Устройство передней стойки
Что такое опорный подшипник. Разберем переднюю стойку (амортизатор) в автомобиле
Многих автолюбителей, которые не имеют большого опыта эксплуатации транспортного средства интересует вопрос – что такое опорный подшипник и для чего о вообще нужен. Такой автомобильных узел – это один из важных элементов подвески многих современных моделей автомобиля. Нужно отметить, что 95% переднеприводных машин имеют этот узел …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
«Опорники» или опорные подшипники, являются неотъемлемой частью стойки Макферсон, если хотите это ее вертикальная опора. Еще раз подчеркну, без этой части стойка не работала бы, банально не поворачивались бы колеса.
Какие детали входят в состав подвески авто
Подвеска любого современного автомобиля имеет в своем составе множество различных деталей – амортизаторы, подшипники, рычаги и тому подобное. Каждый такой элемент имеет собственное назначение. Исправность всех деталей подвески обеспечивает безопасность эксплуатации средства передвижения.
Элемент, который во многом определяет поворачиваемость авто – опорный подшипник автомобильного амортизатора.
Какую роль выполняет опорный подшипник
Стоит сразу же отметить, что такой автомобильный узел используется далеко не на каждой модели автомобилей. Присутствие такой детали требуется на тех машинах, где амортизаторная стойка или только сам амортизатор двигается одновременно с поворотным кулаком.
Наличие этой детали дает возможность амортизатору свободно поворачиваться в верхней опоре без сопротивления.
Данный элемент подвески располагается немного выше передней пружины, шток амортизатора проходит прямо сквозь него. В некоторых моделях конструктивные особенности предполагают использование сборной конструкции или единой детали. Но в любом случае именно в этом месте осуществляется крепление амортизатора к кузову транспортного средства.
В любом случае такой опорный элемент входит в состав переднего автомобильного амортизатора и представляет собой разновидность подшипника качения.
Что же такое опорный подшипник и для чего он нужен? Эта деталь обеспечивает подвижность соединения амортизатора и кузова транспортного средства.
В результате этого данная деталь должна обладать повышенной прочностью, так как постоянно поддается большим нагрузкам, особенно в случае передвижения по плохой дороге.
Каким бывает опорный подшипник
На современных моделях авто, к примеру, на ВАЗ 2110, могут использоваться несколько разновидностей «опорников».
Так, данная деталь может иметь одну из следующих конструкций:
- С внутренним или наружным встроенным кольцом. Для установки подшипника не нужно использовать прижимные фланцы, поскольку конструктивные особенности запчасти предусматривают наличие специальных отверстий.
- С внешним отделяемым кольцом. В таком случае внутреннее кольцо прикреплено к корпусу, внешнее может отделяться;
- С внутренним отделяемым кольцом;
- Подшипник одиночно-разделенного типа. Параметры его напоминают все предыдущие разновидности детали, однако кольцо характеризуется более высоким уровнем жесткости.
Следует отметить, что самое название – опорный подшипник – является свидетельством того, что запчасть выступает в качестве опоры и располагается она в том месте, где амортизатор прикрепляется до кузова машины. Подобное расположение предполагает, что опорный подшипник имеет возможность выдерживать повышенные нагрузки не радиального, а осевого типа.
Проблемы с деталью и их причины
В большинстве случаев неисправности с данной деталью возникают в результате попадания мусора внутрь конструкции. В условиях плохого дорожного покрытия такие ситуации возникают достаточно часто.
Кроме того, качественность устанавливаемых на транспортные средства запчастей оставляет желать лучшего, в результате чего износ деталей происходит гораздо быстрее, чем того хотелось бы. Ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что опорные подшипники не имеют никаких приспособлений для защиты, что не создает никаких препятствий для попадания внутрь мусора и грязи.
Загрязнение автозапчасти или ее чрезмерный износ приводят к появлению хруста и стука во время поворота руля или проезда через те или иные препятствия. Кроме того, свидетельством возникшей проблемы является также снижение управляемости машины и ее ходовых характеристик.
Проблема с определением неисправности детали заключается в том, что выявить ее, опираясь на собственные ощущения при вождении или на слух, достаточно затруднительно.
Что же делать в случае, когда в этом подшипнике появился стук? В случае обнаружения первых признаков того, что автодеталь вышла из строя, необходимо провести ее диагностику и ремонт, лучше всего которые могут осуществить только профессионалы, хотя и такие процедуры не подразумевают ничего сложного.
Самое важное при возникновении проблемы – быть предельно внимательным и ни в коем случае не игнорировать появление подозрительных звуков. Следует помнить, что неисправности опорного подшипника могут привести к значительным материальных затратам, а также и стать источником опасности для здоровья пассажиров.
Сейчас видеоверсия, смотрим.
НА этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.
avto-blogger.ru
Стойка амортизатора ВАЗ. Замена стойки амортизатора :: SYL.ru
Стойка амортизатора в автомобиле смягчает удары подвески при движении по неровной дороге. Если использовать подвеску без них, то машина будет на каждой кочке долго прыгать, раскачиваясь пружинами, создавая эффект движения по морю во время шторма. А тут и до проявления морской болезни недалеко. Если же сделать жесткую подвеску, то страдать будут не только пассажиры, так как тряска окажется нестерпимой, но и кузов автомобиля. Все сварные швы попросту начнут разрушаться, что приведет к тому, что машина развалится на составные части. По этим причинам нужно сглаживать все удары, которые возникают при езде по кочкам и ухабам. И амортизационные стойки прекрасно справляются с этой задачей.
Принцип работы амортизатора
На сегодняшний день широкое распространение получили масляные амортизаторы. Они имеют небольшую стоимость, поэтому даже полная замена стойки амортизатора обойдется в сравнительно малую сумму. Стойка состоит из основного корпуса, в котором находится труба со штоком. На нижнем его конце имеется резиновое уплотнение. Принцип очень схож с тем, который используется в ручных насосах. Только происходит перекачка не воздуха, а масла со специальным составом.
Такая конструкция амортизаторов получила на сегодняшний день большую популярность, используется она практически во всех моделях автомобилей. Называется она двухтрубной, так как состоит из двух элементов трубчатой формы. Работает амортизатор в обе стороны, что позволяет получить от подвески автомобиля максимальные характеристики.
Какие элементы имеются в конструкции стойки амортизаторов?
Кроме самого амортизатора в стойке имеется опорный подшипник. Конструкция подвески типа «Макферсон», которая получила распространение за счет своей простоты и надежности, предусматривает наличие привода на передние колеса. Обратите внимание на то, что все бюджетные автомобили переднеприводные. Их стоимость снижается за счет экономии средств на производстве, а подвеска – это дорогостоящий элемент. И сделать «Макферсон» оказывается намного дешевле, чем двухрычажную для заднеприводной машины.
Опорный подшипник необходим для того, чтобы ступица колеса могла вращаться при совершении поворота. Стойки амортизаторов жестко связаны со ступицами, а верхние края штоков должны во что-то упираться. Но необходимо еще, чтобы вся эта система вращалась. Это и обеспечивает подшипник. Пружина, надеваемая на корпус амортизатора, позволяет добиться необходимой жесткости и величины клиренса. Кроме того, в конструкции стойки имеются резиновые пыльники, защищающие шток от попадания грязи, и силиконовые отбойники, предотвращающие полное сжатие штока амортизатора.
Диагностирование амортизаторов
Поездка на машине, у которой вытекло из амортизаторов масло, не очень приятна. Первый признак того, что стойкам нужен ремонт, можно увидеть, взглянув на их корпус. Если имеются подтеки масла в районе крепления пыльника, то сальники пришли в негодность. Чем меньше жидкости в конструкции останется, тем хуже работа стоек. Автомобиль станет неуправляемым при езде по кочкам, его просто будет бросать в сторону. А если проехали небольшой неровный участок, то кузов продолжит некоторое время гулять из стороны в сторону, раскачиваясь на пружинах.
Если стойки пришли в негодность, то у вас остается одна деталь, которая влияет на качество хода. Это пружины, которые никаких полезных качеств не несут в себе при вытекании масла из амортизатора. Чтобы удостовериться наверняка, что стойки приказали долго жить, качните сторону машины, придавите ее к земле резко, как можно сильнее. И когда она будет находиться в нижнем положении, отпустите, дав свободно качаться. При исправных амортизаторах должно быть максимум три движения кузова. Если больше, то имеет место поломка стойки.
Заменить или отремонтировать?
Этот вопрос достаточно спорный, ведь сколько людей, столько и мнений. Одни предпочитают полностью разобрать амортизатор и установить новые резиновые уплотнители и сальники. Другие же стараются поставить все новое, включая и корпуса. Преимущества есть у обоих способов, но они довольно спорные для первого. Если вы разберете стойку, то не факт, что сможете собрать ее правильно. Но самое главное, получится ли точно налить масло в корпус? Поэтому стоит задуматься, не лучше ли, если будет проведена замена стойки амортизатора полностью?
Ошибетесь на несколько грамм, а потом амортизатор либо будет плохо работать из-за недостатка жидкости, либо вообще выдавит ее, порвав новые сальники. Конечно, имея опыт в этом деле, можно провести реанимацию, а после не придется делать развал-схождение колес. А процедура эта недешевая, цены стартуют от 500 рублей. Все зависит от марки автомобиля и сложности проведения регулировок. А вот установка новых стоек хороша тем, что все элементы (при условии надлежащего качества) прослужат вам долго. Но придется делать сход-развал, так как положение поворотного кулака на корпусах стоек различно.
Как снять переднюю стойку?
Снимается стойка амортизатора передняя на автомобилях ВАЗ-2108 и более современных моделях. Вам необходим набор ключей, съемник для рулевых наконечников, плоскогубцы, специальный ключ для выкручивания гайки со штока, съемник для пружин. Первым делом установите под оба задних колеса упоры. Затем поднимите ту сторону, ремонт которой проводите, и снимите колесо. Желательно обезопасить себя и поставить под машину опору. Выкрутите с наконечника рулевой тяги гайку, предварительно извлеките из нее штифт. При помощи съемника из поворотного кулака выньте палец наконечника.
Ключом выкрутите три гайки, которыми крепится к кузову опорный подшипник. Остались работы внизу, сразу же уберите в сторону тормозной шланг, чтобы его не порвать случайно. Маркером или острой чертилкой наметьте положение ступицы относительно стойки (если планируете устанавливать ее обратно после ремонта). Если же будете ставить новую стойку, то делать это не нужно. Выкрутив болты, можно потянуть вниз всю конструкцию. Именно так снимается стойка амортизатора ВАЗ, начиная с модели 2108. Теперь проводите ее ремонт, сняв пружину при помощи специального устройства.
Процесс установки передней стойки
Сначала соберите всю конструкцию на земле, ведь работ по установке не очень много. Первым делом наденьте на шток отбойник. Можно применять как резиновый, так и силиконовый. Правда, у последних ресурс оказывается побольше. Затем поставьте пыльник, надевайте его так, чтобы он правильно сел. Старайтесь не использовать пластиковые варианты, резиновые намного эффективнее. Стяните пружину и поставьте на корпус стойки, совмещая с выемкой крайний виток.
Установите металлическую пластину с аналогичной выемкой под виток пружины сверху. Теперь на место ставится опора стойки амортизатора. Обратите внимание на то, что шток должен быть в вытянутом положении, иначе собрать не получится. Зафиксируйте подшипник при помощи гайки. Затяжку ее можно осуществить после установки на автомобиль. Теперь осталось только снять съемник с пружины и поставить всю конструкцию на место. Для удобства наживите пару гаек на шпильки опорного подшипника.
Как снять заднюю стойку?
Снятие задней стойки происходит немного проще, но желательно работу проводить на яме, подъемнике или эстакаде. Одно преимущество: не нужно после их замены делать развал-схождение колес, так как их углы установки не изменяются. Но придется снимать колесо, из багажника выкручивать шток амортизатора. Одно только учтите: устанавливать съемник на пружину нужно до начала проведения работ.
Конструкция такова, что когда снимается стойка амортизатора задняя, пружина не удерживается ничем и может резко разжаться. Это опасно. В целом же задний амортизатор можно заменить полностью либо провести его капитальный ремонт, если имеется ремкомплект. Отличий в работе переднего и заднего амортизатора нет, разница лишь в конструкции и в объеме масла, необходимого для нормальной работы.
Установка задней стойки
Процесс установки можно сравнить с аналогичной процедурой для передних. Когда закончен ремонт стоек амортизаторов, нужно приступать к сборке. Пружина, если вы ее не трогали, должна быть в сжатом виде, но ее нужно ставить в последнюю очередь. Сначала на шток надевается отбойник. Требования к нему такие же, как и при работе с передними амортизаторами. Если есть возможность поставить силиконовые, то ставьте их. Качественный ремонт стоек амортизаторов возможен только при условии использования надежных элементов.
Затем производите установку пыльника. Его тоже надевайте аккуратно, чтобы не образовалось зазоров. Иначе грязь начнет проникать внутрь амортизатора и на поверхность штока. Грязь – это абразив, который запросто способен стереть металл, а уж сальник он быстро осилит. Сначала закрепляете верхнюю часть, наживляете гайку. Затем устанавливаете болт в нижнем креплении, затягиваете гайку на нем. Применяйте самоконтрящиеся, у которых пластиковая вставка на небольшом отрезке резьбы. Только после этого можно снять с пружины съемник и провести окончательную затяжку всех соединений.
Нужно ли проводить развал-схождение?
Ответ на этот вопрос зависит от того, как проходил ремонт. Если установлена новая стойка амортизатора передняя, то развал-схождение нужно делать. Если же вы реанимировали старую, причем наметили ее положение по отношению к ступице, то такая процедура не требуется. Вы сэкономите значительную сумму, так как развал-схождение делать не нужно, стоимость ремкомплекта равна цене одной амортизационной стойки (новой). Примерно в три раза меньше денег вы потратите. Вот только срок службы будет зависеть от того, насколько качественно вы провели работы.
www.syl.ru
Передняя подвеска
Снятие направляющей пружинной стойки
Снимаем и разбираем направляющую пружинную стойку в тех случаях, когда необходима замена верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины, амортизаторной стойки или установка в нее амортизаторного картриджа.
Существуют два варианта демонтажа стойки. Для замены верхней опоры, буфера хода сжатия, пружины или установки нового амортизаторного картриджа стойку можно снять в сборе с поворотным кулаком. При этом последующей регулировки углов установки колес удастся избежать, однако потребуется отсоединить от поворотного кулака шаровую опору, наконечник рулевой тяги и тормозной суппорт. Значительно проще и быстрее отсоединить стойку от поворотного кулака, но последующая регулировка углов установки колес при этом обязательна.
Работу выполняем на смотровой канаве или подъемнике, но можно и на ровной площадке.
Вывешиваем переднюю часть автомобиля. Для обоих способов...
...щипцами сжимаем стопорное кольцо резиновой заглушки...
...и вынимаем заглушку вместе со стопорным кольцом.
Головкой «на 19» ослабляем гайку штока амортизаторной стойки,
При снятии направляющей пружинной стойки первым способом снимаем с поворотного кулака тормозной суппорт с направляющей колодок, не отсоединяя от него тормозного шланга, и подвязываем суппорт за кронштейн тормозного шланга (см. «Разборка переднего тормозного механизма» ).
Отсоединяем от поворотного кулака наружный наконечник рулевой тяги (см. «Снятие наружного наконечника рулевой тяги» ).
Отсоединяем от поворотного кулака шаровую опору (см. «Снятие шаровой опоры» ).
Шток амортизаторной стойки смещен относительно центра отверстия в брызговике кузова. Поэтому перед снятием стойки следует пометить (или запомнить) расположение верхней опоры.
Придерживая направляющую пружинную стойку вместе с поворотным кулаком, ступицей и тормозным диском,...
...ключом «на 17» отворачиваем две гайки крепления верхней опоры стойки к кузову.
Снимаем направляющую пружинную стойку.
При снятии стойки вторым способом помечаем расположение эксцентриковой шайбы верхнего (регулировочного) болта крепления стойки к поворотному кулаку. Это не позволит при сборке сохранить регулировку угла развала колеса, но отклонение будет небольшим.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем болт верхнего крепления кронштейна амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания накидным ключом той же размерности.
Снимаем втулку...
...и эксцентриковую шайбу.
Молотком через выколотку из мягкого металла выбиваем болт...
...и вынимаем его.
Накидным ключом «на 19» отворачиваем гайку болта нижнего крепления кронштейна амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания накидным ключом «на 17». Вынимаем болт.
Выводим поворотный кулак из кронштейна стойки, стараясь не натягивать тормозной шланг.
Придерживая стойку, отворачиваем гайки крепления ее верхней опоры к кузову (как показано на фото 4)...
...и снимаем стоику.
Для дальнейшей разборки стойку удобнее закрепить в тисках.
Устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу.
Равномерно вращая винты, сжимаем пружину.
После того как пружина перестанет давить на опорные чашки,...
...окончательно отворачиваем и снимаем гайку штока амортизаторной стойки.
Снимаем верхнюю опору...
...и отделяем от нее пластмассовый уплотнитель.
Вынимаем упорный подшипник из гнезда опорной чашки.
Снимаем опорную чашку вместе с защитным резиновым чехлом.
Сжав концы пружинного кольца, снимаем чехол с кольцевого выступа опорной чашки.
Снимаем пружину...
...и буфер хода сжатия.
При замене пружины, буфера хода сжатия, верхней опоры или амортизаторной стойки собираем направляющую пружинную стойку и устанавливаем на автомобиль в обратной последовательности. При этом подшипник верхней опоры устанавливаем кожухом вниз.
При установке в амортизаторную стойку картриджа отворачиваем гайку резервуара...
...трубным ключом...
...или зажав ее в тисках и вращая корпус стойки воротком, вставленным в крепежные отверстия кронштейна.
Снимаем гайку.
Вынимаем шток с рабочим цилиндром.
Сливаем амортизаторную жидкость.
Вставляем в амортизаторную стойку картридж и затягиваем гайку резервуара. Собираем и устанавливаем направляющую пружинную стойку на автомобиль в обратной последовательности. При необходимости проверяем и регулируем углы установки передних колес.
2126.ru
Верхняя опора стойки передней подвески автомобиля
Полезная модель направлена на упрощение изготовления верхней опоры стойки передней подвески автомобиля, максимальное гашение шума и вибраций, передаваемых на кузов автомобиля и на увеличение срока службы опоры. Указанный технический результат достигается тем, что в верхней опоре стойки передней подвески автомобиля, содержащей втулку, соединенные упругим элементом два кольцевых элемента, первый из которых имеет коническую часть, а второй посадочное место, в котором размещен подшипник, контактирующий с верхней пружинной чашкой, упругий элемент выполнен с опорным фланцем, имеет коническую форму с цилиндрическим вырезом под посадочное место и снабжен расположенными на его торцовых поверхностях радиальными кольцевыми выступами, втулка снабжена ограничителем хода сжатия и жестко соединена с ограничителем хода отбоя, а кольцевые элементы завулканизированы в упругом элементе. Первый кольцевой элемент имеет опорный фланец, переходящий в коническую часть с отогнутым краевым участком, опорный фланец первого кольцевого элемента и посадочное место второго покрыты изоляционным слоем резины, толщиной не менее 1 мм. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Полезная модель относится к области автомобилестроения, а именно к устройствам для демпфирования колебаний узлов транспортных средств, в частности к устройствам передней подвески легковых автомобилей.
Известна эластичная опора на телескопическом амортизаторе, соосно охваченном пружиной, содержащая кольцевой фланец, на внутреннем конце которого выполнено полое кольцевое утолщение, направленное к оси вращения. Опора снабжена двумя эластичными кольцами, одно из которых прилегает к выступающей части утолщения и соосно закреплено на конце телескопического амортизатора. Второе эластичное кольцо расположено с внешней стороны кольцевого фланца, вставлено в углубление полого утолщения выступающей части утолщения и принимает конец винтовой пружины (см. заявку ЕПВ 0046508, МПК B60G 15/06, опубл. 03.03.1982).
Недостаток известного устройства состоит в том, что такая конструкция опоры не воспринимает нагрузки от амортизатора или стойки в радиальном направлении, что ухудшает ее потребительские качества.
Наиболее близкой к заявляемой полезной модели является верхняя опора направляющей пружинной стойки подвески автомобиля, содержащая подшипник, верхнюю чашку пружины с опорно-центрирующим фланцем, наружный корпус, к которому через слой кольцеобразной эластичной вставки привулканизирован внутренний корпус, в котором закреплен хвостовик штока, причем наружный корпус выполнен конусообразным в центральной части с горизонтальными краями, эластичная кольцеобразная вставка в части, обращенной к подшипнику, снабжена волнообразным профилем, при этом выступающая часть профиля прилегает к месту перехода конусной части наружного корпуса в горизонтальную, причем подшипник выполнен упорным и имеет такой диаметр, что его верхнее кольцо контактирует с выступающей частью эластичной кольцеобразной вставки, а нижнее кольцо упорного подшипника контактирует, например, с наружной поверхностью верхней чашки (свидетельство РФ на полезную модель 20879, МПК B60G 15/06, опубл. 10.12.2001).
Недостатком известной верхней опоры направляющей пружинной стойки подвески автомобиля является сложность конструкции и возможность попадания пыли и грязи в подшипник.
Задачей полезной модели является устранение указанных недостатков и создание простого по конструкции демпфирующего устройства с улучшенными шумо-вибродемпфирующими характеристиками.
Задача, положенная в основу настоящей полезной модели, с достижением заявленного технического результата, решается тем, что в верхней опоре стойки передней подвески автомобиля, содержащей втулку, соединенные упругим элементом два кольцевых элемента, первый из которых имеет коническую часть, а второй посадочное место, в котором размещен подшипник, контактирующий с верхней пружинной чашкой, упругий элемент выполнен с опорным фланцем, имеет коническую форму с цилиндрическим вырезом под посадочное место и снабжен расположенными на его торцовых поверхностях радиальными кольцевыми выступами, втулка снабжена ограничителем хода сжатия и жестко соединена с ограничителем хода отбоя, а кольцевые элементы завулканизированы в упругом элементе.
Кроме того, первый кольцевой элемент имеет опорный фланец, переходящий в коническую часть с отогнутым краевым участком.
Кроме того, опорный фланец первого кольцевого элемента и посадочное место второго покрыты изоляционным слоем резины, толщиной не менее 1 мм.
Выполнение упругого элемента с опорным фланцем, конической формы с цилиндрическим вырезом под посадочное место и снабжение расположенными на его торцовых поверхностях радиальными кольцевыми выступами в совокупности с завулканизированными кольцевыми элементами позволяет полностью исключить взаимодействие «металл-металл», что позволяет максимально гасить шумы, передаваемые на кузов автомобиля, и обеспечивает защиту металлических элементов корпуса опоры и кузова автомобиля от коррозии.
Снабжение втулки ограничителями хода сжатия и отбоя, жестко скрепленные между собой, обеспечивает образование пакетированной жесткой связи (ограничитель хода сжатия - ограничитель хода отбоя - опрессовочная шайба), которая служит и как упор, при возникновении слишком больших пробойных усилий отбоя и сжатия, и как направляющая штока стойки, обеспечивая малую податливость штока в продольном направлении, что значительно улучшает чувствительность рулевого управления, и тем самым возрастают показатели управляемости и устойчивости автомобиля.
Выполнение первого кольцевого элемента с опорным фланцем, переходящим в коническую часть с отогнутым краевым участком, обеспечивает деление верхней опоры на две демпфирующие шумо-вибропоглощяющие рабочие зоны - центральную и опорную, с распределением нагрузок: на центральную зону действуют усилия, передаваемые от шток, а на опорную - усилия от пружины. При этом при колебаниях штока, от мелких неровностей дорожного покрытия, нагрузку воспринимают радиальные кольцевые выступы, а не вся более жесткая центральная часть верхней опоры, которая вступает в работу по мере увеличения динамических нагрузок. Это способствует лучшему поглощению колебаний штока, и значительно продлевает срок эксплуатации опоры и самого автомобиля.
Технический результат от использования всех существенных признаков полезной модели заключается в том, что упрощается изготовление верхней опоры стойки передней подвески автомобиля, максимально гасятся шумы и вибрация, передаваемые на кузов автомобиля при этом увеличивается срок службы опоры.
Проведенный заявителем анализ уровня техники, включающий поиск по патентным и научно-техническим источникам информации и выявление источников, содержащих сведения об аналогах заявленной полезной модели, позволил установить, что не обнаружены аналоги, характеризующиеся признаками и связями между ними, идентичными всем существенным признакам заявленного технического решения, а выбранный из выявленных аналогов прототип, как наиболее близкий по совокупности признаков аналог, позволил выявить совокупность существенных (по отношению к усматриваемому заявителем техническому результату) отличительных признаков в заявленном объекте, изложенных в формуле полезной модели. Следовательно, заявленный объект соответствуют требованию условия патентоспособности «новизна» по действующему законодательству.
Предлагаемая конструкция верхней опоры стойки передней подвески автомобиля может быть изготовлена промышленным способом с использованием современных материалов и технологий на предприятиях, выпускающих комплектующие узлы автомобилей. Следовательно, заявленный объект соответствуют требованию условия патентоспособности «промышленная применимость» по действующему законодательству.
Предпочтительный вариант исполнения полезной модели описывается далее на основе представленных чертежей, где:
- на фиг.1 изображена предлагаемая конструкция верхней опоры стойки передней подвески автомобиля;
- на фиг.2 показана зона контакта верхней опоры с кузовом.
Верхняя опора стойки передней подвески автомобиля содержит завулканизированные в упругом элементе 1 первый кольцевой элемент 2 и второй кольцевой элемент 3, втулку 4 с ограничителем хода сжатия, ограничитель 5 хода отбоя, жестко соединенный с втулкой 4 шайбой 6. Упругий элемент 1 выполнен с опорным фланцем, имеет коническую форму с цилиндрическим вырезом под посадочное место, в котором размещен подшипник 7, нижнее кольцо которого контактирует с держателем 8 чашки пружинной 9. Жесткий пакет: втулка 4 - ограничитель 5 хода отбоя - шайба 6, закреплен на хвостовике штока стойки гайкой 10. Упругий элемент 1 за счет размещения в нем первого кольцевого элемента 2 имеет две демпфирующие шумо-вибропоглощяющие рабочие зоны: центральную 11 и опорную 12, причем на центральную 11 зону действуют усилия, передаваемые от штока (80-100 кг), на опорную 12 - усилия от пружины (от 320 кг). Опорный фланец первого кольцевого элемента 2 и посадочное место второго кольцевого элемента 3 покрыты изоляционным слоем 13 резины, толщиной не менее 1 мм. На торцовых поверхностях упругого элемента 1 выполнены радиальные кольцевые выступы 14 и 15.
Изготовление и сборку верхней опоры стойки передней подвески автомобиля осуществляют следующим образом.
В литьевую пресс-форму укладывают первый кольцевой элемент 2 и второй кольцевой элемент 3. Затем, через специальные технологические отверстия пресс-формы, осуществляют заполнение предварительно нагретой до определенной температуры пресс-формы резиновой смесью. В течение строго определенного отрезка времени в пресс-форме происходит вулканизация закладных деталей с резиновой смесью. Готовый упругий элемент 1 извлекают из пресс-формы.
Сваривают между собой при помощи точечной контактной сварки штампованные детали: Чашка пружинная 9 и Держатель 8.
Внутреннюю полость ступенчатого отверстия упругого элемента 1 обрабатывают тальком марки ТРПВ для его благоприятного взаимодействия с направляющими поверхностями втулки 4 и ограничителя 5 хода отбоя и для увеличения срока службы демпфера. После этого, с небольшим натягом, во внутреннюю полость упругого элемента 1 вставляют последовательно втулку 4 с ограничителем хода сжатия, ограничитель 5 хода отбоя и шайбу 6. Указанные детали при помощи пресса плотно прижимают, а затем для более надежного пакетирования хвостовая часть втулки 4 развальцовывается в конусном отверстии шайбы 6. Затем в отверстия опорного фланца упругого элемента 1 запрессовывают 3 болта М8 с усилием 210 кг на каждый болт. При помощи указанных болтов верхняя опора стойки передней подвески автомобиля крепится к кузову. При помощи специальной пневмоустановки в верхнюю опору стойки передней подвески автомобиля запрессовывают подшипник марки SKF и далее в собранную верхнюю опору запрессовывают соединенные сваркой чашка пружинная 9 и держатель 8.
Полезная модель работает следующим образом.
При движении автомобиля в нормальных дорожных условиях колебания, передаваемые от пружины стойки, через чашку пружинную 9 передаются на упорный подшипник 7. Так как основные вибрации и шумы от неровного дорожного покрытия на кузов передаются от пружины, то на предлагаемой верхней опоре предусмотрен виброизоляционный слой 12, который максимально гасит данные виброколебания от дорожного покрытия, передаваемые на кузов. Кроме того, верхняя опора (опорный фланец первого кольцевого элемента 2) имеет наружный виброизоляционый слой 13, толщиной 1 мм. За счет указанного слоя в зоне контакта верхней опоры с кузовом, полностью исключается взаимодействие «металл-металл» (см. Фиг.2), что позволяет максимально гасить шумы, передаваемые на кузов автомобиля, и обеспечивать плотное прижатие.
В центральной зоне 11 действуют усилия, передаваемые от штока стойки. В данной зоне расположены надежно скрепленные между собой втулка 4 с ограничителем хода сжатия и ограничитель 5 хода отбоя, которые служат и как отбойники, при возникновении слишком больших пробойных усилий отбоя и сжатия, и как крепление штока. За счет данных ограничителей, и за счет оптимального количества резинового слоя в центральной зоне, обеспечивается малая податливость штока в продольном и боковом направлении, что не вызывает изменений в кинематике подвески при разгоне, торможении и движении на повороте. В результате, значительно улучшается чувствительность рулевого управления, и тем самым возрастают показатели управляемости и устойчивости автомобиля.
Направляющие ограничители хода (4 и 5) не вварены в резиновый демпфер. В результате, при колебаниях штока, от мелких неровностей дорожного покрытия (дорожные швы, гравий, крупнозернистый асфальт и т.д.), нагрузку воспринимают специально предусмотренные наружные кольцеобразные выступы (14 и 15) повышенной эластичности с прогрессивными характеристиками, а не вся более жесткая центральная часть демпфера, которая вступает в работу по мере увеличения динамических нагрузок. Это способствует лучшему поглощению колебаний штока, и значительно продлевает срок эксплуатации опоры и самого автомобиля.
Предлагаемая конструкция проста в изготовлении и в использовании, так как все элементы объединены в одну деталь, легко устанавливаемую с применением одного крепежного элемента.
Полезная модель позволяет увеличить срок службы передней подвески, более эффективно гасить вибрацию и ударные и звуковые нагрузки, создать более комфортные условия для водителей и пассажиров, повысить срок службы опоры.
1. Верхняя опора стойки передней подвески автомобиля, содержащая втулку, соединенные упругим элементом два кольцевых элемента, первый из которых имеет коническую часть, а второй -посадочное место, в котором размещен подшипник, контактирующий с верхней пружинной чашкой, отличающаяся тем, что упругий элемент выполнен с опорным фланцем, имеет коническую форму с цилиндрическим вырезом под посадочное место и снабжен расположенными на его торцовых поверхностях радиальными кольцевыми выступами, втулка снабжена ограничителем хода сжатия и жестко соединена с ограничителем хода отбоя, а кольцевые элементы завулканизированы в упругом элементе.
2. Опора по п.1, отличающаяся тем, что первый кольцевой элемент имеет опорный фланец, переходящий в коническую часть с отогнутым краевым участком.
3. Опора по п.1, отличающаяся тем, что опорный фланец первого кольцевого элемента и посадочное место второго покрыты изоляционным слоем резины толщиной не менее 1 мм.
poleznayamodel.ru
Замена передних стоек.
Вся операция производилась у меня в гараже, где нет ни подъёмника, ни ямы. На подъёмнике было бы гораздо удобнее всё делать. Из инструмента понадобилось: домкрат, баллонный ключ, накидной ключ на 17, 14 и 12, головки на: 17, 14, 12, молоток, а также стяжки пружин; . Не плохо, также запастись жидкостью для откисания заржавевших соединений (болтов и гаек) - WD-40, например.
Операция по замене стоек аналогична той, что я уже описывал при установки передних проставок
Во первых необходимо залить проникающей жидкостью болты и гайки, которые потом будем крутить: болт крепления кронштейна провода датчика частоты вращения переднего колеса (ABS) к стойке, болт крепления кронштейна тормозного шланга к стойке, три гайки крепления верхней опоры стойки к кузову, а так же два болта и две гайки крепления стойки к поворотному кулаку.
О необходимости поддомкратить машину и снять колесо, я думаю, никому говорить не надо. А если есть и такие, то во-первых необходимо включить какую-нибудь передачу КПП, поставить на ручник, а ещё лучше подложить под колёса так называемые "башмаки". Потом поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо, переднее конечно.
Начинаем снятие стойки с того, что откручиваем гайку кронштейна провода датчика частоты вращения переднего колеса (ABS) на стойке, накидным ключом или головкой на «12», и снимаем кронштейн с болта, приваренного к стойке.
Затем, с обратной стороны стойки, накидным ключом на «12», откручиваем кронштейн тормозной трубки и, так же снимаем его с болта.
Так как на Вагончике «развал» не регулируется, то болты крепления стойки к поворотному кулаку можно спокойно откручивать, не боясь сбить настройки «развала». На верхний болт надеваем головку на «17», а на гайку накидной ключ на «17», и откручиваем. Затем ту же операцию производим с нижним болтом крепления стойки к поворотному кулаку.
Если стойка не отходит от поворотного кулака, то можно применить высокоточный инструмент – молоток. Всё должно получиться. Под стойку лучше положить кусок железа или фанеры, чтобы не повредить пыльник ШРУСа при снятии стойки.
Теперь стойка крепиться только тремя гайками к чашке. Головкой на «14» откручиваем гайки и осторожно вынимаем стойку.
Теперь можно приступать к разборке самой стойки -->>
Затем берём стяжки пружин и сжимаем пружины, чтобы при разборки стойка не разлетелась в разные стороны под действием пружины.
Снимаем защитный колпачек и головкой на 17 откручиваем самоконтрящуюся гайку и разбираем стойку: снимаем верхнюю опору стойки, верхнее седло пружины и саму пружину сжатую стяжками.
На фотографиях верхняя опора выглядит немного не так, как будет выглядеть у вас, так как на ней закреплена проставка высотой 20 мм (установку проставок на передние стойки можно посмотреть здесь
).
Собственно на этом этап снятия – разборки стойки окончен. Теперь можно приступить к сборке стойки и установки её на автомобиль. Сначала на новую стойку одеваем кожух и буфер хода/сжатия.
Одеваем сжатую пружину, на неё верхнее седло пружины, а затем верхнюю опору. Верхнюю опору нужно расположить так, чтобы совместить отверстия в нижнем и верхнем седле пружины. Правильно совместите оба конца пружины с пазами в верхнем и нижнем седле пружины. Теперь наворачиваем НОВУЮ самоконтрящуюся гайку, которой комплектуется стойка. Ослабляем стяжки пружин. Удерживая стойку затягиваем самоконтрящуюся гайку. Вот стойка и собрана.
Теперь можно устанавливать стойку на своё место. Установку производим в обратной последовательности. Ещё раз хочу напомнить, что при снятии и установки стойки необходимо быть осторожным, дабы не повредить пыльник ШРУСа. В противном случае прийдётся менять этот пыльник, а эта операция довольно трудоёмкая. Вот стойки на своём месте. Теперь можно убивать их снова. Но перед тем, как это делать необходимо проверить углы установки передних колес.
Гладких дорог и доброго пути ВАМ ВСЕМ.
С уважением, Искренне ваш, СлАВянИН.
Напишите мнеspacewagon.narod.ru
