Замена подшипников в редукторе

Передний редуктор - замена подшипников

Сегодня решил завершить сборку редуктора. Для этого требовалось приобрести подшипники, установить приехавшие из Штатов сальники, собрать внутренности редуктора, завинтить крышку самого редуктора и первичного вала кардана, залить внутрь специальное масло.

Последовательность выполненных работ с комментариями и фотографиями - в продолжении поста.

Сначала со старыми подшипниками приехал в магазин, где толковый продавец тут же подобрал необходимые на замену. В редуктор взял закрытые немецкие подшипники производства FAG - продавец сказал, качество у них весьма достойное. Приобрел и два подшипника для передних ступиц - благо с правой стойки (которую снял первой) старый подшипник уже снял. Ступичные решил взять подешевле, поскольку условия эксплуатации квадроцикла ведут к повышенным нагрузкам на ступицы, так что менять все равно придется - какой бы качество ни было. В итоге вышло чуть более 2000 рублей.

Интересно, сколько бы запросили официалы за подобный комплект. Кстати, по поводу заказанных из США сальников для редуктора - в магазине в наличии имелись такие же, только по гораздо более адекватной цене.

Вот такие подшипники буду ставить в редуктор:

У этих подшипников с обеих сторон обоймы закрыты пластиной. Поскольку в редукторе все вращающиеся элементы погружены в масло, решил провести небольшой эксперимент. С одной стороны всех трех редукторных подшипников снимаем защитное кольцо. Сначала подцепляем чем-нибудь острым край пластины:

А когда там будет за что зацепиться пассатижами - снимаем кольцо:

Внутри подшипников густо набита смазка. Поскольку я сомневался, как будет взаимодействовать данная смазка и редукторное масло, растворится ли смазка в масле и как это повлияет на работу агрегата, то решил целиком подшипник от смазки не промывать, просто удалить излишки.

В принципе, возможны два варианта: смазка не растворится в масле - тогда подшипник будет работать в заводской смазке и это ему во вред не пойдет. Если же смазка растворится, то после определенного пробега подшипники промоются полностью, а при возникновении каких-либо проблем я просто сменю масло в редукторе. Надеюсь, до нового снятия и разборки редуктора дело не дойдет.

В любом случае, одеваем подшипники на их штатные места.

Если будете одевать подшипники подобным образом - зажав деталь в тиски и ударяя молотком, то обратите внимание, чтобы внутренняя обойма подшипников ложилась на губки тисков - иначе есть риск не собрать узел редуктора, а разобрать подшипник.

Как уже говорил чуть выше, в экспериментальных целях открыл подшипники только с одной стороны. Устанавливая их, расположил их открытыми частями внутрь редуктора, а закрытыми, соответственно - наружу. Думаю, это не будет лишним, и позволит избежать попадания грязи внутрь редуктора, если, к примеру, придет в негодность один из сальников. Одним словом, посмотрим, что получится ;)

Вот что получили в итоге:

Теперь остается только собрать редуктор.

www.atv-blog.ru

Замена подшипников редуктора заднего моста

Одной из причин возникновения вибрации в районе заднего моста ВАЗ 2106, может стать износ боковых подшипников редуктора. При такой неисправности мост не обязательно будет гудеть или выть, но вот вибрация при определенных режимах работы может быть довольно существенной. Отремонтировать редуктор в данном случае не так сложно, как может показаться. Но, конечно, придется снимать его с автомобиля.

После того, как агрегат снят, понадобятся следующие инструменты для замены подшипников:

головки торцевые на 10 и 17
трещоточная рукоятка
молоток
зубило, плоская отвертка (или съемник подшипников)

Итак, первым делом необходимо открутить фиксирующую скобу, что наглядно продемонстрировано на фото ниже:

После чего снимаем ее и отворачиваем два болта крепления крышки подшипника. По своей конструкции крепления все это похоже на крышки коленчатого вала:

Теперь снимаем крышку:

И вынимаем регулировочную гайку подшипника редуктора:

Далее придется немного постараться, чтобы извлечь подшипник, так как внутренняя обойма его сидит достаточно плотно. Я делал это следующим образом: наставлял ударную отвертку с внутренней стороны и ударами молотка сбивал подшипник. Потом, когда подшипник немного подвинется вперед, можно воспользоваться зубилом.

И аккуратно по кругу, проворачивая шестерню, пробиваем по обойме, пока подшипник окончательно не соскочит, посл чего снимаем его:

С другой стороны все выполняется аналогично. Цена нового подшипника составляет порядка 150-200 рублей. Установка производится в обратной последовательности. Стоит обратить внимание на тот факт, что регулировочная гайка не должна сильно затягивать его, но в то же время люфта быть не должно!

vaz2106-remont.ru

Замена подшипника редуктора | Справочник конструктора-машиностроителя

Сподвигло меня на сей шаг совсем не желание написать статью и спортивный интерес, как бы вы могли позаботиться.Редуктор в новое время начал подвывать, при наборе скорости - слошным свистом, при накате - немного прерывистым.Собственно поэтому было решено заменить все подшипники.Заранее были куплены 4 подшипника SKF - 6201, 6202, 6203, 6004.

После длительных мучений определения шума какой подшипник гудит, консилим постановил смерть направляющего подшипника хвостовика редуктора.Опасался, что после того как полезут в редуктор счастья не видать без покупки новейшего.Но угодило, что субаровский редуктор очень простой в ремонте.Правда ускоглазые как всегда отличились, подшипник идет только своеобразный у которого внешний размер больше типового 305, на 3мм, ну и соответственно дороже такого же японского в 4 разочка и идет под маркировкой 6305\65хр.

Ремонт электрики квадроцикла Диагностика электропроводки Замена катушки зажигания Замена коммутатора Замена реле стартера Замена свечи зажигания Замена сервопривода Замена электронных деталей ( электроблока, реле, катушки зажигания ) Замена электростартера Зарядка и диагностика АКБ Ремонт генератора ( замена ) с частичной разборкой ДВС Снятие / Установка АКБ Снятие / Установка Блока рулевого переключателя левого Снятие / Установка Блока рулевого переключателя правого Снятие / Установка панели приборов Установка АКБ не в штатное место

Ремонт электрики снегоходов Диагностика электропроводки Замена катушки зажигания Замена коммутатора Замена реле стартера Замена свечи зажигания Замена сервопривода Замена электронных деталей ( электро блока, реле, катушки зажигания ) Замена электростартера Зарядка и диагностика АКБ Ремонт генератора ( замена ) с частичной разборкой ДВС Снятие / Установка АКБ Снятие / Установка Блока рулевого переключателя левого Снятие / Установка Блока рулевого переключателя правого Снятие / Установка панели приборов Установка АКБ не в штатное место

Обыкновенно, простая диагностика ходой автомобиля проводится при помощи грубой физической силы, как это ни странно звучит.Самый простой способ – раскачать кузов и посмотреть, как работают амортизаторы.Весьма нередко делается такая диагностика подвески своими лапами, правда, этого, конечно, мало.Тем паче, что современные автосервисы имеют возможность делать и инструментальную диагностику с применением специальных средств.Весьма часто диагностика подвески стоимость которой довольно длинна, требует снятия амортизаторов.А сделать это весьма непросто, поэтому такая работа отбирает немало времени.Снятый амортизатор тщательно осматривается на объект механических повреждений.

Специалисты Подшипник.ру успешно оказывают профессиональные сервисные услуги по подшипникам и подшипниковым узлам.Недавно в компанию Подшипник.ру обратился заказчик с мольбой о экстренной поставке подшипников для замены вышедших из строя в составе редуктора экструдора.Как и вечно, нами оперативно было сделано технико - коммерческое предложение и размещен заказ.Однако вскоре выяснилось, что у заказчика существует трудность с монтажом подшипников, причем их замену и сборку редуктора и экструдора нужно совершить в домашний выходной день.Подобное пожелание напрямую связано с необходимостью минимизировать дорогостоящий незапланированный простой технологического оборудования.

После замены зубчатой пары не перегружайте автомобиль ( перегрузкой также может считаться движение груженого автомобиля по дурной дорожке на низких передачах или движение со скоростями, ближайшими к наибольшей ).Встречаются в продаже "сырые" зубчатые пары ( невысокая твердость поверхностей зубьев ).В этом эпизоде течет быстрейшее изнашивание боковых поверхностей зубьев, темнеет масло, в нем явно видимы металлические чешуйки.Здорово после замены подшипников и ( или ) зубчатой пары до 2 тыс.км не ехать со скоростью более 80 км/ч, а после указанного пробега сменить масло.Слитое масло после отстоя можно снова применить, поскольку в течение 1 - 2 лун в осадок выпадают не только песчинки, заброшенные при сборке, но и мелкие продукты изнашивания.После указанного срока даже черное масло приобретает нормальную прозрачность.

Для справки - величины ( dxDxB ) : 12x32x10 ;15x35x11 ;17x40x12 ;20x42x12 соответственно.201, 202, 203-го открытых на строе не обнаружилось, поэтому взял все запертые.Стало около 200 грн.+ еще был куплен сальник на выходной вал ( 30x42x7 ) - на входной вал ( сцепления ) ( 17x30x5 ) - не обнаружил.Употреблял старый повторно.( освобожден был деликатно ) Все режиму : Снимаем двигатель.Для этого выключаем все что мешает : тросик заднего тормоза, топливные и масляные шланги, обогатитель, тросик газа от дросселя, проводку, исходящую от генератора.Откручиваем болты крепления аммортизатора и самого двигателя к рамеВыкатили.Откручиваем заднее колесико.Сливаем все масло из редуктора.

Протачиваем ( или обрабатываем мелкой шкуркой ) место установки заднего подшипника на ведущей шестеренке для того, чтобы духовное кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке.На созданное приспособление устанавливаем внутреннее кольцо заднего подшипника с сепаратором и роликами и вставляем приспособление в картер.Затем устанавливаем внутреннее кольцо переднего подшипника с сепаратором и роликами и фланец ведущей шестеренки.Проворачивая за фланец шестерню для точной установки роликов подшипников, затягиваем гайку крепления фланца моментом 7, 9–9, 8 Н.м ( 0, 8–1, 0 кгс.м ).Закрепляем картер на верстаке так, чтобы его привалочная плоскость располагалась горизонтально.Устанавливаем лекальную линейку в постели подшипников ребром для того, чтобы касание линейки постелей происходило по участи.

Постоянно к вашим услугам Ремонт подвески в Бутово, Ясенево, Диагностика подвески в ЮЗАО, ЗАО, ВАО, ЮАО, ЦАО, СВАО, САО, СЗАО, Солнцево, Новейшее - переделкино, Коньково, Теплый лагерь, Беляево, Калужская, Черемушки, Академическая, Ленинский проспект, Институт, Проспект Вернадского, Юго-Западная, Чертаново, Полуденная, Пражская, Янгеля, Анино, МКАД, Бирюлево, Царицыно, Коломенская, Домодедовская, Царицино, Раменки, Мневники, Люблино, Братеево, Капотня, Марьино, Люблино, Кузьминки, Текстильщики, Жулебино, Новокосино, Новогиреево, Строгино, Щукино, Митино, Кунцево, Фили, Рублевка,, Перово, Одинцово, Красногорск, Щербинка, Видное, Лыткарино, Люберцы, Реутов, Балашиха, Химки, Мытищи, Балашиха, Долгопрудный.

http://oaorosek.ru/ основные критерии аккредитации испытательных лабораторий.

spravconstr.ru

Замена подшипников редуктора

Сподвигло меня на этот шаг вовсе не желание написать статью и спортивный интерес, как бы вы могли подумать.

Редуктор в последнее время начал подвывать, при наборе скорости — слошным свистом, при накате — слегка прерывистым. Собственно поэтому было решено поменять все подшипники.

Заранее были куплены 4 подшипника SKF — 6201, 6202, 6203, 6004.

Для справки — размеры (dxDxB): 12x32x10- 15x35x11- 17x40x12- 20x42x12 соответственно.

201, 202, 203-го открытых на складе не нашлось, поэтому взял все закрытые. Обошлось около 200 грн.

+ еще был куплен сальник на выходной вал (30x42x7) — на входной вал (сцепления) (17x30x5) — не нашел. Использовал старый повторно. (снят был аккуратно)

Все попорядку:

Снимаем двигатель. Для этого отсоединяем все что мешает: трос заднего тормоза, топливные и масляные шланги, обогатитель, трос газа от дросселя, проводку, идущую от генератора. Откручиваем болты крепления аммортизатора и самого двигателя к раме

Выкатили. Откручиваем заднее колесо.

Сливаем все масло из редуктора.

Откручиваем болты крепления.

Снимаем крышку.

Выбиваем валы из подшипников.

Затем можно легко выбить 203-й и 004-й подшипник из их посадочных мест (т.к. они сквозные). Молоток, какая-нибудь проставка — 2 минуты и они на верстаке.

А вот с 201-м и 202-м надо будет помучаться. Я использовал спецсъемник.

Продаются на авторынке, но минимальный диаметр, в который могут войти распорки, у моего экземпляра изначально был недостаточный, поэтому инструмент был уже не раз переточен, что сказалось на его способностях (не лучшим образом).

В итоге 201-й таки достали съемником.

А 202-й — болтом с шайбой, упорами, перекладиной и гайкой (грубо говоря тот же съемник, но самодельный и в качестве зацепа болт с шайбой подходящего диаметра).

Фото старых и новых подшипников:

201, 202 и 203-й подшипники аккуратно «открываем» маленькой отверткой (если тоже были куплены закрытые).

Смазку лучше удалить промыв их в бензине.

Вычищаем обе половинки редуктора и валы бензином от грязи, старого масла и прочей нечисти. Удобно использовать компрессор с подачей бензина.

Высушиваем.

Подшипники устанавливал всем известным способом — при помощи промышленного фена разогревал посадочное место, а подшипник охлаждал в морозилке.

2 подшипника просто упали на свое место- 2 пришлось еще подстучать деревянным молоточком используя проставки

(трубки) подходящего диаметра (по внешним обоймам подшипника).

Стучать нужно аккуратно, чтобы подшипник шел без перекосов. И еще, как уже было сказано не раз — НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ БИТЬ ПО ВНУТРЕННЕЙ ОБОЙМЕ. Смысл вашей работы тогда будет стеримится к 0.

Результаты на фото:

Ремонт перфоратора. Замена подшипника, П3-1200 Фиолент

remontscooter.ru