Ваз замена сальника хвостовика
Замена сальника хвостовика ваз 2106. Как проверить редуктор заднего моста
Производить замена сальника хвостовика ваз 2106 необходимо тогда, когда есть утечка масла из-под хвостика редуктора. Выглядит данная поломка следующим образом: появляются капли смазки с внешней стороны поверхности корпуса редуктора. Бывает иногда, что плёнку масла принимают за повреждение. Только в том случае, когда на поверхности есть капли, то это уже и есть показатель для замены сальника хвостика заднего моста. Такое повреждение вы легко можете устранить и самостоятельно.
Необходимые инструменты для замены сальников:
Если решили самостоятельно приступить к замене сальников, подготовьте предварительно такие инструменты:
- Набор отвёрток;
- Набор гаечных ключей;
- Молоток;
- Небольшую ёмкость под масло;
- Торцовый ключ или же головку на «24»;
- Для выкрутки сливной пробки возьмите шестигранник;
- Двухлапчатый съёмник;
- Динамометрический ключ;
- Для заливки смазки шприц;
- Домкрат;
- Подставки под кузов.
Важно: всю работу по замене сальников на ВАЗ 2106 стоит проделать качественно. Иначе любая оплошность и неосторожность могут повлечь за собой неприятные последствия и привести к ремонту редуктора моста. Если сомневаетесь в своих силах, лучше обратитесь в сервис. Так вы обезопасите себя от лишних затрат и непредвиденного ремонта автомобиля.
Как снять сальник хвостовика на ваз 2106:
Чтобы удобно было менять сальник хвостика, поставьте автомобиль на смотровую яму либо же на эстакаду. Предварительно подготовьте новые сальники хвостика. Старый сальник имеет потёртый вид и излишки масла. Его немедленно нужно извлечь. Для этого приступайте к следующим действиям:
1) Выкручивайте сливную пробку на корпусе редуктора, используя шестигранник. Здесь нужно подставить ёмкость для масла;
2) Подождите, пока смазка полностью не стечёт с редуктора. Вкрутите пробку обратно;
3) Разъедините фланец ведущей шестерёнки задней передачи и карданный вал;
4) Поставьте автомобиль на ручник;
5) С помощью торцевого ключа на «24» начинайте откручивать гайку, которая держит фланец хвостика.
Для фиксации фланца от вращения не обязательно применять ручной тормоз.
6) Вставьте в отверстие во фланце шестерни главной передачи несколько болтов;
7) С помощью специальных инструментов постарайтесь удержать фланец за данные болты. При этом откручивайте гайку;
8 ) Возьмите двухлапчатый съёмник и с его помощью снимите фланец хвостика со шлицев;
9) При отсутствии съёмника, достаньте фланец руками. Для этого понадобятся некоторые усилия, но снять его не сложно;
10) Снимите с хвостика главной передачи шайбу и фланец одновременно с грязеотражателем;
11) Возьмите плоскую отвёртку и подденьте ею сальник. Извлеките его из отверстия в корпусе редуктора, при помощи кронцера. Сальник снят и можно приступать к замене.
Важно: прежде чем начинать устанавливать новый сальник хвостика, следует проверить поверхность фланца, которая непосредственно контактирует с сальником. Она должна быть без повреждений, без ржавчины. При обнаружении каких-либо дефектов, устранить их, сделав полировку поверхности.
Как поменять сальник редуктора на ваз 2106:
1) Обработать посадочную поверхность смазочным материалом, а именно герметиком. Рабочую кромку сальника также хорошо смазать;
2) Сальник нужно вбивать лёгкими ударами молотка. Удары наносить через наставку определённого диаметра, не допуская при этом перекоса деталей;
3) Собирайте все снятые с хвостика части;
4) Контрящуюся гайку фланца понадобиться заменить на новую;
5) Необходимо вывесить заднюю часть автомобиля;
6) Вывести из зацепления шестерни дифференциала и полуось;
7) Зафиксировать фланец хвостика за те болты, что вставлены в отверстие фланца;
8 ) При помощи специального динамометрического ключа зажать гайку хвостика;
9) Заменить масло в редукторе.
Как проверить редуктор заднего моста ваз 2106?
- Провернуть фланец руками. При этом сопротивление должно быть небольшим и равномерным.
- Фланец должен вращаться без щелчков, заеданий и заклиниваний.
- При обнаружении дефектов, отправить фланец на ремонт в специализированную мастерскую.
- Не должны присутствовать осевые люфты подшипников хвостика. Здесь не должно быть даже самого минимального люфта.
- Если обнаружили люфт, то момент затяжки гайки крепления хвостика стоит повысить на 20-30 Н.м. После этого опять проверить плавность проворачивания фланца.
Важно: Суммарный момент затяжки должен быть 225 Н.м и не больше. Иначе может появиться повреждение специальной распорной втулки.
Бывает, что люфт не получается ликвидировать затяжкой фланца. Здесь стоит уже обратиться за помощью в мастерскую, чтобы мастера произвели ремонт редуктора моста.
При посаженной распорной втулке момент крепящей гайки не возрастает, если даже сделать дополнительную затяжку. Он остаётся немного ниже нужной величины. Поэтому её нужно менять, разбирая при этом редуктор. Данную процедуру делают в автомастерской.
Замена сальника хвостовика ваз 2106 будет завершена только в том случае, если не обнаружено никаких поломок, требующих помощи профессионалов или ремонта.
А расскажите, как вы меняли сальник на своем автомобиле?
Как выполняется замена сальника хвостовика ваз, MasteraVAZa
Сальник хвостовика ВАЗ
Замена сальника редуктора ваз(см.Как проводится замена сальника редуктора ваз ) производится при появлении утечки масла из-под хвостовика редуктора. Визуально это выглядит как появление капель смазки на внешней поверхности корпуса редуктора.Имейте в виду, если корпус редуктора всего лишь покрыт тонкой пленкой масла, а капель на нем нет (это называется масляное отпотевание) и это не является неисправностью и показанием для замены сальника хвостовика заднего моста. В случае явной утечки вы можете произвести замену своими руками.
Список необходимых инструментов
- Набор отверток
- Набор гаечных ключей
- Торцовый ключ либо головка на «24»(к головке пригодится вороток)
- Молоток
- Емкость для масла
- Шестигранник (чтобы выкрутить сливную пробку)
- Специальный двухлапчатый съемник
- Динамометрический ключ
- Шприц, для заливки смазки
- Домкрат
- Опоры (подставки) под кузов
Внимание: Неквалифицированная замена сальника в редукторе заднего моста может привести к разборке и ремонту всего редуктора моста, что возможно только в условиях автомастерской, цена вопроса при этом многократно возрастает. Если не умеете сами, воспользуйтесь советами и помощью знакомого специалиста, либо езжайте сразу на СТО.
Ваз 2106 замена сальника хвостовика
Начинаем замену с установки автомобиля на смотровую яму либо на эстакаду, а затем:
- Выкручиваем шестигранником сливную пробку на корпусе редуктора и подставляем емкость для масла
- Ждем, когда смазка стечет с редуктора, и возвращаем пробку на место
- Разъединяем фланец ведущей шестеренки задней передачи и карданный вал
- Переводим рычаг стояночного тормоза в крайнее верхнее расположение (попросту ставим машину на ручник)
- Воспользовавшись торцевым ключом на «24»(либо головкой на «24» с воротком), откручиваем гайку, крепящую фланец хвостовика
Торцевым ключом, либо головкой на «24» выкручиваем гайку, крепящую фланец
Примечание: Чтобы зафиксировать фланец от вращения можно не обязательно использовать стояночный (ручной) тормоз.
- Для этой цели можно вставить в отверстия во фланце шестерни главной передачи пару болтов
- Удерживайте фланец, при помощи подходящего инструмента за эти болты, и одновременно, откручивайте гайку
- Берем двухлапчатый съемник, и производим с его помощью снятие фланца хвостовика со шлицев
- Если съемника у вас нет, попробуйте стащить фланец усилием рук
Двухлапчатым съемником стаскиваем фланец со шлицев
- Снимаем с хвостовика главной передачи шайбу и фланец вместе с грязеотражателем
- Плоской отверткой поддеваем сальник и извлекаем его из отверстия в корпусе редуктора
Снимаем шайбу с фланцем с хвостовика. Плоской отверткой поддеваем и извлекаем сальник
Примечание: Перед установкой нового сальника хвостовика, производим проверку состояния поверхности фланца, которая входит в контакт с сальником. Обычно на этой поверхности появляется ржавчина, к тому же данная поверхность изнашивается.Обнаруженные дефекты зачастую устраняются полировкой поверхности
- Обрабатываем при помощи пластичного смазочного материала (герметика) посадочную поверхность, затем рабочую кромку нашего нового сальника
- Запрессовываем новый сальник, нанося по нему удары молотком через наставку нужного диаметра (фото ниже)
- Важно при этом не допускать перекоса детали
Запрессовываем ударами молотка по оправке новый сальник
- Производим сборку всех снятых с хвостовика частей
- Само — контрящуюся гайку фланца хвостовика заменяем на новую
- Вывешиваем заднюю часть машины
- Выводим из зацепления шестерни дифференциала и полуось
- Фиксируем фланец хвостовика за те болты, которые вставлены в отверстия фланца
- Зажимаем гайку хвостовика с помощью динамометрического ключа с моментом затяжки 120 Н∙м
- Заменяем масло в редукторе(см.Когда нужна замена масла в редукторе )
Проверка редуктора заднего моста
- Проворачиваем фланец руками
- Сопротивление при этом, должно быть равномерным и минимальным
- Вращаться фланец должен без заеданий, заклиниваний и щелчков
- При обнаружении указанных дефектов, редуктор моста необходимо срочно ремонтировать в специализированной мастерской
- Важно так же убедиться в отсутствии либо наличии осевых люфтов подшипников хвостовика
- Тут не допустим даже минимальный люфт
- Обнаружив люфт, повышаем момент затяжки гайки крепления хвостовика на 20–30 Н∙м
- И снова проверяем люфт и плавность проворачивания фланца
- Важно помнить, что допустимый суммарный момент затяжки 225 Н∙м и не больше
- При большем усилии появляется вероятность повреждения специальной распорной втулки
- Когда люфт не удается устранить затяжкой фланца, обратитесь в автомастерскую для ремонта редуктора моста
- Когда при дополнительной затяжке крепящей гайки момент не возрастает, а остается также менее необходимой нам величины (120 Н∙м), это значит что распорная втулка «просажена»
- Ее необходимо менять, а для этого разбирать редуктор в специализированной автомастерской
Если вышеописанных проблем, требующих помощи профессионалов из автомастерской не обнаружено, замена сальника редуктора заднего моста завершена. Задние мосты ВАЗ имеют однотипную конструкцию, поэтому данная инструкция годится так же для ваз 2107 других моделей.Дополнительно рекомендуем вам посмотреть обучающее видео.
Источники: http://masteravaza.ru/hodovka/zadnij-most/zamena-salnika-hvostovika-vaz-307
master-informa.ru
замена сальника ведущей шестерни заднего моста в автомобиле ваз 2107
1. Наносим на посадочную поверхность и рабочую кромку нового сальника пластичную смазку. 2. Легкими ударами молотка (не допуская перекосов) по стальной обойме сальника или через втулку подходящего диаметра запрессовываем сальник.
.
www.tuning-vaz-2107.info
Замена сальника редуктора ВАЗ-2106 - MegaSOS
Как часто вы заглядываете под свой автомобиль? Многие автолюбители вообще этого не делают, впоследствии сталкиваясь с огромными затратами. Только с помощью визуального осмотра может выявить и предупредить серьезные неисправности и устранить их. В частности, течь в области редуктора ВАЗ-2106 может свидетельствовать о необходимости замены сальника.
Назначение и особенности
Что вообще такое сальник? Это древний вариант названия резиновой манжеты. Термин появился во времена, когда для уплотнения валов с кожухами различных узлов применился обычный войлок или фетр, которые предварительно смазывался обычным жиром или, что бывало чаще, салом. Отсюда и название – «сальник».
Современные изделия уже далеко ушли от прошлых технологий и представляют собой деталь высокого качества, выполненную из стойкой резины в соответствии с целым рядом ГОСТов. Задача сальников – это не только уплотнение места стыка, но и надежная защита узла системы от попадания различного мусора, влаги и даже пыли. При этом сальники могут быть различными по диаметру и форме (все зависит от назначения изделия).
Работают сальники при широком диапазоне температур - обычно от -60 градусов Цельсия до +170 градусов Цельсия. В качестве материала для изготовления применяется каучук (на бутадиен-нитрильной или силиконовой основе) или же фторкаучук. Сальники способны выдерживать различную рабочую среду и не разрушаются при действии минеральных масел, солярки и воды. Максимальное давление, которое способен выдержать сальник, составляет около 0,04-0,05 МПа.
Неисправности заднего моста и причины замены сальника
Старение сальника или его преждевременный выход из строя может привести к серьезной утечке масла. Как следствие, могут возникнуть следующие проблемы:
- сильный шум при работе заднего моста. В этом случае необходимо восстановить нормальный уровень масла, а также проверить наличие (факт отсутствия) течи через сальник. Если дефект обнаружен, то замену необходимо производить незамедлительно;
- шум в области заднего моста только в процессе разгона авто. В такой ситуации проверяется уровень масла (при необходимости доливается), оценивается наличие течи и производится замена сальника;
- появление течи в области редуктора заднего моста (без каких-либо дополнительных признаков) свидетельствует о необходимости замены манжеты.
Причины выхода из строя
Перед тем, как производить замену, вы должны понять причину неисправности. Зачастую проблему можно решить обычным протягиванием крепежных болтов или установкой более качественных шайб под их головки. К примеру, можно снять болты, поставить под них медные шайбы, посадить на место и плотно затянуть. В большинстве случаев проблема уходит. Для надежности на резьбу может быть нанесен герметик, имеющий вид нити или геля.
Осмотрите пробки сливного (наливного) отверстий – часто именно они становятся причиной сильных течей. Если здесь все нормально, то проверьте место, где соединяется картер и редуктор автомобиля. При нарушении герметичности в области фланца будет мокрое место от протекающего масла. В такой ситуации замена сальника редуктора ВАЗ-2106 является обязательной.
Бывают ситуации, когда сальник на редукторе отлично справляется со своими обязанностями, а вот манжета полуоси дает течь. В этом случае единственное спасение – это замена. Не стоит экономить деньги и продолжать ездить по принципу «итак сойдет». Вы должны понимать, что полное вытекание масла чревато более серьезными проблемами.
Еще одно место, которое стоит осмотреть – сапун, который находится наверху картера. Если вы заметили явную течь масла, хорошо очистите место от посторонних жидкостей и проверьте, свободно ли движется крышка сапуна. Все в порядке? – Тогда причина в резиновом сальнике, требующем замены.
Меняем сальник на заднем редукторе ВАЗ-2106
Итак, если неисправность налицо и характер течи указывает на проблемы с манжетой редуктора заднего моста, то незамедлительно производители замену. Для выполнения этой работы подготовьте новый сальник (желательно купить качественную деталь), монтировку, динамометрический ключ с указателем, отвертку, надежную веревку или шнур, штангенциркуль, а также два рожковых ключа на «24» и «13». Кроме этого, найдите пустую емкостью, в которую можно будет слить масло.
Итак, последовательность действий следующая:
- подставляйте подготовленную емкость под сливное отверстие, откручивайте пробку и дождитесь, пока масло полностью выйдет из картера. После этого сразу же ставьте закрутку на место;
- снимите задние колеса и установите автомобиль на деревянные подставки. Демонтаж колес необходим для надежной фиксации карданного вала;
- зафиксируйте карданный вал, скручивайте четыре болта и снимайте фланец шестеренки. С помощью отвертки отсоединяйте передачу;
- проверьте момент сопротивления. Для этого на фланец ведущей шестеренки намотайте подготовленную веревку. Теперь плавно сматывайте ее, одновременно проверяя с помощью динамометра параметры затяжки. Запишите зафиксированное значение;
- снимайте фланец ведущей шестеренки. Здесь не все так просто. Чтобы открутить гайку вам понадобится специальный ключ. Его можно купить или изготовить самому. В качестве исходных материалов достаточно будет небольшой трубки, двух болтов и гаек. Сам смысл инструмента заключается в том, чтобы не позволить в момент откручивания самой гайки проворачиваться и фланцу;
- вот и все. После демонтажа фланца и шайбы внутри можно будет найти уплотнительный сальник, который срочно требует замены. Поддевайте его отверткой и доставайте наружу;
- перед установкой новый сальник хорошо обработайте смазкой, в противном случае он будет шуметь, и доставлять дискомфорт во время поездок. В качестве смазывающего состава можно использовать «Литол»;
- теперь вставляйте сальник в горловину и при необходимости слегка постукивайте по его краям. Проследите, чтобы манжета углубилась хотя бы на два миллиметра от края;
- залейте новое масло в редуктор автомобиля;
- возвращайте все на место в обратной последовательности. Но! Гайку фланца придется закрутить с определенным моментом (12-16 кгс/м). Для этого вам и понадобится динамометрический ключ. При этом учтите, что параметр затяжки должен быть больше, чем тот, что вы записали ранее.
Вывод
Таким образом, замена сальника редуктора на ВАЗ-2106 занимает не более часа. Следовательно, время от времени осматривайте свой автомобиль снизу и при необходимости своевременно производите ремонт. Удачи.
ru.megasos.com
Замена сальника хвостовика ваз
Замена сальника хвостовика ваз
руководство технического обслуживания
и ремонту автомобиля ваз 2107
замена сальника ведущей шестерни заднего моста в автомобиле ваз 2107
Сальник заднего моста на автомобиле ваз 2107 заменяем новым при обнаружении утечек масла из-под хвостовика ведущей шестерни. Это визуально определяется наличием капель масла на внешней поверхности картера редуктора. Следует иметь в виду, что если картер редуктора покрыт лишь тонкой пленкой масла без образования капель (так называемое масляное отпотевание), то это не является поводом для замены сальника заднего моста.
Неквалифицированные действия при замене сальника заднего моста на автомобиле ваз 2107 могут привести к необходимости разборки и ремонта редуктора заднего моста, что осуществимо только в условиях специализированной мастерской.
4. Включаем стояночный тормоз.
5. Торцовым ключом на 24 мм отворачиваем гайку крепления фланца хвостовика.
6. Удержать фланец хвостовика от проворачивания можно и без использования стояночного тормоза. Для этого вставляем в два отверстия фланца ведущей шестерни болты и, удерживая фланец от проворачивания’ подходящим инструментом (монтажной лопаткой), отворачиваем гайку крепления фланца.
7. При помощи двухзахватного съемника спрессовываем фланец хвостовика со шлицев ведущей шестерни. Иногда фланец удается снять руками без помощи съемника.
8. Снимаем с хвостовика шайбу и фланец с грязеотражателем.
Установка сальника заднего моста на автомобиль ваз 2107
Перед установкой сальника проверьте состояние цилиндрической поверхности фланца, контактирующей с сальником. Часто на ней имеются следы коррозии и износа, которые следует устранить полировкой. При наличии на поверхности глубокой канавки запрессовываем сальник так, чтобы он был смещен, то есть слегка выступал относительно торца горловины редуктора.
2. Легкими ударами молотка (не допуская перекосов) по стальной обойме сальника или через втулку подходящего диаметра запрессовываем сальник.
3. Устанавливаем ранее снятые с хвостовика детали. Самоконтрящуюся гайку крепления фланца хвостовика рекомендуется заменить новой.
6. Удерживая фланец хвостовика за болты, ввернутые в отверстия фланца, затягиваем гайку хвостовика динамометрическим ключом моментом 120Нм, после чего вращаем фланец рукой. Сопротивление вращению должно быть легким и равномерным, фланец должен вращаться без заеданий и щелчков, в противном случае редуктор подлежит ремонту в условиях специализированной мастерской. Одновременно проверяем отсутствие даже малейшего осевого люфта в подшипниках хвостовика. Если люфт есть, увеличиваем момент затяжки гайки на 20—30Нм и снова проверяем плавность вращения и отсутствие люфта. Увеличивать момент затяжки свыше 225Нм не следует, можно «раздавить» распорную втулку. Если устранить люфт не удается, редуктор также подлежит ремонту.
Если при затягивании гайки момент затяжки не увеличивается и остается меньше рекомендуемого минимального значения (120Нм), это означает, что распорная втулка «просела» и ее необходимо заменить с разборкой редуктора заднего моста автомобиля ваз 2107 в условиях мастерской.
Замена сальника редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Сальник редуктора заднего моста — вообще сальники служат дольно долгое время, но если у них плохое качество исполнения или же если они не правильно установлены или в конечном итоге если масло плохое залито, то жизнь сразу же сокращается, раньше (Да и до сих пор) данные вещи называли сальники но по новому названию это резиновые манжеты но так редко кто говорит, да и не привычно, благодаря данному агрегату инженеры обеспечивают сдерживание масла в рулевом механизме, в двигателе и в других местах, так же сальник может служить для сдерживания дизельного топлива и воды и благодаря нему кстати пыль и грязь не попадает в механизм который они закрывают.
Чтобы произвести замену сальника на автомобиле, много не надо, самое главное: Всевозможными ключами запаситесь, так же отвёртками и если есть динамометрические ключи то вообще хорошо (Благодаря данным ключам момент затяжки болтов можно выставить правильно, просто если вы не дотяните болты то во время езды они могут выкрутиться, да и перетяжка не к чему хорошему не приведёт) их тоже берите, ещё монтажной лопаткой нужно будет запастись и динамометром, но это если у вас ни одного динамометрического ключа нет!
Где находится сальник редуктора заднего моста?
Так просто вы его не увидите, во-первых вам нужно будет под автомобиль подлезть находясь снизу, вы увидите карданную передачу (Многие карданный вал называют но это не верное название, так как карданная передача состоит из валов и в этом случае под термином карданный вал, понимается какая либо часть карданной передачи) задним валом она будет подсоединяться к заднему редуктору моста, а именно к заднему фланцу редуктора (Синей стрелкой указан) подсоединяться она будет при помощи четырёх болтов (На фланце смотрите на фото ниже прорези для болтов крепления заднего кардана видны, для наглядности одна из прорезей зелёной стрелкой указана) а сам фланец крепиться за счёт здоровой гайки которая красной стрелкой указана, так вот задний вал кардана вам нужно будет отсоединить (По мере прочтения статья мы вам объясним как это сделать) и свесить его, затем ту самую здоровую гайку отвернуть и при помощи молотка или же специального съёмника снять фланец заднего редуктора который красной стрелкой указан, после снятия вы увидите ту картину которая на маленьком фото показана, а именно тот самый сальник который вы и собираетесь заменить он так же красной стрелкой указан.
Когда нужно менять сальник редуктора заднего моста?
Сами вы это скорее всего только поймёте когда всё масло из редуктора через этот сальник вытечет, в общём когда этот сальник изнашивается через него масло начинает выходить которое в редукторе находиться, заметить подтекания можно только если под автомобиль по чаще заглядывать или в том случае когда всё масло из редуктора у вас вытечет, то сзади будет стоять сильный гул стоять и вибрации ещё могут происходить как правило не сильно заметные, поэтому если вы уже начали слышать более сильный звук из задней части автомобиля то остановитесь где ни будь и рукой потрогайте редуктор (Зимой не очень удобно, так как дороги грязные и редуктор сразу пачкается и масло уже не так легко нащупать) если обнаружите на нём масло, то значит где то подтекает, если в том месте где сальник установлен (см. фото выше) то значит сальник и подлежит замене, так же из редуктора может течь масло если сливная пробка плохо закручена, поэтому её состояние тоже проверяйте.
Если вы обнаружите на редукторе просто запотевание (На подтёки тоже может сперва показаться), то лезть в него не нужно, лезть нужно только в том случае если на редукторе вы обнаружите капли масла это уже будет говорить 100% что где то масло подтекает, кроме этого на редукторе ещё есть сапун (Он стрелкой на фото 1 указан) благодаря нему всё избыточное давление которое создаётся в редукторе выходит наружу и если он будет засорён то давления тем самым избыточное не будет выходить из него, а будет выходить через сальники и другие слабые места вот поэтому если вы поменяли сальник редуктора заднего моста а через короткое время у вас опять этот сальник начал течь, то проверьте работоспособность сапуна, для этого возьмитесь за него рукой (А именно за его крышку) как на фото 2 показано и по перемещайте крышку в разных направлениях, всё должно нажиматься и перемещаться без заеданий, в противном случае поменяйте сапун на новый (О том как это сделать в одном из роликов в самом низу показано), если же крышка у сапуна нормально будет перемещаться но масло всё равно сочиться через сальник то снимите сапун (Он выворачивается при помощи ключа за резьбу которая красной стрелкой указана на втором фото) и прочистите его (Чистить можно какой ни будь жидкостью для очистки карбюратора, можно так же в бензине его хорошенько промыть и потом сжатым воздухом продуть от всей пыли и грязи), после чисти установите на место завернув его в редуктор и через некоторое время (Через километров 30) залезьте под автомобиль и проверьте подтекает ли масло через сальник редуктора, если подтекает то меняйте сапун или же меняйте сальник так как он неисправен или неправильно установлен!
Как заменить сальник редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
1) В начале операции вам нужно будет слить всё масло находящееся в редукторе, потому что если оно не будет слито то при извлечении сальника оно попросту выльется через то место, если вы не умеете сливать масло то в таком случае ознакомьтесь со статьёй под названием: «Замена масла в редукторе заднего моста на ВАЗ».
2) Теперь в то место которое на фото ниже показано вставьте отвёртку и выверните те самые четыре болта крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора и после чего отсоедините вал и подвести его за что ни будь (На верёвку к глушителю можно, но только смотрите если машина у вас прогрета то и глушитель будет очень горячий, поэтому не обожгитесь об него и верёвка слабая нагрева тоже может не выдержать кстати), ещё хотели вам объяснить то что вместо отвёртки можно монтажную лопатку использовать, всё это делается потому что карданный вал крутиться и отвёрткой или монтажной лопаткой вы его как бы фиксируете от вращения и нормально выворачиваете болты крепления заднего карданного вала к фланцу редуктора.
3) Затем вам нужно будет определить момент сопротивления проворачиванию ведущей шестерни редуктора задней оси, данный момент можно определить при помощи динамометра или динамометрического ключа, на фото ниже показано два случая проверки, а именно для проверки динамометра вам понадобиться ещё прочная верёвка, намотайте её на фланец как показано на фото 1 (Первый раз наматывайте немного всего оборота два и хватит) и после этого подсоедините к концу верёвки динамометр и им начинайте сматывать верёвку, при сматывании фланец должен начать потихоньку вращаться вы это усилие которое нужно для того чтобы сдвинуть его с места запишите из показаний прибора и с этим усилием когда будете устанавливать всё на свои места и будете смотреть чтобы фланец точно так же и крутился, если у вас нет динамометра тогда берите в руки динамометрический ключ у которого диапазон измерения будет примерно до 147 Н·см (15 кгс·см) и им заворачивая гайку крепления фланца найдите усилие с которым она завёрнута и с этим же усилием вы будете заворачивать эту же гайку при обратной сборке всех деталей.
Если у вас этих приборов нет, то можно взять в руки маркер и с его помощью сделать две метки (Одну на самом фланце, а другую на гайки), как вы видите на фото которое ниже находиться уже метки все сделаны и они относительны друг друга, вы тоже так сделайте но только на гранях гайки не рисуйте нечего сверху лучше сделайте метку (Указана синей стрелкой), а то если на гранях нарисуете то при отворачивании вы можете сорвать немного резьбу и метки уже после этого никакой не увидите!
4) Следом берите в руки вороток и накидную головку и с их помощью выверните центральную гайку крепления фланца редуктора, но только не забудьте фланец застопорить чтобы он сам по себе не вращался когда гайку будете откручивать, а застопорить его можно при помощи специального ключа который вам нужно будет самому изготовить (Из отрезка трубку и из двух болтов он изготавливается, на маленьком фото показан более подробно), после изготовки ключа застопорите им как показано на фото фланец и выкрутите полностью гайку крепления этого фланца и снимите её после чего.
Если вы наносили метки, то считайте сколько оборотов сделает гайка относительно метки на фланце, то есть вы выкручиваете гайку на ней есть метка и на фланце тоже, так вот если эта метка пройдёт через метку на фланце 20 раз и только после этого гайка снимется, то в таком случае когда вы всё будете собирать обратно закрутите гайку точно так же ровно на 20 оборотов и в конце совместите её метку с меткой на фланце!
5) Далее снимите сам фланец (Указан синей стрелкой) когда гайка будет удалена, его можно съёмником специальным снять (Красной стрелкой указан) который в автомагазинах продаётся, или с обратной стороны аккуратно постучите молоточком по фланцу через деревянную проставку (Дощечку к примеру) и так же снимите фланец с редуктора.
6) Теперь нужно будет отвёртку вам взять или гаечный ключ (На фото ниже используется гаечный ключ), и данным инструментов внутри как на фото показано подденьте сальник и извлеките его из отверстия в котором он установлен.
Когда сальник будет извлечён, то место где он был установлен протрите от грязи тяпкой, для наглядности на фото ниже уже это место вычищено и там где нужно его чистить показано стрелками!
1. Перед тем как ставить новый сальник его рабочую поверхность (Красной стрелкой указана) которая будет входить в отверстие нужно смазать смазкой Литол-24.
2. После смазки новый сальник установите на своё место и через оправку (Красной стрелкой указана) забейте его во внутрь, оправка во-первых у вас должна быть подходящего диаметра а бить вы ей должны по краям сальника (Край указан синей стрелкой) и бить нужно до того, пока сальник не войдёт на глубину 1.7-2 мм от торца редуктора (Торец зелёной стрелкой указан), данное расстояние очень хорошо штангенциркулем проверять или небольшой линейкой тоже можно попробовать.
Для такой оправки можно использовать разные вещи, к примеру подшипник неисправный можно взять подходящего диаметра или отрезок трубы где ни будь найти и т. д.!
3. Теперь рабочую поверхность сальника смажьте изнутри чистым маслом и на фланец как показано на фото 2 тоже смазку нанесите, чтобы во-первых фланец легче запрессовался в сальник, да и во-вторых дополнительная смазка не помешает.
4. И в заключение отметим, все детали снятые на свои места в обратном порядке установите, но только про момент затяжки гайки крепления фланца не забывайте или если вы метки рисовали, то строго всё по ним должно снять, вить если вы эту гайку перетяните то на подшипник редуктора будет прилагаться уже большее усилие и в связи с этим вам в ближайшее время придётся разбирать редуктор для его ремонта, кроме подшипника там ещё распорная втулка деформируется, в общём ни к чему хорошему перетяжка не приведёт поэтому будьте аккуратней.
Более подробно о том как закрутить гайку крепления фланца редуктора, смотрите в ролике ниже, там объясняется всё это подробно и про распорную втулку ещё пару слов сказано, а именно где она стоит, а так же насчёт её деформации рассказывается и ещё пару советов хороших там есть!
О том как заменить сальник ведущей шестерни редуктора смотрите в ролике ниже, в котором всё доходчиво и понятно объясняется.
Если вы хотите посмотреть информацию насчёт того самого сапуна который в редуктор заворачивается, тогда смотрите ролик ниже, в котором всё кратко но подробно объяснено!
Здравствуйте, у меня нету этого самого ключа динамометра, как быть? Стоит ли самому лезть в данную систему без этого ключа или же нет?
Ролик про то как закрутить гайку хвостовика редуктора посмотрите, там объясняется подробно как эту гайку без динамометрического ключа можно завернуть, главное не перетяните ее, гайку нужно заворачивать до того пока люфтить фланец не перестанет, в общем посмотрите ролик и все поймете!
Сложно читать вашу статью из-за множества грамматических и лексических ошибок. Хотя работа проделана колосальная, за это благодарность вам.
Здравствуйте, Андрей! Спасибо за отклик. Мы над этим работаем.
Лада 2104 › Бортжурнал › Замена сальника хвостовика РЗМ
РЗМ — для краткости редуктор заднего моста, так пишут во всех магазинах запчастей 🙂
Я понимаю, что читать сухой текст без фоток не очень интересно, но фотографировать что-то сидя в яме с грязными руками не очень удобно, а потом как что выглядит снизу у жигулей наверное знает каждый. Суть в общем такая — на хвостовике висит капля масла, маслом забрызгано всё днище в районе редуктора, труба глушителя в масле и нагреваясь отчетливо пахнет этим самым маслом из под машины. В общем дело швах, разве что антикорозийка для днища хорошая. Причем я зная про этот дефект продолжал ездить изредка, но вот решился таки поменять этот сальник. Опять перечитал кучу интернетов и мануалов, есть там нюанс, как тянуть эту гайку и замерять сопротивление проворачиваемости. Нужен безмен, веревка, калькулятор, полуоси вынуть(!). Можно замерить усилие и прямо на гайке динамометрическим ключом, но не тем, что гайки тянут, усилие для него слишком маленькое. В общем решил обойтись без этого как наверное все обходятся. Но динамометрический ключ все же нужен, так как гайку хвостовика нужно тянуть не "до жопы", а до 120-200нм, не более, иначе хана.
Вообще надо сказать редуктор — очень надежный агрегат! Он и почти без масла работает и подшипники перетягивать позволяет и на ослабленных наоборот ездит, если вы сумели таки убить редуктор, то явно хорошо постарались.
Итак для работы нам понадобятся новые болты крепления кардана к хвостовику, гайки для них, новый сальник и гайка "на 24" с тефлоном. Гайки крепления кардана к хвостовику стоят впритык и поэтому открутить их можно только рожковым (или специальным) ключом. Браво конструкторской мысли! Ключ на 13 поэтому должен быть хорошим и прочным иначе слижете гайкам грани, останется только болгаркой пилить. Мне повезло, гайки открутились. Дальше разъединяем кардан с фланцем ударив по соединению несколько раз молотком через деревянный брусок, а потом сунув в щель отвертку.
Теперь нужно поднять заднюю ось, снять колеса (можно и не снимать) и вращать фланец редуктора рукой, запоминая с каким усилием он крутится. По науке нужно это всё замерять прибором вынув полуоси, но … вы сами понимаете. Поэтому постарайтесь запомнить как оно крутилось от руки. Дальше вставляем два старых болта в отверстия фланца, суем между ними монтировку и одной рукой держа фланец, второй откручиваем гайку крепления фланца. Есть еще вариант поставить машину на ручник, подсунуть под колеса кирпичи и тогда фланец можно не удерживать.
Теперь надо вынуть сальник. СТОП! Теперь надо слить масло! Не надейтесь что всё уже вылилось, даже слив масло после снятия сальника немного потечет через хвостовик, а уж не слив потечет и подавно, чтобы в нем не купаться, лучше слейте.
Сальник тут необычный (ну для меня необычный), раньше я таких не ставил — с железной основой. Выбить его в целом не сложно, разберетесь — ломать не строить. Рекомендую покупать только отечественный сальник РЗМ БРТ ВАЗ-2101-07, его еще называют "красный". Не берите никаких итальянских, фиганских и прочих. Наш и дешевле и конструкция у него лучше, например две рабочих кромки у нашего, мне кажется он надежнее. Присмотритесь на фото всё видно:
Импортный я нормально поставить не смог — замял (при ударе молоток соскочил), но тут я сам виноват. Перекошенный сальник естественно потек, поэтому пришлось всё описанное переделывать через неделю еще раз. Запрессовывать сальник мне помог ступичный ключ от УАЗа, который я купил для запрессовки сайлент-блоков в передние рычаги омеги:
только тут к сальнику ключ ставим 6-гранной стороной, как раз по диаметру подходит. Дальше нужно ударить один раз сильно и резко иначе сальник начинает перекашиваться, потом запрессовываем заподлицо и для надежности стык промазываем герметиком. Последнее в мануалах не пишут, но люди на форумах советуют.
Теперь обмазав литолом фланец ставим на место, аккуратно вводя его в сальник. Ставим шайбу, новую гайку и затягиваем ее динамометрическим до усилия 120Нм. Теперь проверяем чтобы небыло осевого люфта. Осевой люфт — это если двигать фланец в сторону редуктора и обратно, то есть вдоль оси вращения. В этом направлении люфт недопустим даже малейший, подергайте хорошенько, только смотрите чтобы машина с домкрата не упала. Если люфт есть — гайку подтягиваем, но не сильнее чем 200Нм, если даже при такой затяжке есть люфт, значит нужно менять распорную втулку. Если люфта нет, то крутим рукой фланец с вывешенными колесами и вспоминаем усилие с которым он крутился до разборки. Если примерно такое же, то можно чуть-чуть подтянуть, примерно до 140-150Нм, чтобы было чуть-чуть потуже. После подтяжки опять проверяем как вращается фланец, он должен вращаться от руки, его не должно "закусывать". Если всё так и есть — остальное собираете в обратном порядке.
Лада 2104 2004, двигатель бензиновый 1.5 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — самостоятельный ремонт
Комментарии 2
Один черт редуктор потом поменял, видимо хвостовик перетянул…
avtovaz-hlam.ru
