Ремонт подвески фото
Ремонт подвески
Фото наших работ
Chrysler
Datsun
SsangYong
Volkswagen
Современные автомобили, в том числе и сравнительно недорогих моделей отличаются повышенной комфортностью и надежностью. Конструкция подвески обеспечивает постоянный контакт колеса с дорожным покрытием и от ее состояния зависит устойчивость и управляемость машины во время движения. Езда по ямам и выбоинам значительно снижает ресурс системы и может привести к выходу ее из строя.
Подвеска современных автомобилей имеет сложную конструкцию и состоит из множества элементов. Перечень возможных неисправностей обширный и включает в себя следующие позиции:
- Нарушение углов установки передних, а у некоторых моделей независимой подвеской и задних колес.
- Повреждение рычагов и других деталей конструкции.
- Деформация, потеря жесткости или разрушение упругих элементов подвески: пружин, рессор, торсионов или пневматических систем.
- Износ гидравлических или газонаполненных амортизаторов.
- Выработка резинометаллических втулок и сайлент-блоков.
- Повреждение деталей стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.
- Увеличенная выработка или разрушение шаровых опор.
Большинство автопроизводителей, осуществляющих официальные поставки своей продукции в нашу страну, оснащают подвеску своих моделей так называемыми пакетами для плохих дорог.
Однако и такая мера не гарантирует безотказную работу конструкции в процессе длительной эксплуатации на плохих дорогах. Неисправности подвески имеют определенные внешние проявления, возникающие во время езды на автомобиле. Своевременный ремонт конструкции позволит сохранить работоспособность автомобиля и возможных последствий от ДТП.
Основные признаки неисправности подвески
Состояние конструкции оказывает существенное влияние на поведение транспортного средства во время движения. Неисправные элементы подвески вызывают:
- Отклонение автомобиля от заданной траектории, как при прямолинейном движении, так и при выполнении маневров.
- Неугасающее раскачивание кузова машины, особенно ярко это проявляется при торможении характерным клевком.
- В ходе движения возникают сильные вибрации, которые сопровождаются стуками и иными посторонними звуками.
- Пробой амортизаторов на относительно небольших неровностях.
Нарушения угла установки колес приводит к неравномерному износу шин автомобиля. Длительная эксплуатация машины с неисправностями подвески негативно отражается на состоянии деталей рулевой системы, а разрушение шаровых опор может стать причиной дорожно-транспортного происшествия. При появлении вышеописанных симптомов рекомендуется обратиться на станцию технического обслуживания для диагностики и устранения неисправностей.
Особенности ремонта передней и задней подвески
Надежность конструкции современных транспортных средств во многом достигается за счет применения оригинальных технических решений и высококачественных комплектующих. Ремонт передней и задней подвески имеет ряд особенностей, которые необходимо учитывать при выполнении работ. Прежде всего, требуется точно установить причину неисправности и определить какой из элементов системы вышел из строя.
На следующем этапе данную деталь нужно демонтировать и установить на ее место новую. Завершается ремонт подвески проверкой ее работоспособности на стенде или на дороге. При всей внешней простоте описанного процесса он требует от мастера высокой квалификации и специфического опыта. Для проведения работ используется профессиональный инструмент и специальные дорогостоящие приспособления и оборудование.
Ремонт подвески в условиях профессионального СТО
Обеспечить надлежащие условия для диагностики автомобиля и последующего устранения выявленных неисправностей возможно только в специализированных автомастерских. Качественный ремонт сложной многорычажной подвески предусматривает выполнение следующих операций:
- Осмотр конструкции и выявление причин возникновения поломки и соответственно неисправных деталей. Проводится на подъемнике, который обеспечивает свободный доступ к системам и механизмам снизу.
- Частичная или полная разборка подвески для последующей дефектации элементов и замены поврежденных. В ходе работ зачастую используются специальное оборудование, приспособления и инструмент.
- Ремонт вышедших из строя узлов с заменой изношенных деталей оригинальными или восстановленными запасными частями.
- Сборка подвески с последующим осмотром и проверкой ее работоспособности.
При необходимости проводится проверка и выставление углов схождения колес и развала на профессиональном стенде, обеспечивающем высокую точность. Обращение на специализированную станцию технического обслуживания для ремонта подвески позволит сэкономить время и деньги и гарантирует высокое качество выполнения работ.
Стоимость ремонта подвески
На нашем сайте работает удобный калькулятор цены слесарного ремонта.
Уточнить стоимость можно только при осмотре. Запись на осмотр по тел. 812 - 715-15-89 (ежедневно с 9:00 до 21:00).
asppulkovo.ru
Стук в передней подвеске, самостоятельная диагностика неисправностей |
Причиной выхода из строя автомобильной подвески является дорога, которая, к сожалению, не лишена маленьких "сюрпризов" в виде ям, ухабов и других дорожных дефектов. Если вы услышали, что стучит подвеска, это свое рода обращение вашего автомобиля к вам с просьбой произвести ремонт передней подвески или задней, это уже как повезет, поскольку диагностика уже проведена самим авто, о чем он собственно и сообщает вам в виде стука. Подвеска автомобиля не редко может издавать не только стук, но и всяческие скрипы, а также другие посторонние звуки, которые так или иначе требуют проведения полной диагностики подвески.Итак, предлагаю разобраться, что делать, когда появляется стук в передней подвеске, а также причинах его возникновения.
Прежде всего, хочу кое-что уточнить... Если стучит подвеска или в ней появился какой-то посторонний шум, это может быть результатом неисправности любой детали или механизма ходовой части, например: рулевые и реактивные тяги, амортизаторы или шаровые опоры, подшипники, резиновые уплотнители, и, конечно же, ШРУСы. Точно на слух определить, откуда стук в передней подвеске, невозможно, для этого необходима тщательная диагностика. Только при визуальном осмотре и старым проверенным "дедовским" методам можно поставить точный "диагноз".
Вы спросите почему "дедовским"? Потому что, на мой взгляд, намного проще и дешевле перед тем как отправится на СТО и сделать ремонт передней подвески, самостоятельно разобраться, что к чему и где что стучит или скрипит. Нередко причиной стука в подвеске становится лопнувшая резинка уплотнителя, которую можно быстро и недорого заменить своими руками, а на СТО вас 100% загонят на стенд и расскажут о том, что у вас очень серьезная поломка и для ее устранения необходимы серьезные денежные вливания.
Самостоятельная диагностика подвески автомобиля.
Для того чтобы понять из-за чего стучит подвеска, следует засучить рукава и произвести визуальные осмотр автомобильной подвески. Для этого нужно будет демонтировать амортизаторы, и произвести их диагностику, так как метод с раскачиванием кузова в современных автомобилях уже давно не является показателем.
Осмотрите также: шаровые опоры, сайлентблоки, поворотный кулак, рычаг передней подвески, крепежные болты и саму штангу стабилизатора поперечной устойчивости, наконечники рулевых тяг.
Обратите внимание на резиновые уплотнители, а также на их внешний вид, они не должны иметь никаких механических повреждений или трещин, а также разрывов. Уделите особое внимание местам, где детали прилегают к кузову или раме. Если вы заметили, что порвана резиновая защита на рулевом наконечнике или шаровой, то, прежде всего, проверять нужно этот узел.
Диагностика задней подвески происходит немного проще и быстрее, это объяснятся тем, что в ней нет усложняющих осмотр элементов управления. Если стучит задняя подвеска автомобиля — кроме амортизаторов, резиновых уплотнителей и реактивных тяг следует обратить внимание выхлопную трубу, точнее на ее крепление и общее состояние.
Иногда случается так, что глухой стук в задней подвеске автомобиля может быть вызван неисправной выхлопной трубой. Оборванный глушитель также способен издавать звук похожий на стук в подвеске. Для того чтобы понять, не является ли выхлопная труба причиной стука в области подвески, необходимо слегка покачать глушитель в стороны.
Благодаря такой детальной самостоятельной диагностики автомобильной подвески, можно быстро и недорого определить неисправность и приступить ко второму этапу, под названием ремонт передней подвески или задней это уже как повезет. Сам процесс диагностики можно проводить на смотровой яме или в поддомкраченом состоянии. Кстати, именно на весу в разгруженном состоянии диагностика шаровых опор будет наиболее эффективной.
По завершению диагностики вы сможете самостоятельно сделать заключение, нуждается ли подвеска автомобиля в капитальном ремонте. Не исключено, что достаточно будет лишь нескольких подтяжек или наоборот необходимость замены некоторых деталей или узлов подвески.
И в заключение. Обнаружив неисправность подвески автомобиля, не оттягивайте с ремонтом, поскольку от состояния ходовой части вашего автомобиля зависть ваша безопасность, а также безопасность ваших пассажиров.
Ремонт подвески – особенности, основные виды работ, цена ремонта подвески.
Маневренность, устойчивость во время движения, комфорт и точная траектория движения во время поворотов – за все эти характеристики (наряду с рулевым управлением) отвечает и подвеска автомобиля. Она играет роль звена-посредника между кузовом авто и дорогой, такое расположение делает ее одной из самых легко уязвимых деталей машины. Для того, чтобы езда на вашем автомобиле всегда была приятной и безопасной, мы рекомендуем вам регулярно проводить диагностику подвески, а в случае необходимости ремонтировать подвеску, осуществляя замену ее износившихся элементов, и проводить необходимые регулировки.
Предложения сервис-центра «Автодиагност» по ремонту подвески
Подвеска автомобиля – сложный комплекс узлов и деталей, какие-то из них более долговечны, как, например, балки мостов, какие-то чаще выходят из строя, являясь, грубо говоря, расходными материалами.
По всем интересующим вас вопросам вы можете обратиться к нашимоператорам, которые с удовольствием помогут вам On-line или по телефонам: 8(495) 201-34-20; 8(499) 340-65-37
Наш сервис-центр предлагает услуги, как по полной замене подвески авто, так и по ремонту всех ее ключевых деталей. Наши предложения по ремонту передней подвески:
- Замена заднего моста – от 2850 рублей
- Замена балки – от 2200 рублей
- Замена редуктора – от 1800 рублей
- Замена полуоси (ШРУС внутр.) – от 800 рублей
- Замена полуоси (ШРУС наруж.) – от 750 рублей
- Замена сальника полуоси – от 850 рублей
- Замена сальника хвостовика – от 650 рублей
- Замена амортизатора, стойки (1 штука) – от 400 рублей
- Замена задней пружины (1 штука) – от 400 рублей
- Замена комплекта реактивных штанг – от 1500 рублей
Опытные мастера-механики легко выявят причину нарушения, найдут зону, нуждающуюся в ремонте, и оперативно отремонтируют поврежденную деталь или заменят ее.
Записаться в автосервис
Особенности ремонта шаровой опоры
При повреждении защитного пыльника шаровой опоры, вода и грязь получают свободный доступ к узлу, что приводит к вымыванию смазки из шарнира и попаданию в него абразивных частиц. С учетом значительных нагрузок на шарнир, особенно при движении по неровным дорогам, все это приводит к появлению люфтов в шаровом подшипнике, износу шарового пальца и вкладыша. Вовремя замеченное повреждение пыльника потребует лишь замены последнего, но, если люфт уже образовался, ремонт нужно провести как можно скорее. Безответственная езда с разбитыми шаровыми опорами грозит вырыванием шарового пальца из корпуса, что может привести к плачевным последствиям, вплоть до серьезного ремонта или полной замены подвески.
Замена стоек и втулок стабилизатора
Еще один вид ремонтных работ – замена стоек и втулок стабилизаторов.
Стабилизатор, или, по-научному, стабилизатор поперечной устойчивости, является важной частью подвески, которая препятствует боковым кренам и поперечным колебаниям кузова. В случае износа его втулок, возможно «рысканье» автомобиля, при движении по неровному дорожному полотну (например, про продольным волнам дороги).
Признаки неисправности подвески
Самостоятельно заметить неисправность подвески достаточно легко. Первое, что указывает на неполадки в этом узле:
- Появление подозрительных звуков (стуков, скрипов) при движении и поворотах
- Визг шин на поворотах
- Частые пробои подвески
- Биение рулевого колеса и вибрация автомобиля во время движения
- Крен автомобиля на ровном основании
- Увод автомобиля от прямолинейного движения
- Повышенное усилие на рулевом колесе
- Повышенный или неравномерный износ шин
Если во время управления автомобилем, вы столкнулись с каким-то из вышеперечисленных признаков, необходимо срочно ремонтировать подвеску.
general-diagnostics.ru
Ремонт подвески своими руками с фото
По большому счету — нет. Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками. Установка и замена передних и задних амортизаторов своими руками. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.
С учетом того, что руки есть, а голова умеет думать, осталось узнать, каковы бывают характерные неисправности и технологию ремонта. Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками. А порой и мы, сами водители, вносим свой ощутимый вклад в дело вывода подвески из строя.
Для новичков в авто деле. Как самому произвести диагностику передней подвески автомобиля.
Ремонт стоек амортизаторов своими руками. Замена амортизаторов своими руками или восстановление? Передняя подвеска — это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: Можно сказать, — уже традиционное народное увлечение. Установка и замена передних и задних амортизаторов своими руками. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.
Все резинометаллические шарниры , резиновые втулки и прокладки в случае их деформации, ослабления в гнёздах или видимых дефектов в виде трещин разрывов желательно менять сразу.
В случае износа либо повышенного зазора: Установка и замена передних и задних амортизаторов своими руками. В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает. Замена амортизаторов своими руками или восстановление? Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.
Ремонт и замена подвески и рычагов своими руками. Вот и попробуем в этом разобраться. Как любой ремонт автомобиля, ремонт передней подвески начинается с тщательной диагностики.
Подвеска автомобиля является одной из самых интенсивно — эксплуатируемых, а поэтому, и наиболее часто ремонтируемых систем авто. В случае износа либо повышенного зазора: Но, услышав цену ремонта подвески, вернее, стоимость работ по устранению неисправности подвески, невольно возникает желание, даже у самых ленивых водителей, произвести ремонт подвески своими руками.
В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает. Нужно учитывать нюансы каждой системы. Установка и замена передних и задних амортизаторов своими руками.
В случае износа либо повышенного зазора: В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает.
В зависимости от модели авто, у кого-то момент ремонта подвески наступает раньше, у кого-то позже, но всё равно наступает. Диагностика или ремонт тормозных дисков , тормозных колодок , барабанов и шлангов производится по технологии описанной в руководстве для конкретной модели. Зачастую именно они служат причиной надоедающих стуков подвески.
Нужно учитывать нюансы каждой системы. Передняя подвеска — это основной узел управления автомобилем, плюс ко всему, она первая принимает на себя последствия нашей невнимательности на дороге: В случае износа либо повышенного зазора: Вот и попробуем в этом разобраться.
moving-tagil.ru
ремонт передней подвески
Ремонт передней подвески (типа MacPherson suspension).
Ремонт передней подвески автомобиля может потребоваться после определённого пробега любой машины, который зависит от состояния наших дорог. В этой статье мы подробно рассмотрим, основные неисправности и их устранение подвески типа «MacPherson suspension» (так называемая в народе амортизаторная стойка) современных автомобилей, в том числе и наших отечественных переднеприводных машин.
Для начала немного ознакомимся с устройством передней подвески современных автомобилей, ведь знание устройства поможет грамотнее выявить неисправность и произвести ремонт. Ещё о передней подвеске автомобилей и её неисправностях можно почитать вот тут. Разумеется, кто хорошо знаком с устройством такой подвески, то может пропустить несколько абзатцев и читать ниже непосредственно о неисправностях и ремонте передней подвески.
Подвеска типа Мак Ферсона (на направляющих стойках, так называемая качающаяся свеча) независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости. Она устанавливается на многие современные автомобили и довольно распространена.
Главным элементом такой подвески является телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка (см. рисунок 1). Нижняя часть стойки соединяется с поворотным кулаком 13 с помощью двух болтов. Причём верхний болт 11, который проходит через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый выступ и эксцентриковую шайбу 10. Эксцентриковый выступ болта 11 служит для изменения развала передних колёс при повороте этого болта на необходимый угол.
В отличии от более старых автомобилей с маятниковой подвеской, на подвеске типа Мак Ферсона на самой телескопической стойке установлена витая цилиндрическая пружина 5, резиновый или пенополиуретановый буфер отбоя 3 хода сжатия, ну и верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.
Верхняя опора стойки крепится к кузову машины с помощью трёх (иногда более) самоконтрящихся гаек. Благодаря своей эластичности опора обеспечивает качение стойки при работе подвески и гасит вибрации. Запрессованный в опору подшипник позволяет стойке поворачиваться при повороте передних колёс (вместе с колёсами). В корпусе стойки установлены детали телескопического гидравлического амортизатора, который показан на рисунке 2.
В верхней части гидроцилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, который состоит из плунжера 15 и пружины 16. Буфер ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.
Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рисунок 1) соединена шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 передней подвески. А тормозные и тяговые силы воспринимаются с помощью продольных растяжек 29, которые через резиновые сайлентблоки соединены с поперечными рычагами 22, ну и с кронштейнами 30. Ещё в местах соединения растяжки с кронштейном и рычагом устанавливают регулировочные шайбы 23, с помощью которых регулируется угол продольного наклона оси поворота.
В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 (закрытого типа) во внутренней обойме которого вращается ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой (подробно о правильной затяжки читаем тут) на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колеса не не регулируется (в отличие от конических подшипников колёс более старых машин).
Стабилизатор поперечной устойчивости — это стальная штанга 25, колена которой через стойки 24 сайлентблоками соединяется с поперечными рычагами подвески. А торсионная (средняя) часть штанги закрепляется к кузову машины с помощью кронштейнов 27, через подушки из резины.
Диагностика деталей передней подвески на машине.
Для начала следует проверить нормальную работу амортизаторов подвески, а как это сделать можно почитать подробную статью (статья находится вот тут — там же описан возможный ремонт амортизаторов).
При регулярных осмотрах или при техническом обслуживании (или при ремонте) всегда следует проверять состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых шарниров передней подвески. Разумеется никакие механические повреждения (трещины а тем более разрывы) недопустимы.
Так же следует внимательно осмотреть все детали подвески и выяснить, нет ли на них следов задевания за кузов машины (или за дорожные препятствия), а так же нет ли на деталях подвески усталостных трещин. Так же осматриваем нет ли деформаций растяжек, поперечных рычагов, штанги стабилизатора и её стоек, ну и деталей передней части кузова, в местах крепления узлов и деталей подвески к кузову (нет ли трещин на кузове в районе крепления деталей подвески).
Следует учесть, что любая, даже незначительная деформация деталей подвески (особенно растяжек и деталей передней части кузова) нарушает углы установки колёс машины и разумеется правильная регулировка углов установки колёс при деформированных деталях невозможна.
Также осматриваем и проверяем состояние резиновых подушек, сайлентблоков (резинометаллических шарниров), шаровых шарниров подвески, ну и осадку верхних опор телескопических стоек подвески. Изношенные резиновые детали (или со следами трещин, разрывов) разумеется заменяем новыми деталями (подробно об этом тут).
Для проверки состоянияшарового шарнира подвески, следует потдомкратить машину, снять переднее колесо и замерить расстояние между нижним рычагом 22 (см. рисунок 1 выше) и защитным кожухом 14 в зоне В. И если при покачивании подвески машины, это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм (удобно замерять индикатором часового типа), то изношенный шаровой шарнир подлежит замене.
Возможные неисправности, их причины и способы ремонта передней подвески.
Ниже будут указаны сначала конкретные причины неисправности, а чуть ниже указаны методы их устранения своими силами. И сначала будут описаны самые простые неисправности, а далее более сложные.
НЕИСПРАВНОСТЬ — шум и стуки в подвеске при движении машины.
1. Причины: возможно ослабли болты крепления кронштейнов растяжек,или ослабли болты которые крепят штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову. Или износ резиновых подушек растяжек или штанги. Метод устранения: подтягиваем болты или меняем изношенные резиновые детали.
2. Причина: возможно ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову машины. Метод устранения: подтягиваем гайку крепления верхней опоры стойки (лучше заменить гайку новой, или обмазать резьбу резьбовым герметиком).
3. Причина: неисправность самой стойки подвески (её амортизатора). Метод устранения: ремонтируем или меняем стойку, или её амортизатор (о ремонте амортизаторов ссылка выше).
4. Причина: осадка или отслоение резины от корпуса опоры (сайлентблока) стойки. Метод устранения: меняем резиновую опору (сайлентблок) стойки подвески.
5. Причина: износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков) рычагов подвески, а так же растяжек или стоек штанги стабилизатора. Метод устранения: замена изношенных деталей.
6. Причина: износ шарового шарнира рычага подвески. Метод устранения: меняем шаровый шарнир на новый.
7. Причина: поломка или осадка пружины подвески. Метод устранения: меняем пружину.
8. Причина: разрушение буфера хода сжатия. Метод устранения: меняем буфер.
9. Причина: велик дисбаланс колёс машины. Метод устранения: отдаём колёса на блансировку.
Ещё о том как выявить шум и стуки в подвеске и как от них избавиться, можно почитать отдельную статью, которая находится вот здесь.
НЕИСПРАВНОСТЬ — утечка жидкости из из стойки (амортизатора стойки).
1.Причина: разрушение либо износ сальника штока амортизатора, или задиры, царапины (износ, повреждение хрома) на самом штоке. Метод устранения: меняем изношенный сальник или шток.
2. Причина: повреждение либо усадка уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора). Метод устранения: меняем уплотнительное кольцо новым.
НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе отдачи.
1. Причина: потеря герметичности клапана отдачи или перепускного клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали клапанов, если нет возможности устранить их неисправность.
2. Причина: недостаточное количество жидкости в амортизаторе из-за её утечки. Метод устранения: меняем негерметичные уплотнения и доливаем жидкость до нужного уровня.
3. Причина: задиры на гидроцилиндре и поршне (поршневом кольце). Метод устранения: меняем дефектные детали, промываем цилиндр и заливаем чистую жидкость.
4. Причина: износ или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: меняем втулку на новую.
5. Причина: осадка пружины клапана отдачи. Метод устранения: меняем пружину.
6. Причина: наличие в амортизаторной жидкости грязи, металлической пыли и других посторонних примесей, которые могут скопиться на клапане отдачи и нарушить его работу. Метод устранения: сливаем старую жидкость, промываем детали и гидроцилиндр (и стакан амортизатора) дизельным топливом и заливаем свежую жидкость. Собираем амортизатор, а если он неразборный, то меняем его новым.
НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе сжатия.
1. Причина: потеря герметичности клапана сжатия от износа, деформации или разрушения дисков клапана. Метод устранения: меняем повреждённые детали (клапан) если невозможно устранить неисправность. Так же потеря герметичности клапана может быть и из-за недостаточного количества жидкости, её загрязнения жидкости, поэтому промываем детали и меняем жидкость если она грязная. Или доливаем жидкость, устранив причины утечки.
2. Причина: износ штока или повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Метод устранения: замена втулки.
НЕИСПРАВНОСТЬ — частые пробои передней подвески.
1. Причина: не работает амортизатор стойки (как проверить амортизаторы, есть ссылка на статью выше в тексте). Метод устранения: ремонт амортизатора или его замена, если он неразборный.
2. Причина: осадка пружины подвески (потеря её упругости). Метод устранения: замена пружины на новую.
НЕИСПРАВНОСТЬ — увеличенный зазор в шаровом шарнире.
1. Причина: изношены трущиеся поверхности деталей шарового шарнира (скорей всего от разрыва защитного чехла и попадания грязи) или просто от естественного износа, если пробег машины значительный. Метод устранения: меняем шаровой шарнир новым.
НЕИСПРАВНОСТЬ — увод машины от прямолинейного движения.
1. Причина: разность давления воздуха в шинах (правой и левой). Метод устранения: подкачиваем шины до нормального и одинакового давления (подробно о важности давлении в шинах читаем вот тут).
2. Причина: нарушение углов установки колёс. Метод устранения: регулируем нужные углы установки колёс — подробно об этом есть ссылка выше, а так же читаем вот тут.
3. Причина: разрушение одной из верхних опор стоек подвески. Метод устранения: замена опоры стойки.
4. Причина: разная упругость пружин подвески (правой и левой стойки). Метод устранения: меняем пружину, которая потеряла упругость.
5. Причина: слишком значительная разность в износе шин. Метод устранения: замена шин.
6. Причина: повышенный дисбаланс передних колёс. Метод устранения: отдаём колёса на балансировку.
НЕИСПРАВНОСТЬ — повышенный износ протектора покрышек.
1. Причина: слишком агрессивный стиль езды — резкие разгоны или резкие торможения с юзом колеса (с блокировкой колёс). Метод устранения банален до идиотизма — не доводите колёса до блокировки, разумеется на тех машинах, у кого нет системы АБС. Ну и не разгоняйтесь слишком резво (если ваша машина специально не прокачана и вы не участвуете в гонках), так как это быстро убьёт не только резину, но и другие детали (детали трансмиссии).
2. Причина: нарушены углы установки колёс. Метод устранения: отрегулируйте правильные углы установки колёс, как это сделать есть ссылки выше. Или отгоните тачку в автосервис для регулировки углов, если не хотите возиться сами.
3. Причина: перегруз машины или не правильное давление в шинах. Метод устранения: не превышайте допустимых нагрузок, указанных в руководстве по эксплуатации вашей машины (превышение нагрузок также убьёт раньше времени и детали подвески). А о том, какое давление должно быть в шинах вашей машины, уточните в мануале, или есть ссылка выше в тексте на подробную статью на эту тему.
НЕИСПРАВНОСТЬ — неравномерный износ протектора шин.
1. Причина: поездки с повышенной скоростью в повороте Метод устранения прост: снижайте скорость перед поворотом, особенно если дорожите не только покрышками, но и собственной жизнью.
2. Причина: слишком высок износ шаровых шарниров рычагов подвески и износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков). Метод устранения прост: замена изношенных деталей.
3. Причина: дисбаланс колёс. Метод устранения тот же: отдаём колёса на балансировку.
Ремонт передней подвески — снятие, разборка и сборка узлов подвески (советы).
Снятие. Устанавливаем машину на подъёмник или хотя бы поддомкрачиваем и вывешиваем передок машины, если имеется смотровая яма в гараже. Машину перед задиранием передка ставим на передачу или на ручник (стояночный тормоз). Снимаем переднее колесо, открутив соответствующие болты.
С помощью специального съёмника выпрессовываем палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (см. рис 2). Отсоединяем стойку 24 (см. рисунок 1 выше) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова машины. Отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака 8.
Обязательно при откручивании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуемся только накидной головкой или накидным ключом, чтобы не порвать резиновый чехол шарнира.
Далее отсоединяем рычаг 22 подвески от кронштейна 28 кузова машины и снимаем рычаг вместе с растяжкой 29 и кронштейном 30. Затем откручиваем болты крепящие направляющую колодок к поворотному кулаку 13, отделяем суппорт и подвешиваем его с помощью проволоки к кузову, чтобы остался свободным (не натянутым) тормозной шланг.
Теперь поворачивая и отводя в сторону стойку 9, выпрессовываем из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 вала ШРУСА (подробнее об этом можно почитать в статье замена ШРУСа). Далее со стороны подкапотного пространства снимаем защитный колпак 41 опоры стойки, отворачиваем гайки крепления телескопической стойки к кузову и снимаем стойку передней подвески вместе с поворотным кулаком и ступицей колеса.
Затем откручиваем гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову машины и аккуратно выводим штангу стабилизатора из под выпускной трубы.
Установка. Установку деталей и узлов передней подвески проводим в обратной последовательности. Но необходимо учесть, что: передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам подвески и гайки крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затягиваем до устранения зазора в сочленениях.
Далее все гайки крепления резинометаллических шарниров (сайлентблоков), резиновых втулок и подушек окончательно затягиваем с моментом укзаным в таблице.
При установке кронштейна 30 (см. рисунок 1) крепления растяжки к кузову машины, следует следить чтобы не испортить резьбу приварных втулок кузова.
При установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускаем предельного смещения подушек на штанге, они должны занимать строго определённое положение(об этом ниже). При этом сначала затягиваем передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны их разреза) а затем затягиваем задние болты.
При затяжке следим за тем, чтобы полностью устранился зазор в разрезах подушек, но чтобы при этом не повредить подушки при чрезмерной затяжке. Если же устанавливаем подушки без разреза, то затягивать болты можно в любой последовательности.
Разборка и сборка телескопической стойки подвески.
Стойки бывают разборные и неразборные (завальцованные). Если стойка вашей машины разборная (как к примеру на наших переднеприводных вазах) то следуем советам ниже.
Перед разборкой наносим метки взаимного расположения на головке регулировочного бола 11 (см. рисунок 1) и на кронштейне стойки. Это позволит при сборке совместить метки для приближённого сохранения развала передних колёс.
Далее откручиваем болты крепления поворотного кулака 13, к кронштейну стойки и снимаем поворотный кулак вместе со ступицей колеса. Ступицу без необходимости выпрессовывать из колёсного подшипника не советую (если ступица требует ремонта, то о её ремонте читаем тут), так как при выпрессовке возможно смещение внутренней обоймы относительно наружной (повреждение подшипника). А ресурс подшипника от авторитетной фирмы (и при правильной запрессовке) рассчитан практически на весь срок службы машины.
При установке поворотного кулака в сборе со ступицей, гайку (желательно новую) затягиваем динамометрическим ключом с моментом 23 — 25 кгс•м (225,6 — 247 Н•м) и стопорим её.
Перед разборкой стойки снимаем кожух тормозного диска. А при разборке стойки для сжатия пружины используем приспособление из автомобильного домкрата, показанное на рисунке 3.
С помощью него сжимаем пружину стойки и далее удерживая шток специальным ключом, откручиваем гайку на штоке, используя спецключ.
Снимаем ограничитель 2 (см. рисунок 4), верхнюю опору 3 вместе с подшипником. Разгрузив пружину 6 теперь её можно снять и её верхнюю опорную чашку 5, затем буфер 10 хода сжатия и кожух 9.
Прежде чем разбирать стойку проверьте её состояние. Для этого устанавливаем стойку вертикально штоком вверх, выполняем несколько полных ходов сжатия и растяжения, при этом шток должен перемещаться без провалов или заеданий. При этом недолжно быть никаких звуков (стука, шума, скрежета).
Также недопустимо подтекание, просачивание жидкости, деформация или разрушение (трещины) корпуса стойки, кронштейнов, опорной чашки или поворотного рычага стойки. Допустимо лишь незначительное запотевание в верхней части корпуса стойки.
В случае ремонта стойки передней подвески её следует зажать в тисках (через картонную прокладку) для удобства работы. Зажимаем в тисках только за кронштейн стойки, так чтобы щёки кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (как на рисунке 5), чтобы исключить деформацию стойки.
Разбираем стойку сначала сняв опору 2 (см. рисунок 6) буфера хода сжатия — для этого не сильными ударами молотка по плоской выколо
тке из мягкого сплава обстукиваем опору снизу вверх и по кругу.
Далее отворачиваем корончатым ключом (см. рисунок 5) гайку корпуса стойки, вынимаем из корпуса рабочий цилиндр вместе со штоком и его деталями.
Затем снимаем с штока защитное кольцо 23 (см. рисунок 7) , прокладку 22, обойму 21 вместе с сальником 20. Далее нажав на тарелку клапана сжатия, сливаем амортизаторную жидкость из цилиндра, при этом перемещаем шток несколько раз на величину его полного хода (без удара в клапан сжатия, чтобы не деформировать его обойму).
Установив клапан сжатия в специальную оправку (№67.7824.9518) зажимаем оправку в тисках и далее слегка покачиваем рукой цилиндр, пока он не разъединится с клапаном сжатия. Далее подав шток вниз, вынимаем через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком, действуя при этом аккуратно, чтобы не повредить фторопластовое кольцо направляющей втулки.
Затем зажимаем шток в тисках за лыски на его конце и открутите гайку 7 клапана отдачи (см. рисунок 7), после этого можно снять с штока детали клапана отдачи, детали перепускного клапана и поршень 12. Теперь можно освободить корпус стойки из тисков и слить остатки жидкости из него.
Остаётся медной выколоткой (или медным молотком) аккуратно выбить направляющую втулку (см. рисунок 8) из рабочего цилиндра, при этом стараемся не задеть сам цилиндр молотком или выколоткой.
Вынимаем из цилиндра пружину 16 (см. рисунок 7) и плунжер 15 гидравлического буфера. Разобрать клапан сжатия можно сняв обойму 6, а затем последовательно вынуть из корпуса пружину 5, тарелку 4 и диски 2 и 3 клапана.
Сборку стойки проводим в обратной последовательности, разумеется осмотрев и заменив изношенные (негодные детали). При сборке обязательно обеспечиваем чистоту вашего рабочего места. Также убедитесь что в амортизаторной жидкости нет примесей (грязи, металлической пыли).
При обнаружении грязи, жидкость следует заменить (подойдёт МГП-12 или ей подобная жидкость для амортизаторов в количестве 320±5 см³ для передней стойки вазов, а для иномарок ищем в мануале вашей машины), а корпус и гидроцилиндр промыть дизельным топливом (детали тоже).
после сборки клапана сжатия следует убедиться в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана. Клапан сжатия следует запрессовывать в цилиндр с помощью специальной оправки (№67.7824.9518) после чего заново следует убедиться в наличии свободного хода дисков клапана и тарелки.
Для установки и запрессовки направляющей втулки штока в цилиндр следует выточить специальную оправку из латуни или бронзы (подойдёт заводская оправка под номером 67.7824.9518).
Гайку клапана отдачи затягиваем моментом 1,3 — 1,8 кгс•м (12,7 — 17,5 Н•м), после затяжки гайки её необходимо законтрить кернером. Сальник и уплотнительное кольцо корпуса заменяем новыми деталями. Рабочую поверхность сальника (между его кромками) следует заполнить смазкой ШРУС — 4 (примерно 0,3 — 0,4 гр.).
Гайку корпуса стойки передней подвески затягиваем при полностью выдвинутом штоке, моментом 12 — 15 кгс•м (117 — 147 Н•м). После затяжки гайки требуемым моментом зачеканиваем корпус стойки вместе с гайкой.
Требуемые моменты затяжки деталей передней подвески можно уточнить в таблице слева.
Ну и при сборке после ремонта передней подвески разумеется устанавливаем пружины одного класса — пружины под контрольной нагрузкой делятся обычно на два класса А (маркировка жёлтой или белой краской) и В (маркировка зелёной или голубой краской) .
suvorov-castom.ru
