Замена сальника помпы

Замена сальника помпы - CFMoto X8 FAQ

Цитата:

Ну вот и отремонтировал я свою помпу. Спасибо большое кент2 за советы. Сразу ко всему подготовился. Купил все что нужно, сальники прокладки.Все взял в Гризли, все было в наличии и цены порадовали.

Ну теперь сам процесс замены. Сначала снимаем левую пластиковую накладку. Затем сливаем антифриз, открутив нижний болт крышки помпы, тот что с медной шайбой. Обязательно открываем крышку радиатора. Можно наклонить квадроцикл что бы больше слилось Отсоединяем патрубок радиатора от крышки помпы Далее отключаем разъем генератора от регулятора и расстегиваем пластиковую стяжку жгута, что бы освободить провод Снимаем датчик положения коленвала, не потеряйте уплотнительное колечко (красненькое) Снимаем крышку помпы, далее сливаем масло Откручиваем болты крышки генератора. Обратите внимание, что под одним из болтов прикручен провод массы. Теперь берем обратный молоток и закрепляем его на место крышки подшипника генератора (магнето). Еще раз спасибо кент2. Благодаря ему я изготовил молоток заранее. Начинаем бить молотком и крышка постепенно отходит от двигателя. Тут одно замечание, масло не слилось полностью и довольно много его остается под этой крышкой и как только она отойдет, масло польется на пол. Тут два выхода, или подставить корыто под движок, или наклонить квадроцикл вправо. Я решил подставить корыто, правда потом все равно приподнял квадроцикл на домкрате вправо. Снимаем крышку, будет ощущение что, что то мешает. Это магнит магнето притягивается к статору. Дальше начинается камасутра. Снять полностью крышку мешает подножка. Я уж было хотел снять её, но все оказалось проще. Крышку надо повернуть против часовой стрелки, что бы шестерни стартера (те что металлические, находятся ближе к переду двигателя) оказались внизу. И вуаля, крышка снята Кладем крышку на верстак и разбираем помпу. Снимаем промежуточную шестерню, стопорное кольцо, шестерню помпы. Вынимаем штифт, шайбу Снимаем вал с крыльчаткой Сальник состоит из двух частей. Одна на крыльчатке, белая шайба из керамики Вторая в крышке, подпружиненная черная, то же керамическая, шайба причину протечки я так и не обнаружил. Все было в идеальном состоянии. И в корпус посажено все было хорошо с герметиком. Из крыльчатки все вынулось легко. А вот из корпуса выниматься не хотело. Применил грубую физическую силу. Разломал весь сальник, но металлическая обойма сидела в крышке. И тут вспомнил дедовский способ демонтажа сальников из глухих отверстий. Сверлим отверстие тонким сверлом с обойме сальника, заворачиваем в отверстие саморез И пассатижами вытаскиваем сальник Под сальником помпы стоит еще один сальник, маленький такой. Он не дает маслу попасть в антифриз. Его меняем тоже, что б не думалось.

Теперь берем новый сальник помпы, смазываем его герметиком и сажаем в корпус. Я использовал для этого обрезок дюймовой трубы.

Вторую часть сальника сбрызнув силиконовой смазкой сажаем в крыльчатку Смазываем вал маслом или консистентной смазкой (типа ЛИТОЛ-24), что бы он легко прошел через сальник и не повредил его. Вставляем вал на место, далее шайба, штифт, шестерня и стопорная шайба. Далее самое нудное (прав был кент2), отчистить остатки старой прокладки. Потом ставим новую на двигатель, приклеив ее в нескольких местах ЛИТОЛом. На крышку в месте выхода проводов генератора (резиновый уплотнитель) наносим немного герметика Ставим крышку так же как и снимали, т.е. шестернями стартера вниз, потом поворачиваем крышку по часовой стрелке и ставим на место. Начинаем осаживать крышку на место через головку на 27, ударяя через нее по внутренней обойме подшипника магнето. Но будьте внимательны. Нужно что бы шестерни встали на место. Для этого прокручивайте за помпу и шестерню стартера, чтобы они попали в зацепление. Одновременно контролируйте прокладку, что бы она не съехала с места. Наживляйте болты. И опять внимание, два болта длиннее чем другие. Их надо завернуть в отверстия где стоят центрирующие втулки Так же не забываем про провод массы Теперь протягиваем болты в последовательности указанной в мануале. Закрываем крышки подшипника и помпы. Не забыв поставить новые прокладки. Ставим масляный фильтр, заливаем масло и антифриз. Выпускаем воздух из системы Ставим все остальное на место и наслаждаемся проделанной работой.

В отчете, автор указывает что не обнаружил причины утечки антифриза.Однако, затем, BMD решившись на замену сальника, обнаружил у себя причину утечки.

Цитата:

barmaley74, огромное спасибо за такое подробное описание, если б не увидел наглядно, не уверен, что полез бы сам. Сегодня все сделал и нашел причину, сальник легко демонтируется круглогубцами, которыми стопорное кольцо вынимали, только согнутыми под 90 градусов. У меня износ черного подпружиненного сальника был не равномерным, а как бы с уклоном на одну сторону, и сам сальник деформирован у основания, короче завтра сфотографирую, покажу наглядно. А вот запрессовывать новый я реально не знаю, что там у вас за кусок трубы такой хитрый, я не смог подобрать и просто забил старой крыльчаткой, на которой кстати, были задиры. У вас они тоже есть но не так явно выражены, я сразу заказывал и ее (150 руб) но мне не привезли сальник масляный, и я оставил старый. Да, и так как у меня стоит защита днища, мне было проще снять подножку и работать стало очень удобно.

www.x8faq.ru

Замена сальника помпы системы охлаждения - процесс

Как уже писал, оригинальные сальники приехали весьма оперативно, масляный сальник был поставлен буквально на следующий день, но столкнулся с непредвиденными сложностями. То ли сальник оказался рассохшийся, то ли я слишком усердно его заколачивал на место, но по его краям, которые контактируют с металлом, снялся слой материала. Силиконовая смазка, которой обильно смазал и гнездо, и сам сальник, не помогла. Так это выглядело вживую:

Меня это не очень устроило: такая стружка может забить дренажное отверстие, которое имеется в пространстве между масляным и помповым сальником. Отверстие это сделано для того, чтобы при протечке масла через сальник оно не попало в антифриз. Ну и чтобы по каплям масла можно было диагностировать неполадку. Так что решил поставить сальник более тщательно.

Подробности и фото, как обычно, в продолжении заметки.

Итак, родной масляный сальник пришлось признать испорченным. Обошелся он мне в 30 долларов, но повторно тратить эти деньги на замену я счел нецелесообразным. На сайте BabbitsOnline посмотрел размеры (15х35х8) и поехал в местный магазин, где ранее уже покупал подшипники и сальники. Там оказались в наличии сальники с размерами 15х35х10 (чуть более высокие) по цене 2 доллара за штуку. Ну, два бакса - не тридцать, можно и поэкспериментировать. Купил на всякий случай две штуки и приехал устанавливать.

Добавлю еще пару фотографий установленного оригинального сальника:

Для начала методом вкручивания самореза выдернул испорченный оригинал:

Затем замерил штангенциркулем глубину посадочного места (у меня получилось около 9,3 мм). Немного подумав, решил, что можно безболезненно убрать миллиметр толщины нового сальника. Для этого немного потер им вдоль куска наждачной бумаги средней зернистости. Померял толщину - стало около 9,1 мм. Вполне устраивает - можно ставить.

Все смазал силиконовой смазкой, выбрал из набора инструментов головку на 27 - наиболее удачно подходила к внешнему диаметру сальника - и с ее помощью забил сальник на место.

На этот раз все встало ровно, без задиров и заусенцев. Отверстие открыто, проблем со стоком масла при повреждении сальника быть не должно.

Приступил к установке второго сальника. Он, фактически, состоит из двух подпружиненных резиновых колец и поставляется в пластиковом колпачке-футляре. По рекомендациям форумчан я не стал снимать этот пластик, а устанавливал сальник прямо в нем. Предполагается, что когда сальники встанут на место этот колпачок с них самостоятельно снимется.

Чтобы не повредить и второй оригинальный сальник (он стоил еще дороже - все 80 баксов), я решил не заколачивать его, а впрессовывать. Для этого одел сальник на вал (медной пластиной внутрь), следом за ним на этот же вал одел шайбу подходящего диаметра, ключ из набора инструментов в качестве кольца-проставки, сверху еще несколько шайб до необходимой толщины конструкции. Весь этот псевдо-пресс зажал штатной гайкой от крыльчатки помпы по штатной же резьбе. Аккуратно затягивая гайку, вдавил сальник на место:

Как и было обещано, пластиковый колпачок немного смялся и свалился с сальников:

Сальник после установки:

Все, основные трудности закончились, собираем механизм помпы. Устанавливаем на место крыльчатку:

И устанавливаем крышку корпуса помпы:

Согласно руководству по обслуживанию и эксплуатации, закручивать болты крышки корпуса нужно в такой последовательности:

Также в руководстве строго запрещается смазывать герметиком уплотнительную резиновую проставку, которая имеется в крышке. Ну, раз указано - значит указано. Затягивал болты в приведенном порядке, герметик не использовал. Эту прокладку, в принципе, рекомендуют при каждом открытии-закрытии корпуса менять, но у меня новой не было, ждать не хотелось - собрал со старой. Она, в принципе, в хорошем состоянии. Если будет подтекать - заменю.

Также отмечу, что из семи крепежных болтов крышки - два чуть длиннее остальных. Длинные болты вкручиваются под номерами 1 и 5. Больше, вроде бы, никаких затруднений возникнуть не должно. Осталось только подсоединить шланг к патрубку и затянуть хомут.

После проведенных процедур не забываем закрутить крышку слива масла (в корпусе двигателя), если ее выкрутили чтобы слить масло перед заменой сальника и заливаем масло. Моторное масло (я взял Mobil 1) заливается через отверстие для щупа:

Рекомендуют заливать 1,9л масла, но поскольку масляный фильтр не менялся (поскольку с последней замены масла, квадр проехал километров 7 от силы, да и то в тестовом режиме вокруг гаражей), я залил примерно 1,7 л. Ушло, соответственно, почти две вот такие банки:

Далее заливаем антифриз и запускаем квадроцикл на холостом ходу, чтобы прокачать систему охлаждения и масло в двигателе. Перед пробным выездом, как уже упоминал ранее, нужно будет дополнительно поддомкратить передние колеса квадроцикла (или поставить его на уклоне, чтобы морда была задрана вверх), открыть заливную горловину радиатора и еще дать мотору поработать - это разгонит воздушные пробки. На этом вроде бы все.

Если есть вопросы - добро пожаловать в комментарии.

www.atv-blog.ru

Замена масляного сальника и сальника помпы системы охлаждения

Как уже писал в предыдущей заметке, после того как квадроцикл постоял пару дней в гараже со снятой крышкой маховика, под ним скопилась лужица из смеси антифриза и моторного масла. Решил заменить соответствующие сальники, тем более что нашел на форуме АТВ-клуба человека, который весьма оперативно выслал мне требуемые запчасти.

Подробности процесса снятия старых сальников - в продолжении заметки.

Итак, сальники были у меня через четыре дня после заказа и оплаты. Сотрудник "Курьер Сервис Экспресс" доставил мне их прямо в руки, встретившись со мной, когда я двигался по городу по своим делам. Весьма удобно.

Вот так выглядят сальники:

Слева - масляный сальник. Согласно руководству по ремонту, он находится на том же валу, что и сальник помпы (на фото справа), но в глубине - под "антифризным" сальником.

Сразу обращу внимание на то, что масляный сальник изготовлен не из сплошной резины, а имеет довольно твердое кольцо, по материалу напоминающее фторопласт. Второй же сальник состоит фактически из двух: большого, к которому крепится медная пластина (ее видно на фото выше), и маленького, который крепится к большому с помощью полупрозрачного пластикового колпачка. При установке рекомендуется колпачок не снимать, а запрессовывать сальник вместе с ним - пластиковая крышечка соскочит сама, когда сальник встанет на место. Видимо, сделано это для правильного позиционирования двух частей сальника, или просто для удобства.

Итак, приступил к снятию старых деталей. Для начала нужно было слить масло и антифриз. Отвинчиваем сливную пробку - масло стекает в подставленную емкость. Чтобы слить антифриз - ослабляем хомут на шланге, входящем в корпус помпы, после чего отсоединяем шланг.

В принципе, можно приподнять переднюю часть квадроцикла домкратом, или покачать шланг - чтобы остатки антифриза не текли из шланга, когда будете возиться с сальниками.

Разбираем помпу. Сначала откручиваем болты на крышке корпуса:

Снимаем крышку:

Отвинчиваем гайку, которая фиксирует крыльчатку помпы:

После того, как будет снята крыльчатка, можно будет увидеть первый подлежащий замене сальник - "антифризный". Вернее, его составные части. Два резиновых кольца (одно поменьше, второе побольше) снимаются с вала просто руками. Медная пластинка же плотно утоплена в корпус и снятие ее требует другого подхода.

Сначала я прошелся по краю медной проставки тонкой шлицевой отверткой - подогнул внутрь внешний край:

Затем взял обычный саморез и ввернул его в проставку. После чего за саморез и вытянул медную крышечку пассатижами:

Хотелось бы обратить внимание, что если нет необходимости в замене масляного сальника, то с закручиванием самореза нужно быть аккуратным, или искать другой способ извлечения медной проставки: если саморез вкрутить чуть дальше нужного, есть угроза продырявить исправный масляный сальник.

Продолжаем. Теперь уже можно увидеть второй сальник - для масла. Его, не особо раздумывая, тоже снял с помощью самореза:

Привожу также сравнительные фото новых (верхний ряд) и старых (нижний ряд) сальников:

В результате узел полностью готов к установке новых сальников. Процесс будет подробно изложен чуть позже.

www.atv-blog.ru

Ремонт помпы мотоцикла BMW F650GS самостоятельно.

Здравствуйте.

У мотоцикла BMW F650GS есть одна большущая проблема. Эта проблема – совершенно идиотская конструкция вала крыльчатки помпы, которая гоняет охлаждающую жидкость. Рано или поздно каждый владелец столкнется с заменой сальников этой самой помпы. Сегодня мы разберем, как менять эти сальники своими руками.

Давайте посмотрим на идиотскую конструкцию помпы мотоцикла BMW F650GS.Цифрой 6 на рисунке обозначена крыльчатка помпы, вал и сальники в количестве двух штук. Так вот, в мотоцикле BMW F650GS только эти 2 сальника отделяют масло и антифриз. При этом вал помпы крутится в этих сальниках без каких-либо подшипников. Естественно, сальники помпы этого мотоцикла очень быстро приходят в негодность, а моторное масло в этом случае начинает смешиваться с антифризом.И это вселенский фейл конструкторов BMW! Я допускаю, что они были попросту пьяны, когда разрабатывали этот узел!

Симптомы таковы. В один прекрасный момент вы начинаете замечать, что антифриз куда-то уходит. Ищете, где он пропускает, возможно даже продуваете радиатор под давлением, но проблемы не обнаруживаете. Вместе с тем уровень моторного масла в маслобаке потихоньку увеличивается, а само масло, в самых запущенных случаях, становится похожим на кофе с молоком Еще один показатель – скопление пены кофейно-молочного цвета в крышке маслобака, хотя, если антифриз никуда не уходит, это может и не быть симптомом.

Причем с этой самой помпой получается очень интересная зависимость. Смотрите: крыльчатка помпы приводится в движение механически шестерней от двигателя. Если обороты двигателя мотоцикла не высоки, сальники могут прослужить довольно долго. Но если хозяин мотоцикла любит поддать газку – придется менять сальники довольно часто. Вывод: либо ездите, как старая бабка, либо периодически ковыряетесь в помпе…

И, да, у каждого владельца мотоцикла BMW F650GS ремкомплект помпы в загашнике должен лежать всегда и обязательно! Никогда не знаешь, когда сальники не выдержат, а ехать до дома тысячу километров на смеси масла с антифризом я никому не посоветую!

Замена сальников помпы мотоцикла BMW F650GS своими руками.

Нам понадобятся:

Обязательно:1) Ремкомплект помпы, который состоит из двух сальников, вала и крыльчатки (на заглавной фотографии)2) Ключи и шестигранники. Стандартного набора, который идет с мотоциклом BMW F650GS вполне достаточно.3) Новое моторное масло.4) Новый антифриз.

Опционально:5) Прокладка левой крышки двигателя.6) Сальник вала лапки переключения передач.7) Шестерня вала помпы.8) Новые хомуты на трубки охлаждения.

Поехали.

1) Сливаем моторное масло. Масляный фильтр можно оставить старый.

2) Сливаем антифриз.

3) Смотрим внимательно на левую крышку.“1” – снимаем лапку переключения передач.“2” – снимаем лапку сцепления.“3” – снимаем два шланга охлаждающей жидкости.“4” – откручиваем три винта крышки помпы.“5” – откручиваем два винта, которые крепят стартер.

4) Снимаем крышку помпы.

Видим крыльчатку помпы, а в ней штифт.Вот этот штифт НЕ НАДО трогать и выбивать, поскольку есть шанс раздолбать отверстие, в котором сидит вал помпы. И тогда уже никакая замена сальников вам не поможет, придется покупать новую крышку целиком.

5) Снимаем позвратную трубку маслобака. Вот это настоящая жесть! К этому моменту вы уже разобрали пол мотоцикла, а сейчас разберете оставшуюся половину Я потом объясню, как избежать этого при повторной замене сальников помпы.Сначала откручиваем болт, в который упирается эта самая трубка.

Затем ищем крепление трубки под топливным фильтром.

Снимаем трубку с маслобака.

Откручиваем два винта с одной и с другой стороны.

Затем еще два болта и топливный фильтр с регулятором давления.

Трубка освободилась, но теперь вы проведете часок-полтора, чтобы вынуть эту трубку. Вынимается она наверх, но тут надо поймать движение Думаю, любители тетриса справятся минут за двадцать.Чтобы не мучиться с этим пунктом в будущем, я болгаркой разрезал возвратную трубку посередине, потом скрепил жароустойчивой трубкой, которую посадил на 2 хомута. Лишнего советовать не буду, но процесс снятия левой крышки теперь будет занимать на полчаса меньше времени. Да и удобнее так. Но в итоге нашел вариант получше.

6) Снимаем левую крышку двигателя.Откручиваем указанные стрелками болты и аккуратно снимаем ее на себя. Если не лезет, можно подстучать кулаком. НЕ МОЛОТКОМ!

Видим сцепление.

В принципе, здесь нас сейчас ничего не интересует, поэтому протрите кишки тряпочкой и переходите к левой крышке.

7) Замена сальников помпы. С внутренней стороны на валу помпы видим пластиковую шестерню. Оцениваем ее состояние, если необходимо, запасаемся новой.

Теперь аккуратно (чтобы не сломать) поддеваем эту шестерню отверточкой и снимаем с вала.

Смотрим на вал крыльчатки и видим выработку. Именно поэтому в ремкомплект помпы входят не только сальники, но и сам вал с крыльчаткой.

Смотрим на сальники.

Их там два подряд, они стоят “спиной” друг к другу.

Старайтесь не использовать отвертку, когда будете их снимать. Важно не поцарапать посадочные отверстия.

Взамен старых запрессовываем новые сальники, я для этого использовал обычную головку и не пользовался молотком, чтобы ничего не раздолбать. Затем ставим новый вал и шестерню.

8 ) Собираем мотоцикл. В обратной последовательности. Хотел бы добавить, что винты левой крышки нужно закручивать поочередно и равномерно. То есть, немного подкрутили, один, потом другой – и так по кругу. Потом еще подкрутили… До хруста не затягивайте, а то ведь динамометрического ключа наверное и нет ни у кого

Если по ходу дела замените еще и прокладку левой крышки двигателя и сальник вала переключения передач – плюсик вам в карму!

И вот еще что! Если при сливе моторного масла вы, как и я, не производили замену масляного фильтра, учтите, что в нем остается еще около 100 мл. масла. Следовательно, новое масло надо доливать не как по мануалу, 2,3 литра, а чуть меньше. Я потом со шприцом высасывал лишне из маслобака

Да, и, как я уже говорил, я гопник, поэтому весь ремонт осуществляю под открытым небом. Не уподобляйтесь! Все-таки крышку двигателя снимаем, нельзя допустить, чтобы туда попала грязь или пыль. Чинитесь в гараже. Ну а гопники могут просто напихать чистых тряпок, чтобы ничего постороннее не попало в двигатель, пока вы будете осуществлять манипуляции с крышкой.

Все.

Share the post "Замена сальников помпы мотоцикла BMW F650GS своими руками."

mototraveller.ru

как разобрать, заменить подшипники, сальники и прочее + видео

Силовой агрегат — это, безусловно, главнейший узел любого автомобиля. Но не стоит забывать о том, что главным условием для его бесперебойной работы является качественное охлаждение. Поэтому система охлаждения играет важную роль в работе любой машины. При этом стоит уделять значительное внимание именно водяному насосу (то есть помпе), которая обеспечивает циркуляцию тосола в системе. Водители часто самостоятельно производят ремонт или замену помпы на ВАЗ «классике», так как эти процедуры нельзя назвать сложными и трудоёмкими.

Ремонт помпы на ВАЗ 2107 своими руками

Водяной насос, как уже указывалось выше, призван обеспечивать необходимое давление в системе охлаждения, то есть циркуляцию жидкости по системе. Лопасти устройства вращаются, благодаря чему тосол подаётся к цилиндрам двигателя и качественно охлаждает их.

В том случае, если помпа перестанет работать, тосол не будет поступать к мотору. Соответственно, двигатель может перегреться, «закипеть» и заклинить. Основными неисправностями помпы на «классике» являются:

течь через прокладку;
течь через сальник;
выработка подшипников.

Насос имеет металлический корпус для гарантии длительного срока службы

Подготовка инструментов

Ремонт помпы невозможен без использования специального ремкоплекта. В его состав обычно входят все необходимые для замены мелкие детали помпы и резиновые уплотнители. Помимо этого, придётся сразу же подготовить следующий инструмент:

торцовый ключ на 17;
торцовый ключ на 13;
молоток (типа киянки) — для выбивания частей корпуса, если детали сами не выходят;
немного тосола (или антифриза).

Видео: ремонт водяного насоса в гаражных условиях

Как снять помпу с машины

Разумеется, ремонтные работы необходимо будет проводить на насосе, который уже демонтирован с мотора. Порядок снятия помпы:

Убедиться, что двигатель остыл.
Выкрутить пробку для слива тосола (пробка располагается на блоке мотора). Чтобы слить охлаждающую жидкость полностью, необходимо также выкрутить сливную пробку и из радиатора.
Отсоединить топливные магистрали от помпы.
Ослабить рейку натяжения ремня генератора, чтобы было удобнее снимать сам ремень.
Выкрутить три болта, которыми помпа крепится к шкиву генератора.
Снять шкив.
Далее открутить гайки, которыми помпа крепится к корпусу двигателя.
Вытащить помпу из-под капота.

Необходимо подложить под шланги ветошь, так как при отсоединении магистралей из них неизбежно польётся тосол

Как разобрать помпу

Для того чтобы отремонтировать водяной насос, потребуется сначала разобрать его на составные части. При этом рекомендуется придерживаться следующего регламента работы:

Открутить шкив помпы с вала.
Вытащить упорное колечко.
Выбить подшипник с вала.
Вытащить сам вал из корпуса.
Отсоединить от корпуса крыльчатку.
Вытащить сальник.

Отсоединение крыльчатки производится гаечными ключами, так как она крепится к корпусу болтовыми соединениями

Замена подшипника на ВАЗ-2107

Снять старый и надеть новый подшипник довольно сложно, необходимо уметь пользоваться специальным приспособлением — гидравлическими тисками для работы с валами.

Сами автовладельцы рекомендуют не выбивать старые подшипники и вставлять новые, так как нет гарантии успеха этой процедуры. Проще всего сразу купить вал с подшипниками в сборе и вогнать его в корпус помпы.

При выбивании старого подшипника можно повредить целостность вала, поэтому безопаснее покупать вал уже в сборе

Замена сальника

Сальник — это прокладка, промежуточный элемент. Чаще всего автовладельцам приходится осуществлять замену именно сальника, так как течь тосола образуется в этом месте в первую очередь. Сальник является резиновым изделием и быстро изнашивается.

Замена сальника не представляет никаких сложностей: с вала снимается старая прокладка и на её место устанавливается новая. Перед установкой рекомендуется смазать сальник охлаждающей жидкостью, чтобы он быстрее «притёрся» к валу.

Маленькое резиновое кольцо с металлической каймой призвано обеспечивать герметичность работы помпы

Как поменять крыльчатку

Крыльчатка изнашивается в процессе длительной эксплуатации. Собственно говоря, лопасти крыльчатки как раз и обеспечивают циркуляцию тосола по всей системе и быстро теряют свою изначальную форму. В связи с этим циркуляция жидкости становится менее интенсивной, двигатель не получает того количества тосола, который необходим для качественного охлаждения.

Крыльчатка фиксируется к корпусу насоса несколькими болтами. Для демонтажа старой крыльчатки достаточно просто открутить болты и снять её. Для фиксации нового изделия рекомендуется использовать новые болты.

Монтаж новой крыльчатки занимает 2 минуты, так как крепится она к корпусу помпы на 4 болтах

Замена шкива

Шкив — это важнейший опорный элемент помпы. Если на нём имеются следы износа, то лучше сразу же произвести замену. При этом процедура выполняется на самом автомобиле:

Переднюю часть машины поставить на домкрат (или загнать авто на смотровую яму).
Ослабить ремень генератора.
Открутить болты, которыми фиксируется шкив к кузову.
Открутить болты, которые держат шкив в устройстве корпуса.
Вытащить изделие.

Такое изделие невозможно использовать в устройстве автомобиля

Замена производится в обратном порядке. Перед установкой нового шкива не рекомендуется смазывать его охлаждающей жидкостью.

Как устранить течь помпы своими руками

Если потекла помпа на ВАЗ «классике», то ездить на такой машине больше нельзя, ведь мотор может быстро перегреться. Нужно разделять понятия «течёт помпа», ведь насос может подтекать только слегка, и циркуляция нарушена не будет. Или же охлаждающая жидкость может вытекать сильно и уже нельзя откладывать ремонт устройства.

Течь помпы может образовываться из-за износа сальника или манжеты. То есть необходимо будет снять насос, разобрать его и заменить износившийся элемент. Процедуры замены указаны выше.

В том случае, когда помпа уже долго используется, производить ремонт не целесообразно. Рекомендуется купить новый водяной насос и установить его на место старого.

Таким образом, все основные работы по реставрации водяного насоса на ВАЗ «классике» можно выполнить своими руками. Однако владельцы «Жигулей» предпочитают ремонтировать помпу только в тех случаях, когда протекает сальник или износилась крыльчатка. Это простые работы, которые могут восстановить ресурс насоса. В иных случаях проще купить новую помпу, так как ремонт может быть очень сложен.

Оцените статью:

vazweb.ru

Замена помпы ВАЗ 2106 без лишних хлопот

Внеплановая замена помпы ВАЗ 2106 производится в случае, если при эксплуатации силовой установки «шестерки» появляются стуки и шумы, которые не должны сопровождать работу насоса системы охлаждения жидкостного типа (помпы). Также замена всего изделия или, в крайнем случае, замена сальника помпы необходима при появлении течи в районе установки водяного насоса транспортного средства.

При многих дефектах выполняется замена помпы на ВАЗ шестой модели, видеоролик о которой всегда можно посмотреть в интернете. Водяной насос «шестерки» предпочитают менять целиком, т.к. многие автолюбители не занимаются ремонтом этого компонента системы охлаждения автомобиля в силу ее невысокой цена при приобретении в магазине запчастей. Цена водяного насоса «шестерки» в различных торговых точках достаточно приемлема, варьируется от 600 до 700 рублей.

Жидкостная основа (тосол) выполняет функцию охладителя силовой установки, которая нагревается при эксплуатации. Но охладитель перемещается при помощи т.н. «помпы» (водяного насоса), которая своими лопастями крыльчатки заставляет жидкость поступать в подведенные патрубки. При неработающем водяном насосе «шестерки» температура мотора начинает неуклонно увеличиваться, что может привести к его перегреву, деформации отдельных элементов и последующей поломке. Поэтому необходима замена помпы либо ее ремонт.

Из чего состоит водяной насос, можно увидеть при замене сальника помпы ВАЗ 2106: это насос центробежного принципа действия, которому передается момент вращения от шкива коленвала моторного агрегата транспортного средства. Деталь расположена с правой стороны от «движка» и смонтирована с прокладкой из паронита. Изделие отлито из легких сплавов алюминия, вал которого снабжен двухрядным неразборным подшипником без обоймы. На одном концу вала расположена лопастная крыльчатка, на другом краю – ступица шкива.

Колечко уплотнительного типа с помощью сальника заставляет находиться крыльчатку в состоянии готовности к эксплуатации. Под действием вращающейся крыльчатки создается требуемое давление, с помощью которого тосол нагнетается в охладительную систему и поступает для охлаждения силовой установки и других агрегатов транспортного средства.

Все компоненты водяного насоса можно увидеть при замене сальника помпы, которая осуществляется при слесарно-ремонтных мероприятиях. Для выяснения, циркулирует ли охлаждающая жидкость в системе отопления и функционирует ли помпа «шестерки», проделываем следующие нехитрые действия: заводим и нагреваем двигатель до рабочей температуры 90 градусов по Цельсию и сжимаем двумя руками верхний патрубок, направленный к радиатору. Если водяной насос функционирует, то будет ощущаться циркуляция тосола в системе.

Для проведения такой технологической операции, как снятие и замена водяного насоса ВАЗ 2106 необходимо подготовить слесарный инструмент следующего назначения:

набор головок торцевых с трещотками и воротком;
металлический удлинитель небольшого сечения;
отвертка;
набор слесарных ключей для работы на транспортном средстве.

На предварительном этапе требуется демонтировать ременную передачу с генераторного устройства, и в чистую емкость слить тосол или иной охладитель из системы в полном объеме.

Далее поводим следующие ремонтные мероприятия:

Откручиваем затяжные хомуты крепежа патрубков подачи жидкости-охладителя.
Отсоединяем патрубок помпы «шестерки».
Откручиваем гаечный крепеж трубки из металла слева. Эта магистраль направляет охлаждающую жидкость к отопительному комплексу, поступая в радиатор отопления.
Затем освобождаем трубку от шпилек, применив некоторое усилие и подав изделие вбок.
Отвинчиваем болтовой крепеж водяного насоса к двигательному блоку «шестерки», причем одно из креплений расположено в центральной верхней части.
2 других крепежа расположены в нижней части водяного насоса.
В окончании технологического процесса демонтируем помпу.

Для замены помпы при посещении автомобильного магазина запчастей ВАЗ приобретаем обновленную запасную деталь и устанавливаем ее, соблюдая принцип обратной последовательности. Иногда достаточно произвести замену сальника помпы ВАЗ 2106, если корпусная часть помпы не деформирована и не имеет трещин и проржавевших дырок (в случае «экономичного» использования воды вместо тосола). Как правило, замена сальника осуществляется при убывании охлаждающей жидкости из системы вследствие течи в районе водяного насоса, что дает основание предполагать, что вышел из строя сальник изделия.

Конструктивно эти два компонента: подшипник и сальник расположены в кожухе помпы с натягом, а ступица шкива и крыльчатка насажены на вал изделия методом запрессовки. Соответственно, крепления этих деталей сильно усложняют разборку водяного насоса «шестерки». При отсутствии условий, приравненным к кондициям слесарной мастерской, ремонтные работы по замене сальника помпы рекомендуется проводить в усеченном варианте, подменив новую крышку с обновленными компонентами.

avtovx.ru