6.7 Проверка состояния и замена катушки зажигания. Проверка катушки зажигания хонда

Ремонт и признаки пробитых катушек! | Страница 25

бороздил просторы интернета и вот нашел интересную статью про катухи...проверять катушку зажигания Honda?

Часть вторая. Проверка индивидуальных катушек зажигания.

А бывает так. Едешь на своем Civic EU, или CR-V II поколения, или Accord CL, льет дождь, гром и молния, и вдруг - бац, и двигатель словно перестал тянуть, появилась непонятная вибрация, и мотор «затроил».А еще-е-е-е-е.... Бывает так, - едешь на своем Fit, с двигателем 1,3. Погода — никакая, ничего не радует, ни дождя, ни снега, ни солнца. И машина еще дергается при разгоне, как будто ее за корму кто-то то схватит, то отпустит. И так уже неделю! И никакой радости, потому что знакомые мастера сказали, что надо вариатор поменять...Что в вышеописанных ситуациях общего? То же, о чем мы говорили на прошлой неделе, - проблема в системе зажигания.В отличие от примера, приведенного в предыдущей статье, в данном случае, мы имеем дело с отличной системой зажигания. Суть ее заключается в следующем, - начиная с 2001 года, в компании Honda было решено отказаться от трамблерной схемы зажигания с использованием одной катушки зажигания для двигателя. Была предложена новая конструкция, в которой на каждую свечу зажигания в двигателе приходилось по одной катушке. В чем преимущество нового решения? Давайте разберемся.В чем были плюсы предыдущей схемы? Если честно, только в одном, - в стоимости. В остальном были сплошные минусы. Трамблерная система зажигания работала по механической схеме и была очень подвержена износу. Каждый элемент, бегунок, крышка, высоковольтные провода, имел свой ресурс, вырабатывая который, деталь не сразу выходила из строя, а создавала возможность чрезмерной нагрузки на единственную катушку зажигания. «Пробой» на бегунке, или на крышке трамблера, или в проводах, приводил к тому, что искра, предназначенная для свечи зажигания, выстреливала в другом направлении. Ситуацию многократно усугублял тот факт, что все это могло происходить еще и на «уставших» свечах зажигания. Это не могло не влиять на стабильность самой катушки, а, поскольку в системе одна была одна-одинешенька, внезапный выход ее из строя приводил к полной остановке автомобиля.

В случае, с установкой нескольких катушек зажигания в системе, достигался следующий эффект: во-первых, убиралась механическая составляющая всей работы, что существенно увеличивало ресурс системы. Управление системой зажигания отныне полностью передавалось компьютеру. Во-вторых, были убраны многие «посредники» передачи искры, - бегунок, крышка, высоковольтные провода. Это не только позволило упростить конструкцию, но и существенно повысило надежность доставки искры. В новой схеме был применен принцип подачи в открытом доступе на саму катушку зажигания провода с низковольтным напряжением. А катушка, находящаяся непосредственно на свече, генерировала высоковольтный разряд, что называется, «не отходя от кассы». В третьих, и самое главное, - отныне, с выходом из строя какой-либо катушки зажигания, автомобиль не превращался в груду неподвижного железа, - движение можно было продолжить дальше, до ближайшего дилера или автоцентра.Конечно, у этой конструкции были и минусы. Так, новые катушки, участвовавшие в этой схеме, получились конструктивно более «привередливые» к качеству свечи. Если старая схема имела огромный запас прочности катушки, поскольку шанс «потери» искры был очень высок, новая схема зажигания должна была работать прямо на месте с «клиентом», то есть со свечей. И по расчетам конструкторов, состояние этой свечи должно было быть, как минимум хорошим, и российская схема «я свечи не менял 80 тысяч и еще столько же менять не буду, пусть ездят!» явно не входила в их планы.Другим минусом, более очевидным для каждого владельца подобной схемы, стала стоимость каждой катушки зажигания. Она равнялась или была даже дороже стоимости катушки зажигания для трамблера, только в отличие от трамблера с его «соло»-катушкой, тут их могло требоваться под замену две, три, а иногда (на примере Honda Fit) и до пяти штук сразу.Конечно, если разобраться, виной такому массовому вымирания катушек мог быть только один человек, - владелец автомобиля, не вовремя, или неправильно поменявший свечи зажигания. Ни враги партии и правительства, ни гремлины, живущие в Северной Америке, на этот процесс повлиять не могли.Так. Виновных мы обрисовали, симптомы в начале статьи упомянули, пришло время рассказать, как же все-таки проверить катушку зажигания на состояние. [IMG]

Стоит сказать, что проблему «погибшей» катушки зажигания локализовать с одной стороны сложно, с другой, вроде бы просто. Неудобство заключается в том, что вышедшая из строя катушка не зажигает на панели приборов лампочку Check Engine. Также, даже официальные сканеры Honda не всегда показывают проблему с катушкой зажигания. Еще хуже дела обстоят с дешевыми «общими сканерами», которые есть почти в каждом гаражном сервисе. Например, сканер «для всех машин сразу», при подключении к разъему Honda Fit, при «погибшей» катушке зажигания, выдает интересный вердикт – проблема датчика положения коленвала. Стоимость датчика примерно равна стоимости катушки, сама операция по демонтажу и установке стоит половину его стоимости, но замена его не дает абсолютно ничего! С точки зрения горе-мастеров, это является одним из «однозначных» подтверждений о необходимости ехать на станцию по ремонту вариаторов и сдаваться. Но эту проблему мы рассмотрим чуть ниже. Сначала стоит поговорить о других автомобилях, кроме Honda Fit, на которых установлено по четыре катушки зажигания.Таких автомобилей у Honda абсолютное большинство, - почти все, которые были спроектированы и созданы после 2001 года. Итак, основной симптом выхода из строя катушки зажигания, - резкий сбой в нормальной работе двигателя, «троение» (для тех, кто не очень в этом понимает, - если вы привыкли, что Ваш двигатель работает ровно и исправно, знайте, что он работает по принципу счета «раз-два-три-четыре», по количеству вспышек в цилиндрах; троение, это когда вспышка в одном цилиндре пропускается, и мотор работает примерно так: «раз-два-брррр-четыре»). С этого момента самым правильным будет неторопливая езда в сторону ближайшего автосервиса, или в гараж. Если на улице тепло, можно проверить состояние катушек и прямо на месте, благо, это намного проще, чем в случае с трамблерной системой, но мы бы рекомендовали доехать до сервиса, что называется, «во избежание». Если у Вас есть возможность обратиться в автосервис с оригинальным сканером Honda, лучше проверить автомобиль на нем. Дело в том, что проблема может быть и не совсем в катушке, и наличие сканера, способного проверить автомобиль до Вашей проверки, может просто сберечь Ваше время. Если нет, а мотор машины «троит», можно попробовать проверить катушки зажигания самостоятельно.Начинать проверку этой системы необходимо со свечей. Для этого надо будет (на выключенном автомобиле!) вывернуть все свечи и визуально проверить их состояние. Нормальная, рабочая свеча зажигания будет иметь рабочий зазор (на глаз поймать параметры 1,1мм или 1,3мм сложновато, но зазор более 1,5мм виден отлично, а это означает, что свеча свое отработала). [IMG]

Зазор между центральным и боковым электродом превышает все допустимые нормы. Свеча не может быть признана рабочей.Если в Вашем двигателе установлены иридиевые свечи зажигания, то стоит обратить особенное внимание на состояние иридиевого наконечника основного электрода. Часто, в условиях сверхдолгой эксплуатации (иридиевые свечи могут ходить до 100 тысяч км, но это не мешает нашим согражданам ездить и 150 тысяч км, не меняя свечей) иридиевый наконечник выгорает, и, не смотря на внешне нормальное состояние, свеча уже не является рабочей. [IMG]

Обязательно необходимо проверить белый изолятор в верхней части свечи. Существует распространенная легенда о том, что белый изолятор на нормальной свече должен быть белым постоянно, и любые пятна на нем свидетельствуют о выходе свечи из строя. На самом деле это не так. Желтая корона на нижней части изолятора (на стыке с резьбовой частью), это как раз нормальное состояние свечи. [IMG]

А о необходимости срочной замены (и, как правило, о 99% вероятности уже выхода из строя катушки) свидетельствуют черные пробои на этом электроде.В идеале, перед проверкой катушек необходимо заменить свечи зажигания, чтобы соблюсти чистоту эксперимента. Если Вы недавно меняли свечи зажигания, это еще не повод оставлять их на месте, так как, к сожалению, определенный процент брака при производстве вполне возможен, особенно, если мы говорим про неоригинальные свечи.Еще одним источником проблемы может быть и неправильный подбор свечей. Так, например, на автомобиле Honda Civic EU/ES в случае с АКПП классического типа ставятся обычные свечи, а в случае с вариатором, - иридиевые, которые не допускают замены на обычные! В серьезном магазине или сервисе, прежде чем подбирать Вам свечи, у Вас спросят комплектацию Вашего автомобиля (ну или на Ваше замечание по комплектации ответят, что в данном случае не влияет на подбор, и такое тоже случается). Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на это при подборе свечей зажигания, и не слушайте людей, предлагающих Вам дешевую альтернативу.Если свечи были недавно поменяны, правильно подобраны, и ни на одной свече не наблюдается черных пробоев, их можно условно посчитать «целыми и новыми».Второй этап, - визуальная диагностика катушек зажигания. Целая и рабочая катушка зажигания на месте стыка со свечей не будет иметь никаких черных подпалин, от нее не будет пахнуть гарью, горелой обмоткой или чем-то подобным. Если одна из катушек на Вашем моторе имеет похожие признаки, - отметьте ее, она будет главной «подозреваемой».Соберите все назад (то есть установите на место свечи, оденьте катушки на каждую из них, и подключите к питанию).Попробуйте завести автомобиль. Если «троение» исчезло, - поздравляем. Значит у Вас были исправные катушки зажигания, а проблема была в какой-то из свечей, и она устранилась вместе с ее заменой. Если двигатель продолжает подтраивать, - ищем дальше.Теперь собственно, как проверяются катушки. Для того чтобы бесстрашно начать проверку, следует понимать одну вещь, - данная конструкция сводит к минимуму вероятность выхода из строя катушки по причине пробоя высоковольтного напряжения. Если в предыдущей статье, мы, описывая историю с запретом проверки искры на корпус, всячески подчеркивали недопустимость этого мероприятия, то операции, которые мы опишем ниже, не смогут никак повредить Вашей катушке зажигания, поскольку все действия будут производиться ДО процесса генерации высоковольтного напряжения.Итак, если Вы аккуратно все делали с заменой свечей, Вы не могли не обратить внимания на провода с разъемом, подходящие к каждой катушке и защелкиваюшиеся в специальный паз на ней. [IMG]

Это провода низковольтного (стандартного) напряжения бортовой сети автомобиля, которые подводят на катушку ток, для преобразования его в высоковольтную искру. Мы имеем четыре цилиндра и четыре катушки зажигания, одна из которых, предположительно, не работает. Чтобы «поймать» ее, необходимо сделать следующую операцию, - отсоедините первый провод, подающий напряжение на катушку от самой катушки зажигания. Если катушка была (и, спешим успокоить, остается) рабочая, двигатель резко изменит звук своей работы и попытается заглохнуть (теперь он работает вообще на двух цилиндрах). Подключите катушку обратно, и звук двигателя должен вернуться к изначальному «троению». Отключайте следующую катушку…Суть данной проверки сводится к тому, что нерабочая катушка, даже будучи отключенной от бортового питания, никак не повлияет на звук «троящего» двигателя, - если катушка уже «мертвая», то наличие или отсутствие питания никак на ней не отразится. Можете начать проверку прямо с подозрительной (отмеченной при визуальном осмотре) катушки. Часто, подозрения подтверждаются с первой попытки. Как только Вам удалось локализовать проблемный элемент, можете смело ехать за новым. Ремонту катушки не подлежат.Теперь стоит, наконец, рассказать и про Honda Fit.Отличительной особенностью Fit (и подобных ему машин, например Mobilio) заключается в наличии восьми свечей и восьми катушек зажигания. Расположение переднего ряда свечей очень доступно для замены и не вызывает никаких проблем. Наличие заднего ряда свечей, не смотря уже на десятилетний срок присутствия этих автомобилей на рынке, является тайной не только для большинства владельцев машин, но и для мастеров многих сервисов. В итоге, свечи заднего ряда иногда не меняются по 100 тысяч км, хотя подлежат замене каждые 20-30 тысяч км. Все это ведет к проблемам с задним рядом катушек. Однако, в отличие от обычной схемы с четырьмя катушками, проблема «троения» двигателя проявляется только при одновременном выходе из строя ДВУХ катушек на одном цилиндре (то есть и передней и задней катушки), что случается крайне редко! Обычно, за катушками переднего ряда следят, поэтому «вымирание» катушек сопровождается иными симптомами.Чаще всего, автомобиль начинает дергаться при разгоне, как будто проблема в вариаторе. Далее следует грустная история о поездке в «недорогой, но очень хороший сервис», где хорошие ребята-мастера, посмотрев на поведение автомобиля, подключают его к имеющемуся у них сканеру, и выносят вердикт об ошибке датчика положения коленвала. Замена датчика ни к чему, кроме потери денег, не привела, и «хорошие ребята» посоветовали обратиться в «коробочный» сервис для ремонта вариатора.Почему же все мастера (и автовладельцы) грешат на вариатор в этой ситуации? Да потому, что вышедшая из строя катушка зажигания на «восьмикатушечном» двигателе, не приводит к «троению» мотора, но существенно изменяет качество сгорания топливной смеси, и компьютер на это пытается реагировать! Возникающие провалы при работе двигателя вызваны неполным сгоранием топлива в одном из цилиндров. Фактически, если бы в моторе стояло четыре свечи, наблюдался бы все тот же эффект «троения», но в данном случае, одна свеча худо-бедно, но поджигает смесь, однако, это отличается от оптимального режима работы. Вот отсюда и берутся рывки при разгоне, которые, многие «мастера» в силу отсутствия знаний, или нежелания разбираться в проблеме, «отфуболивают» в сторону ни в чем не повинного вариатора. Логика такая, - двигатель не троит? Не троит! При разгоне пинается? Пинается! Значит дело в коробке! Многие «пострадавшие» в этой ситуации сначала, по рекомендации мастеров, промывают вариатор, что окончательно убивает его. После этого, отдав огромную сумму денег, меняют коробку, но так и не избавляются от проблемы!Как же проверить катушку зажигания? Наш простой ответ, - так же, как и на двигателе с четырьмя катушками. Начинать следует с замены всех восьми свечей, их осмотра, а также осмотра катушек зажигания. Искать следует те же симптомы, что и описаны выше. Если одна из катушек плохо выглядит, отметьте ее, возможно дело в ней. Далее, после замены свечей и установки катушек на места, начните поочередно отключать каждую из них, отсоединяя подводящий провод бортовой сети. Однако здесь Вас будет поджидать небольшая ловушка. Поскольку смесь в камере сгорания будет воспламеняться даже с одной катушкой зажигания, на малых оборотах поймать меняющийся звук практически невозможно. В данном случае необходимо действовать по другому принципу. Начните отсоединять катушки с ближнего (переднего) ряда. Чаще всего (и мы это упоминали) из строя выходят представители заднего ряда. Так вот, когда Вы доберетесь до цилиндра, в котором одна из катушек заднего ряда вышла из строя, а Вы сами отключите еще и катушку переднего ряда, Вы получите стопроцентный эффект «троящего» двигателя. Принцип тот же, - на одной катушке цилиндр будет как-то работать, без катушек совсем, - работать не будет никак, - двигатель начнет лихорадить.Если поочередное отключение катушек переднего ряда не дало эффекта, возможно, проблема в одной из них. Тогда стоит попробовать также поочередно отключать задний ряд. В любом случае, если проблема в катушке, - Вы ее обнаружите сразу же. Метод устранения проблемы один – замена вышедшей из строя катушки. Ремонтировать ее бесполезно.Резюмируя статью можно сказать следующее. Вышеописанный способ немного похож на «колхозный», но, к сожалению, является единственным доступным способом проверки катушек даже для официальных дилеров Honda в России. Для катушек такая проверка безопасна, поскольку бортовое напряжение сети, при отсутствии короткого замыкания (плохо закрепленный контакт) не влияет на работоспособность катушки, - ее «убивает» высоковольтная искра, пробивающая не в нужную точку. Этот способ является в своем роде «тайной» мастеров в хороших автосервисах, которые стремятся придать этому процессу сложность и недоступность для непосвященных. С одной стороны, он действительно «сложноват» для неподготовленных, с другой, - если Вы сами можете провести эту проверку, - «зачем платить больше»? (С)Надеюсь, что мастера авто-кунг-фу не обидятся на меня, за разглашение их профессиональных секретов.

airwave-club.ru

Проверка функционирования системы зажигания Honda Civic 1994-2000

Проверка функционирования системы зажигания

Ввиду того, что в системе зажигания вырабатывается очень высокое напряжение, обслуживание ее компонентов должно производиться с особой осторожностью. Данное замечание относится не только к основным узлам электронной системы зажигания, но также и ко всем сопутствующим компонентам, включая наконечники свечных проводов, тахометр и прочее диагностическое оборудование.

1. При нарушении исправности функционирования системы зажигания, прежде чем приступать к диагностике состояния распределителя, выполните следующие предварительные проверки: a) Проверьте состояние клеммных соединений батареи и надежность затягивания зажимов крепления на них наконечников проводов; b) Проверьте состояние батареи (см. Проверка состояния и замена батареи), в случае необходимости произведите ее замену; c) Проверьте внешнее состояние ВВ проводов распределителя и катушки зажигания и надежность крепления их на клеммах; d) При соответствующей комплектации проверьте состояние плавких вставок в расположенном в двигательном отсеке автомобиля монтажном блоке (см. Главу Бортовое электрооборудование). Перегоревшие элементы замените.

Проверка функционирования системы зажигания Honda Civic

2. Проверьте исправность искрообразования на свечах зажигания. Если двигатель проворачивается, но не запускается, отсоедините ВВ провод от одной из свечей зажигания и подключите его к специальному калиброванному тестеру (спрашивайте в магазинах автомобильных аксессуаров). Зажим тестера закрепите на болту или металлическом кронштейне блока двигателя, надежно заземлив его тем самым на массу (см. сопроводительную иллюстрацию). При отсутствии под рукой калиброванного тестера зажигания, отсоедините провод от свечи зажигания и, удерживая его щипцами с надежно заизолированными ручками, оттяните резиновый наконечник вверх по проводу и подведите контактную клемму к хорошо заземленной точке на блоке на расстояние приблизительно 6.4 мм. При проворачивании двигателя между электродом и корпусом тестера/клеммой ВВ провода и массой должна проскакивать хорошо заметная искра ярко-голубого цвета. Проверните двигатель, наблюдая за клеммой тестера или провода при достаточной величине подаваемого на свечу напряжения между электродом и корпусом тестера/клеммой провода и блоком двигателя должна проскочить интенсивная искра ярко голубого цвета.

a) Если искра пробивается исправно и ее интенсивность не вызывает сомнений, повторите проверку для ВВ проводов оставшихся свечей зажигания. Данная проверка позволяет подтвердить исправность крышки и бегунка распределителя, не исключая, однако, вероятность выхода из строя собственно свечей, поэтому выверните свечи зажигания и произведите проверку их состояния в соответствии с приведенным в Главе Текущее обслуживание настоящего Руководства описанием; b) При отсутствии искры снимите крышку распределителя и проверьте ее состояние, равно как и состояние бегунка (см. Главу Текущее обслуживание). При наличии следов влаги тщательно протрите поверхности крышки и бегунка чистой сухой ветошью, затем установите крышку на место и повторите проверку искрообразования; c) Если удаление влаги не привело к исправлению ситуации (искрообразование по прежнему недостаточно интенсивно или отсутствует вовсе), отсоедините от крышки распределителя вторичный провод катушки и подключите к нему тестер зажигания (не забудьте подключить ВВ провода ко всем свечам). Повторите описанную выше процедуру проверки. Проверьте состояние пружины и контактной угольной кнопки внутри крышки распределителя на наличие следов прогаров и механических повреждений. в случае необходимости замените крышку распределителя.

При отсутствии под рукой тестера зажигания альтернативная проверка провода катушки производится также как и в случае с ВВ проводами свечей зажигания путем подведения клеммы к массе на расстояние около 6.4 мм.

Рассматриваемые в настоящем Руководстве автомобиля оснащены встроенной в распределитель катушкой зажигания.

3. Если на этот раз происходит нормальное искрообразование, следовательно причина отказа лежит в неисправности крышки распределителя, его бегунка или соответствующих свечных проводов (см. Главу Текущее обслуживание).

4. При отсутствии искрообразования и на данном этапе следует перейти к проверке контактных соединений первичного контура катушки зажигания оцените состояние и надежность крепления клемм. Проверьте исправность подачи первичного напряжения на катушку от выключателя/замка зажигания, для чего замерьте напряжение на положительной стороне катушки (см. сопроводительную иллюстрацию). Проверьте состояние катушки (см. Проверка состояния и замена катушки зажигания). Произведите необходимые исправления, затем повторите проверку.

5. Проверьте состояние катушки зажигания. При помощи омметра измерьте резистивное сопротивление ее первичной и вторичной обмоток (см. Проверка состояния и замена катушки зажигания). В случае выявления обрывов замените катушку. 6. Проверьте исправность функционирования модуля управления зажиганием (ICM).

mashintop.ru

Honda Accord | Проверка состояния и замена катушки зажигания

Проверка состояния и замена катушки зажигания

4-цилиндровые модели

ПРОВЕРКА

1. Выключите зажигание (ключ должен быть повернут в положение OFF). 2. Снимите с распределителя крышку, бегунок и защитный экран. 3. Рассоедините электрические разъемы первичного контура катушки зажигания. 4. При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами (А и В) первичной обмотки катушки. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.

6.7 Проверка состояния и замена катушки зажигания Honda Accord

5. Затем замерьте сопротивление между положительной клеммой первичной обмотки (А) и клеммой вторичной обмотки. Вновь сравните результат с требованиями Спецификаций.

6. Помните, что нормативные значения сопротивления обмоток меняются с температурой. В Спецификациях приведены номинальные значения, характерные для температуры катушки 21°С. 7. Если в любой из последних двух проверок результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку зажигания.

ЗАМЕНА

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Снимите с распределителя крышку и защитный экран (при соответствующей комплектации) (см. Главу Настройки и текущее обслуживание). Отсоедините провода от клемм первичного контура катушки.

3. Выверните два крепежных винта и извлеките катушку зажигания из сборки распределителя.

4. Установка производится в обратном порядке.

4-цилиндровые модели

ПРОВЕРКА

1. Выключите зажигание (ключ должен быть повернут в положение OFF). 2. Отсоедините ВВ провод от клеммы вторичной обмотки (катушечной). 3. Снимите 3-контактный разъем с первичных клемм катушки зажигания.

4. При помощи омметра измерьте сопротивление между клеммами (1 и 3 первичной обмотки катушки. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций.

5. Подсоедините омметр между средней клеммой (2) и клеммой вторичной обмотки. Сравните результат измерения с требованиями Спецификаций. 6. Помните, что нормативные значения сопротивления обмоток меняются с температурой. В Спецификациях приведены номинальные значения, характерные для температуры катушки 21°С. 7. Если в любой из последних двух проверок результат измерения выходит за пределы допустимого диапазона, замените катушку зажигания.

ЗАМЕНА

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

2. Отсоедините от катушки зажигания электропроводку.

3. Выверните крепежные болты и снимите катушку зажигания.

4. Установка производится в обратном порядке.

automn.ru

7.3.1 Проверка катушки зажигания

Если есть подозрения на неисправность катушки зажигания, можно измерить сопротивления первичной и вторичной обмоток. В распоряжении должен быть омметр.

Рис. 119Отдельные элементы для проверки катушки зажигания карбюраторного двигателя.1 клемма "А"1 клемма "В"3 катушка зажигании4 черно-белый кабель5 клемма "С"6 синий кабель

Рис. 120Отдельные элементы для проверки катушки зажигания двигателя со впрыском.1 катушка зажигания2 клемма "А"3 клемма "С" 4 клеммы "В" 5 черно-желтый кабель6 бело-синий кабель

Крышка распределителя должна быть снята, чтобы при измерении прикладывать щупы омметра к перечисленным ниже клеммам.

Карбюраторный двигатель

Выключить зажигание и снять крышку распределителя. Двигатель по меньшей мере должен иметь комнатную температуру.

Отключить черно-белый и синий кабели от клемм "А" и "В" на рисунке 119.

Подключить омметр между клеммами "А" и "В". Сопротивление должно составлять 0,5-0,7 Ом. Это соответствует сопротивлению первичной обмотки катушки зажигания.

Для следующей проверки подключить омметр к клемме "А" и вторичному контакту "С". Сопротивление вторичной обмотки должно составлять 14,4-21,6 Ом. Если полученные значения не соответствуют требуемым, может быть, что в соответствующей обмотке обрыв. После измерения снова подключить кабели и закрепить крышку распределителя.

Инжекторный двигатель

Выключить зажигание и снять крышку распределителя.

Вывернуть два болта v. отключить черно-желтый и бело-синий кабели на рисунке 120 от клемм "А" и клеммы "В".

Подключить омметр между клеммами "А" и"В" и измерить сопротивление. Сопротивление первичной обмотки должно составлять 0,6-0,8 Ом.

Подключить омметр между клеммами "А" и "С" и измерить сопротивление вторичной обмотки. Оно должно лежать в пределах 12,88-19,32 Ом. Если значения не соответствуют требуемым, катушку зажигания следует заменить.

Привинтить оба кабеля в прежнее положение и закрепить крышку распределителя.

carmanz.com

Как проверять катушку зажигания Honda?

Часть вторая. Проверка индивидуальных катушек зажигания.

А еще-е-е-е-е.... Бывает так, - едешь на своем Fit, с двигателем 1,3. Погода — никакая, ничего не радует, ни дождя, ни снега, ни солнца. И машина еще дергается при разгоне, как будто ее за корму кто-то то схватит, то отпустит. И так уже неделю! И никакой радости, потому что знакомые мастера сказали, что надо вариатор поменять...

Что в вышеописанных ситуациях общего? То же, о чем мы говорили на прошлой неделе, - проблема в системе зажигания.

В отличие от примера, приведенного в предыдущей статье, в данном случае, мы имеем дело с отличной системой зажигания. Суть ее заключается в следующем, - начиная с 2001 года, в компании Honda было решено отказаться от трамблерной схемы зажигания с использованием одной катушки зажигания для двигателя. Была предложена новая конструкция, в которой на каждую свечу зажигания в двигателе приходилось по одной катушке. В чем преимущество нового решения? Давайте разберемся.

В чем были плюсы предыдущей схемы? Если честно, только в одном, - в стоимости. В остальном были сплошные минусы. Трамблерная система зажигания работала по механической схеме и была очень подвержена износу. Каждый элемент, бегунок, крышка, высоковольтные провода, имел свой ресурс, вырабатывая который, деталь не сразу выходила из строя, а создавала возможность чрезмерной нагрузки на единственную катушку зажигания. «Пробой» на бегунке, или на крышке трамблера, или в проводах, приводил к тому, что искра, предназначенная для свечи зажигания, выстреливала в другом направлении. Ситуацию многократно усугублял тот факт, что все это могло происходить еще и на «уставших» свечах зажигания. Это не могло не влиять на стабильность самой катушки, а, поскольку в системе одна была одна-одинешенька, внезапный выход ее из строя приводил к полной остановке автомобиля.

Конечно, у этой конструкции были и минусы. Так, новые катушки, участвовавшие в этой схеме, получились конструктивно более «привередливые» к качеству свечи. Если старая схема имела огромный запас прочности катушки, поскольку шанс «потери» искры был очень высок, новая схема зажигания должна была работать прямо на месте с «клиентом», то есть со свечей. И по расчетам конструкторов, состояние этой свечи должно было быть, как минимум хорошим, и российская схема «я свечи не менял 80 тысяч и еще столько же менять не буду, пусть ездят!» явно не входила в их планы.

Другим минусом, более очевидным для каждого владельца подобной схемы, стала стоимость каждой катушки зажигания. Она равнялась или была даже дороже стоимости катушки зажигания для трамблера, только в отличие от трамблера с его «соло»-катушкой, тут их могло требоваться под замену две, три, а иногда (на примере Honda Fit) и до пяти штук сразу.

Конечно, если разобраться, виной такому массовому вымирания катушек мог быть только один человек, - владелец автомобиля, не вовремя, или неправильно поменявший свечи зажигания. Ни враги партии и правительства, ни гремлины, живущие в Северной Америке, на этот процесс повлиять не могли.

Так. Виновных мы обрисовали, симптомы в начале статьи упомянули, пришло время рассказать, как же все-таки проверить катушку зажигания на состояние.

Таких автомобилей у Honda абсолютное большинство, - почти все, которые были спроектированы и созданы после 2001 года. Итак, основной симптом выхода из строя катушки зажигания, - резкий сбой в нормальной работе двигателя, «троение» (для тех, кто не очень в этом понимает, - если вы привыкли, что Ваш двигатель работает ровно и исправно, знайте, что он работает по принципу счета «раз-два-три-четыре», по количеству вспышек в цилиндрах; троение, это когда вспышка в одном цилиндре пропускается, и мотор работает примерно так: «раз-два-брррр-четыре»). С этого момента самым правильным будет неторопливая езда в сторону ближайшего автосервиса, или в гараж. Если на улице тепло, можно проверить состояние катушек и прямо на месте, благо, это намного проще, чем в случае с трамблерной системой, но мы бы рекомендовали доехать до сервиса, что называется, «во избежание». Если у Вас есть возможность обратиться в автосервис с оригинальным сканером Honda, лучше проверить автомобиль на нем. Дело в том, что проблема может быть и не совсем в катушке, и наличие сканера, способного проверить автомобиль до Вашей проверки, может просто сберечь Ваше время. Если нет, а мотор машины «троит», можно попробовать проверить катушки зажигания самостоятельно.

Начинать проверку этой системы необходимо со свечей. Для этого надо будет (на выключенном автомобиле!) вывернуть все свечи и визуально проверить их состояние. Нормальная, рабочая свеча зажигания будет иметь рабочий зазор (на глаз поймать параметры 1,1мм или 1,3мм сложновато, но зазор более 1,5мм виден отлично, а это означает, что свеча свое отработала).

Зазор между центральным и боковым электродом превышает все допустимые нормы. Свеча не может быть признана рабочей.

Если в Вашем двигателе установлены иридиевые свечи зажигания, то стоит обратить особенное внимание на состояние иридиевого наконечника основного электрода. Часто, в условиях сверхдолгой эксплуатации (иридиевые свечи могут ходить до 100 тысяч км, но это не мешает нашим согражданам ездить и 150 тысяч км, не меняя свечей) иридиевый наконечник выгорает, и, не смотря на внешне нормальное состояние, свеча уже не является рабочей.

В идеале, перед проверкой катушек необходимо заменить свечи зажигания, чтобы соблюсти чистоту эксперимента. Если Вы недавно меняли свечи зажигания, это еще не повод оставлять их на месте, так как, к сожалению, определенный процент брака при производстве вполне возможен, особенно, если мы говорим про неоригинальные свечи.

Еще одним источником проблемы может быть и неправильный подбор свечей. Так, например, на автомобиле Honda Civic EU/ES в случае с АКПП классического типа ставятся обычные свечи, а в случае с вариатором, - иридиевые, которые не допускают замены на обычные! В серьезном магазине или сервисе, прежде чем подбирать Вам свечи, у Вас спросят комплектацию Вашего автомобиля (ну или на Ваше замечание по комплектации ответят, что в данном случае не влияет на подбор, и такое тоже случается). Поэтому, пожалуйста, обращайте внимание на это при подборе свечей зажигания, и не слушайте людей, предлагающих Вам дешевую альтернативу.

Если свечи были недавно поменяны, правильно подобраны, и ни на одной свече не наблюдается черных пробоев, их можно условно посчитать «целыми и новыми».

Второй этап, - визуальная диагностика катушек зажигания. Целая и рабочая катушка зажигания на месте стыка со свечей не будет иметь никаких черных подпалин, от нее не будет пахнуть гарью, горелой обмоткой или чем-то подобным. Если одна из катушек на Вашем моторе имеет похожие признаки, - отметьте ее, она будет главной «подозреваемой».

Соберите все назад (то есть установите на место свечи, оденьте катушки на каждую из них, и подключите к питанию).

Попробуйте завести автомобиль. Если «троение» исчезло, - поздравляем. Значит у Вас были исправные катушки зажигания, а проблема была в какой-то из свечей, и она устранилась вместе с ее заменой. Если двигатель продолжает подтраивать, - ищем дальше.

Теперь собственно, как проверяются катушки. Для того чтобы бесстрашно начать проверку, следует понимать одну вещь, - данная конструкция сводит к минимуму вероятность выхода из строя катушки по причине пробоя высоковольтного напряжения. Если в предыдущей статье, мы, описывая историю с запретом проверки искры на корпус, всячески подчеркивали недопустимость этого мероприятия, то операции, которые мы опишем ниже, не смогут никак повредить Вашей катушке зажигания, поскольку все действия будут производиться ДО процесса генерации высоковольтного напряжения.

Итак, если Вы аккуратно все делали с заменой свечей, Вы не могли не обратить внимания на провода с разъемом, подходящие к каждой катушке и защелкиваюшиеся в специальный паз на ней. Это провода низковольтного (стандартного) напряжения бортовой сети автомобиля, которые подводят на катушку ток, для преобразования его в высоковольтную искру. Мы имеем четыре цилиндра и четыре катушки зажигания, одна из которых, предположительно, не работает. Чтобы «поймать» ее, необходимо сделать следующую операцию, - отсоедините первый провод, подающий напряжение на катушку от самой катушки зажигания. Если катушка была (и, спешим успокоить, остается) рабочая, двигатель резко изменит звук своей работы и попытается заглохнуть (теперь он работает вообще на двух цилиндрах). Подключите катушку обратно, и звук двигателя должен вернуться к изначальному «троению». Отключайте следующую катушку…

Суть данной проверки сводится к тому, что нерабочая катушка, даже будучи отключенной от бортового питания, никак не повлияет на звук «троящего» двигателя, - если катушка уже «мертвая», то наличие или отсутствие питания никак на ней не отразится. Можете начать проверку прямо с подозрительной (отмеченной при визуальном осмотре) катушки. Часто, подозрения подтверждаются с первой попытки. Как только Вам удалось локализовать проблемный элемент, можете смело ехать за новым. Ремонту катушки не подлежат.

Теперь стоит, наконец, рассказать и про Honda Fit.

Отличительной особенностью Fit (и подобных ему машин, например Mobilio) заключается в наличии восьми свечей и восьми катушек зажигания. Расположение переднего ряда свечей очень доступно для замены и не вызывает никаких проблем. Наличие заднего ряда свечей, не смотря уже на десятилетний срок присутствия этих автомобилей на рынке, является тайной не только для большинства владельцев машин, но и для мастеров многих сервисов. В итоге, свечи заднего ряда иногда не меняются по 100 тысяч км, хотя подлежат замене каждые 20-30 тысяч км. Все это ведет к проблемам с задним рядом катушек. Однако, в отличие от обычной схемы с четырьмя катушками, проблема «троения» двигателя проявляется только при одновременном выходе из строя ДВУХ катушек на одном цилиндре (то есть и передней и задней катушки), что случается крайне редко! Обычно, за катушками переднего ряда следят, поэтому «вымирание» катушек сопровождается иными симптомами.

Чаще всего, автомобиль начинает дергаться при разгоне, как будто проблема в вариаторе. Далее следует грустная история о поездке в «недорогой, но очень хороший сервис», где хорошие ребята-мастера, посмотрев на поведение автомобиля, подключают его к имеющемуся у них сканеру, и выносят вердикт об ошибке датчика положения коленвала. Замена датчика ни к чему, кроме потери денег, не привела, и «хорошие ребята» посоветовали обратиться в «коробочный» сервис для ремонта вариатора.

Почему же все мастера (и автовладельцы) грешат на вариатор в этой ситуации? Да потому, что вышедшая из строя катушка зажигания на «восьмикатушечном» двигателе, не приводит к «троению» мотора, но существенно изменяет качество сгорания топливной смеси, и компьютер на это пытается реагировать! Возникающие провалы при работе двигателя вызваны неполным сгоранием топлива в одном из цилиндров. Фактически, если бы в моторе стояло четыре свечи, наблюдался бы все тот же эффект «троения», но в данном случае, одна свеча худо-бедно, но поджигает смесь, однако, это отличается от оптимального режима работы. Вот отсюда и берутся рывки при разгоне, которые, многие «мастера» в силу отсутствия знаний, или нежелания разбираться в проблеме, «отфуболивают» в сторону ни в чем не повинного вариатора. Логика такая, - двигатель не троит? Не троит! При разгоне пинается? Пинается! Значит дело в коробке! Многие «пострадавшие» в этой ситуации сначала, по рекомендации мастеров, промывают вариатор, что окончательно убивает его. После этого, отдав огромную сумму денег, меняют коробку, но так и не избавляются от проблемы!

Как же проверить катушку зажигания? Наш простой ответ, - так же, как и на двигателе с четырьмя катушками. Начинать следует с замены всех восьми свечей, их осмотра, а также осмотра катушек зажигания. Искать следует те же симптомы, что и описаны выше. Если одна из катушек плохо выглядит, отметьте ее, возможно дело в ней. Далее, после замены свечей и установки катушек на места, начните поочередно отключать каждую из них, отсоединяя подводящий провод бортовой сети. Однако здесь Вас будет поджидать небольшая ловушка. Поскольку смесь в камере сгорания будет воспламеняться даже с одной катушкой зажигания, на малых оборотах поймать меняющийся звук практически невозможно.

В данном случае необходимо действовать по другому принципу. Начните отсоединять катушки с ближнего (переднего) ряда. Чаще всего (и мы это упоминали) из строя выходят представители заднего ряда. Так вот, когда Вы доберетесь до цилиндра, в котором одна из катушек заднего ряда вышла из строя, а Вы сами отключите еще и катушку переднего ряда, Вы получите стопроцентный эффект «троящего» двигателя. Принцип тот же, - на одной катушке цилиндр будет как-то работать, без катушек совсем, - работать не будет никак, - двигатель начнет лихорадить.

Если поочередное отключение катушек переднего ряда не дало эффекта, возможно, проблема в одной из них. Тогда стоит попробовать также поочередно отключать задний ряд. В любом случае, если проблема в катушке, - Вы ее обнаружите сразу же. Метод устранения проблемы один – замена вышедшей из строя катушки. Ремонтировать ее бесполезно.

Резюмируя статью можно сказать следующее. Вышеописанный способ немного похож на «колхозный», но, к сожалению, является единственным доступным способом проверки катушек даже для официальных дилеров Honda в России. Для катушек такая проверка безопасна, поскольку бортовое напряжение сети, при отсутствии короткого замыкания (плохо закрепленный контакт) не влияет на работоспособность катушки, - ее «убивает» высоковольтная искра, пробивающая не в нужную точку. Этот способ является в своем роде «тайной» мастеров в хороших автосервисах, которые стремятся придать этому процессу сложность и недоступность для непосвященных. С одной стороны, он действительно «сложноват» для неподготовленных, с другой, - если Вы сами можете провести эту проверку, - «зачем платить больше»? (С)

Источник: http://www.hondavodam.ru/

makecar.ru

Honda Civic | Проверки системы зажигания и впрыска

1. Проверьте напряжение и состояние заряда аккумуляторной батареи, при этом обратитесь к подразделу Проверка аккумуляторной батареи.
2. Проверьте все предохранители.
3. Расстыкуйте и снова состыкуйте все штекерные соединения, относящиеся к электронной системе управления двигателем. Проверьте положение штекерных соединений и фиксацию кабелей в двигательном отсеке.
4. Проверьте надежность соединений с массой.
5. Проверьте герметичность шлангов и трубопроводов. Обратите внимание на повреждение шлангов. Закрепите ненадежно состыкованные соединения.
6. Проверьте все высоковольтные провода на надежность посадки. Поврежденная изоляция может привести к пробою искры на массу.
7. На внутренней стороне крышки распределителя двигателя с рабочим объемом 1.6 л могут быть утечки высокого напряжения. Они могут быть выявлены по тонким черным линиям между контактами.
8. Чтобы проверить, подается ли на систему зажигания напряжение или ток, следуйте нижеприведенным рекомендациям, но заметим, что наличие тока не обязательно означает наличие достаточного напряжения.
Проверка подачи тока Для проверки необходим вольтметр: Bo–первых, проверьте соответствующий предохранитель (№32).
Двигатели 1.6 л
9. Снимите штекер с выходного каскада системы зажигания рядом с катушкой зажигания.
	10. Подключите вольтметр между контактом 1 положительный и контактом 3 (масса).
11. Включите зажигание и проверьте, что вольтметр показывает напряжение близкое к напряжению аккумуляторной батареи. Если это не так, то проверьте провод вплоть до выключателя (замка) зажигания.
Двигатель 1.8 л без турбокомпрессора
12. Снимите крышку в середине двигателя и отсоедините штекер с выходного (оконечного) каскада.
	13. Подсоедините вольтметр к средней клемме 4а и к “массе”. Включите зажигание. Напряжение должно примерно соответствовать напряжению аккумуляторной батареи. Если это не так, проверьте провод вплоть до выключателя зажигания.
Двигатель 1.8 л с турбокомпрессором
14. Сделайте то же самое с той разницей, что вольтметр должен быть подсоединен между контактом черного (синего) провода и коричневого (желтого) провода. Результаты измерений должны быть такие же, как и у обычного двигателя без турбокомпрессора.
Проверка катушки (катушек) зажигания Для разных двигателей необходимо провести разные операции.
Двигатель 1.6 л
15. Первым делом нужно проверить внешний вид катушки зажигания. У перегоревшей катушки иногда может выступить расплавленная масса для заливки катушки.
16. Для измерения необходим омметр с возможностью измерения высоких сопротивлений.
17. Выключите зажигание и отсоедините провод от соединения.
	18. Измерьте омметром сопротивление между клеммами 1 и 15. Измеряемется сопротивление первичной обмотки, которое должно быть 0.5–1.5 Ом.
19. Подключите омметр между клеммами 15 и 4. Измеряемое сопротивление вторичной обмотки должно составлять 5–9 кОм.
20. Если указанные величины сопротивлений не соответствуют измеренным, нужно заменить катушку зажигания. Также можно проверить катушку зажигания и в мастерской.
Двигатель 1.8 л без турбокомпрессора У этого двигателя катушки зажигания и выходной каскад соединены друг с другом. Возможна только грубая проверка в предположении, что напряжение подано (крышка двигателя снята):
21. Отсоедините все штекеры от инжекторов.
22. Отсоедините штекер от выходного каскада и соедините проверочную лампу с одним из наружных контактов и с “массой”. Проворачивайте двигатель стартером и проверьте, чтобы лампа мигала.
23. Проведите такую же проверку на другом контакте. Лампа должна снова мигать.
24. Если миганий не наблюдается, то неисправность может быть в следующих деталях: – Соединения проводов; – Блок управления; – Датчики.
25. Для замены нужно проверить систему в мастерской, чтобы установить точную причину.
Двигатель 1.8 л с турбокомпрессором У этого двигателя вновь проверьте катушки зажигания (проверка выходного каскада проводится отдельно).
26. Отсоедините все штекеры от инжекторов. Если при проверке подачи тока и напряжения установлено, что одна свеча не работает, то нужно поменять местами катушки зажигания. Если искры не станет на другой свече, то неисправна катушка. Чтобы полностью удостовериться в этом, нужно соединить свечу зажигания с другой катушкой, т. к. свеча также может иметь повреждение.
27. Если и теперь нет результата, отсоедините штекер соответствующего цилиндра и измерьте напряжение между контактами. Для этого подсоедините вольтметр между обоими наружными контактами штекера и включите зажигание. Вольтметр должен показать напряжение аккумуляторной батареи. Если это не так, то имеется разрыв цепи питания к штекеру.
28. Подключите контрольную (проверочную) лампу к контактам 2 и 3 штекера и включите зажигание и стартер. Если лампа не мигает, нужно проверить всю систему в мастерской.
Проверка коммутатора зажигания У двигателей 1.8л без турбокомпрессора коммутатор уже был проверен вместе с катушками зажигания. У других двигателей проверка производится отдельно.
Двигатель 1.6 л Коммутатор находится рядом с катушкой зажигания. Для проверки сделайте следующее:
29. Снимите штекер с выходного каскада и подсоедините вольтметр между клеммами 2 и 3
30. Проверните двигатель стартером и проверьте, чтобы вольтметр показывал напряжение не менее 2 В.
31. Если это не гак, необходимо заменить вместе катушку зажигания и выходной каскад, предварительно проверив их в мастерской.
Двигатель 1.8 л с турбокомпрессором Подсоединение коммутатора системы зажигания осуществлено двумя штекерами, которые проверяются по–разному. Один штекер имеет 5 контактов, другой 4 контакта. Они установлены слева и справа на коммутаторе.
32. Отсоедините штекеры со всех инжекторов.
33. Oтсоедините 4–контактный штекер от выходного каскада (под крышкой корпуса воздушного фильтра). Контакты штекера расположены по порядку слева направо. Соедините один провод светодиодного пробника с “массой”.
	34. Другой провод пробника последовательно подсоединяйте к контактам 1, 2, 3 и 4 штекера, включая при этом стартер. При всех проверках светодиод должен мигать. Если это не так, то существуют неисправности. Воткните штекер на место.
35. Снимите 5–контактный штекер. Контакты штекера располагаются по порядку слева направо.
	36. Свободный провод светодиодного пробника последовательно подсоедините к контактам 1, 2, 4 и 5, включая при этом стартер (контакт 3 в штекере играет роль “массы”). Светодиод при этих четырех проверках должен мигать. Это означает, что входной сигнал поступает на коммутатор.
37. Если описанная проверка дала отрицательный результат, то нужно заменить коммутатор.
Проверка датчика Холла Как уже указывалось, датчик Холла у двигателей 1.8 л находится на передней стороне головки цилиндров, непосредственно над зубчатым ремнем. При нормальной работе электронная система управления двигателя определяет по сигналу от датчика Холла момент зажигания для первого цилиндра. Если сигнал не поступает, то цилиндры не могут долго работать с регулировкой детонации. В этом случае система регулировки детонации не работает, момент зажигания немного запаздывает, чтобы воспрепятствовать детонации. Чтобы проверить датчик Холла, нужно действовать следующим образом:
38. Отсоедините штекеры инжекторов.
39. Сняв защитную крышку зубчатого ремня, можно увидеть датчик Холла. Штекер находится внизу. Вытяните резиновую втулку на штекере датчика Холла назад (штекер остается надетым на датчик).
	40. Подсоедините светодиодный пробник напряжения к контактам 1 и 2 с задней стороны. С этой целью контакты помечены на задней стороне штекера цифрами. Включите стартер на несколько секунд. При каждом втором обороте двигателя светодиод должен вспыхивать на короткое время.
41. Снимите штекер с датчика Холла и включите зажигание.
42. Подключите вольтметр между контактами 1 и 3 штекера. Значение напряжения должно быть 4.5 – 5.5 В.
43. Теперь подсоедините вольтметр между контактами 2 и 3 штекера. Напряжение должно составлять 4.3 – 5.2 В.
44. Если значения напряжения соответствуют указанным, но светодиод мигает, нужно заменить датчик Холла. Если значения измеренных напряжений не соответствуют указанным, то неисправность в соединениях проводов. Устраните в мастерской.
Проверка датчика оборотов двигателя Датчик числа оборотов находится над зубчатым венцом маховика. Для его проверки необходим омметр.
45. Отсоедините штекер от датчика числа оборотов (серый штекер).
46. На внутренней стороне штекера подсоедините омметр к контактам 1 и 2 (№1 – слева). Значение сопротивления должно быть 480–1000 Ом. Если измеренное сопротивление выходит за эти пределы, то нужно замените датчик.
47. Если сопротивление соответствует норме, подсоедините омметр между контактами 1 и 3 и между контактами 2 и 3. Омметр должен показать бесконечность, в противном случае замените датчик.
48. Если все детали исправны, то может быть обрыв провода.