Ремонт генератора на ниве

Неисправности генератора Chevrolet Niva, инструкция по ремонту устройства

Всем известно, что по качеству сборки отечественные автомобили во многом уступают иномаркам. Особенно, если речь идет об электрических устройствах и узлах машины Нива. Одним из устройств, с которым сталкиваются автовладельцы, является генератор автомобиля Нива Шевроле. В этой статье мы поговорим о неисправностях и расскажем о ремонте устройства.

Особенности работы генератора

Генераторное устройство на Нива Шевроле предназначено для обеспечения работоспособности системы электроники. Поскольку оптика является неотъемлемой частью этой системы, в случае выявления неисправностей автовладельцу следует как можно быстрее определить поломку и устранить ее. В противном случае эксплуатация машины без рабочих фар может привести к печальным последствиям.

Аналогично обстоят дела с аккумулятором — его подзарядка во время движения обеспечивается генераторным узлом, характеризующимся довольно высокой прочностью. Если генераторное устройство выходит из строя, подзарядка АКБ будет невозможной. Тем более, что если владелец машины не знает об этом, он будет использовать все электронные устройства в привычном режиме. А это, в свою очередь, приведет к полному разряду батареи и, соответственно, невозможности эксплуатации транспортного средства.

Устройство генераторного узла Нивы

Возможные неисправности

Все поломки, связанные с работой генератора Нива, могут быть выявлены при детальной диагностике.

В соответствии со схемой работы, причиной неисправности узла могут служить:

Износ либо повреждение конструкции шкива.
Износ токосъемных щеток.
Выход из строя выпрямительного элемента.
Выход из строя регулятора напряжения. Регулятор напряжения в данном случае играет очень важную роль в работе системы — именно благодаря ему производится регулировка поступающего заряда.
Поломка коллектора, вероятнее всего, связанная с его износом.
Поломка подшипника, обычно также обусловлена либо износом, либо разрушением устройства.

Повреждение проводки в цепи заряда.

Автовладелец должен знать обо всех причинах возможных поломок, чтобы знать, какие предпринимать действия для их устранения. Чтобы точно понять, что генераторное устройство нуждается в диагностике и ремонте, рекомендуем ознакомиться с основными признаками его поломки.

Признаки выхода из строя

На приборной панели постоянно горит или периодически загорается индикатор, свидетельствующий о разряде аккумуляторной батареи. При этом проверка АКБ показывает, что батарея полностью заряжена и нормально держит заряд.
При включении оптики вы стали замечать, что фары работают более тускло. При этом, нажав на газ, свет фар становится более ярким.
АКБ начинает быстро терять заряд.
Электронные приборы стали работать менее стабильно, чем раньше (автор видео — канал Avto-Blogger).

Ремонт устройства своими силами

Теперь поговорим о том, как производится ремонт генератора. Процедура ремонта может быть выполнена на СТО или в гаражных условиях, разумеется, если вы имеете понятие о том, что нужно делать.

Замена ремня генератора

Как правильно поменять ремень генератора:

В первую очередь демонтируется разъем с ДПКВ, после чего откручивается и извлекается винт, который фиксирует этот регулятор.
Гайку, которая фиксирует устройство, следует немного ослабить, но полностью не выкручивать. Генераторный узел можно сдвинуть к блоку, после чего на смещенном устройстве можно будет без проблем демонтировать ремешок, поскольку он будет ослаблен.
Используя домкрат, который заранее нужно установить с той стороны, где расположен узел, необходимо немного приподнять авто, включив первую скорость.
Далее, потяните за сам ремешок таким образом, чтобы он мог отойти от вала помпы. Затем прокрутите колесо до того момента, пока на шкив не перейдет место натяжки.
Следующим этапом замены ремня генератора будет демонтаж ремешка с других валов.
Что касается установки нового, то его сначала следует надеть на вал узла и коленчатого вала, только после этих действий он может быть установлен на вал помпы.
Колесо поворачивается до того момента, пока ремешок не попадет на шкив. Затем устройство ставится на место, производится натяжка ремешка, после чего узел фиксируется к кронштейну при помощи гайки. Завершающим этапом будет монтаж ДПКВ на место (автор — канал Иг К).

Замена ролика натяжения

Ремонт генератора Нива Шевроле может заключаться в замене натяжного ролика. Основной деталью этого элемента является подшипник, поэтому если ремешок ослаб, то в первую очередь необходимо проверить именно его. Если ролик исправный, то прокручивание подшипника будет тихим, любые рывки должны отсутствовать.

Для замены элемента выполните следующие действия:

Сначала установите лом или другой инструмент таким образом, чтобы вал сцепления заблокировался. Это позволит предотвратить движение коленвала.
Затем ослабляется винт, который фиксирует сам ролик, снимается напряжение, поступающее на ремешок.
Откручивается осевой винт, после чего ролик можно демонтировать.
Устанавливается работоспособный ролик, производится регулировка натяжения ремешка. После замены убедитесь в работоспособности устройства.

Замена щетки

Изношенный и новый регуляторы напряжения

Для замены этих компонентов регулятор необходимо полностью снять. Также от АКБ отключается клемма «-» и отключается проводка, идущая от генераторного узла.
Далее, демонтируется колодка проводов, с наконечников которых снимается прорезиненный колпачок — этот компонент предназначен для защиты. После этого с проводов необходимо выкрутить гайку, которая крепила их к блоку механизма.
Затем нужно отсоединить пружинные крепления и демонтировать пластмассовых кожух, используя отвертку с крестовым наконечником, выкручиваются фиксаторы регулятора.
Демонтируется регулятор вместе с щетками, после чего от этого элемента нужно отключить провода.
Щетки меняются, дальнейшая сборка конструкции осуществляется в обратной последовательности. Щетки следует менять в том случае, если их длина составляет меньше 0.5 cм. В том случае, если длина щеток нормальная, а генераторное устройство работает некорректно, нужно осуществить диагностику регуляторного элемента, а также электроцепи на участке от него до щеток.

Демонтаж генератора

Замена генератора начинается с демонтажа устройства из подкапотного отсека. Отсоединяется вся проводка, идущая к нему, также нельзя забывать и об отключении аккумулятора. Демонтируется защитный пластиковый кожух.
Выкручиваются гайка фиксации проводов и винт, крепящий узел. Отсоединяется крепление в форме болта, оно расположено внизу конструкции, после чего извлекается ремешок.
Когда все болты будут откручены, механизм можно извлечь из кронштейна, для этого может понадобиться монтажная лопатка.
Чтобы произвести монтаж нового узла, все действия следует повторить в обратной последовательности. После того, как будет установлен новый генератора, необходимо произвести диагностику состояния ремешка привода, а также произвести регулировку натяжения.

Загрузка ...

Видео «Диагностика реле регулятора в домашних условиях»

Чтобы убедиться в том, что реле нужно менять, для начала его необходимо проверить, подробнее о процессе диагностики узнайте из видео (автор ролика — канал Вячеслав Чистов).

avtozam.com

Ремонт генератора Шевроле Нивы (ВАЗ 2123)

По причине завывания генератора и отсутствия КЗ статорной обмотки на массу, были приговорены подшипники. Экзекуции подвергался генератор КЗАТЭ 9402.3701-04. Генератор снял, не ослабляя ремня. Да, это возможно. Разборка прошла штатно, задний подшипник снят съёмником (даже скучно как-то). Маркировка его подшипников вот такая: Передний SKF BB1-3065AE Задний SKF 6202-2RS1TN9/+1 На обоих ещё было написано ITALY, посмотрел карту Китая, провинции такой не нашел. Неужели настоящие? Люфта не было. Задний подшипник вращался с хрустом, наверное, он и завывал. После вышибания переднего подшипника получилось такое:

0:1074

1:1579

аккуратнее надо

1:1612

Выработка на кольцах ротора имеет вот такой вид.

1:1704

2:2209

Было показано генераторщику. Генераторщик сказал, что это ещё не выработка. Оставил так, потому, что, в принципе, уже не рассчитываю пользоваться этим генератором долго. Далее сборка. Задний подшипник ловко запрессовал с помощью сантехнической трубы 1/2". Сгон понравился тем, что сделан на токарном станке и имеет ровный торец.

2:599

3:1104

Гнездо переднего подшипника (по совету того-же генераторщика) смазал герметиком, приложил подшипник

3:1292

4:1797

и заколотил его с помощью тройника 1-1/4,

4:1871

5:2376

окончательно трамбовал с помощью старого подшипника. Потом загнул и заплющил все, что оставалось от старой завальцовки. Вызвонил лампочкой диоды в подкове, зачистил места примыкания и все от души затянул. Завтра пойду ставить. Независимо от результата — "Дегенератор, часть 2" будет про установку генератора BOSСH F000 BL0 652 110 А, от Гранты. После покупки. В Рязани он уже появился, но ценник — конский. Там надо будет пилить кронштейн и переделывать контакты. В промежутке протяну массы и даже задублирую некоторые проводочки.

5:953

Генератор работает, шума не слышал, но пока мало ездил. Пробежал 5 тысяч — без нареканий.

5:1118

Генератор BOSH F000 BL0 652 110А куплен и в Шнивский кронштейн действительно не лезет. Удивительно. Так как гаража у меня нет, родной генератор после починки почему-то нормально работает, то спешить мне некуда. А значит, чтобы не разбирать машину надолго, купил новый кронштейн генератора, чтобы в полной мере насладиться работой напильником и дрелью. О том, что можно было использовать ручной лобзик по дереву догадался только когда все закончил. Не повторяйте моих ошибок. Конечно, можно было полоснуть наотмашь болгаркой, но мне было лень лезть за ней в кладовку. Опять-же, хотелось выпилить минимум металла, чтобы несильно уменьшить прочность кронштейна. В итоге, все равно выпилить пришлось ненамного меньше. Получилось так:

5:2435

6:504

7:1009

8:1514

Также, скомплектовал вот такой наборчик:

8:1592

9:2097

Тут ещё некоторые интересовались как снять крышку с этого генератора, чтобы протянуть контакты? Я вот снял и понял, что ничего там протягивать не нужно. Не потому, что хорошо затянуто, а потому, что затяжка на сильноточные цепи не влияет. Все силовое сделано опрессовкой. Запрессовано хорошо — не оторвешь. Внутри нет резьбовых соединений, через которые идут большие токи. И прошу заметить, что конструкция условно разборная. Т.е. подковы, как таковой, легкоснимаемой нет. Минусовые диоды запрессованы прямо в заднюю крышку. Плюсовые диоды запрессованы в некую половину подковы, в которую то ли впрессован, то ли вплавлен выходной плюсовой винт. Замена диодов превращается в весьма сомнительный геморрой. Легко снимается только регулятор напряжения. Если б он так-же легко покупался . В общем, если эта астролябия сломается, то это будет попадалово. Задний подшипник установлен в заднюю крышку, а не в пласмассовую приспособу, как в КЗАТЭшном генераторе. Исходя из этого, отвечаю: крышку снимать, на самом деле, не нужно, и, чтобы её снять отверткой, нужно оттягивать все три защелки как на фото:

9:1996

10:2501

В общем-то, остается переобжать клемму под болт 8мм и терпеливо ждать удобного момента, чтобы быстро махнуть генераторы с кронштейнами. Добавлю инфу про контакты разъёма: возбуждение подключать к контакту 1, а контакт 2 никуда не подключать и просто изолировать.

10:480

Стало проваливаться напряжение до 11,9. И я всё понял. Пора! Установил пиленый в предыдущих записях кронштейн и заранее закупленный бошевский генератор от Приоры/Гранты. Напряжение вернулось к своим 13,7-14 В. Продолжаю опыты с электричеством. Попутно вкрутил маслопомойку (фильтр GB-613) в тонкий шланг.

10:1026

Бошевский генератор для ШНивы имеет такое обозначение F 000 BL0 6E8. Для его установки кронштейн пилить не надо. Для установки генератора F 000 BL0 652 от Приоры/Гранты нужно либо пилить кронштейн, либо разбирать генератор и переворачивать заднюю крышку

10:1475

https://www.drive2.ru/l/2034886/, https://www.drive2.ru/l/2388897/, https://www.drive2.ru/l/4125064/

10:1579

следующая статья:

Установка аккумулятора Bosh 74Ач в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123) и тестирование резервной АКБ

Содержание статьи:

Установка аккумулятора Bosh 74Ач в Шевроле Ниву (ВАЗ 2123) Тестирование резервной АКБ от мотоцикла

11:2488 20706

spike.su

ВАЗ 21213 | Ремонт генератора

Произвести ремонт генератора самостоятельно сложно и нецелесообразно, так как для определения его исправности и соответствия его характеристик потребуется специальный стенд.

ПРИМЕЧАНИЕ

В процессе электрических проверок генератора, особенно на ступени выпрямления, используемое оборудование не должно вырабатывать напряжение выше 14 В, чтобы избежать риска разрушения некоторых компонентов.

Поэтому ремонт генератора лучше доверить квалифицированным специалистам на СТОА фирмы «volkswagen», где можно также заменить генератор из обменного фонда. Такой генератор на 50% будет дешевле нового.

Однако, прежде чем заменять генератор, можно провести некоторые проверочные работы.

Проверка регулятора напряжения на автомобиле

Для проверки регулятора напряжения, необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15 — 30 В класса точности не хуже 1,0.

Проверку регулятора напряжения, установленного на автомобиле, проводите в следующем порядке:

— запустите двигатель и дайте ему поработать около 15 мин на средней частоте вращения;

— с помощью вольтметра замерьте напряжение между клеммой «30» и «массой» генератора;

— напряжение должно находиться между 13,3 — 14,6 В.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить. Кроме этого необходимо проверить состояние угольных щеток.

Проверка состояния угольных щеток

Хотя эту работу можно провести и при установленном генераторе, рекомендуется все же снять генератор с автомобиля.

Проверку состояния угольных щеток проводите в следующем порядке:

— отверните болты крепления защитного кожуха и снимите его;

— отверните два болта крепления регулятора напряжения;

— осторожно выньте из корпуса генератора регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем и щетками генератора;

— проверьте состояние контактной части угольных щеток. Проконтролируйте подвижность щеток в щеточных направляющих, в случае необходимости почистите щеткодержатель с помощью трихлорэтилена;

Рис. 9.4. Длина выступающей части щеток (а)

— измерьте длину «а» (рис. 9.4) выступающих из щеткодержателя угольных щеток. Если их длина меньше 5 мм, то щетки следует заменить.

Новая угольная щетка имеет длину 12 мм, таким образом, можно узнать, насколько сильно сточились угольные щетки. Замена старых угольных щеток на новые означает замену всего регулятора напряжения в сборе со щетками и щеткодержателем, так как угольные щетки впаяны в щеткодержатель. Однако можно при желании самому припаять электрическое соединение новой угольной щетки.

Проверка ротора

Рис. 9.5. Проверка обмотки возбуждения генератора на обрыв

Обмотка возбуждения генератора проверяется на обрыв и короткое замыкание. Подключите тестер (в режиме омметра) к контактным кольцам ротора (рис. 9.5). Тестер должен показывать сопротивление обмотки, равное 2,8 — 3,0 Ом.

Если тестер показывает большее сопротивление, то протрите смоченной в трихлорэтилене тряпочкой контактные кольца и зачистите их стеклянной шкуркой. Если в контактном кольце образовалась канавка глубиной более 1,5 мм, то кольцо нужно переточить на токарном станке. Если же тестер указывает на обрыв (сопротивление «бесконечно большое»), прежде всего осмотрите места соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами. Часто именно они являются причинами обрыва цепи возбуждения. Тщательно пропаяйте эти соединения мощным (не менее 100 Вт) паяльником либо замените ротор.

Иногда контактные кольца проворачиваются относительно ротора, что тоже ведет к обрыву цепи возбуждения. Замените ротор или приклейте проворачивающееся кольцо к валу с помощью эпоксидного клея.

Причиной обрыва цепи возбуждения может быть также отсоединение провода от щетки. В этом случае замените ротор либо высверлите в торце щетки выемку диаметром, большим диаметра провода, залейте выемку клеем в смеси с опилками графита от неисправной щетки и вставьте провод.

Рис. 9.6. Проверка обмотки возбуждения генератора на короткое замыкание

Короткое замыкание в обмотке возбуждения проверяется присоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к контактному кольцу ротора, а другого — к ротору (рис. 9.6).

Если стрелка отклоняется, попытайтесь найти и устранить замыкание. Чаще всего оно бывает в местах соединений обмотки возбуждения с контактными кольцами — под действием центробежных сил провод обрывается и соединяется с валом ротора генератора. Если не удается устранить короткое замыкание в обмотке возбуждения — замените весь ротор.

Отметим, что обмотку возбуждения можно проверить, не снимая генератор с автомобиля. К контактным кольцам можно получить доступ, если снять защитный кожух и регулятор напряжения со щеткодержателем.,

Проверка статора

Обмотку статора генератора тоже проверьте на обрыв или короткое замыкание. Для проверки на обрыв тестер (в режиме омметра) подключается поочередно к концам двух фаз статора. Если показание индикатора не соответствует 0,1 — 0,11 Ом, то в цепи проверяемой обмотки есть обрыв. Если место обрыва обнаружено, пропаяйте место соединения оборванных проводов мощным паяльником (не менее 100 Вт), покройте его лаком и просушите при высокой температуре.

При проверке обмотки статора на обрыв обратите внимание на показания тестера при его подключениях между выводами фаз. При всех подключениях тестера его показания должны быть одинаковыми. Если же тестер будет показывать разное сопротивление, то это значит, что в обмотке статора есть межвитковое замыкание. Такую обмотку следует заменить.

Чаще всего при коротком замыкании место повреждения можно определить путем наружного осмотра — видны следы перегрева проводки. Короткое замыкание обмотки статора на корпус определяется подсоединением одного щупа тестера (в режиме омметра) к одному из выводов обмотки, а второго щупа — к корпусу статора. Если стрелка тестера отклоняется — значит проверяемая обмотка замыкает на корпус. Если найти место короткого замыкания не удается — замените весь статор.

automn.ru

Генератор Нива Шевроле - назначение, ремонт и обслуживание

Назначение генератора

Генераторная установка предназначена для обеспечения питанием потребителей, входящих в систему электрооборудования, и зарядки аккумуляторной батареи при работающем двигателе автомобиля. Выходные параметры генератора должны быть таковы, чтобы в любых режимах движения автомобиля не происходил прогрессивный разряд аккумуляторной батареи. Кроме того, напряжение в бортовой сети автомобиля, питаемой генераторной установкой, должно быть стабильно в широком диапазоне изменения частоты вращения и нагрузок.

Генераторная установка — достаточно надежное устройство, способное выдержать повышенные вибрации двигателя, высокую подкапотную температуру, воздействие влажной среды, грязи и других факторов.

Технические характеристики

Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 5000 об./мин), А 55
Пределы регулируемого напряжения, В 14,1+0,5
Максимальная частота вращения ротора, об./мин 13000
Передаточное отношение двигатель-генератор 1:2,04

Особенности устройства и принцип действия

Генератор типа 37.3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода), с вентилятором у приводного шкива и вентиляционными окнами в торцевой части. Для защиты от грязи задняя крышка генератора закрыта защитным кожухом.

В основе работы генератора лежит эффект электромагнитной индукции. Если катушку, например, из медного провода, пронизывает магнитный поток, то при его изменении на выводах катушки появляется переменное электрическое напряжение. Такие катушки, помещенные в пазы магнитопровода (железного пакета), представляют собой обмотки статора — важнейшей неподвижной части генератора — именно они генерируют переменный электрический ток.

Магнитный поток в генераторе создается ротором. Он тоже представляет собой катушку (обмотка возбуждения), через которую пропускается постоянный ток (ток возбуждения). Эта обмотка уложена в пазы своего магнитопровода (полюсной системы). В состав ротора — важнейшей подвижной части генератора — входят также вал и контактные кольца. При вращении ротора напротив катушек обмотки статора появляются попеременно «северный», и «южный» полюсы ротора, т. е. направление магнитного потока, пронизывающего обмотки статора, меняется, что и вызывает появление в них переменного напряжения.

Можно было бы использовать в качестве ротора постоянный магнит, но создание магнитного потока электромагнитом позволяет легко регулировать выходное напряжение генератора в широких диапазонах скоростей вращения и тока нагрузки путем изменения тока возбуждения.

Для того, чтобы получить из переменного напряжения постоянное, используют шесть силовых полупроводниковых диодов, которые составляют между собой выпрямительный блок установленный внутри корпуса генератора.

Питание обмотки возбуждения осуществляется от самого генератора и подводится к ней через щётки и контактные кольца.

Для обеспечения же первоначального возбуждения генератора, после включения зажигания, к клемме «В» регулятора напряжения, подводится ток по двум цепям.

Плюс АКБ — контакт 30 генератора — контакты 30/1 и 15 замка зажигания — контакт 86 и 85 обмотки реле зажигания — минус АКБ. Реле включилось, и ток пошёл по второй цепи:
Плюс АКБ — контакт 30 генератора — контакты 30 и 87 реле зажигания — предохранитель №2 в блоке предохранителей — контакт 4 белого разъема в комбинации приборов — резистор 36 Ом в комбинации приборов — контрольная лампа зарядки АКБ — контакт 12 белого разъема в комбинации приборов — контакт 61 — вывод «В» регулятора напряжения — обмотка возбуждения — вывод «Ш» регулятора напряжения — выходной транзистор регулятора напряжения — минус АКБ.

После пуска двигателя обмотка возбуждения питается с общего вывода трёх дополнительных диодов, установленных на выпрямительном блоке, а напряжение в системе электрооборудования автомобиля контролируется светодиодом или лампой в комбинации приборов. При исправно работающем генераторе после включения зажигания светодиод или лампа должны светиться, а после пуска двигателя — гаснуть. Напряжение на 30-м контакте и общем выводе 61 дополнительных диодов становится одинаковым. Поэтому ток через контрольную лампу (светодиод) не протекает, и она не горит.

Если лампа (светодиод) горит после пуска двигателя, то это означает, что генераторная установка неисправна, т. е. вообще не выдаёт напряжение, или оно ниже напряжения АКБ. В этом случае напряжение на разъёме 61 ниже напряжения на контакте 30. Поэтому в цепи между ними протекает ток, проходящий через светодиод/лампу. Он/она загорается, предупреждая о неисправности генератора.

Устройство генератора на Нива Шевроле

Генератор Нива Шевроле 9402.3701-01:

1 – выпрямительный блок; 2 – втулка подшипника; 3 – задний подшипник вала ротора; 4 – контактные кольца; 5 – защитная втулка; 6 – вывод «В+» генератора; 7 – прокладка; 8 – кожух; 9 – регулятор напряжения со щеткодержателем; 10 – стяжной винт; 11 – задняя крышка; 12 – статор; 13 – передняя крышка; 14 – дистанционное кольцо; 15 – передний подшипник; 16 – шкив; 17 – шайба; 18 – ротор.

Регулятор напряжения: назначение и принцип действия

Генераторная установка оснащена полупроводниковым электронным регулятором напряжения, встроенным внутрь генератора. Напряжение генератора без регулятора зависит от частоты вращения его ротора, магнитного потока, создаваемого обмоткой возбуждения, а, следовательно, от силы тока в этой обмотке и от величины тока, отдаваемого генератором потребителям. Чем больше частота вращения и сила тока возбуждения, тем больше напряжение генератора, чем больше сила тока его нагрузки, тем меньше это напряжение.

Функцией регулятора напряжения является стабилизация напряжения при изменении частоты вращения и нагрузки за счет управления током возбуждения.

Электронные регуляторы изменяют ток возбуждения путем включения и отключения обмотки возбуждения от питающей сети (дополнительных диодов).

С увеличением частоты вращения ротора напряжение генератора повышается. Когда оно начинает превышать уровень 13,5…14,2 В, выходной транзистор в регуляторе напряжения запирается, и ток через обмотку возбуждения прерывается. Напряжение генератора падает, транзистор в регуляторе отпирается и снова пропускает ток через обмотку возбуждения.

Чем выше частота вращения ротора генератора, тем больше время запертого состояния транзистора в регуляторе, следовательно, тем сильнее снижается напряжение генератора. Этот процесс запирания и отпирания регулятора происходит с высокой частотой. Поэтому колебания напряжения на выходе генератора незаметны, и практически можно считать его постоянным, поддерживаемым на уровне 13,5…14,2 В.

Привод генератора и крепление его к двигателю

Привод генератора осуществляется от коленчатого вала ременной передачей при помощи клинового ремня. Соответственно, для этого ремня приводной шкив генератора выполняется с одним ручьём.

Для охлаждения генератора с тыльной стороны шкива точечной сваркой приварены пластины. На шкиве они располагаются почти перпендикулярно и выполняют функцию вентилятора.

Нижнее крепление генератора на двигателе выполнено на двух крепежных лапах, сочленяемых с кронштейном двигателя одним длинным болтом с гайкой. Верхнее — через шпильку к натяжной планке.

Меры предосторожности

Эксплуатация генераторной установки требует соблюдения некоторых правил, связанных, главным образом, с наличием в них электронных элементов.

Не допускается работа генераторной установки с отключенной аккумуляторной батареей. Даже кратковременное отсоединение аккумуляторной батареи при работающем генераторе может привести к выходу элементов регулятора напряжения из строя.

При полностью разряженной аккумуляторной батарее машину невозможно завести, даже если катать ее на буксире: АКБ не дает тока возбуждения, и напряжение в бортовой сети остается близким к нулю. Помогает установка исправной заряженной батареи, которая затем при работающем двигателе меняется на прежнюю, разряженную. Чтобы избежать выхода из строя элементов регулятора напряжения (и подключенных потребителей) из-за повышения напряжения, на время перестановки батарей необходимо включить мощные потребители электроэнергии, таких, как обогрев заднего стекла или фары. В дальнейшем за полчаса-час работы двигателя на 1500-2000 об/мин разряженная батарея (если она исправна) зарядится достаточно для того, чтобы завести двигатель.

Не допускается подсоединение к бортовой сети источников электроэнергии обратной полярности (плюс на «массе»), что может произойти, например, при запуске двигателя от посторонней аккумуляторной батареи.
Не допускаются любые проверки в схеме генераторной установки с подключением источников повышенного напряжения (выше 14 В).
При проведении на автомобиле электросварочных работ клемма «масса» сварочного аппарата должна быть соединена со свариваемой деталью. Провода, идущие к генератору и регулятору напряжения следует отключить.

Обслуживание генератора

Обслуживание генераторной установки сведено к минимуму и не требует каких-либо специальных знаний и навыков, эти работы может выполнить каждый автолюбитель.

Обслуживание генератора начните с очистки наружных поверхностей. Проверьте крепление генератора к двигателю, надежность присоединения проводов к генератору и регулятору напряжения, а также натяжение приводного ремня вентилятора. Если натяжение слабое, то генератор работает неустойчиво, если сильное — ремень и подшипники быстро изнашиваются.

Также проверьте состояние приводного ремня. На нём не должно быть трещин и расслоений.

Состояние подшипников можно проверить, вращая ротор генератора от руки при снятом приводном ремне. При нормальном состоянии подшипников вращение вала должно происходить плавно, без заеданий, сильного люфта, шумов и щелчков.

В принципе этими работами можно и ограничиться до тех пор, пока не появятся какие-либо неисправности.

Проверка и натяжение приводного ремня

Для проверки натяжения нажмите на ремень в сторону. Натяжение ремня считается нормальным, если ремень прогнется на 10 мм при сильном нажатии большим пальцем руки. Если же прогиб больше, ослабьте гайку 6 крепления генератора 4 к натяжной планке 5. Перемещая генератор от двигателя с помощью монтажной лопатки, натяните ремень генератора Шевроле Нива и снова затяните гайку 6.

Через 10 тыс. км. пробега, а в некоторых случаях и раньше, рекомендуется проверить натяжение приводного ремня и при необходимости подтянуть его.

pronivu.ru

Генератор Шевроле Нивы и его назначение. Процесс замены и ремонта

Автомобильный генератор представляет собой устройство, состоящее из трех основных частей:

Статор.
Ротор.
Щетки.

Статор характеризуется неподвижной обмоткой, на которую при пуске двигателя поступает постоянный ток. Он создает магнитное поле в статоре, что, в свою очередь, действует на ротор (подвижную часть обмотки). Когда двигатель запущен, то ротор приводится в действие от коленчатого вала. Передача вращательной силы осуществляется по ременной передаче. Таким образом, во время вращения ротора, в нем возникает ток, который передается к статору посредством щеток. Ток в обмотке статора наводит электродвижущую силу, которая преобразуется в переменное напряжение. Чтобы преобразовать переменные составляющие мощности генератора, используется выпрямитель- диодный мост.

Генератор предназначен для зарядки аккумулятора. Если он неисправен, то на авто ездить возможно, но только аккумулятор будет «садить» вся электроника, что в итоге приведет к непригодности батареи. Итог выхода из строя генератора будет плачевным, поскольку придется выложить немалую сумму денег на покупку аккумулятора.

Как обнаружить поломку генератора на Шевроле Нива

Точную причину неисправности можно определить только на специальном оборудовании. Определить это в домашних условиях сложнее. Но можно выяснить неисправность по следующим признакам:

На панели приборов, после пуска двигателя, должна погаснуть сигнализирующая лампа в виде красного аккумулятора. Если же лампа не тухнет, то это свидетельствует о том, что батарея не получает заряда.
На работающем двигателе свет фар стал не таким светлым. Это свидетельство того, что фары садят батарею, которая не получает подзарядки.
Шумы в моторе. Когда при всем вышесказанном еще и слышатся посторонние шумы в виде цокота или свиста, то явно следует снять и проверить устройство.

Шевроле Нива оборудована электроникой, которая потребляет большую мощность. К тому же для пуска такого мощного двигателя, необходимо использовать аккумулятор емкостью не менее 60Аh. Что создает большие нагрузки на батарею. Поэтому важно контролировать ее зарядку от генератора.

Какие причины поломок генератора Шевроле Нива

Самой распространенной причиной выхода из строя является обрыв ремня. Ремень имеет самый непродолжительный срок службы, по сравнению с другими конструкционными элементами. Обнаружить обрыв ремня можно визуально, открыв капот и посмотрев на шкив ременной передачи. Если ремень цел, но слышаться посторонние шумы в виде металлического звона, то, скорее всего, необходима замена подшипников. Обнаружить можно только после снятия устройства.

Причиной, по которой проще купить новый генератор, нежели ремонтировать старый, является повреждение обмоток. Если это произошло, то нужно перематывать его или покупать новый. Дешевле, конечно, сдать в ремонт, но нет гарантий, что перемотка будет качественной и выдавать «правильный» ток аккумулятору. Поэтому решение, что лучше, остается за вами. Периодически выходят из строя щетки, что обусловлено постоянным трением о ротор.

Щетки можно заменить в домашних условиях.

Замена ремня

Замена ремня осуществляется не только тогда, когда он оборвался. Чтобы не допустить его обрыва в пути, необходимо периодически проводить осмотры. При обнаружении следующих повреждений, необходимо сразу провести замену ремня:

Когда обнаружены следы порезов или износа, трещины;
Если ремень начал отслаиваться и с него видны нити;
Присутствие масла и взлохмаченности свидетельствуют о его негодности.

Для замены ремня важно вооружиться такими инструментами:

монтировкой;
отверткой;
домкратом;
набором ключей.

Купив новый ремень, можно приступить к его установке:

Обесточить авто от питания аккумулятора.
С датчика коленвала вытянуть разъем. Для этого откручивается крепежный болт крестообразной отверткой. Датчик нужно снять.
Гайку, которая закрепляет устройство, необходимо слегка отвинтить и сместить устройство к блоку.
Снимается изношенный ремень. Так как устройство ослаблено, сделать это несложно. Для этого нужно воспользоваться домкратом.
Правая сторона поддомкрачивается, предварительно поставив упоры под колеса. Правое колесо нужно будет вращать, поэтому необходимо поставить авто на четвертую скорость.
Потянув за ремень, снимаем его со шкива помпы. Далее, крутится колесо, постепенно вытаскивая ремень со шкива.

Снятый ремень ремонту не подлежит, поэтому сразу переходим к установке нового:

Вначале набрасывается ремень на шкив коленчатого вала, а после последовательно на все остальные.
Заканчивать лучше шкивом генератора. Вращается колесо до момента одевания ремня.
Устройство ставится на посадочное место и крепится болтом.Последовательность накидывания ремня на шкивы.
1 Шкив коленвала.
2 Натяжной ролик.
3 Правый нижний шкив.
4 Ролик под генератором.
5 Шкив помпы.
6 Шкив генератора.
Важно отрегулировать натяжение. Слабое натяжение не будет обеспечивать необходимым зарядом батарею.
Проводится установка датчика на свое место.

Выбор ремня. Лучше использовать ремень марки «LUZAR». Он идеально подходит для шкивов Шевроле Нива.

Процесс снятия

Замена ремня – это единственный «легкий» ремонт генератора, все остальные проблемы необходимо устранять только при его снятии. Итак, снятие проводится по такой последовательности:

Используя ключ на «10», ослабляются гайки, которые держат основание с натяжным роликом. Гайки необходимо извлечь из посадочных мест;
Находим регулировочный винт и отвинчиваем. Открутив его до верха площадки, убеждаемся в том, что она теперь свободно перемещается. Внизу на фото видны все эти болты, поэтому их найти несложно;
Теперь можно откинуть ремень со шкива;
Теперь откручиваются болты, держащие устройство. Для этого необходимо открутить болты ключом на «13» и с другой стороны на «17». На задней части генератора подведены два провода, один подключен штекерным способом, а другой к шляпке болта. Их необходимо отключить;
Теперь его можно удалить с посадочного места.

Установка на место

После ремонта или новый генератор ставится на место в следующей очередности. Для удобства читаемости, порядок установки занесен в таблицу:

1	Устанавливается непосредственно на место.
2	Затягиваются крепежные болты. Подсоединяются провода.
3	Набрасывание ремня на все ролики осуществляется последовательно. Описание можно найти в пункте «замена ремня».
4	Устанавливается натяжение.
5	Затягивается регулировочный винт.
6	Закручиваются все три гайки.
7	Проверяется натяжение.

Замена подшипника генератора

Изношенный подшипник можно совершенно свободно заменить в домашних условиях. К тому же покупать новый генератор целиком нерационально, если можно обойтись заменой подшипника. Процесс замены подшипника включает в себя разборку конструктивных элементов генератора. Для этого необходимо снять устройство и приступить к разборке:

Извлечь шкив. Откручиваются затянутая гайка, и снимается элемент привода.
С обратной стороны устройства снимаем крышку.
Сняв крышку, откручиваем два винта от регулятора напряжения. Откручиваются также болты по периметру устройства, которые фиксируют заднюю и переднюю крышку.
Теперь снимается лицевая сторона устройства. Для этого нужно осторожно выбить ее молотком с резиновым наконечником.На крышке виден подшипник, который необходимо заменить.
Самым сложным моментом является его извлечение из крышки. Для этого нужно взять трубку, у которой диаметр будет равен самому подшипнику. Если выбить не получается, то можно купить крышку с новым подшипником.
Снятие щеток необходимо делать осторожно. Усики щеток припаяны к корпусу, поэтому их нужно отделить, а затем обратно припаять.
Замена заднего подшипника также имеет некоторые сложности. Вначале вынимается ротор с подшипником.
После чего извлекается сам подшипник. Для извлечения лучше воспользоваться специальным устройством съема.
Установка подшипника на посадочное место проще, нежели его съем.
Сборка генератора осуществляется в обратной последовательности снятию.
Генератор устанавливается на место и проверяется его работоспособность. Можно обратиться к автоэлектрику, для проверки выдаваемого тока.

Важно не допускать намокания генератора, иначе это грозит его замыканием.

Процесс ремонта и замены генератора несложный, но довольно емкий, особенно если необходима замена подшипника. Ремонт обмоток проводится специалистами, поэтому перемотать ротор непросто и практически невозможно в домашних условиях. Обмотка зачастую выходит из строя после длительной работы генератора, когда на спидометре авто будет больше 100 000 км пробега.

Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?

Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:

СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти

И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!

Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.

Надежна ли ваша Шнива?Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Иногда требует внимания 57%, 2735 голосов
2735 голосов 57%
2735 голосов - 57% из всех голосов
Да, только плановые ТО 19%, 912 голосов
912 голосов 19%
912 голосов - 19% из всех голосов
Постоянно ломается в самый неподходящий момент 16%, 747 голосов
747 голосов 16%
747 голосов - 16% из всех голосов
Стоит сейчас на ремонте 9%, 412 голосов
412 голосов 9%
412 голосов - 9% из всех голосов

Всего голосов: 4806

02.12.2016

Вы или с вашего IP уже голосовали. Голосовать

загрузка...

chnivaremont.ru

1	Шкив коленвала.
2	Натяжной ролик.
3	Правый нижний шкив.
4	Ролик под генератором.
5	Шкив помпы.
6	Шкив генератора.