14.7.4 Основные неисправности стартера. Не включается зажигание уаз хантер

УАЗ 31519 | Не заводится (советы)

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, это те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, то что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов, вы запрыгиваете в машину, «ключ на старт» и... Что за черт?! Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом в замке зажигания и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – «коту под хвост».

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком грязь, пытаться ставить диагноз. За пять минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его «докторам» с хорошей репутацией, особенно если вы не специалист. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или другого выхода нет.

К определению диагноза надо приступать спокойно: изучите мысленно симптомы. Первый – «крутит» ли стартер? Если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните, попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: «Возьмите другую машину…»), либо неисправна электрическая цепь питания стартера (аккумулятор отключился или сел). Лишь на редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем. Его несложно найти, особенно если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то кроме стартера, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела, загрязнилась или окислилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выяснится, что батарея полностью села (забыли выключить на ночь габаритные огни), уехать все же можно, но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, горки или буксира. Однако не обольщайтесь: машину с автоматической коробкой передач или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется «прикуривать» у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям «компьютера» – центрального блока электронной системы управления двигателем (читайте инструкцию к машине).

Если стартер крутит, но вяло (дело происходит летом, зима – предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумуляторная батарея почти совсем разряжена. Это будет видно по слабому свету фар или работе звукового сигнала. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все связанное с аккумулятором. Проверяйте систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При определении диагноза и лечении «болезни» каждой из систем необходим системный подход. Начинать лучше всего с зажигания – в этой системе неполадки встречаются чаще, особенно в сырую погоду.

Итак, надо «искать искру». Ваша машина оснащена электронной бесконтактной системой зажигания, которая может быть интегрирована в электронную систему управления двигателя. В любом случае система зажигания состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (специальный датчик плюс коробочка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель зажигания и высоковольтные провода системы зажигания, по которым к свечам подводится ток высокого напряжения). И, естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить поэтапно и лучше начинать «с конца».

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку зажигания с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя и приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с «массой» (кузовом) автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью оставался зазор 5–7 мм. Крепить провод надо особенно надежно: если упадет на «массу», электроника мгновенно «прикажет долго жить». По этой же причине нельзя «чиркать» проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей, – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому «проводнику» искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо.

Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить и контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый «бегунок». Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять. Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой, двигатель заведется или в худшем случае хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи: в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода системы зажигания, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте его по резьбовой части свечей мягким оголенным проводом. Убедитесь в том, что провод контактирует с каждой свечой, но не касается их центральных электродов. Свободный конец провода соедините с «массой». Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. Между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания исправна. Звук двигателя при этом будет очень непривычным, но не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и «массой» нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените запас своего времени и желания. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу.

Этап третий. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампу. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. Подключать лампочку нужно между «массой» и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, также возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткое замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в соединении проводов с катушкой. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает неизвестно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая, очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и реже датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оборудование. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Напряжение на контактах разъема всего 12 В, поэтому дергать можно безбоязненно. Если напряжение появилось (при дерганье контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, запускайте автомобиль и, может быть, еще успеете по своим делам. Если двигатель не запускается, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и... (см. выше).

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, она в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, то есть подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторная система подачи топлива),

не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что неисправна именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, а вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, но автомобиль тем не менее не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами: эту проверку можно провести и вначале, особенно если двигатель прошел более 60 тыс. км. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового или металлического кожуха. Возможно, у ремня срезаны зубья (у ремней, как и у людей, зубы теряются от старости). В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень надо заменить. Процедура замены ремня несложна, но довольно хлопотна. Проводится в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой одного ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока цилиндров – такое тоже бывает.

automn.ru

УАЗ 31519 | Двигатель не заводится

Проблемы с пуском автомобильного двигателя можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды. Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одни и те же при любой температуре наружного воздуха.

1. Откройте капот, потянув на себя рукоятку привода его замка.


2. Маслоизмерительным щупом измерьте уровень масла. Он должен быть между метками «MAX» и «MIN».	3. Проверьте уровень тормозной...

4. ...и охлаждающей жидкостей.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкостей. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов в гнезда модуля зажигания, на свечи.

6. Включите зажигание, повернув ключ в выключателе зажигания в положение «I». При этом включится электробензонасос. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте капот), садитесь за руль. Пустите двигатель.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды.

Для пуска только включите стартер, не прикасаясь к педали акселератора. Система управления двигателем самостоятельно установит необходимые для пуска параметры подачи топлива и зажигания.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Если по какой-либо причине во время неудачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «продувки» цилиндров. Для этого нажмите на педаль акселератора до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха удаляется лишний бензин, при этом свечи зажигания сушатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

– не работает система пуска;

– не работает система зажигания;

– не работает система питания.

Неисправности системы пуска

Неисправности в системе пуска проявляются в ненормальной работе стартера. Можно выделить пять основных неисправностей стартера:

1. Стартер не включается. Причина – нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина – неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина – разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина – ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина – неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства на автосервисе или по приезде в гараж (см. разд. 9 «Электрооборудование»). Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра в комбинации приборов и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

Проверка системы зажигания

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

На вашем автомобиле установлена микропроцессорная (МПСЗ) система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижами с изолированными ручками.

Вам потребуются:

шлицевая и крестовая отвертки, пассатижи с изолированными ручками и тестер.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз.


1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в модуль зажигания.	2. Отсоедините разъем жгута проводов от колодки низковольтной цепи модуля зажигания...

3. ...и проверьте тестером, включенным в режиме измерения малых токов (mA), низковольтную цепь модуля на обрыв, подсоединив щупы тестера к контактам C и В колодки.

4. Если низковольтная цепь модуля зажигания исправна, для проверки исправности цепи высокого напряжения модуля и высоковольтных проводов проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к «массе» автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

5. Если искры нет, замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

6. Если после замены проводов искра не появилась, замените модуль зажигания (см. разд. 9 «Электрооборудование»).Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, «с рабочей машины».

7. Если и после этого двигатель не заводится, проверьте исправность системы управления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива»).

automn.ru

УАЗ 31519 | Не заводится – полезные советы

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

... Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт ... Еще разок. Еще ... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину.."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится ...

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и ...

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину ...".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается "атеросклерозом". Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается "холестерин", как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в "домашней" каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. "Джентльмены удачи"). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

automn.ru

УАЗ 31519 | Двигатель не заводится

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 часов при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 часов при –20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Откройте капот.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками MAX и MIN.

3. Проверьте уровень тормозной и охлаждающей жидкостей. Уровень той и другой должен быть выше метки MIN.

4. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на подтеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи.

5. Если автомобиль простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. 6. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль. Совет Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. 8. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель. Если двигатель не завелся, существуют три основные причины: — не работает система пуска; — не работает система зажигания; — не работает система питания

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины: — не работает система пуска; — не работает система зажигания; — не работает система питания

Неисправности в системе пуска

1. Стартер не включается. Причина — нарушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность дополнительного реле включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны многократные щелчки. Причина — неисправность удерживающей обмотки тягового реле, сильно разряжена аккумуляторная батарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причина — разряжена аккумуляторная батарея, нарушение контактных соединений, подгорание контактов тягового реле, загрязнение коллектора или изношенность щеток, междувитковое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, якорь его вращается, но маховик остается неподвижным. Причина — ослабление крепления стартера к картеру сцепления, повреждение зубьев маховика или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводкового кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причина — неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контактов тягового реле. В случае такой неисправности немедленно остановите двигатель!

6. Указанные неисправности требуют квалифицированного вмешательства специалистов автосервиса. Предварительно можно лишь проверить степень разряженности аккумуляторной батареи с помощью вольтметра на приборном щитке и затяжку контактных соединений в цепи стартера.

5.1.1 Двигатель не заводится УАЗ 31519

Проверка системы зажигания

На вашем автомобиле установлена бесконтактная система зажигания высокой энергии. К высоковольтным проводам подводится напряжение порядка 40 000 В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяжелым последствиям. Поэтому, если вы беретесь за высоковольтный провод при включенном зажигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или, в крайнем случае, — пассатижами с изолированными ручками. Перед проверкой системы зажигания установите рычаг переключения передач в нейтральное положение и оставьте включенным стояночный тормоз (“ручник”).

Для проверки понадобятся отвертки — шлицевая и крестовая, пассатижи с изолированными ручками и тестер или контрольная лампа на 12 В с подсоединенными к ней двумя проводами. Можно использовать и автомобильную “переноску”, если она у вас есть.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. При выключенном зажигании проверьте целость и посадку высоковольтных проводов в крышке распределителя зажигания, а также посадку высоковольтного провода в катушку зажигания. Совет При первой возможности переставьте катушку зажигания со штатного места на чашку левой передней стойки (см. пунктирную стрелку). Катушку будет меньше заливать водой при проезде глубоких луж и доступ к ней упростится.

2. Проверьте провода, идущие от распределителя к коммутатору, и их соединения. Проверьте также провода, соединяющие коммутатор и катушку зажигания.

3. Включите зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме “+Б” катушки, а другой к “массе”. Напряжение более 11 В? (Контрольная лампа горит?) Да: см. п. 5
4. Неисправность в замке зажигания или в проводке от замка к катушке. Для того чтобы добраться до ближайшего автосервиса, можно подать аварийное питание в систему зажигания. Для этого соедините дополнительным проводом клемму “+Б” катушки зажигания и клемму “+” аккумуляторной батареи. Провода надежно закрепите. Имейте в виду, что теперь, чтобы заглушить двигатель, вам будет необходимо отсоединить дополнительный провод от “+” аккумуляторной батареи. Предупреждение Если при подключении к клемме “+” аккумуляторной батареи будет замечено сильное искрение, от данного способа придется отказаться — по всей видимости, замыкает “на массу” проводка.

5. Снимите центральный провод из крышки распределителя зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Предупреждения Никогда не проверяйте систему зажигания на “искру” между наконечником провода и “массой”, это может привести к серьезному повреждению коммутатора. Не снимайте клеммы с аккумулятора и разъем с коммутатора при работающем двигателе. Есть искра между электродами свечи? Да: см. п. 7
6. Возможна неисправность коммутатора, датчика Холла в распределителе или катушки зажигания.

7. Снимите крышку распределителя, отвернув два винта. Внимательно осмотрите крышку распределителя снаружи и внутри на предмет повреждений (трещин, сколов, разрушения угольного контакта внутри крышки). Есть повреждения? Нет: см. п. 9
8. Замените крышку.

9. Проверьте, не поврежден ли ротор (бегунок) распределителя. Иногда выходит из строя помехоподавляющее сопротивление в роторе. Бывают также случаи пробоя корпуса ротора “на массу”. Одновременно проверните стартером коленчатый вал двигателя. Предупреждение Если ротор распределителя не вращается при проворачивании двигателя стартером — обратитесь на автосервис. Возможен обрыв ремня привода газораспределения либо поломка привода распределителя. Есть сомнения? Замените ротор. Совет Сопротивление можно временно заменить пружинкой от шариковой ручки.
10. Еще раз, соблюдая меры предосторожности, проверьте наличие искры. Попробуйте пустить двигатель. Двигатель заработал? Нет: см. п. 12
11. Счастливого пути!

12. Проверьте наличие искры на свечах зажигания. Снимите высоковольтный провод с любой свечи зажигания. Вставьте в наконечник провода запасную свечу зажигания и прижмите ее металлической частью к “массе” автомобиля. Обязательно используйте толстую резиновую перчатку либо пассатижи с изолированными ручками. Проверните стартером коленчатый вал двигателя. Искра есть? Нет: см. п. 14
13. Замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, как говорится, с рабочей машины.
14. Замените высоковольтные провода новыми. Можно предварительно попробовать установить не новые, но проверенные, “с рабочей машины”.

Проверка системы питания карбюраторного двигателя

	Вам потребуются
отвертки — шлицевая и крестовая гаечные ключи (лучше накидные) на “8”, “10”, “13” пустая пластиковая бутылка компрессор или воздушный насос тряпка

Предупреждение

5.1.1 Двигатель не заводится УАЗ 31519 При проверке системы питания ни в коем случае не курите и не пользуйтесь открытым огнем!

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ


1. Снимите крышку корпуса воздушного фильтра, отвернув гайку ключом на “10” и отстегнув пружинные зажимы. Снимите воздушный фильтр. Отверните четыре гайки ключом на “8”, отверткой ослабьте хомут шланга вентиляции картера в месте подсоединения к клапанной крышке и снимите корпус воздушного фильтра.

2. Загляните внутрь карбюратора. Воздушная заслонка первичной камеры должна быть полностью закрыта если двигатель холодный, и полностью открыта если двигатель теплый или горячий. В первом случае откройте воздушную заслонку. Нажмите рукой на привод дроссельной заслонки карбюратора. Появилась струйка бензина из распылителя ускорительного насоса? Нет: см. п. 4
3. Возможно, бензин в карбюраторе есть. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

4. Для того чтобы быть полностью уверенным в наличии бензина в карбюраторе, необходимо отвернуть пять винтов крепления верхней крышки карбюратора, винт крепления кронштейна оболочки троса управления воздушной заслонкой и снять провод с электромагнитного клапана холостого хода. Очень осторожно, не допуская боковых перемещений, приподнимите крышку карбюратора.

5. Загляните внутрь. Уровень бензина должен быть примерно на 22–23 мм ниже разъема крышки и корпуса карбюратора. Уровень нормальный? Нет: см. п. 7 6. Поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Садитесь за руль, плавно нажимая педаль “газа”, включайте стартер и пускайте двигатель.

7. Поставьте крышку карбюратора на место, не закрепляя ее. Аккуратно подведите отвертку в разъем крышки и корпуса. Попробуйте вручную подкачать бензин. Если не удается, немного проверните коленчатый вал стартером и повторите попытку. Если карбюратор начал интенсивно заполняться бензином — поставьте крышку карбюратора на место и прижмите 2–3 винтами по диагонали. Попробуйте пустить двигатель. Если двигатель завелся, обратитесь на автосервис — зависает игольчатый клапан карбюратора.

8. Если вручную не удается подкачать бензин, соберите карбюратор и с помощью отвертки ослабьте хомут резинового шланга, подводящего бензин к карбюратору. Поворачивая шланг из стороны в сторону, стяните его со штуцера карбюратора. Опустите конец шланга в пустую пластиковую бутылку, чтобы не залить двигатель бензином. Нажмите на рычаг ручной подкачки топлива бензонасоса. Немного проверните стартером вал двигателя и повторите попытку. Подается бензин из шланга? Нет: см. п. 10

9. Ключом на “13” отверните держатель фильтра тонкой очистки карбюратора. Аккуратно, стараясь не повредить, выньте фильтр тонкой очистки из крышки карбюратора. Предупреждение Не потеряйте медное уплотнительное кольцо! Внимательно осмотрите фильтр. Если он забит грязью — замените или, в крайнем случае, попробуйте промыть бензином и продуть сжатым воздухом.
10. Возможны три причины: а) не работает бензонасос; б) неисправность привода бензонасоса; в) не поступает топливо из бензобака, забит грязью или замерз (зимой) бензопровод от топливного бака. Для устранения неисправности обратитесь на автосервис.

automn.ru

УАЗ 31519 | Система блокировки запуска двигателя “Ключ”

Система блокировки запуска двигателя “Ключ”

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Управление системой противоугонной блокировки запуска двигателя осуществляется путем распознавания ключа (так называемая система “Ключ”).

В головку каждого ключа зажигания автомобиля встроена независимая кодированная электронная схема, работающая без источника питания.

При включении зажигания специальное кольцо, установленное вокруг замка зажигания, посылает на головку ключа запрос, получает ответ и передает его на декодер.

Если декодер распознает код, то запуск двигателя становится возможным.

Запуск двигателя блокируется через несколько секунд после извлечения ключа из замка зажигания, и на включение этой системы указывает мигание красной сигнальной лампы, имеющейся на щитке приборов.

В случае выхода системы распознавания ключа из строя можно ввести код аварийного разблокирования -исключительно с помощью прибора XR25.

Персонал, производящий ремонт, может запросить этот код через представительство фирмы «Рено».

ВНИМАНИЕ. Персонал, производящий ремонт, должен сообщить клиенту, что система противоугонной блокировки запуска двигателя автоматически включится через 10 минут после выключения зажигания.

ПРИМЕЧАНИЯ

Эта система может устанавливаться на автомобилях с бензиновыми и дизельными двигателями.

Автомобили с бензиновыми двигателями: блокировка запуска двигателя осуществляется компьютером впрыска.

Автомобили с дизельными двигателями: блокировка запуска двигателя осуществляется кодированным электроклапаном (установленным на топливном насосе высокого давления)

Если имеется пульт дистанционного управления замками дверей, то обе функции (блокировка запуска двигателя и дистанционное управление) реализуются одним декодером. Дистанционное управление никак не связано с системой блокировки запуска двигателя (см. главу 88).

На данных автомобилях идентификационный номер головки ключа состоит из восьми алфавитно-цифровых символов и начинается с буквы “Е” или “А”.

ОПИСАНИЕ

При этой системе блокировка запуска двигателя включается примерно через 10 секунд после выключения зажигания (при этом начинает мигать красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя).

В состав системы входят:

• Две головки ключей, оборудованных:

- либо кодированной электронной схемой, позволяющей управлять блокировкой запуска двигателя (А),

1. Система блокировки запуска двигателя “Ключ” УАЗ 31519

- либо кодированной электронной схемой (А), позволяющей управлять блокировкой запуска двигателя, и электронной схемой дистанционного управления (В), центральным замком (в зависимости от модификации).

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы снять металлическую вставку, отведите фиксирующий выступ и выньте вставку. Устанавливая вставку на место, проследите, чтобы она защелкнулась.

Открывание головки ключа

Положите головку ключа на стол, металлической вставкой вниз.

Воспользуйтесь в качестве рычага маленькой отверткой, как показано на рисунке ниже, чтобы конец отвертки упирался в нижнюю часть (Е) головки ключа. При этом можно будет сдвинуть верхнюю часть головки относительно нижней части.

• Приемное кольцо (С), расположенное вокруг замка зажигания и оборудованное электронным устройством, которое передает код ключа на декодер (D).

ПРИМЕЧАНИЕ. Это кольцо не закодировано.

Снятие - Установка

Снимите две половинки кожуха, имеющиеся под рулевым колесом, освободите кольцо замка зажигания и отсоедините его разъем.

• Декодер (D), расположенный внутри приборной панели, слева.

Он обеспечивает следующие функции:

- декодирование сигнала, принятого приемным кольцом от ключа,

- управление системой блокировки запуска двигателя путем пересылки соответствующего кода на компьютер впрыска (в случае бензинового двигателя) или на закодированный электроклапан (в случае дизельного двигателя), после чего становится возможным запуск двигателя,

- управление сигнальной лампой блокировки запуска двигателя,

- отпирание или запирание дверей (в зависимости от модификации),

- временное включение плафона (на автомобилях, оборудованных центральным замком).

Снятие - Установка

Чтобы снять декодер, необходимо

частично снять приборную панель.

Снимите:

- рулевое колесо, поставив колеса в положение прямолинейного движения,

- две половинки кожуха, имеющиеся под рулевым колесом,

- панель для защиты коленей, установленную под рулевой колонкой,

- систему выключателей осветительных приборов и стеклоочистителей,

- рамку щитка приборов,

- щиток приборов,

- пепельницу, основание пепельницы, два болта крепления приборной панели к блоку отопителя,

- декоративную панель,установленную в нижней части приборной панели со стороны водителя,

- две решетки акустической системы, установленные на приборной панели,

- элементы крепления приборной панели.

Отведите приборную панель насколько возможно, отсоедините разъем декодера и отверните два крепежных болта (В) маленькой отверткой с трещоткой, с насадкой “звездочкой” на 20.

• Красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя, которая находится на щитке приборов и используется для:

- оповещения о включении системы блокировки запуска двигателя,

- оповещения об отказе системы - в случае автомобилей с кодированным электроклапаном (с дизельным двигателем) - или о несовпадении кода ключа зажигания,

- оповещения о входе в режим ресинхронизации дистанционного управления центральным замком (в зависимости от модификации).

• Сигнальная лампа впрыска (для автомобилей с бензиновым двигателем), которая оповещает о неисправности:

- системы впрыска,

- системы блокировки запуска двигателя - при работающем двигателе (мигает при сбросе газа и на холостом ходу).

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Если система блокировки запуска двигателя включена (она включается примерно через 10 секунд после выключения напряжения “+ после замка зажигания”), то мигает красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя (мигает медленно: одно включение в секунду).

При включении зажигания приемное кольцо анализирует код ключа и передает его на декодер.

Если декодер не распознает код, то сигнальная лампа впрыска (в случае бензинового двигателя) включается на несколько секунд и затем гаснет, а сигнальная лампа блокировки запуска двигателя мигает постоянно (быстрое мигание).

Если декодер распознает код ключа, он посылает определенный код на компьютер впрыска (в случае бензинового двигателя) или на кодированный электроклапан (в случае дизельного двигателя) через кодированную линию и выключает сигнальную лампу блокировки запуска двигателя (примерно через три секунды).

В этот момент могут иметь место следующие ситуации:

- в памяти компьютера впрыска (в случае бензинового двигателя) или кодированного электроклапана (в случае дизельного двигателя) нет никакого контрольного кода:

• код, который на него посылается, записывается в его память;

- в памяти компьютера впрыска (в случае бензинового двигателя) или кодированного электроклапана (в случае дизельного двигателя) хранится контрольный код:

• код, который на него посылается, сравнивается с контрольным кодом,

• если эти коды совпадают, то компьютер разблокирует систему впрыска (в случае бензинового двигателя) или кодированный электроклапан (в случае дизельного двигателя), и запуск двигателя становится возможным.

При включении зажигания сигнальная лампа впрыска (в случае бензинового двигателя) и сигнальная лампа блокировки запуска двигателя включаются примерно на три секунды, тем самым указывая на нормальную работу системы,

• если эти коды не совпадают, то система остается заблокированной, и запуск двигателя невозможен.

При включении зажигания сигнальная лампа впрыска начинает мигать (в случае бензинового двигателя), а красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя включается и затем гаснет, или же красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя включается и горит постоянно (в случае дизельного двигателя), показывая, что кодированный электроклапан не распознал код. Запуск двигателя невозможен.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы система работала нормально, между ключом и кольцом не должно быть никаких предметов (например, чехла для ключей).

ВНИМАНИЕ. Если аккумуляторная батарея заряжена недостаточно, то в результате падения напряжения при работе стартера может снова включиться система блокировки запуска двигателя, и тогда двигатель запустить будет невозможно, даже толкая автомобиль.

ЗАМЕНА ГОЛОВКИ КЛЮЧА

Если кодированная электронная схема головки ключа или пульта дистанционного управления (в зависимости от модификации) выходит из строя:

- закажите запасную головку ключа, воспользовавшись номером, имеющимся внутри головки ключа, вышедшего из строя (восемь алфавитно-цифровых символов, начинающихся на букву “Е” или “А”). Если речь идет о головке ключа с дистанционным управлением, необходимо произвести ресинхронизацию.

ВНИМАНИЕ. Способ ресинхронизации зависит от того, заменялся или не заменялся декодер (см. способ специальной или простой ресинхронизации в главе 88).

- если клиент хочет снять блокировку немедленно (второго ключа нет), можно заменить весь комплект (декодер и две головки ключей) (см. замену комплекта).

В случае потери ключа:

- закажите запасную головку ключа, воспользовавшись номером, имеющимся внутри головки второго ключа (восемь алфавитно-цифровых символов, начинающихся на букву “Е” или “А”) или на этикетке (которая обычно прикреплена к ключам при поставке автомобиля).

В этом случае следует также заказать металлическую вставку с номером ключа. Если речь идет о ключе с пультом дистанционного управления, необходимо произвести ресинхронизацию.

ВНИМАНИЕ. Не прикасайтесь к электронной схеме ключа, когда будете смотреть номер, имеющийся внутри головки. Если электронная схема подвергается каким-либо воздействиям, головку ключа необходимо заменить.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если номер головок ключей определить невозможно (потеряны оба ключа и этикетка), необходимо заменить весь комплект (декодер с двумя передатчиками и компьютер впрыска или электронное устройство кодированного электроклапана).

ЗАМЕНА ДЕКОДЕРА

Новый декодер поставляется не закодированным. После установки на автомобиль в него необходимо ввести код одного из двух ключей, чтобы он начал работать (см. методику ввода кода).

ПРИМЕЧАНИЕ. При замене декодера нет необходимости производить какие-либо действия с компьютером впрыска или кодированным электроклапаном: они сохраняют старый код блокировки запуска двигателя.

ВНИМАНИЕ. После того, как в декодер будет введен код ключей, стереть его из памяти или записать вместо него другой код будет невозможно.

ОСОБЕННОСТИ

Автомобили с дизельным двигателем

На этих автомобилях стоит такой же декодер, как и на автомобилях с бензиновым двигателем. При его замене необходимо ввести в конфигурацию нового декодера “дизель” с помощью прибора XR25.

При наличии такой конфигурации декодер сможет контролировать работу кодированного электроклапана (которая отображается сигнальной лампой блокировки запуска двигателя) (см. ввод указания о дизельном двигателе в конфигурацию декодера).

Автомобили с дистанционным управлением

После замены декодера необходимо произвести ресинхронизацию системы дистанционного управления (см. способ простой ресинхронизации в главе 88).

ВВОД КОДА

Код вводится с помощью одного ключа.

Для ввода кода необходим прибор XR25, который позволяет зафиксировать введенный код.

1. При выключенном зажигании подсоедините прибор XR25 к автомобилю, установите переключатель в положение S8.

Наберите код

(карточка №

56): барграфы 19 правый и 19 левый должны быть высвечены (код не введен). Если какой-то из барграфов не высвечен, замените декодер (установленный декодер уже использовалсяV

2. Включите зажигание (не включая стартер) одним из ключей (примерно на две секунды). Барграф 18 левый высвечивается, барграф 19 левый гаснет.

Начинает мигать красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя.

3. Выключите зажигание и наберите команду G60*, чтобы зафиксировать введенный код. Красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя должна мигать (медленное мигание). Барграфы 19 правый и 18 левый должны быть погашены.

4. Включите зажигание на несколько секунд (не включая стартер), чтобы передать код на компьютер впрыска или кодированный электроклапан.

5. Проверьте работу системы блокировки запуска двигателя с обоими ключами.

При выключении зажигания красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя должна начать мигать через 10 секунд (медленное мигание). Барграф 10 левый должен быть высвечен. Теперь автомобиль невозможно завести другими ключами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для имитации блокировки запуска двигателя до включения зажигания подождите, пока красная сигнальная лампа не начнет мигать медленно.

При выключенном зажигании наберите на приборе XR25 команду

(барграф 9 левый

высвечен).

Включите зажигание: красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя должна начать мигать быстрее, и запуск двигателя должен быть невозможен.

6. Процедура завершена. Выключив и снова включив зажигание (более чем нг две секунды) проверьте, чтобы двигатель запускался обоими ключами.

Ввод указания о дизельном двигателе е конфигурацию декодера

На автомобилях с дизельным двигателем необходимо ввести в конфигурацию декодера “дизель” с помощью прибора XR25.

1. Зажигание выключено, прибор XR25 подсоединен (переключатель ISO в положении S8).

Наберите код

(карточка

№ 56): барграф 1 правый должен высветиться.

2. Наберите код программирования

Барграф 3 правый должен высветиться.

Конфигурирование завершено.

ЗАМЕНА КОМПЛЕКТА

(декодер и две головки ключей)

При замене комплекта необходимо:

- ввести код ключей в декодер (который поставляется незакодированным),

- стереть из памяти компьютера впрыска или кодированного электроклапана старый код, выполнив процедуру аварийного разблокирования (с помощью кода старого комплекта, который следует запросить через представительство Рено.

ВНИМАНИЕ. Чтобы стереть старый код (хранящийся в памяти компьютера впрыска или в электронной схеме кодированного электроклапана), необходимо соблюдать порядок действий, описанный ниже.

Код компьютера впрыска или кодированного электроклапана можно стереть с помощью кода аварийного разблокирования (воспользовавшись номером старого комплекта) только в том случае, если в декодер, установленный на автомобиле, будет введен необходимый код (как предполагается в описанной ниже процедуре).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если код аварийного разблокирования вводится, а в декодере хранится такой же код, как в компьютере впрыска или в кодированном электроклапане, то компьютер впрыска или кодированный электроклапан не разблокируются.

1. Поставьте металлические вставки от старых ключей на головки новых ключей.

2. Запишите номер старых головок ключей, чтобы получить код аварийного разблокирования.

3. Снимите декодер при выключенном зажигании.

4. Поставьте новый декодер (при выключенном зажигании).

5. Подсоедините прибор XR25, установите переключатель ISO в положение S8.

Барграфы 19 правый и 19 левый

должны быть высвечены (код не введен).

6. Включите зажигание (не запуская двигатель) одним из ключей (примерно на две секунды). Барграф 18 левый высвечивается, барграф 19 левый гаснет.

Красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя быстро мигает.

7. Выключите зажигание и подайте команду G60*, чтобы зафиксировать введенный код:

- красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя должна мигать (медленное мигание),

- барграфы 19 правый и 18 левый должны быть погашены.

8. Включите на несколько секунд зажигание, проверьте, чтобы красная сигнальная лампа горела постоянно (дизельный двигатель) или чтобы сигнальная лампа впрыска мигала (бензиновый двигатель).

9. Включите зажигание не меньше чем на 10 секунд.

10. Выключите зажигание и подождите, чтобы красная сигнальная лампа начала мигать медленно.

Наберите команду при

выключенном зажигании (барграф 9 левый высвечивается).

ПРИМЕЧАНИЕ. На автомобилях с бензиновыми двигателями с помощью прибора XR25 можно проверить, раскодирован ли компьютер впрыска (в режиме диагностики впрыска).

Подсоедините прибор XR25 к диагностическому разъему. Установите переключатель ISO в нужное положение и наберите код системы впрыска: барграф 2 правый (система блокировки запуска двигателя) должен высветиться.

Старый код стерт.

- Если на дисплее появляется сообщение

это означает, что имеются нарушения в кодированной линии. В этом случае необходимо устранить неисправность и повторить процедуру.

- Если барграф 2 правый (система блокировки запуска двигателя) погашен и по команде *22 на дисплей выводится

сообщение

это означает, что код компьютера впрыска не стерт. В этом случае проверьте соответствие кода аварийного разблокирования и повторите процедуру.

11. Выключите зажигание и снова

включите его на несколько секунд, не запуская двигатель, чтобы ввести в компьютер впрыска или в кодированный электроклапан код блокировки запуска двигателя, соответствующий новому комплекту. Красная сигнальная лампа должна включиться на 3 секунды и погаснуть.

Для дизельных двигателей:

При выключенном зажигании введите в конфигурацию декодера “дизель” (см. ввод указания о дизельном двигателе в конфигурацию декодера с помощью

команды

Барграф 3 правый должен высветиться: конфигурирование выполнено.

ПРИМЕЧАНИЕ

- на автомобилях с бензиновым

двигателем: С помощью прибора XR25 проверьте, успешно ли введен код в компьютер впрыска. Барграф 2 правый (система блокировки запуска двигателя) должен быть погашен.

После набора команды

на дисплее должно появиться сообщение

Кодирование компьютера впрыска выполнено успешно.

Если на дисплее появляется

значит код в компьютер впрыска не введен.

- на автомобилях с дизельным двигателем: Проверьте, чтобы при включении зажигания сигнальная лампа блокировки запуска двигателя гасла через 3 секунды.

12. Проверьте работу системы,

использовав оба ключа зажигания. Включите зажигание и проверьте, чтобы красная сигнальная лампа включалась на 3 секунды и затем гасла, и чтобы запускался двигатель.

ПРИМЕЧАНИЕ. Блокировку запуска двигателя можно проверить с помощью прибора XR25.

- Выключите зажигание и подождите, чтобы начала мигать сигнальная лампа (медленное мигание).

- Включите зажигание и проверьте, чтобы запуск двигателя был невозможен и чтобы мигала красная сигнальная лампа (быстрое мигание).

13. Процедура завершена. Выключите и снова включите зажигание (не меньше чем на две секунды), проверьте, чтобы двигатель запускался, и сотрите информацию обо всех неисправностях, хранящуюся в декодере.

!\втомобили с пультом дистанционного /правления

После замены системы выполните эесинхронизацию системы дистанционного /правления (см. способ простой эесинхронизации в главе 88).

ЗАМЕНА КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА ИЛИ КОДИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОКЛАПАНА

Компьютеры впрыска и кодированные электроклапаны поставляются без кода. При их установке в них необходимо ввести код.

Достаточно выполнить следующие действия:

- на несколько секунд включите зажигание кодированным ключом автомобиля, не запуская двигатель,

- выключите зажигание: блокировка запуска двигателя включится примерно через 10 секунд (красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя начнет мигать).

ПРИМЕЧАНИЕ. Блокировку запуска двигателя можно проверить с помощью прибора XR25:

- При выключенном зажигании дождитесь, чтобы красная сигнальная лампа начала мигать медленно.

при выключенном зажигании (барграф 9 левый высвечивается).

- Включите зажигание: красная

сигнальная лампа блокировки запуска двигателя начинает мигать быстрее, и запуск двигателя при этом должен быть невозможен.

ПРИМЕЧАНИЕ. См. снятие и установку в соответствующей главе (13 или 17).

ОСОБЕННОСТИ ИСПЫТАНИЯ КОМПЬЮТЕРА ВПРЫСКА ИЛИ КОДИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОКЛАПАНА (испытательный образец)

ВНИМАНИЕ. При испытании компьютера впрыска или электронной схемы электроклапана, взятого со склада и не имеющего кода (испытательный образец), на декодер НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должно подаваться питание.

Если на декодер будет подаваться питание, то при включении зажигания с декодера на компьютер впрыска или на электронную схему электроклапана будет передана кодированная последовательность(и код будет записан в память).

Чтобы исключить запоминание кода, после которого компьютер впрыска или электронную схему электроклапана уже нельзя будет использовать, необходимо на время испытания снять предохранитель (“+ до замка зажигания”) декодера (предохранитель с символом блокировки дверей). Без предохранителя кодированная последовательность при включении зажигания передана не будет (компьютер впрыска или электронная схема электроклапана останутся незакодированными).

В случае автомобилей с бензиновым двигателем компьютер, который используется для испытания, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен иметь такую же марку, что и старый компьютер автомобиля (риск вывода из строя испытываемого компьютера)._

Контроль (только для автомобилей с бензиновым двигателем)

Если компьютер впрыска предстоит вернуть на склад, то (прежде чем снимать его) можно проверить с помощью прибора XR25, не был ли он закодирован во время испытания (например, в результате ошибочных действий).

Подсоедините прибор XR25 к диагностическому разъему. Установите переключатель ISO в нужное положение и наберите код впрыска: барграф 2 правый (система блокировки запуска двигателя) должен быть высвечен.

После набора команды

на дисплее прибора должно появиться сообщение

Это говорит о том, что компьютер впрыска не закодирован и может быть возвращен на склад.

Если барграф 2 правый (система блокировки запуска двигателя) погашен, и

после набора командь

на

дисплее прибора появляется сообщение

значит в память компьютера записан код системы блокировки запуска двигателя (ошибочные действия). В этом случае компьютер перед возвращением на склад необходимо раскодировать.

Процедура раскодирования заключается в замене декодера автомобиля на другой декодер с другим кодом (вместе с головкой ключа) и в вводе кода аварийного разблокирования автомобиля (код аварийного разблокирования необходимо запросить в местной сервисной сети (пример: Delta Assistance для Франции)), указав номер, записанный внутри головки ключа зажигания автомобиля.

При выключенном зажигании поставьте на место старого декодера автомобиля декодер с другим кодом (процедура невозможна при незакодированном декодере или при декодере с кодом, аналогичном коду, записанному в память компьютера впрыска).

Включите зажигание: красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя мигает (быстрое мигание).

Введите код аварийного разблокирования автомобиля (код, соответствующий номеру старого ключа).

После ввода кода аварийного разблокирования красная сигнальная лампа снова начинает мигать.

На дисплее прибора XR25 (в режиме диагностики впрыска) появляется

сообщение

. Это говорит

о том, что компьютер впрыска успешно раскодирован.

Выключите зажигание, снимите раскодированный компьютер и верните его на склад.

Поставьте на автомобиль компьютер и декодер.

ПРИМЕЧАНИЕ. При контроле впрыска с помощью прибора XR25 на автомобиле, не оборудованном системой блокировки запуска двигателя, может быть высвечен барграф 2 правый (*22 = 2 def = компьютер не закодирован): это нормально.

ОТКАЗ СИСТЕМЫ ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ

Автомобили с бензиновым двигателем

Если компьютер впрыска регистрирует отказ системы во время работы двигателя, то сигнальная лампа впрыска на щитке приборов будет мигать при сбросе газа и на холостом ходу (при режиме ниже 1500 об/мин).

ВНИМАНИЕ. В этом случае после ремонта необходимо стереть из памяти компьютера впрыска и из декодера информацию о неисправности, набрав на приборе XR25

команду

или отсоединив

аккумуляторную батарею (примерно на 30 секунд), чтобы система блокировки запуска двигателя снова пришла в рабочее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта неисправность может быть проверена по прибору XR25 (путем диагностики системы впрыска).

Подсоедините прибор XR25 и наберите код впрыска.

появляется сообщение то это говорит о наличии нарушений в кодированной линии.

Автомобили с дизельным двигателем

Если декодер регистрирует отказ системы во время работы двигателя, то красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя будет гореть постоянно, пока не будет выключено зажигание.

ВНИМАНИЕ. В этом случае необходимо после ремонта стереть из памяти декодера инсЬоомаиию о неисправности, набоав на

приборе XR25 команду

чтобы система блокировки запуска двигателя снова пришла в рабочее состояние.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эта неисправность может быть проверена по прибору XR25 путем диагностики декодера (карточка № 56).

Подсоедините прибор XR25.

Установите переключатель в положение S8.

При наличии неисправности должен высветиться барграф 6 левый или правый.

ВВОД КОДА АВАРИЙНОГО РАЗБЛОКИРОВАНИЯ

При данной системе блокировки запуска двигателя ввод кода аварийного разблокирования производится под управлением декодера.

Код можно ввести только с помощью прибора XR25.

Код аварийного разблокирования может быть введен только при работающей системе блокировки запуска двигателя. Красная сигнальная лампа при включении зажигания должна мигать (быстрое мигание).

Узнав код аварийного разблокирования (который следует запросить через местную сервисную сеть, например, через Delta Assistance во Франции), выполните следующие действия:

1. При выключенном зажигании красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя должна мигать (медленное мигание).

2. Включите зажигание: сигнальная лампа впрыска (для автомобилей с бензиновым двигателем) должна включиться примерно на 3 секунды и погаснуть, а красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя должна начать мигать быстрее.

3. Подсоедините к автомобилю прибор XR25, установите переключатель в положение S8.

Барграф 10 левый должен высветиться (диагностическая карточка № 56).

4. Наберите на клавиатуре прибора

XR25 режим

затем

введите код аварийного разблокирования и подтвердите ввод

нажатием клавиши

- Если код правильный

На дисплее прибора появляется

сообщение

Барграф 10 левый гаснет.

Запуск двигателя становится возможным.

Запуск двигателя снова будет

заблокирован:

• либо примерно через 10 минут после выключения зажигания (автоматическое включение),

• либо после отключения аккумуляторной батареи.

- Если код неправильный

Барграф 10 левый остается высвеченным. Запуск двигателя остается невозможным. Красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя и сигнальная лампа впрыска (в зависимости от модификации) мигают.

Выключите зажигание, повторите ввод кода.

ВНИМАНИЕ. У вас есть три попытки, чтобы ввести код. Если все три попытки будут неудачными, придется подождать примерно 15 минут, чтобы повторить попытку.

По истечении указанной выдержки выключите и снова включите зажигание: у вас опять есть три попытки.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выполнении указанной процедуры не происходит декодирования компьютера впрыска или кодированного электроклапана (в зависимости от типа двигателя), а просто становится возможным запустить двигатель.

ВНИМАНИЕ. Перед каждой очередной попыткой ввода кода необходимо выключать и включать зажигание.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТАКТОВ ДЕКОДЕРА (самое полное)

Контакт	Назначение
А1	Таймер плафона*
А2	Кодированная линия приемного кольца
АЗ	Информация от диагностического разъема (линия К)
А4	Информация от диагностического разъема (линия L)
А5	Красная сигнальная лампа блокировки запуска двигателя
А6	Кодированная информация к компьютеру впрыска или электроклапану
А7	“+ после замка зажигания”
А8	Масса
А9	“+ до замка зажигания”
В1	Инфракрасный вход*
В2	Команда на закрывание дверей*
ВЗ	Не используется
В4	Дверной концевой выключатель*
В5	Команда на отпирание дверей*
В6	Не используется
В7	Не используется
В8	Отпирание дверей*
В9	Запирание дверей*

* Для автомобилей с системой дистанционного управления

ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА (для автомобилей с системой дистанционного управления)

automn.ru

УАЗ 3151 | Не заводится – полезные советы |

14.5. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

...Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и ... Что за черт... Еще разок. Еще... Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину..."), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Из искры возгорится...

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

Поменьше нахлебников

automn.ru

УАЗ 31519 | Основные неисправности стартера

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Стартер не работает
Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
При соединении клемм 30 и 50 стартер начинает работать	Восстановите электрическую цепь питания стартера
Обрыв или замыкание на массу провода стартера	Проверьте состояние проводов и, при необходимости, замените их
Уменьшение тока из-за слабого крепления или окисления контактов проводов	Очистите контакты и надежно закрепите провода
Отсутствует напряжение на клемме 50 тягового реле	Обрыв электрической цепи питания стартера, который необходимо восстановить
Стартер вращается медленно и не проворачивает коленчатый вал двигателя
Разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Уменьшение тока из-за слабого крепления или окисления контактов проводов	Очистите контакты и надежно закрепите провода
Угольные щетки недостаточно плотно прилегают к коллектору или имеют дефекты	Проверьте состояние и, при необходимости, замените угольные щетки
Угольные щетки не входят в контакт с коллектором	Замените угольные щетки
Рабочая поверхность коллектора имеет повреждения	Прошлифуйте рабочую поверхность коллектора или замените якорь
Напряжение, подаваемое к стартеру, менее 10 В	Проверьте реле стратера или тяговое реле
Неисправно тяговое реле	Замените тяговое реле
Стартер работает нормально, но не проворачивает коленчатый вал двигателя
Загрязнение или дефект приводной шестерни стартера	Очистите или замените приводную шестерню стартера
Изношен зубчатый венец маховика	Замените маховик
Не происходит расцепление шестерни стартера с зубчатым венцом маховика
Загрязнены или повреждены ведущая шестерня стартера или винтовая нарезка на валу стартера	Очистите или замените ведущую шестерню или якорь стартера
Неисправно тяговое реле	Замените тяговое реле
Уменьшилась упругость или сломалась возвратная пружина	Замените возвратную пружину
Стартер продолжает работать после выключения его ключом зажигания
Пригорание контактов тягового реле	Немедленно выключите зажигание или снимите провод массы с аккумулятора
Замок зажигания не отключает стартер	Немедленно снимите провод массы с аккумулятора и замените замок зажигания

automn.ru