Замена рулевой рейки
Замена рулевой рейки своими руками: пошаговая инструкция
Рулевой механизм автомобиля – это достаточно сложная система с непростой конструкций, за счет которой и осуществляется управление машиной. Основной узел этой системы – рулевая рейка. К сожалению, данный узел не долговечен. Во время движения по дороге с плохим покрытием может возникнуть стук, при этом отдает в руль. Проявляется это как стоя на месте, так и во время поворота руля. Сигнал о том, что имеется неисправность рулевой рейки.
В данной статье Вы узнаете, как произвести замену рулевой рейки своими руками, ведь это не такая и сложная задача.
Рулевая рейка
Рулевая рейка выступает в роли узла, соединяющего руль и колеса. Этот узел осуществляет передачу усилия от рулевой колонки в механизм, отвечающий за поворот колес.
Во время движения автомобиля, все неровности, кочки, ямки, удары при поворотах берет на себя рулевая рейка. И каким осторожным не был бы стиль вождения, как и любой другой механизм рулевая рейка подвержена износу и поломкам.
Характерные признаки неисправности рулевой рейки
Самый характерный признак неисправности рулевой рейки – это стук. Характерный, к тому не совсем приятный стук доносится из-под передней оси машины. Поначалу данный стук почти незаметен, однако со временем интенсивность значительно увеличивается. Через некоторое время данные стуки начинают отдавать в руль. Уже после этого передвижение по неровным дорогам, резкие повороты очень опасны. В такие моменты подергивания руля очень ощутимы.
Важный момент в том, что характерные признаки неисправности рулевой рейки наблюдаются только на маленьких ямках. А вот глубокие ямы автомобиль проезжает без явного стука. В таком случае большая вероятность того, что узел пришел в непригодность, и нужно будет произвести замену рулевой рейки своими руками.
Еще один сигнал о неисправности рулевой рейки – тугая работа самого узла. Проявляется это обычно в том, что крутить руль становится тяжело лишь только в одну сторону. Также под машиной, после стоянки, может наблюдаться течь масла, которая наблюдается на самом узле и на асфальте, и гул в ГУР. Этими симптомами не стоит пренебрегать, т.к. говорит о том, что автомобилем в скором времени будет недопустимо использовать. Может привести к плохим последствиям, вплоть до ДТП. Такая неисправность характерна для гидравлических механизмов. В большинстве случаев, выход из строя рулевой рейки связано с неисправностью уплотнителей и шток.
Люфт колеса – еще одна характерная черта неисправности рулевой рейки. Определить это просто. Достаточно ухватиться руками за колесо и подергать его в разные направления. Люфт должен быть ярко выраженным и хорошо ощущаться руками. В таком случае руль может свободно вращаться вправо-влево на малой скорости. Исчезает острота и отклик при повороте руля водителем. Самый лучший выход из данного положения – замена рулевой реки своими руками.
Частая поломка рулевой рейки связана с повреждением сухаря.
Основная причина того, что данный узел вышел из строя, связана с тем, что водитель любит быстро ездить по плохим дорогам.
Наезд на препятствие на скорости, резкие торможения, изношены пыльники – это может стать причиной неполадки рулевой рейки. Через трещины в пыльниках внутрь попадает грязь, песок, где смешивается с маслом. Тем самым ускоряя рейки и опор.
Необходимо знать и помнить, что не стоит в холодное время оставлять надолго автомобиль с вывернутыми в одну сторону колесами. Гидравлика может быстро сломаться.
Важно помнить, что эксплуатация автомобиля с неисправной рулевой рейкой небезопасно. Приводит к потере управления автомобиля. При выявлении поломки необходимо незамедлительно приступить к устранению.
Как заменить рулевую рейку своими руками?
Если имеются серьезные повреждения поверхности рулевой рейки, зубчатого механизма, то необходима замена рулевой рейки.
Прежде чем приступить к выполнению работ следует прочесть инструкцию по замене рейки к вашему автомобилю. К тому же, за сутки до начала работ мы рекомендуем побрызгать WD-40 на все болты и гайки, чтобы в последующем их было легче открутить.
- Установив авто на ровную поверхность затяните стояночный тормоз. Под задние колеса мы рекомендуем что-нибудь подложить, например, кирпичи.
- Руль выставляется в нейтральное положения. И по очереди ослабляются колесные гайки. Поднимается машина на домкрате и снимаются передние колеса.
- Следующим шагом снимается абсорбер, тем самым открывая доступ к рулевой рейке.
- Затем переходим к откручиванию наконечников. Выбивать наконечники можно в последующем молотком. Однако стоит это делать, если собираетесь менять наконечники вместе с рулевой. Иначе лучше воспользуйтесь съемником.
- Откручиваются крепежные гайки на хомуте, удерживающие рулевую рейку. И снимается хомут.
- Рулевая рейка свободна, остается только ее вытянуть. Удобнее всего это производить со стороны пассажира.
- Затем на ее место необходимо установить новую, выполняя шаги в обратном порядке.
Стоит помнить, что после замены рулевой рейки своими руками необходимо произвести регулировку развал-схождение самостоятельно либо на СТО.
И в заключение…
Работа по замене рулевой рейки своими руками достаточно проста и не нужно особых навыков и умений. Основной момент в том, чтобы четко следовать инструкции, и выполнять работы в нужной последовательности.
carrepair7.ru
Замена рулевой рейки
Замена рулевой рейки
Необходимо приподнять двигатель, для того чтобы разгрузить опоры двигателя. Для этого нужно либо приподнять чуть - чуть его талью, при её наличии в гараже, или поставить 2 опоры на желоба, около опорных чашек передних стоек. И между ними, поперек моторного отсека положить толстый деревянный брус, или металлический уголок достаточной толщины. Вобщем любую железяку или деревяшку, которая обеспечит поддержку двигателя. И приподняв двигатель подвязать его на стропе к этой перекладине. Можно ещё прподнять чуть - чуть его. Вставив между стропами палку или вороток сделать несколько оборотов скручивая стропы.
Для автомобилей с пoдушкой безопасности водителя, установить колёса в положение для прямолинейного движения. Зафиксировать их, вытащив ключь из замка зажигания. Слегка качнуть рулевое колесо в сторону, до срабатывания замка. В противном случае будет порвана катушка к элементу SRS (падушке) в рулевом колесе.
Снять передние колёса.
Снять наконечники рулевых тяг с поворотных рычагов (используя съёмник) или далее по тексту.
Измерить длинну рулевой тяги от картера рулевого механизма (рейки) до шарнира тяги.
Снять брызговои к и защиту картера под двигателем.
Снять кронштейны трубопроводов спереди и сзади.
Снятие рулевой колонки и рулевой рейки 
1) Открутить болт крепления рулевой колонки к валу рулевого редуктора.
2) В салоне снять крышку подрулевого пространства (пластиковая защита колен), открутить болты крепления
рулевой колонки к торпедо.
3) С помощью
рычага (монтировки) снять c вала карданчик (гибкое соединение) в сторону салона, направляя его в салоне.
Делать операции 2 и 3 ненужно, они лишние, при операции "замена рулевой рейки".
4) Подвесить передок, снять 
колёса, открутить гайки крепления рулевых рычагов. Поддомкратив болты рулевого рычага (предварительно накрутив на них гайки) ударом молотка по гнезду болта высвободить болты.
5) Откручиваем все гайки крепления рулевой рейки к подрамнику (ключ (головка) на 15 (если болты слишком длинные может понадобится 
глубокая головка). Их 5 штук .С помощью домкрата поднять заднюючасть подрамника.Вывернуть по два с каждой стороны крепления опорных кронштейнов подрамника к кузову.Вывернуть болты по одному с каждой стор
оны крепления опорных кронштейнов к подрамнику и снять шайбы.Передние болты в подрамнике выкрутить на 10-15 мм.Опустить на дом крате заднюю часть подрамника.Шпильки рулевой рейки должны выйти из подрамника. Убедитесь что это произошло.
Ставим под механизм ёмкость для сбора жидкости. 
Отсоединяем трубопроводы от механизма.Вывернуть болт крепления рулевой рейки к задней опоре двигателя.Вытолкнуть шарнир из рулевой сошки (вот почему не нужны операции 2 и 3).Колонку снимать не нужно в данном случае.Снять рулевую рейку вытаскивая её вправо.
6) Откручиваем верхнюю гайку и нижний болт крепления задней опоры двигателя (подушки), она крепиться нижним болтом к рулевому цилиндру.
7) Откручиваем крепление подушки к двигателю (три болта).
8) Откручиваем верхний сайлентблок двигателя.
9) Откручиваем нижнюю трубку подачи масла в рулевой редуктор (ключ на 19, очень неудобно, особенно лёжа под машиной).
10) Откручиваем верхнюю трубку подачи (или обратка) в рулевой редуктор (ключ на 16, срывал снизу, откручивал сверху, для удобства поворачивая рулевое в сторону двигателя).
11) Поддомкрачиваем двигатель (иначе выхлопная не даст вытащить) и вытаскиваем, поворачивая вправо-влево, рулевое в сторону правого колеса.
12) Далее выполняем необходимый ремонт, если бежит верхний сальник (его можно заменить, не снимая рулевого, а, лишь только освободив вал редуктора от карданчика) – вынимаем пробочку (отверткой в середину, возле вала), вынимаем стопорное кольцо, вынимаем сальник, далее в обратном порядке. Если масло бежит в пыльники на рулевых тягах, тогда необходимо разбирать весь цилиндр и менять сальники внутри цилиндра (не разбирал), знающие люди говорят что для сборки редуктора и цилиндра гидроусилителя, необходимы особые знания, так что, думаю, прежде чем его разбирать, надо узнать, как его собирать.
13) На концах трубок (ввод в рулевой редуктор) установлены уплотнительные (резиновые) кольца, как ни странно, но в ремкомплекте для рулевого их не оказалось. Износ этих колец может привести к протечке масла из-под трубок. Я, вместо старых колец, установил колечки-прокладки стоящие между форсункой и рампой инжектора (они внутри рампы стоят), такие колечки продаются отдельно в магазинах.
14) Большое внимание завода-изготовителя уделяется креплению трубок подачи масла к корпусу автомобиля (в двух местах) и связи их между собой. Видимо, это связано с тем, что при работе двигателя, от вибрации, может произойти ослабление крепления трубок к рулевому редуктору и, как результат, протечка масла. Нерадивые ремонтники в некоторых автосервисах из-за неудобства, или по забывчивости, не устанавливают на место эти крепления после ремонта колонки, так что следует обращать внимание на это при проведении ремонта своими силами.
Установка рулевой рейкиПри замене рулевой рейки переставить центральный крепежный кронштейн со старого рулевого механизма, не затягивая болты кронштейна Поставить заглушки на открытые окончания трубопроводов
Проверить чтобы рулевые тяги распологались точно также как и до снятия (помните мы меряли их длину иначе порвете катушку SRS) Установить рулевой механизм справа.Опереть на заднюю опору двигателя , держать его прямо относительно рамы двигателя. Затянуть болт опоры двигателя до момента 5,0 кгс.м. Присоединить ведущий вал рулевой рейки к нижнему карданному шарниру (рулевой сошки). Затянуть установочный болт шарнира до момента 2,0 кгс.м. Поставить стопорную пружину болта. Присоединить трубопроводы к рулевой рейке, вытащив предварительно заглушки, использовать новые уплотнительные кольца. Соединения не затягивать. Поставить передние кронштейны трубопроводов (не затягивать) Выровнять трубопроводы в кронштейнах и затянуть соединения. Поднять заднюю часть подрамника домкратом. При подъеме вставить шпильки рулевой рейки в отверстия подрамника. Установить опорные кронштейны подрамника не затягивая болты. Ввернуть новые болты подрамника не затягивая. Переставить домкрат под переднюю часть подрамника.Поддомкратить переднюю часть. Затянуть болты на левой стороне подрамника до момента 10,5 кгс.м и довернуть на 120 град.
Тоже самое повторить с тем же моментом для противоположной стороны. Затянуть болты опорных кронштейнов с обеих сторон до момента 5 кгс.м Использовать новые гайки. Затянуть центральный болт крепления рулевого механизма до момента 8 кгс.м Установить и затянуть крепеления кронштейнов и скоб трубопроводов спереди и сзади. Установить рулевые тяги на поворотные рычаги , используя новые гайки. Затянуть гайки моментом 7,0 кгс.м Заполнить бачок ГУРа жидкостью и прокачать систему. Как прокачать читайте тут. Долить жидкость при необходимости.
Добавить комментарий
tachki.md
Замена рулевой рейки в Санкт-Петербурге цены, отзывы
Рулевая рейка является одним из основных элементов рулевого управления в автомобилях, благодаря которой вращение рулевого колеса становится намного легче. Этот элемент во время эксплуатации подвергается значительным нагрузкам, поэтому рано или поздно выходит из строя и требуется ремонт или замена рулевой рейки авто новой.
Цены на ремонт ГУР и рулевых реек |
|
|
Полная диагностика ГУР после снятия и разборки. Если ремонт производим мы, то это входит в стоимость работ. |
1000 руб. |
|
Полная диагностика РУЛЕВОЙ РЕЙКИ. Если ремонт производим мы, то это входит в стоимость работ. |
500руб. |
| Замены рулевой рейки | от 2500руб. |
| Замена гидроусилителя руля | от 2000руб. |
| Ремонт рулевых реек отеч. | от 4500руб. |
| Ремонт рулевых реек иномарк. | от 4500руб. |
| Ремонт электрорулевой рейки | от 8500 до 18000руб. |
| Ремонт насоса ГУР | от 3000руб. |
| Ремонт электронасоса гур(ЭГУР) | от 3000руб. |
| Замены рулевых тяг | от 500руб. |
| Снятие/установка+промывка бочка жидкости ГУР | 1000 руб. |
Симптомы неисправности рулевой рейки
Определить проблемы в работе рулевой рейки можно по различным признакам, что позволит своевременно принять необходимые меры. Основным симптомом, показывающим, что нужен ремонт или замена рулевой рейки авто, является стук, исходящий из-под передней оси. Вначале стук может быть незначительным, но он будет постепенно увеличиваться из-за более быстрого износа. С увеличением стука будет повышаться и отдача на рулевое колесо, что уже трудно не заметить. При наличии такого симптома требуется срочный ремонт. С ростом износа будет ухудшаться управление транспортным средством, что влияет на безопасность водителя, пассажиров и пешеходов.
 |
 |
Причины поломки рулевой рейки
Существует несколько основных причин поломки рулевой рейки, среди которых можно выделить следующие:
- плохое качество дорожного покрытия;
- отсутствие надлежащего ухода и обслуживания;
- экстремальная манера езды;
- естественный износ деталей.
Рулевое управление в современных автомобилях достаточно сложный механизм, состоящий не только из рулевой рейки, но и множества других деталей. В случае обнаружения неисправности необходим ремонт. Желание сэкономить и выполнить ремонт своими силами часто приводит к еще большим проблемам, поэтому лучше сразу обращаться к специалистам. Если оттягивать ремонт рулевой рейки, то, в конечном итоге, придется ее менять, что обходится значительно дороже, чем ремонт, поэтому лучше устранять неисправности с появлением первых симптомов. В таком случае работа будет более быстрой и недорогой.
 |
 |
Почему лучше ремонтировать у нас
Мы предоставляем услуги по ремонту и замене рулевых реек. У нас работают опытные специалисты, и есть все необходимое оборудования для качественного выполнения работ. Если вам нужна быстрая замена рулевой рейки или ее восстановление, наши мастера с большим опытом работы справятся с задачей лучше других, давая гарантию, что после ремонта данный узел еще долго не будет доставлять проблем. В нашем сервисе всегда выгодные цены на все виды услуг и качественное обслуживание.
remont-rulevoy-reyki.ru
Ремонт рулевой рейки. Замена сальника. - Ходовая часть
За основу был взят мануал от sergik0202Инструмент : Ключи на 11,5; 12; 14; 17; 13; Головки на 10, 13, 14, и самое главное!!! головка под звездочку на 10! предварительно лучше заехать на мойку и помыть моторный отсек и попросить помыть рейку.
Так как фоток никто пока не сделал, а я тоже был без фотика, то постараюсь описать поподробнее как и что. Рейку не снимаем, рулевые наконечники не откручиваем - меняем все из-под капота. Работа занимает часа 3-4, но лучше делать в двоем.
Порядок действий таков:
1. Освобождаем под капотом побольше места. Для этого отключаем разъем MAFа, снимаем воздушный фильтр, снимаем кастрюлю воздухана - 3 болта откручиваются головкой на 13(10). Один болт снаружи, два внутри кастрюли - под фильтром. Отсоединяем пластиковый патрубок воздухозаборника от кастрюли, который идет в подкрылок. Достаточно немного повернуть и вытащить. Ослабляем хомут гофрированного патрубка на дроссельной заслонке. Попутно не забудьте из патрубка вынуть пластиковое крепление - оно на пластиковых усах. Берем два хирургических зажима, нажимаем усики - и вытаскиваем. Если нет зажимов, то удобнее делать в 4 руки. Кому мешает пластиковая крышка на двигателе, можно открутить - головка на 10 ( 4 болта). Смотрим на рулевую рейку. Справа от двигателя на рейке находиться гидропривод рейки, сверху, как обычно, куча свежего масла.
2. Берем кисточку 38мм или 25мм с жестким ворсом (обычная кисть для краски). Моем керосином (можно бензином, но запах будет потом стойкий, ТОЛЬКО СОЛЯРКОЙ НЕ МОЙТЕ!) весь привод, т.к. дороги у нас не идеал, то песка там будет с кило. Мыть надо до тех пор, пока привод не заблестит и почти весь песок не вымоется. Смотрим и видим - штанга, которая выходит из салона, хомут и болт, который крепят эту штангу на приводе, пластиковый пыльник сверху привода. Колеса ставим ровно, на пластиковом пыльнике натфилем делаем риску положения руля. Там есть такой стреловидный выступ на корпусе рейки в месте крепления гидропривода, если присмотреться. Я делал напротив него - оч удобно. Выкручиваем болт из хомута крепления штанги - головка на 13. На пыльнике имеется ухо с отверстием под этот болт и хомут - так что не промахнетесь при обратной установке.ВНИМАНИЕ! После откручивания этого болта руль лучше сильно не крутить, хотя хомут и сидит на шлицах, но он может с них соскочить, и потом можно не попасть в правильное положение - "баранка" будет стоять чуть криво. Из салона откручиваем штангу от рулевой колонки. Штанга крепиться через квадратное соединение к рулевой колонке. Откручиваем болт головкой на 13 и разбираем соединение. Вытаскиваем штангу в салон, вместе с резиновым пыльником. Он сидит на защелках (3шт). Потом это очень пригодится.
3. Открываем крышку бачка ГУРа. Выкачиваем жидкость шприцом (ищите поиском тему по замене жидкости ГУРа). Я делал проще - открутил трубки привода и слил все масло в поддончик. Поддончик поставить не мешает в любом случае или масло все равно попадет на пол гаража.
ВНИМАНИЕ! Трубочки откручиваем аккуратно, иначе можно "слизать" шлицы со штуцеров - ключи на 12 (некоторые писали, что у них на 11,5, но это смотрите сами), 14 и 17. После того как открутили, отводим их в сторону немного, но не гнем! Самое сложное - вытащить две правых трубки, т.к. они там в натяг и сильно загнуты. перепробывав все, сделал так: берем кусок тряпки или резины (не тонкой и не очень толстой), одеваем на гайку (чтобы не запороть резьбу) на трубке и пасатижами вытаскиваем трубку. Масло сливается самотеком в поддончик - хорошо, что подставили! А теперь начинается самое интересное!
4. Берем головку-звездочку и откручиваем гидропривод от рулевой рейки. Ближняя звездочка снимается без проблем простым воротком, а вот заднюю лучше снимать из салона. на трещетку нужно одеть удлиннитель и из отверстия где был пыльник можно легко выкрутить задний болт. Кстати лучше сразу заменить эти звездочки на простые человеческие болты. После того, как открутили обе звездочки, то вытаскиваем гидропривод из рейки. Немного пошатывая тянуть вверх или поддеть гидропривод монтажкой и немного подтолкнуть вверх, оперев монтажку на рейку.
ВНИМАНИЕ! Между гидроприводом и рейкой стоит пробковая прокладочка. Не порвите ее! Привод сидит в рейке на винтовой шестеренке, так что снимаем его выкручивая. И вот - гидропривод в руках! Снизу получается большой опорный подшипник и винтовая шестеренка - все в смазке.
5. Аккуратно, боковой стороной молотка выбиваем вал привода сверху вниз - бить надо со стороны пластикового пыльника. Пыльник снимается просто, потянул наверх и снял. В пыльнике сделаны прорези под шлицы на валу. Лучше это уже делать на чистом столе. Выбили вал и отложили его в сторону. Смотрим внутрь корпуса годропривода и видим там маленький подшипничек. А сверху корпуса, где стоял пластиковый пыльник, стоит наш сальничек, который дает течь. Ставим корпус на стол и головкой на 17 или 19 выбиваем его внутрь корпуса гидропривода.
ВНИМАНИЕ! Размер головки должен подбираться так, чтобы она входила в отверстие от вала свободно - нецепляя стенки корпуса. В противном случае можно сделать заусенцы на корпусе и новый сальник окажется сразу пробитым! ДА И ЕЩЕ! На всякий случай штангенциркулем меряем глубину посадки подшипника перед тем как выбивать сальничек. Это нужно, чтобы знать глубину посадки, когда придется ставить обратно. А также не забудьте посмотреть, как стоит подщипничек внутри, т.к. у него с одной стороны обойма гладкая, а с другой имеются 4 маленьких выступа, равномерно распределенных. Подшипник должен стоять закрытой стороной к валу, т.к. там имеется стопорное кольцо.
6. Все эти запчасти засовавыем в керосин и промываем. Советую это делать по одной простой причине - на корпусе все равно остаются песчинки, а если они попадут внутрь привода - там имеются маленькие отверствия для масла, то можно получить лишний гемор потом.РЕКОМЕНДУЮ после промывки не вытерать все это, а продувать компрессором потому, что продувать все равно придется, а от тряпки могут попасть нитки. в1 ДАЛЕЕ, берем кусок полипропиленовой водопроводной трубы подходящего диаметра и подтачиваем его до диаметра 28 мм - это оправка для посадки подшипничка на место. Если нет трубы, то ищите что-нибудь подходящее по диаметру, но только не металлическое. в2 Берем свечной ключ подходящего диаметра, без заусенок по краям. Если есть что-то подобное и плоское - еще лучше. смазываем сальник в масле которое будите заливать,и руками!!! вставляете до самого низа, смотрите чтобы его не перекосило. Берем выколодку, и запрессовываем его до тех пор, пока выколодка не упрется в буртик внутри гидропривода. Нужно быть аккуратнее, чтобы не наделать заусенок на буртике. Далее берем подшипник, тоже смазываем. ставим открытой стороной к сальнику и запрессовываем (другой выколодкой, т.к. эта упрется в буртик) до упора, но без фанатизма. Потом берем вал, смазываем его весь маслом. и заталкиваем в гидропривод. только аккуратно, на выходе не повредите сальник! Дальше молотком из мягкого металла аккуратно, на весу! забиваем вал в гидропривод. примерно на половину подшипника.
7. Берем новый сальничек, смазываем его новым маслом и ставим на место оправкой для подшипника. Далее смазываем чистый подшипничек маслом и тоже сажаем на место оправкой.
ВНИМАНИЕ! Посадку подшипничка на место осуществлять с обязательным контролем штангенциркулем глубины посадки. И смотрите, чтобы его не перекосило, а то точно расколете! Удары по оправке наносить молотком аккуратно, так как в противном случае, можно расколоть наружнюю обойму подшипника, а вот это будет потом точно - ГЕМОРОЙ! Смазываем маслом внутреннюю часть вала привода и вставляем его в корпус гидропривода. Посадку большого опорного подшипника вала привода проводить аккуратно постукивая молотком по периметру внешней обоймы подшипника и разумеется через деревянную прокладку. Только смотрите, чтобы прокладка была чистой и без щепок. Иначе - хана подшипнику будет если эта гадость попадет внутрь.
8. Перед установкой в рейку гидропривода, смазываем литионовой смазкой (аналог - наш литол) винтовую шестеренку и большой опорный подшипник, так как после промывки керосином и продувке компрессором на них мало что осталось. Установку проводим в обратном порядке. При установке в рейку привод необходимо смещать на один шлиц в сторону противоположную ходу шестеренки и тогда риска встанет на место! Ни с первого, так со второго раза - получиться. ДА! И не забудьте поставить на место прокладочку!
ВНИМАНИЕ! При установке в рейку гидропривода смотрите за тем, чтобы эту прокладочку не закусило и не сломало!
9. Сборку производим в обратном порядке.
ВНИМАНИЕ! При установке трубок на место следите за тем, чтобы когда вворачиваете штуцера обратно резьбу не закусывало, иначе слижете резьбу. Они заворачиваются от руки, потом затягиваем ключем, но не сильно. Если заворачиваете рукой и штуцер не заворачивается, то он идет не по резьбе. СРАЗУ выкручиваем и вкручиваем заново.
10. Заливаем новое масло - прокачиваем систему!
11. Заводим машину и смотрим, если масло не бежит, то все в порядке! Можно ездить! Бывает что руль трудно круить, как будто ГУР не работает на заведеной машине. Достаточно просто погазовать, чтобы гур продавил воздух в системе. Это хороший знак, значит сальник не бежит. Но всетаки проверить не мешает.
ПОДВОДНЫЕ "булыжники" во всей этой операции, поэтому работаем аккуратно:
а) Можно слизать грани со штуцеров на трубках при откручивании и затягивании обратно; б) Можно ненарочно расколоть верхний подшипничек; в) Можно так же слизать резьбу на штуцерах трубок при заворачивании обратно; г) Ошибка "Check engine" - если не подключили MAF и завели. Делаем самодиагностику и сбрасываем ошибку. д) Руль при снятой рейке НЕ КРУТИТЬ туда сюда, можно оборвать шлейф AIRBAG е) при установке сальника от маслонасоса тойоты возможно, что сальник немножко обрубит об проточку в самом низу гидропривода, т.к. там острые края, а сальник больше на 1 мм. У меня обрубило, но не сильно. оставил так. течи нет.
Как мог описал поподробнее!
Всем удачи!
www.primera-club.ru
Ремонт рулевой рейки 2
Ремонт рулевой рейки 2
Устранение люфта рулевой рейки.
Любой стук в машине в конце концов становится навязчив. И Вы начинаете искать, что же такое с машиной. В конце концов выходите на рулевую рейку. Дальше возможна разввилка событий: либо Вы едете на сервис, где Вам предлагают заменить её целиком за хорррррошие деньги, либо Вы пытаетесь устранить дефект самостоятельно.Для таких вот людей форумчане Шнапс и Амиго33 и подготовили фотоотчёт о Замене пластиковой втулки рулевой рейки& с надеждой, что кому-нибудь он окажется полезным.
Примечание составителя: Надеюсь, соавторы не обидятся, если от их имени я скажу спасибо всем, кто помог им своими советами.Устройство рулевой рейки можно посмотреть здесь .wish-russia.ru
Сальник рулевой рейки: замена своими руками
Каждый элемент управления автомобиля должен находиться под строгим контролем хозяина транспортного средства – ведь только он может вовремя определить и выявить неисправность. Рулевая рейка – эта та деталь рулевого механизма, которая нередко выходит из строя в самый неподходящий момент, и тогда простые знания о замене сальника могут очень пригодиться. Чтобы знать, как починить данную деталь, не прибегая к платным услугам, нужно в первую очередь изучить механизм её действия.Содержание статьи
Устройство рулевой рейки
Схема устройства рулевой рейки автомобиля
Рулевая рейка – это специальный механический узел, который предназначается для того, чтобы преобразовывать поворот руля в горизонтальное отклонение колес, находящихся в передней части автомобиля. Можно с уверенностью говорить, что принцип работы этого устройства одинаковый практически у всех современных легковых автомобилей. Изначально данный механизм не отличался особой сложностью и состоял из шестерни, которая была расположена на рулевом валу, а также соединённой с ней рейки и рулевых тяг. Однако со временем строение рулевой рейки усложнилось и приобрело свои разновидности. Всего их существует три:
- механическая
- гидравлическая
- электрическая
Механическая рулевая рейка является простейшей из выше представленных. С её помощью колёса поворачиваются воздействием физической силы самого водителя. Для того, чтобы облегчить процесс управления, во многих автомобилях используется рулевая рейка с переменным передаточным числом, которое делает руль «тяжелее» при небольших поворотах на солидной скорости, а вот при прокручивании до упора, наоборот – облегчает маневр. И всё это благодаря шагу зубьев рейки, который меняется по краям. Данная конструкция широко применяется для отечественных автомобилей, и самым первым из них стал ВАЗ-2110.
Устройство гидравлической рулевой рейки напоминает предыдущую конструкцию, но здесь механическое воздействие увеличивается гидроусилителем. Это делает рулевое управление одновременно точным и легким, что незаменимо для современных автомобилей. Кроме того, благодаря гидравлическому устройству, безопасность вождения во много крат увеличивается, ведь все удары неровностей на дороге принимает на себя гидроусилитель и руль не «уходит» из рук водителя. Но, с другой стороны, нечувствительность приводит к тому, что обратная связь ухудшается. Хотя этот минус производители стараются исправить улучшенной конструкцией подвески и другими видами модернизации.
Электрическая рулевая рейка имеет тот же принцип работы, что и гидравлическая, только усиление осуществляется за счет электромотора. Чаще всего он встраивается самым дешевым и ненадежным способом – в рулевую колонку. Такое месторасположение опасно тем, что в случае, если устройство вдруг сломается, вы полностью потеряете управление автомобилем. 
На первых порах многие отечественные производители грешили установкой электромотора именно этим образом. В автомобилях высокого класса электромотор размещается наиболее безопасно, интегрируясь с рейкой. Электрическую рулевую рейку можно назвать наиболее совершенным видом рулевого механизма, поскольку в числе её достоинств высокий КПД, экономичность, нечувствительность к перепадам температур, простой уход за устройством, а также высокая надежность, ввиду отсутствия лишних деталей, которые могли бы сломаться.
В целом же, конструкция любой рейки выглядит примерно таким образом: картер умещается в себе гофро-чехол, а также имеет подшипники, на которых размещается приводное зубчатое колесо, а к нему прижата рулевая рейка с помощью пружины. Последняя необходима для того, чтобы между шестерней и рейкой не образовывался зазор. Кроме того, для ограничения хода рейка оснащается кольцом и втулкой шарнира. Вышеописанная схема является максимально простой и надежной.
Когда следует менять сальник
Как уже можно было догадаться, подшипник и сальник – это самые важные элементы в конструкции управления рулевым механизмом. Именно поэтому даже самое небольшое смещение такой детали, как сальник, может привести к появлению масляной течи, которая и провоцирует дальнейшие неисправности.
Я рекомендую менять сальник как минимум раз в три года.
Именно такой срок необходим для полного износа этой детали. Однако порой эта периодичность может нарушаться каким-либо внеплановым ремонтом – например, если двигатель перегрелся. 
На это укажет всё та же течь масла – обнаружить её можно, если расход состава вдруг ни с того ни с сего непомерно увеличился, а также если в салоне чувствуется запах масла – это значит что оно попадает на нагретые детали, сочась через какие-либо резиновые уплотнители. Кроме того, ваше транспортное средство может оставлять масляные пятна прямо во время езды, на асфальте, и это вполне вероятно станет причиной придирок и даже штрафа со стороны ГАИ. И в целом автоинспектор будет прав, ведь эксплуатация автомобиля с такой неисправностью может быть крайне небезопасной.
О необходимости замены сальников может свидетельствовать слишком большое количество дыма. Следует насторожиться, если повороты руля стали слишком тугими, или появился нехарактерный гул в районе гидроусилителя – это верный признак того, что очень скоро машина может стать неуправляемой. О возможной необходимости замены сальника могут также говорить «неохотные» повороты авто, характерный стук при использовании руля и другие проблемы с простыми маневрами.
Обратите внимание, если для вращения руля не нужно прилагать совсем никаких усилий, или если руль плохо возвращается в центральное положение и не удерживается в нем, то повышенная чувствительность управления также свидетельствует о неисправностях рейки. Так бывает, когда автомобиль слишком сильно бросает в разные стороны при малейшем воздействии на руль.
Приготовьтесь к ремонту, если количество жидкости в бачке гидроусилителя постоянно падает без видимой причины, или состав появляется в пыльниках рулевых тяг. Если вы всё-таки решитесь на самостоятельную замену, очень важно подобрать аналогичную по размерам и параметрам деталь, которая идеально впишется в рулевой механизм, иначе вы не только не устраните течь, а еще и усугубите ситуацию. Но если необходимый элемент приобретен, значит можно приступать, непосредственно, к замене сальника.
Инструкция замены
Перед началом работы, прежде всего, взвесьте свои навыки и возможности – сможете ли вы одолеть ремонт подобного рода? Потому что для некоторых автовладельцев предпочтительнее потратить некоторую сумму денег, но сэкономить время и нервы. Но если вы уверены, что справитесь, значит нужно запастись простыми необходимыми инструментами:
- Верстак с тисками
- Головки в наборе (размер в диапазонах от 10 до 12)
- Рожковый ключ на 32
- Отрезок резинового шланга с внутренним диаметром около 10-12 миллиметром и длиной около 50 сантиметров
- Одна-две бутылки из пластика средних объёмов (литр-полтора)
- Электрическая дрель или шуруповерт (в комплекте должно иметься сверло по металлу)
- Смазка
- Газовый и разводной ключ
Кроме того, данный процесс будет невозможен без удобного доступа к днищу машины. Проще говоря, производить замену лучше в гараже, где имеется смотровая яма.
Для того, чтобы заменить сальник, в первую очередь нужно демонтировать рулевую рейку. А это невозможно без снятия продольной балки с опорами двигателя, стабилизатора, а также выхлопной трубы. Также возможно понадобится специальный съёмник.
- Сперва отсоединяем минусовой провод от аккумулятора, а в том случае, если ваш автомобиль оборудован подушкой безопасности, понадобится отключить и плюсовой.
- Затем ждём около 10 минут и отсоединяем балку. Однако предварительно нужно использовать домкрат для коробки передач – желательно одновременно в двух точках.
- Когда все детали демонтированы, нужно обязательно слить жидкость из системы. Для этого демонтируем шланг с распределителя, ставим его в подготовленную пластиковую бутылку, и затем заводим двигатель.
- Нужно покрутить руль для упора в несколько подходов. Затем он устанавливается в исходное положение, и для больше безопасности закрепляется ремнём или прочной веревкой.
- Теперь понадобится вынуть саму рейку, для чего необходимо открутить несколько крепежных болтов и гаек. Оптимально, если деталь получится вынуть с первого раза, однако очень часто мешают выступы крепления, о чем не сказано ни в одном руководстве. Но следует стараться не смещать положение рейки в корпусе и при некотором усилии, вы таки сможете её демонтировать.
- Чтобы добраться до сальников, нужно целиком раскрутить рейку. Многие детали, скорее всего, ни разу не менялись со времен заводского производства и здорово прикипели друг к другу, так что вам понадобится немало физической силы, чтобы открутить рулевые тяги и выкрутить болты крепления регулятора.
- За торцевой крышкой рейки находится первый сальник – его нужно аккуратно выбить молотком через деревянную прокладку. После выбиваем второй, стараясь не поцарапать внутреннее зеркало.
- Все детали нужно протереть сухой материей и собрать обратно – но на этот раз используя новые сальники. От качества сборки зависит эффективность ремонта, так что будьте предельно аккуратны и следуйте инструкции.
- В процессе элементы нужно смазывать, чтобы установка проходила мягче. Собранную рейку можно устанавливать обратно.
- В конце нужно залить новую жидкость и завести двигатель, чтобы прокачать его. Если проблемы с рулевым управлением исчезли, значит вы все сделали правильно.
Напоследок хотелось бы сказать, что поначалу насос будет гудеть, издавая странные звуки, но это не должно вас пугать – через 10-15 минут езды этот эффект исчезнет.
Видео «Как поменять автомобильный сальник»
На видео показано, как происходит замена правого сальника рулевой рейки на автомобилях марок «passat b5» и «audi a4».
mineavto.ru
Замена втулки рулевой рейки своими руками + Видео
Рулевая рейка – это часть рулевого управления, предназначенная для передачи вращающего момента с рулевого вала, на реечный механизм, для последующего изменения положения колес. Одной из составляющих рулевой рейки – это втулка, которая предназначена для направления рулевого вала в корпусе рейки. Ее неисправность может здорово навредить рулевому управлению, поэтому необходимо проводить своевременную диагностику и устранение неисправностей.
Признаки неисправностей рулевого механизма
- Руль стал туже вращаться и нужно прилагать все больше усилий.
- Утечка смазки из механизма рулевой рейки.
- Вибрация в рулевом управлении.
- Появление подозрительных шумов и стуков в рейке.
- Появление люфта.
После появления этих признаков необходимо провести ремонт рулевой рейки. В данном случае, рассматривается замена втулки рулевой рейки.
Порядок замены втулки рулевой рейки
1. В первую очередь необходимо снять саму рулевую рейку. Для этого установите автомобиль на ровную площадку, поставьте на скорость и ручной тормоз и заблокируйте рулевое управление. Вывесите переднюю часть и снимите колеса. В салоне автомобиля отодвиньте коврик под педалями и открутите там гайку, которая крепит рулевой вал к механизму рейки.
2. Вместе с новой втулкой приобретите новые сальники, хомуты и специальные кольца для втулки.
3. Выкрутите все болты, которые выполняют крепление рулевых тяг к рейке, и открутите гайки скобы, на которой крепится сама рейка.
4. В зависимости от модели автомобиля, может происходить разный демонтаж рейки. В целом он сводится именно к этому порядку и в конце, рейка снимается либо через специальное окно под аркой автомобиля, либо в подкапотном пространстве.
5. Как только рулевая рейка выйдет, нужно ее разобрать. Для этого, отсоедините пыльники с обеих сторон и вытащите наконечники. Открутите стопорную гайку и вытащите стопорное кольцо.
6. Как только стопорное кольцо будет демонтировано, вытащите вал из рейки. Обычно, вместе с ним выходит и нижний сальник. Верхний сальник удаляется после демонтажа блокирующего штифта. Вытащите еще одно стопорное кольцо и открутите вторую гайку. После этого откроется доступ к пластиковой втулке, которая насажена на рейку.
7. Вытащите рейку и снимите с нее втулку. Почистите все детали от грязи и обработайте новой смазкой. Наденьте втулку обратно на рейку и вставьте все это обратно в корпус рулевой рейки.
8. Монтируйте на место все сальники, кольца и стопорные гайки в обратной последовательности. Если они подверглись действию коррозии и находятся в неудовлетворительном состоянии, замените их новыми. Также проведите замену всех остальных частей, которые меняются вместе с втулкой.
9. Перед тем как надеть наконечники, выдавите в механизм рулевой рейки смазочное вещество. Обычно, таковым является литол, но можно применять любые подобные смазки. После того как механизм будет полностью забит смазкой, можно надевать наконечники. После этого, установите пыльники или, при необходимости, проведите их замену.
10. Перед монтажом рейки, проверьте соответствие ее механизма положению руля и колес. Это избавит вас от множества хлопот при повороте руля, когда он установлен ровно, а колеса стоят совсем не прямо, а немного повернуты в сторону.
11. Установите рейку на ее родное место, прижмите скобы и закрутите гайки крепления. Прикрепите тяги к рейке и затяните все гайки крепления.
12. Проверьте рейку на наличие люфтов. Для этого ухватитесь за рулевые тяги руками и попробуйте их покачать. Если люфта не обнаружено, значит, сборка и установка выполнена правильно.
13. Закрутите гайку крепления рулевого вала к механизму рейки и установите колеса на место. Опустите машину на землю и разблокируйте руль.
Запустите двигатель и попробуйте проехать на автомобиле с частыми поворотами руля. Если стуков и прочих звуков не обнаружено – это значит, что замена втулки рулевой рейки прошла успешно. Для достоверности можно проверить отсутствие течи на рулевой рейки.
Видео - Как поменять рулевую рейку
Вот и все. Как видите, замена втулки рулевой рейки довольно сложная операция. Она требует от водителя повышенной ответственности, так как от этого будет зависеть исправность рулевого механизма и безопасность водителя и пассажиров при передвижении. Лучше всего, доверить эту операцию специалистам из автосервиса, которые прекрасно справятся с этой задачей. Удачи на дорогах!
vipwash.ru
