1-2-3 сек придержать ногу в точке схватывания, пока машина не начала уверено двигаться и только потом полностью отпускать педаль сцепления. И ВСЁ! 

Теперь разберем это на практике! Где же именно эта «волшебная точка» схватывания в Вашей машине?

В разных машинах  сцепление отрегулировано по –разному. В одних  точка схватывания в самом начале, когда начинаешь отпускать педаль,  у  других в  середине, у кого- то почти в конце, когда педаль  полностью отпущена.  Как  выглядит правильно отрегулированное сцепление –это тема отдельная на потом для «продвинутых» или «тутукнутых» вроде меня,  а сейчас, давайте искать точку схватывания, где мы будем теперь немного задерживать ногу,  в  Вашей машине.

НЕ заводим машину.

  • Выжмите сцепление в пол и плавно и медленно отпускайте ,  наблюдая, а главное ощущая какое расстояние проходит Ваша нога до конца. Это полный ход педали. Повторите, повторите, повторите, повторите….
  • А теперь заведите машину.
  • Надеюсь,  Вы находитесь на ровной площадке, где нет никаких помех для учебы, ни пешеходов, ни машин, ни собачек,  ни кошечек, ни спереди, ни сзади, ни сбоку, ни вверху.
  • И сейчас трогаться мы будем не как учили, т.е педаль газа плавно в пол, а сцепление плавно на себя. А будем работать только одной ногой, сцеплением. Наша задача – найти  и накрепко запомнить, где находится точка схватывания.  Где нам надо будет немного придержать ногу.
  • Итак, поставьте правую ногу на пол и забудьте на время про нее.
  •  Машина заведена , сцепление в пол, включаем первую передачу и  плавно и очень- очень медленно по миллиметрам отпускаем сцепление, наблюдая за вашей ногой (еще раз повторю, спереди никаких помех преград )
  • В момент  как только Вы почувствуете,что машина начинает трогаться , задержите ногу на сцеплении. НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ!
  • Вы медленно поехали, не отпускайте ногу , смотрите вперед, удостоверившись, что впереди никого нет.
  • Машина спокойно начала трогаться и без педали газа.
  • Не отпускайте сцепление, а наоборот,  опять выжмите сцепление в пол
  • Машина продолжает катиться по инерции.
  • Плавно-плавно притормозите и остановитесь.
  • Повторите это упражнение несколько раз. Прочувствуйте ВАШУ точку сцепления.
  • Т.е медленно  Отпускаете сцепление до точки схватывания, и задерживаете ногу в этом положении на 1-2 сек, пока машина начинает трогаться, а потом опять выжимаете сцепление в пол.
  •  Трогаемся, останавливаемся, трогаемся, останавливаемся. Достаточно попробовали?
  • Поняли,  где именно в вашей машине находится точка схватывания?
  •  Где она у вас: в начале, середине или конце хода педали сцепления?
  • Если она в конце, то нет никакого толку «миллиметрить»  в начале хода педали, только время потеряете и вспотеете.  Надеюсь, это понятно. «Миллиметрить» и задерживать ногу начинайте когда ваша нога входит в вашу точку схватывания.
  • А теперь добавим еще и работу правой ноги. Вот теперь, будем как и учили, одновременно,  плавно нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление (и главное, не забываем малясь придержать ногу в точке схватывания)
  • ПОЕХАЛИ!
  • Получается просто отличное, уверенное трогание с места.
  • Вы просто СУПЕР!
  • В последствии на практике доведем до совершенства и Будем уже по ощущениям знать на сколько надо отпустить педаль сцепления, чтобы попасть в точку схватывания.
  • Смотрим видео на тему как трогаться с места на авто и пробуем

Еще раз про «этот  секрет»,  на вебинаре для женщин «Как избавиться от страха за рулем в городе»

npocmo-avto.ru

Почему при трогании с места машина глохнет



Лучшие новости сайта

Водители порой замечают, что при переключении АКПП машина дергается неожиданно, то же происходит и на спусках, при подъемах и так далее. С чем связано такое поведение транспортного средства? Причин достаточно много, но при любых условиях дергающаяся машина может стать невольной причиной аварийной ситуации. Ниже мы обрисуем самые распространенные ситуации, в которых можно столкнуться с этой проблемой.

Профилактика лучше ремонта!

Но сначала ответьте на вопрос: "Как определить, что машина дергается на газу?" Казалось бы, странный вопрос. Но если вы уже отчетливо чувствуете потряхивания в машине, значит, проблема достигла своего апогея и стала слишком явной. А, как известно, любую проблему легче предотвратить, чем устранить. Поэтому постарайтесь обратить внимание на изменения в движении своего автотранспортного средства как можно раньше. И тут возникает заминка – немногие водители смогут это заметить. 

Сразу надо сказать, что проверять машину на наличие/отсутствие дёргающих движений на неправильно (за исключением редких случаев), это можно сделать только при езде. Выбрав ровный безопасный отрезок пути, поочередно переключайте передачи. На каждой из них резко жмите на педаль газа. Машина должна отзываться только на ваше нажатие, даже самое лёгкое. Если же машину дергает без вашего желания или чувствуются толчки при подъеме, значит, нужно искать причины возникновения этой проблемы.

При разгоне машина дергается…

Вы набираете обороты, и машину начинает дергать, ее ход перестает быть плавным? Причина кроется в непостоянном поступлении топлива в поплавковую камеру: оно исчезает оттуда быстрее, чем поступает. Подает туда топливо бензонасос, так что дело может быть в его неисправности. Как его «вылечить»? Для этого снимите крышку бензонасоса и внимательно осмотрите отверстие, где должен находиться клапан. Зачастую уплотнительное кольцо лежит рядом, а не на месте, или вообще отсутствует. Из–за разгерметизации и возникают перебои с впрыском топлива, и, следовательно, машина дергается на ходу. Ремонт в данном случае заключается в замене клапана и восстановлении герметичности системы. Выполнить его можно и самостоятельно при наличии нового уплотнительного кольца подходящего диаметра и инструмента. Займет эта работа от силы полчаса, а профессионал справится и за 5 минут.

Рывки при движении на маленькой скорости

Если машина дергается на малых оборотах, то следует проверить работу форсунок. Внимательно осмотрите и жгут – если он лежит прямо на топливной трубке, то может перетереться. Это приведет к тому, что при задевании проводами трубки будет происходить замыкание проводки и отключение форсунок впрыска. При замене проводки проблема должна исчезнуть.

Что делать, если при нажатии газа автомобиль дергается?

Если при нажатии газа дергается машина, то для того чтобы устранить этот дефект, следует разобраться, в чем причина. Например, причиной того, что машина дергается на газу, может быть вакуумный регулятор угла опережения зажигания. Эта деталь, как правило, находится на трамблере. Характерное подергивание проявляется чаще всего, если регулятор пробит, и здесь замена карбюратора бессмысленна. Как работает вакуумник? Скорость сгорания топлива всегда постоянна, а обороты двигателя увеличиваются, значит, нам нужно увеличивать и скорость поджигания топливной смеси при движении. При оборотах величиной от 1500 до 2000 центробежный регулятор в автомобиле не работает, при движении на больших оборотах эту задачу берет на себя именно вакуумный регулятор угла зажигания. При открытой дроссельной заслонке по нему происходит разрежение в диафрагму. Это тянет за собой подшипник, и, следовательно, увеличивает угол опережения. Исправность работы шланга проверить достаточно просто. Закройте языком или пальцем один из его концов -  шланг должен слегка «засосать» эту часть тела и остаться висеть, так как внутри него вакуум. А попадание туда воздуха приводит как раз к тому, что при разгоне машина дергается.

Следующий виновник возникновения подергивания при езде – распылитель ускорительного насоса (водители часто называют его «чайником», «носиком» или «самоваром»). Чтобы увидеть эту деталь и оценить эффективность ее работы, придется снять два съемных диффузора и, нажимая на рычажок, посмотреть, как работает «носик» в каждой из камер. Если даже в одной из них происходит сбой, то это повод для возникновения неприятной ситуации, при которой машина глохнет и дергается. Ремонт заключается в следующем: снимите распылитель, зажмите его нижнюю часть плоскогубцами и вытащите шарик. Затем прочистите оставшуюся часть, продуйте ее и соберите деталь обратно. Избегайте деформации, так воздух должен попадать строго в диффузор и в коллектор, а не на стенку. После того как установите распылитель на прежнее место, снова проверьте его работу – исправная деталь дает длинную прямую струю. Съемный диффузор должен быть установлен правильно, то есть вплотную к корпусу карбюратора. Если в месте соединения будет оставаться пространство, может возникать нежелательное разрежение.

Машина дергается при езде: неисправность диафрагмы

Поломка диафрагмы ускорительного насоса – проблема очень редко диагностируемая. Она выражается в том, что на диафрагме остается только пружинка, а закрывающей ее кнопки нет. В этом случае можно придумать ее самодельный аналог, но зачастую в автомастерских не проверяют наличие этой мелкой детали, а прибегают к дорогостоящей замене карбюратора.

Проверяем топливные фильтры

Недостаток топлива, который приводит к толчкам при движении машины, может быть обусловлен и загрязнением топливных фильтров. Их количество разнится в зависимости от типа двигателя. Например, в дизельных двигателях их имеется два: для  предварительной и тонкой очистки топлива. Чаще всего именно последний является причиной того, что машина дергается при езде. Чтобы определить, в каком состоянии находится первый фильтр на топливоприемнике, нужно отсоединить резиновый шланг от него и продуть сеточку. Выполняя это манипуляцию, не забудьте об одном обязательном условии: крышка топливного бака должна быть снята. Процедуру через несколько дней следует повторить, причём не ограничиться прочисткой топливных фильтров, а добавить к этому промывку топливного бака. Это поможет избежать повторного засорения сетки и продлит срок эксплуатации фильтра. Если при трогании машина дергается по-прежнему, осмотрите фильтр тонкой очистки. У машин японских марок он одноразовый, то есть его не нужно очищать, а просто потребуется поставить новый. Чтобы после замены топливо поступало в фильтр уверенно, наполните им деталь до того, как запустите двигатель. Для этого один шланг, идущий от бака с топливом, заменяем на прозрачную трубочку и ртом нагнетаем жидкость в фильтр. После этого можно снова поставить штатный шланг и несколько раз нажать на Только после этого можно завести движок и оценить его работу. Таким образом вы сможете быстро заполнить фильтр, при закачке топлива же только ручным насосом понадобится гораздо больше времени. Восстановить старый топливный фильтр, отчистив его от ржавчины и загрязнений, тоже можно, но это актуально для автомобилей не японского производства. Чтобы вынуть фильтр, снимите крепление подкачивающего насоса, выкрутите из детали нижнюю пластиковую пробку и саму деталь. Не бойтесь повредить ее нижнюю часть, зажимая деталь тисками: фильтрующая составляющая находиться в ней выше, а нижнюю треть составляет стакан-отстойник, в нем скапливаются все загрязнения. Отчистить фильтр нам поможет горячий керосин. Для этого налейте чистый керосин в любую металлическую емкость (миску, кастрюлю и т.д.), добавьте к нему небольшое количество воды (приблизительно столовую ложку) и поставьте на огонь. Естественно, что испарения керосина ароматами не назовёшь, так что данные манипуляции рекомендуется проводить в хорошо проветриваемом помещении, заблаговременно позаботившись и о средствах личной защиты. Следя за водой на дне кастрюли, можно проследить нагрев керосина. Когда вода закипит, можно опускать в емкость фильтр, предварительно сняв с него все пластмассовые детали. Придерживая фильтр пинцетом, прополощите его в нагретой жидкости. При необходимости можно после выкипания воды остудить керосин, а затем повторить всю процедуру заново. Как уже наверняка стало понятно, вода тут играет только роль индикатора температуры. Для чего это нужно? Таким способом мы выпариваем из фильтра воду и очищаем его от ржавчины.

Кипящий керосин способен очистить деталь и от парафиновых осадков, которые оседают на сетке, если в автомобиле используется топливо с их высоким содержанием. Керосин растворяет парафины, и фильтр после подобной очистки сможет вам прослужить еще около десяти тысяч километров (конечно, если вы не станете заливать после этого в бак некачественное топливо). Если вы боитесь порвать фильтрующий элемент, не рекомендуем продувать его сжатым воздухом. Некоторые водители ловко переделывают систему фильтров тонкой очистки, что позволяет им использовать отечественные модели фильтрации. Модернизация заключается в том, что базовый импортный фильтр дополняется стаканом, который можно разобрать. Такая переработка актуальна, если вы находитесь в местах, где невозможен ремонт автотранспортного средства или замена детали на новую. Но и тут вы можете столкнуться с трудностями. Модели японских сменных фильтров имеют зачастую двойные стенки с наполнителем между ними, поэтому сварочные работы могут стать не только трудоемкими, но и пожароопасными, так как наполнитель горюч. Также, говоря о фильтрах тонкой очистки, нужно иметь в виду, что при загрязнении этой детали двигатель может работать с перебоями, но при этом не дергает машину. Особенно это становится заметно при езде на подъем – движок постоянно глохнет, чихает. То, что двигатель потерял мощность, можно определить, остановившись на обочине и начав ручным насосом заполнять топливный фильтр. В норме кнопка должна возвращаться в исходное положение, но при нажатии на газ ее будет удерживать нажатой давление от питательного насоса от ТНВД. Если же при торможении машина дергается, то виной этому может быть неисправность дисков сцепления, либо нужно искать причину в АКПП.

Дизельные двигатели снабжены одинаковыми системами фильтрации тонкой очистки, поэтому подбирать к ним детали проще – они не зависят от типа двигателя или марки машины.

В некоторых случаях может быть снабжена еще одним сетчатым фильтром. Он находится на входе топливного насоса высокого давления, например, он есть на всех автомобилях марки «Ниссан». Чтобы увидеть и вынуть его, снимите болт, прикрепляющий трубопровод к насосу, и увидите пластмассовый корпус, в котором установлена данная деталь. А вот в автомобилях «Toyota» она будет установлена несколько иначе: над ней будет находится для отсечки топлива (участвует в глушении двигателя). Кстати, если вы обладатель машины с дизельным двигателем и заметили, что при холостом ходе его обороты «плавают» (то увеличиваются, то падают, то возвращаются в норму), проверьте чистоту фильтров – нередко наличие в них загрязнений приводит к появлению этой проблемы.

Если говорить о карбюраторном движке...

А что делать, если у вас В начале статьи мы уже упоминали несколько ситуаций, в которых машина дергается на ходу по вине неправильной работы карбюратора. Но причиной могут стать и фильтры тонкой очистки топлива. Проще всего в этом случае, конечно, их заменить, но не всегда в дорожных условиях это можно сделать. Если проблема обнаружилась в поездке и посетить автомастерскую не представляется возможным, первое, что может помочь – промывка фильтра обратным ходом бензина, так как на машинах японских марок его чаще всего ставят на прямой направляющей к бензонасосу. Это поможет вам добраться хотя бы до ближайшего автосервиса или гаража. Некоторые водители прибегают к протыканию этого фильтра, однако такой совет не только неправильный, но даже вредный. Ворсинки, отделяющиеся при этом, несомненно попадают в карбюратор, что очень быстро выводит эту деталь из строя, таким образом, потребуется замена этой дорогостоящей детали. Если у вас нет под рукой «родного» фильтра, например, от «Тойоты», можете воспользоваться его аналогом от другого автомобиля с карбюраторным двигателем, в этом случае такие комплектующие являются взаимозаменяемыми и отличаются друг от друга порой только диаметром.

Некоторые марки автомобилей (например, Honda) имеют нестандартное расположение бензонасоса, следовательно, и систему фильтров найти будет с первого раза сложно. Но если ваша машина дергается при езде и вы желаете это исправить, вот несколько советов. Чаще всего электрический бензонасос будет находиться рядом с бензобаком, а фильтры – перед ним. Не забывайте, что в двигателях такого типа есть и третий фильтрующий элемент. Он находится в самом карбюраторе, в месте, где поступает бензин. Чтобы очистить или хотя бы осмотреть эту деталь, зачастую требуется разобрать карбюратор, но в некоторых автомобилях (к примеру, в «Ниссане») доступ к фильтру-сетке значительно облегчен. Весь процесс работы заключается в следующем:

  1. Отвинтить крепежный болт подводящего патрубка.
  2. Снять патрубок.
  3. Достать фильтрующую сеточку, находящуюся прямо под ним, и прочистить ее.
  4. Поставить фильтр на прежнее место и прикрепить патрубок.

В случае если такой возможности нет, вам придется выполнить следующий ряд манипуляций:

  1. Снимаете верхнюю крышку карбюратора и переворачиваете ее.
  2. Вытаскиваете ось поплавка.
  3. Снимаете поплавок и запорную углу.
  4. Далее переходите к игольчатому клапану и вывинчиваете его седло (для этой цели вам понадобится маленький гаечный ключ или обычная плоская отвертка).
  5. Снимаете седло, переворачиваете его, вычищаете фильтр–сетку на его обратной стороне.

Иногда полного снятия седла не требуется, достаточно просто после снятия запорной иглы продуть струей сжатого воздуха образовавшееся отверстие. Эта простая манипуляция поможет качественно очистить фильтр. Но первая система фильтрации, которую проходит топливо в карбюраторных двигателях – это сетчатый фильтр на приемной трубке в бензобаке. Его очистка похожа на очистку фильтров в дизельных двигателях, о которой мы уже писали выше.

Переходим к рассмотрению проблем бензиновых двигателей, которые также могут привести к тому, что вы почувствуете, как автомобиль подергивает. Как уже понятно, подробно мы будем разбирать его системы фильтрации. Сразу надо сказать, что количество фильтров здесь варьируется в зависимости от расположения топливного насоса. Если он находится внутри бензобака, то система фильтрации будет состоять из приемной сетки, фильтра тонкой очистки и сетчатых фильтров перед инжекторами. Если же насос выведен наружу, то кроме уже перечисленных можно будет найти четвертый – сетчатый конусообразный фильтр, расположенный в трубопроводе перед бензобаком. Если вы хотите его вытащить и прочистить, снимите сначала шланг для входного патрубка бензонасоса, после чего с помощью пинцета можно аккуратно уже вынимать и конус. Но не забывайте и то, что если вышесказанное не помогло, и машина дергается при езде, инжектор в таких случаях тоже необходимо проверить на исправность.

Дергает машину? Проверь искру!

Дефектная работа системы искрообразования чаще всего выдает себя тем, что машину начинает дергать при съезде с возвышенности или на ровном участке дороги. Например, такая проблема встречалась часто у машин марки Nissan, так как их двигатель СА-18 был оснащен бесконтактным трамблёром. В корпусе этой детали находится коммутатор, сбои в его работе и приводят к такому специфическому движению автомобиля. Исправить подергивание можно, только заменив комплектующие.

Виновник – блок управления

Еще одна возможная причина того, почему дергается машина при переключении передач – неисправная работа блока управления карбюратором (в англоязычном варианте его название звучит как «emission control»). В этом случае характер толчков будет случайным. Вычислить настоящую причину их появления бывает довольно сложно, так как они не постоянны, а только иногда появляются при езде. Если вы заподозрили, что с машиной что-то не так, рекомендуем обратиться в автосервис, сделать диагностику всех систем на стенде. Также на подъемнике легко увидеть, что машина дергается на холостых оборотах. «Движение» автомобиля при свешенных колесах обычно помогает не только определить, почему машину толкает, но и отследить «плавание» оборотов, о котором уже упоминалось нами ранее. Зачастую эти две проблемы связаны, и только качественная работа автомехаников помогает определить, в чем кроется причина. А виновником тут является блок управления (EPI). К сожалению, в этом случае, чтобы обнаружить причину, нужно создать определенные условия эксплуатации автомобиля (подача оборотов конкретной величины, определенная нагрузка), а выполнить все эти условия во время езды нереально. Из-за движения по дороге работа двигателя постоянно меняется, и возникает эффект подергивания.

Заключение

Итак, мы описали практически все варианты того, почему дергается машина при езде. Как видите, причин такого движения достаточно много, и не будучи знатоком автомобильной «начинки», вы вряд ли сможете исправить ситуацию. А ведь есть и такие моменты, когда без профессионального оборудования не обойтись, например, это касается диагностики при холостом ходе. В любом случае, если вы заметили толчки или подергивания при езде, не оставляйте это без внимания и обязательно посетите автосервис. Обращайте при этом внимание на репутацию мастерской, прочитайте отзывы о ней, посетите сайт, чтобы не попасться на удочку мошенников. Многим начинающим водителям прочистка фильтров, например, может влететь в копеечку, поэтому поинтересуйтесь стоимостью услуг заранее. Полезно также опросить знакомых. Но обязательно помните: эксплуатация автомобиля, который подергивается,  не только неудобна, но и опасна, так как чревата аварией. Будьте осторожны и удачи вам на дорогах!

Источник: http://fb.ru/article/133359/pochemu-mashina-dergaetsya-pri-ezde-prichinyi-po-kotoryim-mashina-dergaetsya-na-holostom-hodu-pri-pereklyuchenii-peredach-pri-tormojenii-i-na-malyih-oborotah 

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

rfxx.ru

Почему при трогании с места машина глохнет



Лучшие новости сайта

Как трогаться с места на автомобиле в теории знают все новички. А вот на практике первая и насущная проблема опять же звучит именно так «Как тронуться с места так, чтобы не заглохнуть?» 

А ведь есть! Есть такой маааааленький секретный ингредиент, узнав который, нам больше не придется  глохнуть на светофорах и перекрестках, краснеть, потеть, пыхтеть и прочее. Теперь Вы всегда будете трогаться с места легко и спокойно.

Конечно же, будем разбирать случай с механической коробкой передач, потому как с автоматом  проблем  при начале движения не возникает . А «секретик» то действительно простой.  Простой, но очень дорогого стоит! Потому как нервов экономит на миллион!

Нудно рассказывать устройство и принцип работы сцепления, рабочий, свободный ход , корзина-мурзина и прочее,  считаю преступлением для женского ума. Что же надо знать нам женщинам, чтобы спокойно трогаться с места?

Что есть такая красивая педаль сцепления. Она ходит туды и сюды. Вниз и вверх.  В пол и к себе.

И где то в этом промежутке между крайними точками находится некая точка схватывания. Что она схватывает тоже в принципе неважно, можно ограничиться тем, что как только  педаль  плавно попадает в  эту точку, колеса у машины начинают крутиться и машина как раз таки начинает трогаться.

Я, получила этот секрет в дар от своего брата более 25 лет назад, когда с ужасом и завидным постоянством глохла на папином «Москвиче». Удивившись этому простому трюку и спокойно проделав его,  я…  больше не «глохла»!  И вот уже опять же более 25 лет я делюсь «этой тайной» со всеми, кто так же как и я в начале пути не дружил со сцеплением. Я тоже подарю его вам.

Элементарно просто. Весь секрет состоит в том, что надо совсем немного 1-2-3 сек придержать ногу в точке схватывания, пока машина не начала уверено двигаться и только потом полностью отпускать педаль сцепления. И ВСЁ!

Теперь разберем это на практике! Где же именно эта «волшебная точка» схватывания в Вашей машине?

В разных машинах  сцепление отрегулировано по –разному. В одних  точка схватывания в самом начале, когда начинаешь отпускать педаль,  у  других в  середине, у кого- то почти в конце, когда педаль  полностью отпущена.  Как  выглядит правильно отрегулированное сцепление –это тема отдельная на потом для «продвинутых» или «тутукнутых» вроде меня,  а сейчас, давайте искать точку схватывания, где мы будем теперь немного задерживать ногу,  в  Вашей машине.

НЕ заводим машину.

  • Выжмите сцепление в пол и плавно и медленно отпускайте ,  наблюдая, а главное ощущая какое расстояние проходит Ваша нога до конца. Это полный ход педали. Повторите, повторите, повторите, повторите….
  • А теперь заведите машину.
  • Надеюсь,  Вы находитесь на ровной площадке, где нет никаких помех для учебы, ни пешеходов, ни машин, ни собачек,  ни кошечек, ни спереди, ни сзади, ни сбоку, ни вверху.
  • И сейчас трогаться мы будем не как учили, т.е педаль газа плавно в пол, а сцепление плавно на себя. А будем работать только одной ногой, сцеплением. Наша задача – найти  и накрепко запомнить, где находится точка схватывания.  Где нам надо будет немного придержать ногу.
  • Итак, поставьте правую ногу на пол и забудьте на время про нее.
  •  Машина заведена , сцепление в пол, включаем первую передачу и  плавно и очень- очень медленно по миллиметрам отпускаем сцепление, наблюдая за вашей ногой (еще раз повторю, спереди никаких помех преград )
  • В момент  как только Вы почувствуете,что машина начинает трогаться , задержите ногу на сцеплении. НЕ ОТПУСКАЙТЕ НОГУ!
  • Вы медленно поехали, не отпускайте ногу , смотрите вперед, удостоверившись, что впереди никого нет.
  • Машина спокойно начала трогаться и без педали газа.
  • Не отпускайте сцепление, а наоборот,  опять выжмите сцепление в пол
  • Машина продолжает катиться по инерции.
  • Плавно-плавно притормозите и остановитесь.
  • Повторите это упражнение несколько раз. Прочувствуйте ВАШУ точку сцепления.
  • Т.е медленно  Отпускаете сцепление до точки схватывания, и задерживаете ногу в этом положении на 1-2 сек, пока машина начинает трогаться, а потом опять выжимаете сцепление в пол.
  •  Трогаемся, останавливаемся, трогаемся, останавливаемся. Достаточно попробовали?
  • Поняли,  где именно в вашей машине находится точка схватывания?
  •  Где она у вас: в начале, середине или конце хода педали сцепления?
  • Если она в конце, то нет никакого толку «миллиметрить»  в начале хода педали, только время потеряете и вспотеете.  Надеюсь, это понятно. «Миллиметрить» и задерживать ногу начинайте когда ваша нога входит в вашу точку схватывания.
  • А теперь добавим еще и работу правой ноги. Вот теперь, будем как и учили, одновременно,  плавно нажимать на педаль газа и плавно отпускать сцепление (и главное, не забываем малясь придержать ногу в точке схватывания)
  • ПОЕХАЛИ!
  • Получается просто отличное, уверенное трогание с места.
  • Вы просто СУПЕР!
  • В последствии на практике доведем до совершенства и Будем уже по ощущениям знать на сколько надо отпустить педаль сцепления, чтобы попасть в точку схватывания.
  • Смотрим видео на тему как трогаться с места на авто и пробуем

Еще раз про «этот  секрет», а заодно про то, как избавиться от страха за рулем, в 30-минутном вебинаре для женщин «Как избавиться от страха за рулем в городе»

Запись вебинара «Как избавиться от страха за рулем»

 

 

Источник: http://npocmo-avto.ru/kak-trogatsya-s-mesta/ 

Лучшие новости сайта

Похожие новости:

rfxx.ru