Тюнинг руля своими руками

Тюнинг руля. — Поделки для авто

Круглый и тонкий руль – не самый удобный! Многие автовладельцы согласятся, что не может у него быть и таких элементов, как обтянутых перфорированной кожей, деревянных шишек или накладок. Кроме того, полезному рулю хорошо бы иметь конструкцию с аэрбэгом.

Это может означать то, что оттюнинговав заводской руль, можно получить то, что надо! Существует множество способов создания анатомии на руле, у каждого специалиста он свой. И один из них – матричная технология, основанная на пластилиновой модели, основное достоинство которой в быстром поиске нужной формы.

Тюнинг руля.

И еще одно преимущество – это возможность вторичного применения матрицы при выполнении аналогичного руля, либо корок, адаптированных под руль другого размера. При этом вмешательства совершенно не требует средняя часть руля: аэрбэг обязан отлично работать. Подвергать модернизации имеет смысл лишь обод и отчасти, спицы.

01. Первый вопрос – как сделать дизайн обода? Можно просто сделать копию с готового руля, а можно и подключить фантазию. Проще всего – вообразить себе желаемый руль, и подрисовать нужные вам контуры на картинке. Но на бумаге долго задерживаться не стоит, дабы не помешать полету вашей фантазии. 02. Каждому приятно иметь дело с дорогим рулем, улучшая и адаптируя его под свои особенности. Но начинать пробовать силы с престижного автомобиля не стоит.

03. В основном, рулевое колесо большинства автомобилей имеют кожаное покрытие, от которого лучше сразу избавиться. Под кожей лежит сам обод в резиновой оболочке. Хорошо то, что она мягкая и ее можно резать. 04. Если ваша задача – изменить у руля только внешний контур, то придется с каркаса, при помощи ножа, удалить часть резины, оставляя ее там, где наличие не критично для формы руля.

05. Руль из пластилина, это хорошая возможность найти удобные пропорции для будущего шедевра! Пробуем сделать правильный слепок в свободной манере, подгоняем податливую массу для вашей руки, и далее сравниваем новый слепок руки, полученный в результате поисков, из пластилина, с изначальным рисунком вашего руля. Теперь переносим все его особенности на пластилиновую форму, и еще раз проверяем сами себя, насколько комфортно руке.

06. Теперь у вас есть форма руля, хотя и слепленная весьма приблизительно! Теперь можно начать ее детальную проработку с одной стороны. Тут может возникнуть сомнение по поводу того, что же приемлемее – пластилин или шпаклевка?

Долго не думайте, отдайте предпочтение шпаклевке, не полируйте пластилин до блеска, чтобы получить чистовую матрицу, а просто оставьте неровности на пластилине и доработайте их шпаклевкой на уже готовом руле. Не забудьте обозначить щели на своем макете, для заделки кожи, а места переломов так же не забудьте отметить заостренными ребрами. Снимаем шаблоны с макета одной половины руля.

Для этого удобно использовать плотный картон. 07. Занимаемся переносом всех особенностей руля на пластилин оставшейся половины. Штангенциркулем контролируем боковую толщину, сопоставляя аналогичные места обеих сторон.

08. Итак, форма готова, но от шаблонов не торопитесь избавляться. Они пригодятся при создании опалубки для формования фланцев. Цельный руль, можно создать, склеивая корочки формы. Чтобы изготовить эти половинки из материала – стеклопластика, надо выполнить с пластилиновой модели матрицу-слепок. 09. Устанавливаем опалубку фланцев ровно в плоскости макимально широкого сечения руля, фиксируя картонную пластину опалубки пластилином.

10. Стеклопластик – благодарный материал, и работа с ним по контактному формованию стекловолокна, пропитанного смолой из полиэфира, дает почти безграничные возможности! Особенно это ощущается при создании объемных форм. Когда этот материал находится в жидком состоянии, он удивительно пластичен, его консистенция легко обволакивает разные формы, повторяя любые конфигурации и воссоздавая кривизну поверхностей.

А композит в затвердевшем виде можно в полной мере, использовать по назначению. В создании черновых матриц лучше не использовать гелькоуты, которые представляют собой особую густую смолу. Так же для этого совсем не годятся матричные дорогие смолы. Иногда можно применять для этого стеклянную пудру в качестве загустителя – аэросила.

Густая смола отлично заполняет на форме все неровности и острые углы. Однако и армирующий материал влияет на формовку. Если вести речь о сложной поверхности, то правильнее будет первую пару слоев застилать стекломатом, используя при этом марки 150 или 300.

Не стоит сразу накладывать много слоев! Причина – возможные деформации стеклопластика. Через час смола отвердевает, но полимеризация еще продолжается. 11. Пока идет этот процесс, уберите картонную опалубку. И предварительно намажьте ее восковым разделяющим составом, чтобы смола потом не прилепилась к опалубке. Правильнее использоваться для этого тефлоновую автополироль.

12. Если у вас рядом нет разделителя, а время поджимает, можно заклеить места контакта строительным скотчем – его потом легко можно снять с отвердевшей полиэфирки. 13. Одним слоем стеклопластика накрываем нижнюю сторону модели. Когда смола отвердела, переверните руль.

Следующий порядок действий: наложите с его лицевой стороны стекломат тонким слоем. Используйте марку 600! При этом предыдущий слой пластика надо заранее зачистить наждачкой. Наращивайте корку матрицы постепенно. Слои надо накладывать попеременно, один за другим, постепенно довести их до 2-2,5 мм.

14. Матрица после склейки должна пролежать около суток. 15. После затвердевания, стеклопластик, бывший прежде податливым, теперь демонстрирует свое коварство. Леденцовая поверхность так и тянет к себе. Но стоит только едва ее тронуть, как невидимые, стеклянные иглы, торчащие во все стороны, сильно ранят руку. Поэтому сначала надо зачистить всю поверхность матрицы, кромку также следует подрезать, оставив фланец около 25-30 мм. Сверлим отверстия во фланцах под саморезы, в 10 мм от края матрицы. В таком виде модель уже можно снимать.

16. Разъединяем фланцы, разрезая их по контуру. Щель, образовавшуюся между ними, расширяем, снимаем полуформы. Часто в них остаются остатки пластилина.

17. Удаляем все лишние частицы из матрицы, обрабатываем изнутри керосином, и зачищаем контуры наждачкой. Теперь на рабочей поверхности видны все дефекты пластилиновой модели. Но их можно тут же исправить наждачкой. С помощью данной черновой матрицы вполне можно сделать с десяток рулей. Вот только где же их взять? А такие эксклюзивные работы с матрицей пользуются немалым спросом.

Вторая часть:

Итак, черновая матрица, выполненная на простой полиэфирной смоле, имеет существенные усадки, что неизбежно влечет искажению изначальной формы. И чем меньше деталь, тем деформации более заметны. Наиболее серьезные уводы бывают в углах. По этой причине, моменту полной полимеризации деталей руля, в них самих накапливаются заметные несовпадения по контуру одной полуформы к другой. Впрочем, это всего лишь черновая матрица, которая должна нам помочь перевести нашу идею из пластилинового вида в будущую заготовку из стеклопластика, либо послужить недорогим оснащением, чтобы изучить спрос.

01. До того, как вы приступите к изготовлению обеих половинок руля, подготовьте и сам руль под оклейку, срезая с обода и спиц лишнюю резину, делая это постепенно, и затем вложите руль в полуформы готовой матрицы. Между поверхностью матрицы и ободом старайтесь оставлять пространства как можно меньше.

02. За один заход можно выклеить корки руля, проложив сразу 2 слоя стекломата, используя марку 300. Важно формовать «сухо”, убирая хорошо отжатой кистью лишнюю смолу. Еще до того, как начать клейку, покройте рабочую поверхность матрицы разделителем. 03. Два слоя стекломата дают тонкую хрупкую деталь, поэтому с большой осторожностью вынимаем ее из матрицы.

04.Подрезаем неровные кромки деталей, которые вы только что сняли, используя для этого электроинструмент, ножовку. 05. Примеряем к рулю обработанные корки, и тут же подрезаем резину. Для большего прилегания, очистим поверхность изнутри, от наплывов и игл, грубой наждачкой.

06. Дорабатываем обод и кромки деталей, постепенно подгоняем обе половинки. Теперь корочки готовы к склейке. 07. Имеется два способа склейки полуформы. 1. Вставить склеиваемые детали в матрицу. 2: Можно собрать руль и без матрицы.

Придется осуществлять контроль за совмещением деталей, за швами и общим качеством заполнения. Для этой работы подойдет смесь из аэросила, полиэфирной смолы и стекловолокна, которая похожая на шпаклевку со стеклонаполнением. Заполняем смесью половинки руля, затем сдавливаем их на ободе. Избыток раствора, выступающий из швов, следует удалить.

Теперь фиксируем строительным скотчем полуформы. Места корок с деформациями можно откорректировать с помощью струбцин.

08. На интенсивную полимеризацию указывает нагрев детали. Спустя 1-1,5 часа с начала склеивания, можно снять скотч. Остатки смолы убираем и обрабатываем поверхность руля. 09.На любой, вынутой из матрицы детали, имеются следы разделителя. Чтобы избавиться от них, очищаем весь стеклопластик наждачной бумагой.

10. Как правило, для облицовки тюнингованного руля используют углеткань или карбон, а так же кожу или шпон. На нижнем и верхнем секторах обода располагают твердые материалы с полированной поверхностью, кожей обтягивают боковые фрагменты со спицами. Но экстремальный дизайн диктует необычную отделку. Поэтому будем делать все наоборот: снизу и сверху кожа, по бокам – шпонированная поверхность.

11. Чтобы обеспечить максимальный комфорт, наклеиваем под кожу пористую резину тонким слоем. Но не забывайте, что стоимость работ от этого сильно возрастет. На стеклопластиковый обод приклеиваем кусок, с размером чуть больше, чем надо. 12. Резина должна плотно обтянуть обод.

Пятна резины наклеиваем и под ладони, в местах кожаных вставок. Выравниваем наждачкой все фрагменты резины, а заделываем дефекты резиновой крошкой, смешанной с клеем, подрезаем контуры по шаблонам.

13. Еще на этапе планирования, следует на стыках разных материалов задать грамотное соотношение размеров обода. К примеру, шпон с лаком имеет толщину 2 мм, он должен быть равен толщине кожи со слоем клея, чтобы обод руля имел на стыках одинаковое сечение.

А резина наклеенная под кожу, создавала ступеньку на ободе, высотой 2 мм. Для этого придется обод на стыках выравнивать шпаклевкой. Чтобы не испортить края резиновых наклеек шпаклевкой, маскируем их строительным скотчем, и приклеиваем тонкую пластилиновую полоску по контуру резины – именно она и будет потом щелью для заделки. 14. «Волосатая” шпаклевка на основе полиэфирной смолы – важнейший материал для макетчика.

Она хорошо совмещается со стеклопластиком из полиэфира. Некоторые целиком делают рулевой тюнинг из шпаклевки. Рулю постепенно придается необходимая форма при накладывании шпаклевки и ее ошкуривании.

15. Размечаем линии щелей на простроенной поверхности, для заделки кожи. Удобно делать пропилы на ободе ножовкой по металлу. При этом должна быть глубина щели 3-4 мм, ширина 2 мм. Выравниваем пропилы наждачной бумагой. Пластилиновыми полосками были намечены щели вставок под ладони. Удаляем пластилин, выравниваем канавки наждачкой и шпаклевкой.

Щели удобно прокладывать бормашинкой. 16. Теперь принимаемся за установку крышки аэрбэга и ее подгонку. Важно рассчитать зазоры, поскольку подвижной крышке нельзя задевать края спиц. Оставьте место для кожи и ее толщины. Подгонка зазоров опять-таки выполняется шпаклевкой и наждачкой. Обливаем законченный стеклопластик грунтовкой. После этого форма проявляется целиком, поскольку на поверхности, покрытой шпаклевкой, сложно увидеть дефекты.

Работа макетчика на данном этапе завершена, теперь изделие можно отправлять к другим мастерам, где один сначала наклеит шпон, залакирует поверхность, а второй обтянет руль кожей. Конечный результат во многом будет зависеть от квалификации отделочников, а вот основа – форма будущего руля, его пропорции, пластика и эргономика, определяет именно мастер макетирования. Поэтому при создании нестандартных изделий, базовой специализацией всегда являлось макетное производство.

Тюнинг руля своими руками

Рулевое колесо – один из наиболее заметных элементов салона любого транспортного средства. Необычный, читай красивый и удобный, руль не только притягивает заинтересованные взгляды, но и в разы повышает комфорт управления автомобилем.

Тюнинг руля при помощи чехла

Наиболее распространенным и наименее затратным способом тюнинга рулевого колеса (как в плане материальных вложений, так и времени, необходимого на его проведение) является приобретение и установка специального чехла.

Однако и в этой, казалось бы, элементарной операции, существуют определенные нюансы, благодаря которым она из разряда обычного добавления дополнительного декоративного элемента переходит в категорию тюнинга. Это, в первую очередь, гармоничное сочетание чехла с дизайнерским решением салона. Кроме того, необходимо учитывать материал изготовления чехла и расположенных на нем вставок, а также его размеры. Неоднозначное отношение у автолюбителей и к наличию в чехле поролона, поскольку оно имеет не только сильные (объемность рулевого колеса), но и слабые (небольшой срок эксплуатации) стороны.

Самыми известными производителями чехлов, пользующимися повышенным спросом у отечественных автолюбителей, являются «Racing», «Isotta», «Momo», «Raid».

В случае невозможности приобретения чехла, отвечающего вашим персональным требованиям, на помощь придут специалисты тюниг-ателье.

Тюнинг руля посредством замены рулевого колеса

Способ, описанный ниже и характеризующийся заменой важнейшего элемента управления транспортным средством, в силу своей радикальности требует серьезного и взвешенного подхода. Например, наличие в штатном руле подушки безопасности, - важное условие обеспечение безопасности водителя в аварийной ситуации. Выполнив замену такого руля, автолюбитель искусственно снижает уровень своей безопасности.

Еще одним фактором, требующим должного внимания при проведении тюнинга рулевого колеса, является трансформация эргономических характеристик рабочего места водителя. В силу изменений геометрической формы нового руля может нарушаться удобство чтения показаний приборов, расположенных на панели управления, или усложниться доступ к наиболее важным ее элементам.

Серьезным минусом замены рулевого колеса служит и снятие автомобиля с гарантии.

Самостоятельное изготовление рулевого колеса

Существует достаточно много способов создания рулевых колес, однако наибольшее распространение получила матричная технология изготовления по пластилиновой модели. Основными преимуществами данной технологии стали: возможность повторного использования матрицы и физические свойства пластилина, обуславливающие высокую степень оперативности поиска формы.

Специалисты настоятельно рекомендуют не вмешиваться в среднюю часть рулевого колеса, поскольку это может нарушить работоспособность подушки безопасности (при ее наличии). Тюнинг руля – это, как правило, модернизация его обода и спиц (частично).

При разработке дизайна обода можно с успехом использовать не только свои оригинальные фантазии, но и уже реализованные ранее решения. Изменения внешнего контура рулевого колеса предполагают удаление лишней резины с каркаса. Выполняется это посредством ее срезания острым ножом.

Используя пластилин, формируем обод рулевого колеса, обращая внимание на соблюдение правильности пропорций и удобство конфигурации конструкции. Линии щелей, контуры и ребра переносятся на вторую сторону руля при помощи шаблонов. Эти же шаблоны пригодятся позже для изготовления опалубки, формирующей фланцы разъема матричных полуформ.

Для формирования нового руля применяют стекловолокно, пропитанное полиэфирной смолой, поскольку оно представляет практически неограниченные возможности в производстве объемных форм. Находясь в жидком состоянии этот материал, эффективно обволакивает поверхности независимо от их конфигурации и кривизны.

После полного застывания стеклопластика рулевое колесо подвергают облицовке, используя для этого карбон (углеткань), натуральную кожу и деревянный шпон. Верхний и нижний секторы обода облицовывают твердыми материалами, имеющими лакированную поверхность, а спицы и боковые секторы, как правило, обтягивают кожей.

Процесс отделки руля не менее важен, чем изготовление его основы, поскольку внешний вид тюнингованного рулевого колеса – главная «фишка» автомобильного салона. Однако такие характеристики, как пластика, пропорции и эргономика всецело зависят от качественного уровня макета, или основы руля.

Видео - Кожаный руль своими руками

vipwash.ru

Тюнинг руля своими руками — Поделки для авто

Приветствую всех! Попался ко мне в руки вазовский руль, и я решил сделать его анатомическим, чтобы в руках был удобен. И вот какой тюнинг руля получился…

Стандартная баранка

Подрезаю руль снизу.

Далее накидываю пластелин и придаю будущую форму.

смоделировав одну сторону, перехожу ко второй. Главное тут выдержать симетрию. Для этого делаю макеты из плотного картона.

Опять накидываю пластелин и моделирую нижнюю часть.

В итоге вот такой руль получился, весь процесс не фотографировал, потому что далее была работа со смолой, руки были вымозаны. В кратце опишу процес. После того как подготовили руль, проверили симетрию, начинаем готовить руль к нанесению смолы. Т.е. руль будет поделен на две половинки, верхнюю и нижнюю, разделении делаю плотным картоном.

После чего наношу на руль разделительный воск и поверх наношу стекломат. кладу три слоя 300-го мата. После того как все высохнет, разделяю две половинки. После чего срезаю с руля немного резины и готовлю наполнитель для руля.

Развожу смолу, добавляю аэросил и волокна стекломата. Получившуюся кашу накладываю в получившиеся половинки, далее вставляю туда руль и прижимаю. Жду пока высохнет, потом разделяю. Далее обрабатываю нождачной крупной. После наношу матовую краску, чтобы увидеть мелкие неровности.

Вот такой руль получился, осталось обшить. Всем спасибо и удачи на дорогах!

Автор; Андрей Митрофанов г.Тольятти, Самарская область

Как сделать тюнинг руля?

Каждый автовладелец хочет, чтобы его железный конь был максимально комфортным, а также стильным и ярким, как внутри, так и снаружи. Изменить его дизайн, а также повысить степень удобства поможет в том числе и тюнинг руля. Такую процедуру, как тюнинг руля, каждый желающий вполне может провести самостоятельно. А в современных автомобильных магазинах он легко найдет качественные и недорогие материалы для этого. Прежде чем приступать к тюнингу, следует тщательно продумать, каким в итоге хотелось бы увидеть руль своей машины. Помогут в этом, например, соответствующие фото, в большом количестве размещенные на просторах сети. В первую очередь следует решить, устраивает ли водителя форма и размер руля, удобно ли держать его в руках. Если да, то достаточно будет просто изменить внешний вид "баранки" при помощи выбранной оплетки.

Стоимость указанного автоаксессуара начинается приблизительно от 500 рублей. Поэтому провести тюнинг руля вполне удастся без серьезных потерь для семейного бюджета. Конечно, стоимость в первую очередь зависит от качества оплетки. Самая дорогая - из натуральной кожи. Наборы для самостоятельной перетяжки обычной включают в себя также удобную иголку подходящего размера и соответствующие нитки. Более экономичные варианты - из кожзаменителя или искусственного меха. Правда, они и значительно менее долговечные. Не подходит тюнинг при помощи оплетки для тех авто, руль в которых имеет нестандартную форму и особенно - с большим количеством выступов по его поверхности. В таком случае любой материал после натяжки будет смотреться неаккуратно. Поэтому лучше или полностью изменить его форму или просто приобрести другую аналогичную деталь. Это может быть даже руль от другого авто, например, более дорогого элитного.

Более сложный вариант тюнинга руля - его полная переделка своими руками. Это позволит изменить форму детали на более комфортную и удобную для себя. В самом начале снимается верхнее мягкое покрытие, которое можно просто срезать. Также удаляется и следующий слой. Обычно он представляет собой плотную резиновую оболочку. Но она достаточно мягкая и также легко режется. Лучше всего заранее продумать, какую форму и размер детали планируется получить в итоге. Удобно работать по нарисованному чертежу или даже слепленному из подручных средств макету. Так как полностью удалить резиновый слой будет достаточно сложно, то можно оставлять его в тех местах, где наличие такого материала окажется некритичным для желаемой формы детали. Очень удобно на этом этапе работать с самым обычным пластилином. Он позволяет быстро и просто найти те самые идеальные пропорции для будущего руля, благодаря которым его будет удобно и приятно держать в руках.

Как только руль получится привлекательным внешне и таким, какой будет максимально комфортно управлять, можно переходить к дальнейшей обработке детали. Не стоит пытаться прямо из пластилина создать чистовую идеально гладкую матрицу. Лучше всего просто оставить на нем все мелкие неровности и доработать их уже при помощи шпаклевки. Очень важно не забыть оставить на детали отверстия для будущего крепления оплетки. Кроме того, места предполагаемых переломов отмечаются заостренными ребрами. Снимать шаблон с макета каждой половины руля удобно, используя плотный картон. Далее все особенности будущей детали повторяются на второй половине из пластилина. Толщину ее следует постоянно контролировать при помощи штангенциркуля.

На этом этапе можно сказать, что форма полностью готова. После склеивания корочек формы можно получить цельный руль. Шаблоны пригодятся для дальнейшей работы, поэтому выбрасывать их не нужно. Далее с изделия из пластилина создается матрица-слепок. Опалубка фланцев должна быть расположена точно в области самой широкой части руля. Пластилином будет удобно зафиксировать пластину опалубки из картона в нужном месте. При помощи готового слепка легко удастся создать половинки будущей детали уже из качественного прочного материала - стеклопластика. Работать с ним очень комфортно и приятно. Например, находясь в жидком состоянии, стеклопластик способен повторять любые контуры, обволакивать самые разные формы и даже создавать нужные выступы любого размера. При этом обсуждаемый материал на сегодняшний день доступен для всех желающих. Во-первых, он продается во многих магазинах, а, во-вторых, имеет очень низкую стоимость.

Конечно, для создания прочной качественной детали потребуется создать сразу несколько слоев из обсуждаемого материала. Но не стоит быстро делать их в большом количестве. В противном случае материал может деформироваться. Конечно, он полностью затвердевает примерно через час, но процесс полимеризации при этом идет дальше. Пока мастер ожидает застывания смолы, можно убрать опалубку из картона. Чтобы сделать это было проще, стоит заранее смазать ее специальным разделяющим составом из воска, который не даст прилипнуть стеклопластику к картону. Если автовладельцем задумана сложная поверхность, то лучше всего подстраховаться и проложить первые два слоя стекломатом (отлично подойдет, например, марка 300). Готовый руль, форма которого получилась идеально подходящей по всем параметрам для автолюбителя, можно также обтянуть оплеткой любого приглянувшегося вида.

uznay-kak.ru

Тюнинг руля с нуля своими руками

Часть первая:

Правильный руль не бывает круглым. А еще он не бывает тонким. И уж тем более без деревянных или карбоновых накладок и анатомических шишек обтянутых перфорированной кожей. Так считают многие владельцы тюнингованных автомобилей. А от себя добавлю, что хорошему рулю полезно иметь сертифицированную конструкцию с аэрбэгом. А значит, правильный руль можно получить путем тюнинга заводского руля.

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Я предлагаю использовать матричную технологию по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.

Средняя часть руля не требует вмешательства тюнингера- аэрбэг должен исправно работать. Модернизации может быть подвергнут только обод и частично спицы.

01. Дизайн обода можно попытаться просто скопировать с уже существующего руля, но можно пофантазировать с формой самому. Самый простой способ представить себе желанную баранку это подрисовать свои контуры на изображении руля- донора. Но, на мой взгляд, не стоит надолго задерживаться на бумаге, потому что требования эргономики и конструкция руля могут разрушить ваши безудержные фантазии.

02. Особенно приятно улучшать дорогой руль престижного автомобиля, хотя пробовать свои силы стоит на чем-нибудь попроще.

03. Большинство рулей современных автомобилей обтянуты кожей, которую я снимаю в первую очередь. Под кожей открывается мягкая резиновая оболочка обода.

04. Если мы задумали изменить внешний контур руля, то нам придется срезать лишнюю резину с каркаса обода. Но не стоит увлекаться очисткой каркаса от резины, лучше оставить ее в местах где она не мешает изменению формы.

05. А теперь, в свободной манере пробуем поискать правильные пропорции и удобные для руки конфигурации формы на руле из пластилина. Сравним полученный из пластилина эргономичный слепок руки с первоначальным рисунком руля. Переносим характерные шишки, вмятины и разъемы с рисунка на пластилин и снова “прокачиваем” удобство руля по руке.

06. Приблизительно слепленную форму руля начинаем детально прорабатывать с одной из сторон. При этом вечный спор, что главнее пластилин или шпаклевка я разрешаю в пользу шпаклевки. Это значит, что я не стану полировать пластилин до зеркального блеска для съема почти чистовой матрицы, а доработаю оставленные на пластилине неровности на уже готовом руле шпаклевкой. Но на пластилине нам необходимо обозначить линиями щели для заделки кожи ,а заостренными ребрами переломы пластики формы. С законченного пластилина одной половины руля снимаем шаблоны из плотного картона.

07. Переносим контуры, линии щелей и ребра формы через шаблоны на пластилин другой стороны руля. Боковую толщину баранки можно контролировать штангенциркулем, сравнивая соответствующие места справа и слева.

08. И вот форма простроена, но не торопитесь выбрасывать шаблоны контуров. С их помощью нам нужно изготовить опалубку для формования фланцев разъема полуформ матрицы.

Как любой замкнутый объем, цельный руль можно получить склеивая между собой верхнюю и нижнюю корочки формы. Для изготовления этих половинок из стеклопластика мы должны сначала изготовить матрицу- слепок с пластилиновой модели. Разъем по фланцам поделит матрицу руля на две отдельные половины, в которых несложно изготовить верхнюю и нижнюю корки самих деталей руля.

09. Опалубка фланцев должна быть установлена строго в плоскости самого широкого продольного сечения руля. Картонную пластину опалубки я обычно фиксирую кусочками пластилина с обратной стороны.

10. Работа со стеклопластиком, и в частности контактное формование пропитанного полиэфирной смолой стекловолокна представляет практически безграничные возможности для изготовления объемных форм. Материал в жидком состоянии свободно обволакивает поверхности любой кривизны и конфигурации. А затвердевший композит может полноценно использоваться по назначению. При формовании черновых матриц я обычно не использую гелькоуты (специальная густая смола для рабочей поверхности) и дорогие матричные смолы. Но, признаюсь, что иногда “злоупотребляю” загустителем- аэросилом (стеклянная пудра). Моя сравнительно густая смола хорошо забивает неровности модели и заполняет острые углы на форме. Но на качество формовки влияет и армирующий материал. Первые пару слоев, особенно на сложной поверхности, я застилаю стекломатом марки 150 или 300. Не советую накладывать сразу много слоев- это неизбежно приведет к деформациям стеклопластика. Уже спустя час или полтора смола становится твердой, но процесс полимеризации еще продолжается.

11. А пока первая формовка будет полимеризоваться, я переворачиваю руль и убираю картонную опалубку. Для того, чтобы смола не приклеилась к опалубке я предварительно намазал ее разделяющим составом на основе воска (тефлоновая авто плироль).

12. Когда под рукой нет разделителя, а время не терпит, я заклеиваю поверхность контакта малярным скотчем. Он легко снимается с отвердевшей полиэфирки. Так и в этот раз я закрыл фланец.

13.Нижняя сторона модели также накрывается одним слоем стеклопластика. После того, как смола “встала”, то есть сначала из жидкого перешла в желеобразное, а затем и твердое состояние, я снова переворачиваю руль. На лицевую сторону модели накладываю слой толстого стекломата марки 600, предварительно зачистив предыдущий слой пластика наждачной бумагой. Так, попеременно накладывая слои наращиваю толщину корки матрицы до 2-2,5 мм (что соответствует 1 слою стекломата марки 300 и 2 слоя марки 600).

14. Полностью склеенная матрица выдерживается примерно в течении суток, хотя в условиях постоянной спешки вечером заформованная матрица уже наутро идет в работу.

15. Податливый и мягкий в жидком состоянии стеклопластик затвердев проявляет свое коварство. Глядя на его леденцовую поверхность хочется провести по нему рукой. Но невидимые, торчащие стеклянные иглы могут сильно поранить руку. Поэтому в первую очередь я слегка зачищаю поверхность матрицы наждачной бумагой. Лохматую, колючую кромку матрицы надо подрезать, оставляя фланец шириной 25-30 мм. На расстоянии 10 мм от края модели необходимо просверлить во фланцах монтажные отверстия под саморезы. В таком виде матрица готова к съему.

16. Лезвием ножа или тонкой стальной линейкой разъединяем фланцы по всему контуру. Затем расширяем образовавшуюся щель между фланцами и разнимаем полуформы матрицы. Тонкий слой пластилина модели во время съема матрицы разрушается, частично оставаясь в полуформах.

17. Остатки пластилина легко удаляются из матрицы. Затем внутреннюю поверхность можно протереть керосином. Контуры фланцев я зачищаю наждачной бумагой. На рабочей поверхности очищенной матрицы хорошо заметны дефекты недоработок пластилиновой модели, которые я исправляю той же наждачной бумагой.

Даже по этой черновой матрице можно изготовить несколько десятков рулей. Только кто же вам даст столько одинаковых рулей для тюнинга? А вот эксклюзивные работы с пластилином и стеклопластиком пользуются большим спросом.

Часть вторая:

Черновая матрица, сделанная с использованием обычной полиэфирной смолы ( в отличие от чистовой из матричной смолы) имеет значительные усадки и утяжки, приводящие к искажению первоначальной формы. Причем, чем меньше и сложнее деталь, тем заметнее деформации. Особенно сильные уводы происходят в углах, как в нашем случае по всей дуге сечения полуформы. Так, что в самих деталях руля к моменту их полной полимеризации накапливаются видимые несовпадения одной полуформы относительно другой по контуру. Но, на то она и черновая матрица, чтобы только помочь нам перевести пластилиновую идею в стеклопластиковую заготовку будущей формы, или послужить временной (недорогой) оснасткой для изучения спроса на новое изделие.

01. Прежде чем начать изготовление половинок руля, я готовлю под оклейку сам руль. Постепенно срезая лишнюю резину с обода и спиц вкладываю руль в полуформы матрицы. При этом стараюсь оставлять как можно меньше пространства между ободом и поверхностью матрицы для склейки.

02. Выклеить корки руля можно за один заход, сразу проложив два слоя стекломата марки 300. Главное, постараться формовать “сухо”, т.е. убирать лишнюю смолу отжатой кистью. Перед клейкой рабочая поверхность матрицы должна быть покрыта разделителем.

03.Деталь толщиной в два слоя тонкого стекломата получается хрупкой, поэтому вынимать ее из матрицы надо с осторожностью. Я нажимаю на торчащие по краям матрицы кромки стеклопластика навстречу друг другу и аккуратно вытягиваю корку.

04.Неровные кромки вынутых деталей надо подрезать по отпечатку, оставленному на детали краями матрицы. Для обрезки можно использовать электроинструмент, а можно отпилить полотном ножовки по металлу.

05. Обработанные корки я примеряю к рулю одновременно подрезая, если это необходимо, резину руля. Для лучшего прилегания деталей, внутреннюю поверхность стеклопластика стоит зачистить грубой наждачной бумагой, убирая торчащие иглы стекловолокна и наплывы смолы.

06. Постепенно дорабатывая кромки деталей и обод, я подгоняю половинки друг к другу на руле. Хорошо совмещенные и свободно сидящие на руле корочки готовы к склейке.

07. Склеить полуформы можно двумя способами. Обычно, склеиваемые детали вставляются в матрицу, которая в собранном состоянии совмещает их и прижимает к ободу. Но я решил собрать руль без использования матрицы. Мне хотелось проконтролировать точность совмещения деталей и качество заполнения склеивающим материалом всего пространства внутри руля и на швах. В качестве склейки я использую смесь из полиэфирной смолы, аэросила (стеклянная пудра) и стекловолокна. Получается каша похожая на стеклонаполненную шпаклевку, только время отвердения у нее значительно больше. Этим составом я заполняю половинки руля и сдавливаю их на ободе. Лишнюю кашу, выдавленную из швов удаляю и фиксирую полуформы малярным скотчем. Сильно деформированные места корок корректирую при помощи струбцин.

08. Нагрев детали указывает на интенсивно протекающую реакцию полимеризации. Через полтора- два часа после начала склеивания я снимаю скотч и убираю остатки смолы. После этого поверхность руля можно обрабатывать.

09.На любой детали вынутой из матрицы остаются следы разделительного слоя. Поэтому первым делом я очищаю наждачной бумагой весь стеклопластик от остатков разделителя.

10. Традиционно, тюнингованный руль облицовывают углетканью (карбоном), шпоном дерева и натуральной кожей. Твердые материалы с лакированной поверхностью располагают на верхнем и нижнем секторах обода, а боковые со спицами фрагменты руля обтягивают кожей. Так мы и планировали вначале сделать на нашем руле. Но после того как подержали в руках уже почти готовую баранку нам стало ясно, что экстремальный дизайн формы требует необычной отделки. И было принято решение все сделать наоборот, т. е. сверху и снизу кожа, с боков- шпон.

11. Для большего комфорта под кожу можно наклеивать тонкий слой пористой резины (что сильно увеличивает стоимость работ). Приблизительный кусок чуть большего размера чем необходимо приклеиваем на стеклопластиковый обод руля.

12. Резина плотно обтягивает обод. В местах кожаных вставок под ладони тоже наклеиваются пятна резины, вырезанные по одному шаблону. Все фрагменты резины выравниваются наждачной бумагой, а дефекты заделываются смешанной с клеем резиновой крошкой. Контуры подрезаются по шаблонам.

13. Когда мы планируем отделку руля, необходимо задать правильное соотношение размеров обода на стыках разных материалов. Так, например, толщина шпона с лаком (до 2 мм) равна толщине кожи с клеем. Это значит, что обод нашего руля должен иметь одинаковое сечение на стыках. А наклеенная под кожу резина образовала ступеньку высотой 2 мм на ободе. Поэтому придется выравнивать обод на стыках шпаклевкой. Для того, чтобы не испортить шпаклевкой края резиновых наклеек, их надо замаскировать малярным скотчем. С этой же целью я приклеиваю по контуру резины тонкую пластилиновую полоску, которая станет щелью для заделки кожи.

14. “Волосатая” шпаклевка- незаменимый материал в работе макетчика. Эта шпаклевка изготовлена на основе полиэфирной смолы и хорошо сращивается с нашим полиэфирным стеклопластиком. Я знаю также, что многие мастера делают тюнинг руля целиком из шпаклевки. Постепенно накладывая и сошкуривая шпаклевку, рулю придается нужная форма.

15. На окончательно простроенной поверхности руля я размечаю линии щелей для заделки кожи. Пропилы на ободе удобнее всего делать полотном ножовки по металлу. Глубина щели должна быть не менее 3-4 мм, а ширина до 2 мм. Пропилы, сделанные полотном выравниваю наждачной бумагой. Щели вставок под ладони были намечены пластилиновыми полосками. После удаления пластилина канавки выравниваются шпаклевкой и наждачной бумагой. Очень удобно прокладывать щели “бор машинкой”.

16. Последний штрих- установка и подгонка крышки аэрбэга. Главное, правильно рассчитать зазоры. Дело в том, что подвижная крышка не должна тереться о края спиц. К тому же, надо оставить место для толщины кожи или алькантары, которой будет обтягиваться крышка аэрбэга. Для точности подгонки, я вставляю кусочки кожи в зазор и “прокачиваю” нужное место. Для подгонки зазоров используются все те же средства- шпаклевка и наждачная бумага. Законченный стеклопластик я обливаю грунтовкой, чтобы проявилась форма целиком, ведь на пятнистой от шпаклевки поверхности трудно разглядеть дефекты.

На этом работа макетчика заканчивается и изделие отправляется к другим специалистам. Сначала, один мастер наклеит шпон и покроет его лаком, затем другой мастер обтянет кожей. От квалификации отделочников будет зависеть конечный результат, но основу- саму форму с ее эргономикой, пластикой, пропорциями закладывает мастер макетирования. Вот почему базовой специализацией в изготовлении нестандартных изделий всегда было макетное производство.

Ноя 4, 2017Геннадий

rukami.boltai.com

Тюнинг руля своими руками | Своими руками

Часть первая:

Часть вторая:

Ноя 17, 2016Геннадий

rukami.boltai.com

Тюнинг руля с нуля | Своими руками

Разные специалисты практикуют различные способы изготовления вставок и анатомии на руле. Здесь будет использована матричная технология по пластилиновой модели. Преимущество пластилина в оперативности поиска формы модели. Преимущество матрицы в возможности повторного использования при изготовлении такого же руля или фрагментов корок для рулей других размеров.