Стойки амортизатора схема

Ремонт стойки амортизатора своими руками + Видео и фото

От состояния стойки амортизатора зависит управляемость автомобиля. Если какой-то элемент стойки неисправен, то снижается эффективность работы всего устройства. Починить стойку несложно, если вы умеете пользоваться гаечными ключами и домкратом.

Чем стойка отличается от амортизатора

Стойкой амортизатора называют конструкцию, которая состоит из:

корпуса амортизатора;
картриджа амортизатора;
пружины подвески;
демпфера;
верхней опоры.

Чаще всего выражение «стойка амортизатора» применяют к однорычажной подвеске типа «Мак-Ферсон», где все элементы объединены в один блок. Сверху стойку с помощью 3–4 гаек крепят к кузову автомобиля, снизу к поворотному кулаку и пальцу рулевой тяги. На двухрычажных подвесках пружины и амортизаторы установлены в разных местах и не связаны друг с другом, поэтому амортизатор в них не является стойкой. Если же на многорычажной подвеске амортизатор, пружины и верхняя опора выполнены одним блоком, то это стойка.

Признаки неисправности стойки амортизатора

Вот список неисправностей, которые говорят о возможном повреждении стойки:

автомобиль тянет в сторону;
стук подвески на кочках;
перекошенность кузова относительно дороги;
плохая управляемость;
тугой руль;
неустойчивость на поворотах;
неустойчивость на неровной дороге;
внезапное или постепенное изменение жесткости подвески.

Как самостоятельно проверить стойку

Диагностику стойки начинайте с проверки амортизатора. Если амортизатор исправен, поднимите автомобиль на подъемнике. При отсутствии подъемника поднимите на домкрате так, чтобы колесо оказалось в 1–2 см от пола. О том, как проверять амортизаторы и безопасно поднимать автомобиль на домкрате читайте в статье (замена и восстановление амортизаторов).

Положите руки на покрышку, придерживаясь горизонтальной линии, которая проходит через центр колеса и покачайте его, пытаясь повернуть влево и вправо. Малейший люфт говорит о проблемах с рулевым пальцем. Затем положите руки на колесо вертикально и покачайте, поочередно нажимая сверху и снизу. Люфт говорит о проблемах с шаровой опорой или слабой затяжке болтов крепления стойки к кулаку.

Снимите колесо, затем открутите шаровую опору и рулевой палец. Извлеките рулевой палец с помощью специального съемника (чтобы купить его, посетите ближайший автомагазин). Снимите и подвесьте к кузову тормозной суппорт. Подробно эти операции описаны в этой статье.

Включите первую передачу и открутите гайку крепления наружного ШРУС (шарнира равных угловых скоростей), потяните стойку, чтобы снять ступицу с вала ШРУС. Подоприте стойку, чтобы она не упала, когда вы открутите гайки крепления верхней опоры. Открутите гайки, снимите стойку и положите ее на стол. Очистите стойку от грязи, продуйте сжатым воздухом. Если снимаете стойку задней подвески, подложите под ступицу домкрат или подпорку, открутите гайку крепления сайлентблока и извлеките болт. После чего открутите верхнюю опору.

Как ремонтировать стойку своими руками

Осмотрите крепление стойки к кулаку, затем осмотрите корпус амортизатора. Если обнаружили вмятины или трещины, амортизатор необходимо заменить. Если трещина на кулаке, замените его. Сожмите пружины с помощью съемников (их продают в любом автомагазине) и открутите гайку крепления верхней опоры. Снимите опору и проверьте ее подшипник. Для чего обхватите двумя пальцами внутреннюю обойму, покачайте и покрутите ее. Если крутится легко и нет люфта, опора исправна. Снимите пружину и осмотрите ее. Если обнаружите трещины или раковины, то обе пружины передней подвески необходимо заменить. Также пружины меняют, если одна из сторон передней подвески просела сильней, чем другая.

Внимательно осмотрите чашу на амортизаторе. Трещины и вмятины недопустимы, обнаружив их, замените амортизатор. С помощью краски или маркера отметьте расположение болтов крепления амортизатора и поворотного кулака. Открутите гайки, извлеките болты и снимите амортизатор с кулака. Еще раз внимательно осмотрите амортизатор и кулак, ищите любые трещины и вмятины. Если обнаружили, меняйте детали. Если вы ремонтируете заднюю стойку амортизатора, то проверьте состояние сайлентблоков. Обнаружив трещины и разрывы резины, замените их с помощью съемника (его продают в автомагазине).

Проверьте работу амортизатора, как описано в статье Замена и восстановление амортизаторов, при необходимости отремонтируйте. Если амортизатор исправен, собирайте стойку. Сначала установите поворотный кулак. Вставьте и расположите болты по меткам, затяните гайки. Момент затяжки 8–10 кгс·м (килограмм на метр). Чтобы не перетянуть гайку и не сорвать резьбу, воспользуйтесь динамометрическим ключом (его продают в автомагазине).

Наденьте пружину, установите верхнюю опору и затяните новую гайку (не используйте старую) с усилием 7–8,5 кгс·м, затем снимите съемники. Установите стойку на место и закрутите новые гайки (не используйте старые) крепления к кузову. Прикрутите шаровую опору с моментом 5–6 кгс·м. Закрутите гайку рулевого пальца с моментом 8–10 кгс·м, установите шплинт. Не забудьте вставить и загнуть шплинт, в противном случае от вибрации гайка может открутиться и автомобиль лишится управления. Наденьте и закрепите тормозной суппорт с колодками. Наденьте и закрепите колесо. Опустите автомобиль и затяните колесные болты или гайки.

Если стуки подвески не исчезли, замените шаровую опору и сайлентблоки подвески. Если автомобиль также тянет в сторону, отрегулируйте развал и схождение. Если руль все еще тугой, смажьте рулевые пальцы и рулевую колонку.

Видео - Настройка амортизатора стойки ВАЗ 2110-12

Вывод

Затраты времени и финансов на снятие, проверку и ремонт стойки амортизатора в сотни раз меньше потерь, которые произойдут, если вы из-за неисправностей этого узла попадете в аварию. Поэтому при малейшем подозрении на неисправность стойки, снимайте, проверяйте и ремонтируйте ее.

vipwash.ru

Как заменить опору переднего и заднего амортизатора?

Заголовок

Опора амортизатора представляет собой резинометаллический агрегат в виде верхней точки крепления/вращения между кузовом и амортизатором. Его функциональная задача заключается в управлении амортизационной стойкой и предотвращении проникновения вибраций и шума в кузов.

Чтобы это выполнялось предусмотрены мягкая опора по верхнему направлению и твердая по продольному и боковому направлениях стойки.

Опора стойки амортизатора

Этой детали стойки присущий быстродействующий характер в силу того, что он подвержен сильным нагрузкам и влиянию внешних факторов. При жестком амортизаторе спортивного типа действующие на его подшипник силы преобразовываются в непропорционально высокие, соответственно, подразумевают использование более крепкой подушки.

Опора амортизатора характеризуется эластичными и долговечными свойствами резинового материала, которые теряются из-за качества наших дорог. Её также характерен более ранний выход из строя, чем у амортизатора. А рваная опора амортизатора говорит о невозможной дальнейшей эксплуатации автомобиля. Это объясняется тем, что амортизатор в чашке начнет болтаться, подвергая чашку деформациям и понижая уровень устойчивости машины.

Рваная опора амортизатора на неровной дороге проявляется в виде характерного стука, который четко прослушивается в салоне транспортного средства.

Стандартные рекомендации при замене

Оказавшись на таком месте, следует помнить, что замена любых составляющих стойки подразумевает парный порядок на одной оси авто. Опора амортизатора в ремонте или замене модульных деталей предусматривает наличие обычного штатного инструмента и приспособления для сжимания пружины в виде винтовых стяжек.

Работа с пружиной требует щепетильного обращения, а быстрый и небрежный демонтаж повлечет за собой непредсказуемые разрушительные последствия. Что касается затяжки гаек и болтов крепления, здесь все манипуляции осуществляются динамометрическим ключом с моментом затяжки, которое имеет стандартное заводское значение.

Опора амортизатора переднего либо опора заднего амортизатора покупается только после проверки наличия рекомендационных инструкций к изделию от производителя. Опора заднего амортизатора в ремонте подразумевает использование домкрата в качестве подъёмного приспособления и опор – для безопасности. Опора амортизатора по завершении её замены требует посещения стенда развал-схождения.

Тонкости процесса замены амортизатора

После поднятия автомобиля при помощи домкрата и приготовления WD для гаек, приступают к непосредственной замене стойки:

на амортизационном штоке отвинчиваем гайку;

амортизатор отсоединяется от поворотного кулака;
крепление верхней опоры отворачивается и снимается;
пружина не до конца сжимается стяжками;
весь модуль изымается и любым удобным способом осуществляется замена стойки амортизатора.

Агрегат устанавливается и собирается в обратном порядке. Здесь главное помнить об установке шплинта на гайке, скрепляющая амортизатор с поворотным кулаком и о том, что гайка амортизационного шток закручивается на поднятой машине.

Тонкости процесса замены опоры амортизатора

Опора амортизатора в замене не требует стяжки. Инструментальная база и приспособления прежние (штатные, согласно размеру гаек и болтов). Опора амортизатора в замене предусматривает следующие манипуляции:

отвинчивание крепления опоры;
поднятие средства передвижения до тех пор, пока амортизационный шток не выйдет из опоры;
допускается утопление штока руками и выдавливание старой амортизационной опоры;
очищение посадочного места опоры от загрязнений;

утопление амортизационного штока и подвод новой опоры;
крепление опоры без ввода штока в опору;
постановка автомобиля на место подразумевает параллельное наблюдение за правильным внедрением амортизационного штока к его месту в опоре;
после успешной установки штока, гайки закручиваются и затягиваются, а домкрат опускается.

Опора амортизатора в замене с обратной стороны подразумевает аналогичный ход манипуляций.

autodont.ru

Какую стойку амортизатора поставить в автомобиль лучше

Амортизаторы – это элементы подвески автомобиля, функция которых предполагает сокращение количества и амплитуды колебания пружин, обеспечивающих поддержку кузова. Гашение колебаний необходимо для стабилизации, нормального, безопасного движения машины. Также исключаются неконтролируемые колебания авто, сопровождающиеся плохим сцеплением с покрытием.

Тонкости выбора амортизаторов

Помимо безопасности передвижения, амортизаторы влияют на комфортабельность, характеристики транспорта. Поэтому, задумываясь, какую стойку амортизатора поставить, стоит проанализировать условия эксплуатации.

Рекомендуется учесть:

качество дорожного покрытия;
стиль езды;
скорость, с которой чаще двигается авто.Выбирая подходящие элементы, изучают особенности конструкции:

Количество трубок – бывает разным. Двухтрубные системы используются для масляных и газо-масляных моделей. Однотрубные применяют для газовых.
Рабочая жидкость – требует внимания, так как состав отличается. Выделяют масляные, газо-масляные, есть и газовые модели. Но в любой конструкции есть масло.

Спортивные исполнения выделяются в отдельную группу. Они позволяют менять уровень жесткости.

Сколько служат амортизаторы?

Исправные узлы определяют безопасность движения. Рекомендуется контролировать их состояние, проводя регулярный осмотр. При необходимости замены, меняют сразу 2 узла, что исключает вероятность заносов, ухудшения управляемости.

Часто автовладельцы интересуются – какой срок службы амортизаторов автомобиля? Средний показатель варьируется в пределах 3–4 лет при умеренных нагрузках.

Факторы, влияющие на длительность эксплуатации:

состояние подвески;
качество дорожного покрытия;
стиль езды;

Ситуации, позволяющие понять, что пришло время провести замену элемента:

увеличивается тормозной путь;
появляется необходимость максимально сокращать скорость для безопасного вхождения в повороты, выполнения маневров;
когда идет дождь, приходится ездить на меньшей скорости, чтобы исключить аквапланирование.

Избежать таких проблем позволяет своевременная диагностика, которую нужно проводить после 20 000 км.

Как работает амортизатор?

Также не помешает понять, как работает амортизатор автомобиля.

Принцип работы узла напоминает схему функционирования масляного насоса:

Колебания ходовой заставляют двигаться шток амортизатора.
Здесь жестко установленный поршень начинает сдавливать рабочую жидкость в цилиндре.
Это способствует продавливанию масла через специальные, едва заметные отверстия — жиклеры. Так, масло попадает в углубление, располагающееся за поршнем.
Поскольку через отверстия просачиваются небольшие объемы масла, происходит замедление поршня, что и дает требуемый результат.

В случае резкой, внезапной нагрузки или удара, пропускная способность отверстий получается недостаточной. Тогда происходит открытие специальных клапанов, пропускающих большее количество рабочей жидкости.

Виды амортизаторов, их свойства

Исправные, качественные амортизаторы повышают безопасность движения. Неисправности приводят к тому, что увеличивается тормозной путь, сокращается скорость вхождения в повороты, что требует предельной аккуратности от водителя. Поэтому рекомендуется регулярно контролировать состояние узлов. А выбирая детали для замены, стоит предварительно узнать, какие амортизаторы надежней.

Масляные модели:

устанавливаются на бюджетные машины;
привлекают доступной стоимостью, простой, надежной конструкцией;
подходят для водителей, предпочитающих размеренный стиль езды, не превышая скорости 80 км/час;

Гашение колебаний достигается благодаря перетеканию масла из одного цилиндра в другой. Отмечается и низкая сжимаемость рабочей жидкости. Система действует только при небольших скоростях.

В противном случае происходит вспенивание масла, потеря полезных свойств. Важно, энергия, которая гасится, превращается в тепло. Сильное повышение температуры сказывается на характеристиках, работоспособности.

Газо-масляные экземпляры:

лучше амортизируют, обеспечивают необходимый комфорт;
подходят для скоростного движения, в том числе за городской чертой;
вероятность пенообразования минимальна;
подвеска становится жестче.

Такие модели дороже, но заметно производительнее при активной езде. Результат достигается благодаря применению азота, находящегося в верхней части резервного цилиндра. Создается давление, не более 5 бар, но это и повышает эффективность системы.

Газовые модели:

делают подвеску наиболее жесткой;
улучшают управляемость на больших скоростях;
предупреждают развитие эффекта аквапланирования;
температурные показатели не влияют на характеристики;
возрастает ресурс.

Рассматривая газовые амортизаторы для автомобиля, стоит учесть, что здесь компенсационная камера наполняется газом под высоким давлением. Это повышает стоимость, характеристики, но возрастает и износ при эксплуатации на плохом покрытии. Снижается уровень комфорта на плохих дорогах.

Надежные производители амортизаторов

На рынке работает много компаний, предлагающих амортизаторы. Для поиска подходящего варианта потребуется изучить предложения, учитывая характеристики, стоимость, долговечность доступных узлов. Не помешает консультация мастеров, выполняющих замену узлов.

Модели Koni

Задумываясь, какой фирмы амортизаторы лучше, можно не сомневаться в характеристиках продукции Koni. Амортизаторы отличаются высокой стоимостью, но и работают на протяжении всего эксплуатационного периода авто.

Устанавливаются на любые машины.
Справляются с любым покрытием.
Отличаются возможностью регулировки, настройки оптимальных характеристик.
Действует длительная гарантия.
Разработаны группы для определенных условий эксплуатации.

Бренд Bilstein

Предлагаются надежные, производительные модели. Используются для комплектации дорогих авто – Ferrari, Lamborghini, Jaguar. Разработаны группы моделей для быстрой езды, спорткаров, автомобилей с короткими пружинами.

Boge

Амортизаторы привлекают доступной ценой, устанавливаются многими производителями на такие машины – Volvo, BMW, Volkswagen.

Модели не меняют изначальных характеристик транспорта.
Представлена широкая линейка модификаций для эксплуатации в разных условиях.

Monroe

Американская компания, предлагающая недорогие, выносливые амортизаторы. Используются на большинстве новых машин Америки и Европы. Разработано несколько линеек продукции, где выделяется серия Reflex.

Tokico, KYB

Японские компании, предлагающие надежные амортизаторы. Представлены разные модификации, подбирающиеся в зависимости от условий движения.

Модели используются в Японии и Америке.
Применяются для комплектации серийных машин.
Выделяется доступная ценовая политика, большой ресурс.

Sachs

Производятся модели для спортивного или комфортного вождения. Отличаются привлекательной ценой, хорошей выносливостью, подходят для любых машин.Среди разных предложений, моделей сложно выбрать, какой фирмы поставить амортизаторы. Здесь учитывают возраст машины, условия, в которых она эксплуатируется, стиль езды и желаемый результат.

auto-sovets.ru

Ремонт стоек амортизаторов своими руками » АвтоНоватор

Здравствуйте, уважаемые автомобилисты! Наверное, не откроем большого секрета, если скажем, что на дорогах нашей страны более всего из агрегатов и механизмов автомобиля страдает подвеска. Беда в виде дорог остается актуальной уже сотни лет с момента определения двух бед России.

Как и где будем производить ремонт стоек амортизаторов?

Не умаляя значения каждой из частей подвески, обратим своё внимание на стойки амортизатора, как важнейший элемент подвески любого автомобиля. Амортизаторные стойки передней подвески выполняются по принципу гидравлического амортизатора двустороннего действия. Стойка амортизатора задняя, как правило, изготавливается двухтрубной традиционной конструкции.

Различие в стойках амортизаторов обусловлено тем, что передние стойки оказывают определенное влияние на управляемость автомобиля, что напрямую связано с безопасностью движения. Вывод прост – исправность стоек амортизатора, это комфортное и безаварийное движение автомобиля.

Диагностика амортизаторов проводится владельцем авто систематически и не составляет особого труда в большинстве случаев. Практически сразу мы можем определить неисправность амортизаторов либо по подтёкам жидкости в районе подвески, либо по характерному стуку во время движения. В этом случае обязательно необходим ремонт стоек амортизаторов.

Каким образом ремонтировать – это выбор каждого. Можно сразу же отправиться на сервис и, либо отремонтировать, либо заменить стойки – удовольствие не из дешёвых. Как вариант, можно произвести ремонт стоек амортизаторов своими руками. В принципе ничего сложного, если стойка разборная.

Ремонт неразборных стоек амортизаторов своими руками выполнить вряд ли получится, так как для этого необходимо специальное оборудование. И сервисы, предоставляющие услуги по ремонту неразборных стоек существуют, естественно с внесением определенных конструктивных изменений в стойку. Гарантия такого ремонта? Можно только догадываться, и посчитать есть ли смысл и экономическая эффективность такого мероприятия.

Ремонт стоек амортизаторов своими руками

Современные легковые автомобили в большинстве своем комплектуются неразборными амортизационными системами. А вот классические модели имеют в подвеске ремонтопригодные детали, поэтому ремонт стоек амортизаторов своими руками вполне реальное мероприятие.

Этапы замены стоек амортизатора своими руками

Замена, ремонт стоек амортизатора осуществляется только парный.
Из инструментов нужен стоечный ключ для классики и плюс для переднеприводных – пружины и стяжки.
При процедуре ремонта стоек амортизаторов под автомобиль устанавливаются «козлы», ни в коем случае не надеемся на домкрат.
Демонтаж стойки на классике выполняется просто, а вот на переднеприводных необходимо сжать пружину равномерно стяжками с двух сторон. Сжатая пружина переставляется на новую стойку после визуальной дефектовки.
Затем непосредственно работа со стойкой: демонтируем её, сливаем масло, вынимаем начинку в утиль, а на её место вставляем новый патрон, затем в обратном порядке собираем место стойки – пружина, опорный подшипник, и стойку на авто.
После ремонта стоек амортизаторов своими руками обязательной процедурой является сход-развал.
Ремонт стойки амортизатора задней производится по тому же принципу, и только в паре.

Практические советы по эксплуатации амортизаторов

Первое – не нужно испытывать прочность амортизаторов на плохой дороге и на хорошей скорости.

Второе – не рекомендуется подъем подвески т.н. приставками: шток амортизатора начинает работать в зоне перемещения и выходит из строя быстро и гарантировано.

Третье – зимой «разогревайте» амортизаторы так же, как и резину. Т.е. после ночи движение осуществляйте минут пять на небольшой скорости для того, чтобы масло, загустевшее при низкой температуре, разогрелось, и не сломало тарельчатые клапаны.

Удачи вам, любители своего автомобиля.

carnovato.ru

Снятие, проверка и установка амортизаторной стойки передней подвески

Снятие

Снимите переднее колесо.

Рис. 4.23. Откручивание гайки крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости

Открутите гайку крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости (рис. 4.23).

ВНИМАНИЕ

Если ось шарового шарнира проворачивается вместе с гайкой, используйте шестиугольный гаечный ключ (на 6 мм), чтобы удержать стойку.

Рис. 4.24. Ослабление контргайки верхней опоры стойки

Ослабьте контргайку верхней опоры стойки (рис. 4.24).

ВНИМАНИЕ

Не откручивайте гайку окончательно.

Рис. 4.25. Отсоединение тормозного шланга и жгута проводов датчика частоты вращения (ABS)

Отсоедините болт крепления кронштейна тормозного шланга. Отсоедините тормозной шланг, жгут проводов датчика частоты вращения (ABS).

Отсоедините хомуты крепления от стойки.

Снимите 2 болта и две гайки крепления амортизаторной стойки.

Рис. 4.26. Гайки крепления верхней опоры стойки

Отверните 3 гайки крепления верхней опоры стойки и снимите амортизаторную стойку (рис. 4.26).

Установите болт и две гайки на кронштейн в нижней части стойки и закрепите ее в тисках.

Рис. 4.27. Сжатие пружины стойки с помощью специального инструмента

Используя специнструмент, сожмите пружину (рис. 4.27).

Используя специнструмент, придержите верхнюю чашку пружины и отверните гайку.

Разберите стойку, сняв верхнюю опору стойки, подшипник, верхнюю чашку пружины, изолятор амортизатора, ограничитель хода сжития, пружину и изолятор пружины.

Проверка

Рис. 4.28. Проверка хода амортизатора

Вытягивая и утапливая шток амортизатора, проверьте чтобы его ход был плавным, и отсутствовали постороннее сопротивление или шум. При неисправности замените амортизатор (рис. 4.28).

Установка

Установите нижний изолятор пружины на стойку.

Установите ограничитель хода сжатия пружины на шток.

Рис. 4.29. Сжатие пружины стойки с помощью специального инструмента

Используя специнструмент, сожмите пружину и установите пружину на стойку (рис. 4.29).

Рис. 4.30. Схема установки изолятора амортизатора и чашки пружины

Установите изолятор амортизатора и чашку пружины. Совместите метку «OUT» на верхней чашке пружины, с меткой на изоляторе амортизатора, как показано на рисунке 4.30.

Рис. 4.31. Установка чашки пружины в правильное положение

Установите верхнюю чашку пружины меткой к задней части автомобиля (рис. 4.31).

Установите подшипник и верхнюю опору стойки, правильно соорентировав их по отношению к задней части автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ

Убедитесь, что подшипник установился в верхней опоре стойки.

Используя специнструмент, придержите верхнее седло пружины и установите новую гайку.

Момент затяжки: 47 Н·м.

Остальные детали устанавливайте в порядке, обратном снятию.

carmanz.com

Регулируемые амортизаторы: Летящей походкой — журнал За рулем

Отечественную «десятку», оснащенную стойками с регулируемыми амортизаторами, легко адаптировать к разным дорогам и индивидуальной манере езды любого водителя.

1

Самарские технологии

Комфорт и управляемость стандартной вазовской «десятки» всем известны. На хорошем шоссе и умеренной скорости эти два качества-антагониста худо-бедно уживаются. Если не требовать от машины остроты управления спорткара вкупе с комфортом лимузина, вполне можно обойтись штатными настройками ходовой части. Особенно если свято соблюдать правила — даже на «зеленых» магистралях не разгоняться быстрее 110 км/ч. Но оставим моральные аспекты, поговорим о технических.

Сделать подвеску, одинаково приспособленную к ухабистой дороге и отличному шоссе, возможно. И делают. Но опция эта — привилегия дорогих и породистых автомобилей, в когорту которых «вазы» пока не вхожи. И что же, мириться с этой несправедливостью? Вовсе не обязательно! Самарское НПП «Система технологий» готовит в серию свою новую разработку — подвеску SS20 с регулируемыми амортизаторами.

Все амортизаторы и пружины SS20 подобраны по усилию и жесткости и продаются только парами (слева передний, справа задний амортизатор).

Все амортизаторы и пружины SS20 подобраны по усилию и жесткости и продаются только парами (слева передний, справа задний амортизатор).

Нашей «десятке» достался первый предсерийный комплект, без грифа «Для служебного пользования». Чтобы понять, как, собственно, работает такая подвеска, вспомним немного теории.

Амортизаторы. Краткий курс

Действие — противодействие

Задача амортизатора — гасить колебания кузова при проезде по неровностям дороги. Поэтому говорить о жесткости амортизатора неверно. То, что мы обычно понимаем под ней, — сила, противодействующая движению штока в зависимости от скорости его перемещения. Но не будем умничать, пусть будет «жесткость». Жесткость же подвески определяется упругими элементами, на «десятке» — пружинами. И еще один нюанс: чем «жестче» амортизатор, то есть чем больше сила сопротивления, тем ниже амплитуда колебаний системы, то есть формально подвеска должна считаться более мягкой.

На деле же собственной пятой точкой мы ощущаем ее как более жесткую, то есть трясучую. Никакого противоречия здесь нет: при быстрой езде по кочкам тугие амортизаторы не дают пружинам «дышать полной грудью», те не успевают приподнимать кузов и вынуждены работать при большем сжатии, а значит, в более жесткой зоне. Отсюда и тряска, и уменьшение динамического клиренса. Зато колеса четче отслеживают рельеф дороги и, следовательно, автомобиль лучше управляется. До определенного предела, конечно.

Чрезмерная «жесткость» амортизаторов заставит машину скакать по неровностям, как мячик, и об управляемости не будет и речи. Заметим, что нас в первую очередь интересует «жесткость» хода отбоя — именно она в большей мере отвечает за баланс комфорт-управляемость. («Жесткость» хода сжатия важна в основном для спорта — она позволяет ослабить удары при срабатывании подвески до упора.)

Дроссельный, клапанный

Напомним еще, что в работе амортизатора можно выделить два режима. Дроссельный, с преобладающим влиянием на малых скоростях (сопротивление перетеканию жидкости оказывают калиброванные отверстия), и клапанный — при больших, когда жидкость, кроме того, перетекает и через открывшиеся клапаны. Разделение условное, но наглядное, позволяющее оценить работу амортизатора. В ТУ АВТОВАЗа первый соответствует скорости штока 0,105 м/с, второй — 0,315 м/с.

На наших амортизаторах усилие отбоя можно изменять в довольно широких пределах, подстраивая «жесткость» подвесок под конкретные условия движения, причем раздельно для передней и задней. Достаточно лишь выставить в нужные положения ручки-крутилки, установленные между передними сиденьями.

Пока только ручное управление, в перспективе — автоматическая адаптивная подвеска.

Как оно работает

Конструкция регулируемого амортизатора двухтрубная, но есть в нем и третья труба, образующая вокруг внутренней дополнительный резервуар Эта труба — корпус клапана регулирования. При ходе отбоя (поршень 1 идет вверх) жидкость из надпоршневого пространства перетекает через клапан отбоя 10 в подпоршневое, и через отверстие в верхней части гидроцилиндра 2 и клапан регулирования 7 в резервуар 3. Изменение суммарного усилия отбоя регулируется изменением силы прижима клапана 7. К нему через мембрану 8 подается управляющий сигнал в виде давления, которое мы и задаем.

За давлением следит электроника, управляющая небольшой насосной станцией. Хотим «помягче» — поворачиваем ручки до упора влево. Насос выключен, сигнал нулевой, и амортизатор работает в штатном заводском режиме «стандарт». Первый щелчок вперед — включается режим «комфорт». Давление немного поджимает клапан, и усилие отбоя возрастает на 30%. Следующее положение — «шоссе», или плюс 80% к усилию отбоя. И наконец, «спорт» — дополнительные 150%. Вот, собственно, и весь алгоритм. На первый взгляд, просто, но за этой простотой стоят годы работы и множество патентов.

Насосная станция, создающая давление в управляющей магистрали, закреплена под капотом.

Что это дает

При неспешной езде будто бы ничего, за исключением фирменной тишины и комфорта стоек и опор SS20.

...Чтобы не растерять первые впечатления, поскорее выбираюсь на пустынную загородную дорогу неоднородного качества. Идеальный асфальт чередуется с изрядно разбитым, плоскость неожиданно переходит в волны — в общем, привычная картина.

Стандарт

Настройка — «стандарт», нагрузка — я один. На относительно хороших участках скорость, что привычно для «десятки», ограничена нюансами поведения машины и мерой здравого смысла. С определенного момента медлительность откликов на руление заставляет максимально сосредоточиться на управлении — при том, что мощность мотора реализована не полностью. Трещины и стыки полотна в салоне не ощущаются. В поворотах на разбитом асфальте приходится снижать скорость, иначе траектория немного распрямляется. Пологие волны профиля дороги не превращаются в трамплины, пролетают незаметно, не заставляя душу искать в теле местечко поспокойнее.

Зависимость силы сопротивления амортизатора от скорости перемещения штока

1 — зона регулирования; 2 — клапанный режим; 3 — дроссельный режим.

Комфорт

«Комфорт»: ощущения примерно те же, разве что волны стали отслеживаться чуть строже. По моим оценкам, именно эта настройка оптимальна для повседневной езды. В меру мягко, и при этом вполне ощутима связь с дорогой.

Шоссе

«Шоссе»: усилие отбоя заметно возросло. Машину уже ощутимо потряхивает на гребенке, волны асфальта будто притягивают кузов, заставляя его «облизывать» каждый бугор и впадину. Максималка ограничена мощностью двигателя, что присуще сбалансированному автомобилю, и начинает сказываться недостаточная, на мой взгляд, информативность рулевого управления. Одному, пожалуй, жестковато, зато для груженой машины в дальних путешествиях — то, что нужно.

Спорт

И наконец, режим «спорт». При включении его на ходу «десятка» за пару секунд превращается в настоящий костотряс. На высокой скорости чувствуется каждый асфальтовый шов, подушка сиденья работает с полной нагрузкой, кузов будто по копиру следует профилю дороги. Через час такой езды просто устает шея, которая старается удержать свободно сидящую голову на пристегнутом ремнями туловище. Что называется, на любителя. Тем не менее именно в «спорте» понимаешь, что мотору «десятки» не помешали бы еще 30–40 «лошадей», поскольку штатные здесь выкладываются полностью. И что-то придется делать с передком — медлительность реакций на руль явно диссонирует со спортивным вариантом регулировки амортизаторов.

Схема регулируемого амортизатора

1 — шток; 2 — гидроцилиндр; 3 — резервуар; 4 — перепускной клапан; 5 — поршень; 6 — клапан сжатия; 7 — клапан регулирования; 8 — мембрана; 9 — корпус клапана регулирования; 10 — клапан отбоя.

Напоследок еще одно наблюдение. Есть у меня постоянный, сотню раз пройденный загородный маршрут протяженностью 105 километров. Своего рода тестовая дорога. Время в пути на той же «десятке» из года в год неизменно: в среднем час пятнадцать — час двадцать. А несколько последних поездок стабильно приносили десять минут экономии.

От редакции: Как вы помните, дорожный просвет тоже можно регулировать. О гидропроставках системы «Квик-Лифт» читайте тут.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter