катушка зажигания ваз 21214 инжектор. Ваз 21214 инжектор катушка зажигания
Как снять катушку зажигания автомобиля ВАЗ-21214
Четырехвыводная катушка зажигания представляет собой блок из двух катушек.
Управление током в первичных обмотках катушек осуществляется контроллером в зависимости от режима работы двигателя. К выводам вторичных (высоковольтных) обмоток катушек подключены свечные провода: к одной обмотке — 1-го и 4-го цилиндров, к другой — 2-го и 3-го. Таким образом, искра одновременно проскакивает в двух цилиндрах (1-4 или 2-3) в одном во время такта сжатия (рабочая искра), в другом — во время такта выпуска (холостая). Катушка зажигания — неразборная, при выходе из строя ее заменяют.
|
|
2.
|
|
|
|
|
|
Устанавливаем модуль зажигания в обратной последовательности.
|
1. Отсоединяем от модуля зажигания разъем.
Отсоединяем высоковольтные провода.
3. Головкой «на 10» отворачиваем три гайки крепления модуля зажигания к кронштейну.
4. Снимаем модуль зажигания со шпилек кронштейна.
avtomechanic.ru
16.04.2016, 23:51 yonnex001В контроллере БОШ17.9.7 осуществляется контроль количества пропусков воспламенения. Если их больше нормы за единицу времени, контроллер тупо отключает форсунку "виновного" цилиндра, чтоб типа не убить кат, и не портить экологию. Включается форсунка после выкл/вкл зажигания.В практике встречалось несколько машин, у которых нет видимых неисправностей, однако периодически отключались форсунки с названными ошибками. Лечил перепрошивкой блока, отключая контроль пропусков. Машины после этого не возввращались, стало быть - помогло)Ну и конечно, начать нужно с замера компрессии! Это как заглавная буква в начале строки. Техцентр "Нива777" - умеем почти все!Записаться на ремонт: 8 (495) 725-7876 (Нагорная), 8 (495) 725-7899 (Люблинка)Жаловаться, консультации по тюнингу: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu)Глуздовский, руководитель.ВНИМАНИЕ!!! Запись на ремонт не веду, и по ценам подсказать не смогу!!!))) | |
yonnex001 | 18.04.2016, 14:11 Glu: В контроллере БОШ17.9.7 осуществляется контроль количества пропусков воспламенения. Если их больше нормы за единицу времени, контроллер тупо отключает форсунку "виновного" цилиндра, чтоб типа не убить кат, и не портить экологию. Включается форсунка после выкл/вкл зажигания. В том то и дело. Как правило случайные пропуски чаще всего случаются на холодном двигателе на ХХ из-за низкой компрессии. Если бы не работали катушки по всем 4 цилиндрам (а в описанной выше ситуации ошибки выскакивают как раз по всем), то сброс ошибок ровным счетом бы ничего не решал, пропуски бы шли снова, снова бы лезли ошибки и контроллер снова бы отключал форсунки. Однако, такого не происходит, а пропуски появляются наоборот на прогретом двигателе после перегазовки. Ничто не истинно и все дозволено. |
Glu777 | |
18.04.2016, 20:11 я свою проблему с пропусками вроде тьфу-тьфу решил. хорошо что не стал раскошеливаться на новый модуль зажигания, мой работает вроде - сегодня ездил, по всякому, с перегазовками, испытывал короче - ошибок по пропускам не было, на двоение двигатель не уходил. что было причиной: обнаружен разрыв ваккумного шланга регулятора давления топлива. заменил шланг. до кучи заменил свечи новыми, все с одинаковым сопротивлением 4,5кОм. старые свечи сопротивление: одна 7.5, другая 11, две по 8.5кОм были. заменил топливный фильтр, старый фильтр продул ртом, но дулся хуже нового. проверил регулятор давления топлива, сеточку бензонасоса, давление в топливной рампе - все в норме. проверил ДМРВ - чистый, напряжение 1,02В. почистил датчик холла-распредвала, хотя он не грязный был. еще отодвинул на полтора сантиметра от блока двигателя кронштейн модуля зажигания - чтобы он не так нагревался (заменил болты на подлиннее, проставки две крупных гайки). двигатель у меня и раньше подтраивал - так и осталось это подтраивание. грешу на форсунки. наверное надо их снимать и проверять (просто на мытье форсов деньги не хочу выкидывать). гидрокомпенсаторы вроде не стучат. короче вот такую проблему подкинул дырявый вакуумный шланг регулятора давления топлива. спасибо всем за ответы и ни гвоздя ни жезла! | |
yonnex001 | |
11.06.2016, 15:16 Здравствуйте! Проблемы с пропусками зажигания.Проявляются периодически на холостых оборотах. Например едем, движок нормально тянет, провалов нет. Остановка на светофоре - двигатель какое-то время нормально работает на холостых, потом начинает троить. Машиной пользуюсь каждый день - такое происходило не слишком часто, раз в неделю где-то. Вываливает ошибки 300, 304. Позже к ним стала иногда добавляться 301. Сейчас процесс прогрессирует, чуть ли не каждый день такое случается и начитает конкретно доставать. 301 ошибка тоже теперь всегда присутствует вместе с 300 и 304. Останавливаюсь, сбрасываю ошибки, завожу прогазую маленько - помогает на какое-то время. Что предпринято:1) Компрессию мерить пока не стал, вроде всего 60тыщ пробега. Провода прошлый хозяин менял на 40тыс.2) Почистил датчик положения коленчатого вала. Был весь грязнющий, машина в целом лучше стала себя вести но проблему это не решило.3) Заменил свечи. Старые свечи в порядке, никакого масла и нагара, только красный налет.4) Померил давление топлива. На холостых 2,4. Регулятор давления исправен, при снятии с него трубочки давление на ХХ подскакивает до 3.При прибавление оборотов до 2-3 тысяч кратковременно подпрыгивает до 3 и потом держится около 2,2. Маловато, но думаю проблемы ХХ не в этом? (к тому же насколько точно показывает манометр неизвестно) На всякий случай процесс заснял на видео 5) Далее планирую замену проводов и МЗ. Еще поменять регулятор ХХ и заодно почистить дроссельный узел.Буду рад советам, спасибо. Нивовод волею судьбы |
katushkazazhiganiya.ru
21.01.2014, 21:10 Прочитал всю тему про модули зажигания и хотелось бы внести свою лепту в эту тему. Может кому-нибудь пригодится. Частая причина выхода МЗ, КЗ:1. Обрыв ВВ проводов. Происходит из-за того, что снимаем провода со свечей не за резинку, а тянем за провод, да еще и в хороший мороз. В результате провод внутри силиконовой оболочки рвется. Первое время мы не ощущаем ни каких признаков, пока сила тока пробивает этот обрыв, но со временем место, где разрыв нити выгорает, напряжение на свечу перестает попадать. Но как этому случится двигатель начинает в режиме нагрузки «протраивать». Сначала это не всегда заметно, потом все больше и больше. Но в момент, когда протраивает двигатель напряжению деваться куда то надо, если оно не попала на свечу зажигания, то оно начинает пробивать внутри МЗ. Один раз, другой и наш МЗ почти мертвый. Иногда МЗ начинает плохо работать, когда он прогреется. Иногда только под нагрузкой в момент резкого ускорения, а иногда и совсем умирает. Поверьте, я очень много вскрывал таких ВВ проводов и разрыв жилы (выгорание, так будет правильней) составляет аж до 5 см.2. Слишком большие зазоры на свечах зажигания. Рекомендуемые заводом зазоры 1.0мм не всегда дают постоянную искру при больших нагрузках двигателя. Это касается именно модулей зажигания, а не катушек зажигания. На катушках зажигания, если зазор на свечах маленький, меньше 0,9 мм, то это приводит к выходу катушки из строя. В чем разница между МЗ и катушкой зажигания: В МЗ управление ( ключи, микросхема) стоят в самом МЗ и с ЭБУ только подается команда, на какой ключ подать напряжение; в КЗ ключи стоят в самом ЭБУ и с них уже идет чистое напряжение на ту или другую обмотку. Вот поэтому и разница в цене. МЗ стоит в среднем от 1500 руб, а КЗ стоит от 700 руб.3. Слабое соединение в паре МЗ –разъем на МЗ. Частая причина не работы либо 1-4 цилиндра, либо 2-3. Попадание грязи, либо влаги. 4. Проверка работы цилиндра путем снятия ВВ провода со свечи при работающем двигателе. На инжекторах это категорически запрещено. Если диагност проверяет таким путем работу цилиндра, то он берет на себя всю ответственность за МЗ, КЗ, и сам ЭБУ.5. Как проверить работу МЗ, КЗ простым способом: если вы знаете какой цилиндр у вас не работает, то берем две старых свечи, отламываем боковой электрод, (что бы увеличить зазор) вставляем в ВВ провода ( к примеру 1и 4 ц, либо 2 и 3) и свечи ложим на двигатель и двигатель запускаем. Смотрим искру на наших свечах. Искра должна быть стабильная и очень сильная. Если искра через раз, или на одном цилиндре есть, а на втором нет, то МЗ в цветмет. Такую же операцию проделываем с другой парой цилиндров. Результат тот –же. 6. При такой проверке КЗ (катушке зажигания) тут может быть две причины; либо мертвая катушка, либо «вылетел» ключ управления в ЭБУ. Но как правило, ключ вылетает после того, как «умерла» катушка. Часто приходится менять и то и другое в паре, а часто и провода ВВ до кучи. Провода проверяем мультиметром на сопротивление. Обычно проверяю 1и 4 между ними, и 2 и 3. Сопротивление между ними плюс обмотка МЗ (КЗ) составляет не больше 17-20 ком. Если больше, то ищем в чем причина. 7. Если вылетел (ли) ключи управления КЗ в ЭБУ, то не торопимся в магазин за новым блоком управления (ЭБУ), как ни как он стоит от 4 тыс руб. а либо ищем нормального диагноста, либо сами перепаиваем ключ. (Если дружите с паяльником и мультиметром) Да простят меня диагносты. Думаю, что они меня не убьют. У нас такая работа стоит (перепаять 1 ключ) от 1500 руб. Если сразу два ключа, то до 2,5 тыс. Все равно это меньше, чем покупать новый блок управления (ЭБУ).8. На последних моделях автомобилей Е-2 и выше есть такие ошибки как пропуски зажигания. Рекомендую в первую очередь смотреть ВВ провода, свечи, КЗ, зазоры в клапанах и конечно же компрессию в цилиндрах. Так же подсос воздуха через резиновые уплотнения форсунок, коллекторной прокладки. Очень редко забивается сама форсунка. Для одних автомобиль-это лишь средство передвижения, а для других - целый мир, наполненный поэзией,страстью, драматизмом!тел: 89222200156 Владимир vojur@ сайт |
katushkazazhiganiya.ru
16.04.2016, 23:51 yonnex001В контроллере БОШ17.9.7 осуществляется контроль количества пропусков воспламенения. Если их больше нормы за единицу времени, контроллер тупо отключает форсунку "виновного" цилиндра, чтоб типа не убить кат, и не портить экологию. Включается форсунка после выкл/вкл зажигания.В практике встречалось несколько машин, у которых нет видимых неисправностей, однако периодически отключались форсунки с названными ошибками. Лечил перепрошивкой блока, отключая контроль пропусков. Машины после этого не возввращались, стало быть - помогло)Ну и конечно, начать нужно с замера компрессии! Это как заглавная буква в начале строки. Техцентр "Нива777" - умеем почти все!Записаться на ремонт: 8 (495) 725-7876 (Нагорная), 8 (495) 725-7899 (Люблинка)Жаловаться, консультации по тюнингу: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu)Глуздовский, руководитель.ВНИМАНИЕ!!! Запись на ремонт не веду, и по ценам подсказать не смогу!!!))) | |
18.04.2016, 14:11 Glu: В контроллере БОШ17.9.7 осуществляется контроль количества пропусков воспламенения. Если их больше нормы за единицу времени, контроллер тупо отключает форсунку "виновного" цилиндра, чтоб типа не убить кат, и не портить экологию. Включается форсунка после выкл/вкл зажигания. В том то и дело. Как правило случайные пропуски чаще всего случаются на холодном двигателе на ХХ из-за низкой компрессии. Если бы не работали катушки по всем 4 цилиндрам (а в описанной выше ситуации ошибки выскакивают как раз по всем), то сброс ошибок ровным счетом бы ничего не решал, пропуски бы шли снова, снова бы лезли ошибки и контроллер снова бы отключал форсунки. Однако, такого не происходит, а пропуски появляются наоборот на прогретом двигателе после перегазовки. Ничто не истинно и все дозволено. | |
Glu777 | |
18.04.2016, 20:11 я свою проблему с пропусками вроде тьфу-тьфу решил. хорошо что не стал раскошеливаться на новый модуль зажигания, мой работает вроде - сегодня ездил, по всякому, с перегазовками, испытывал короче - ошибок по пропускам не было, на двоение двигатель не уходил. что было причиной: обнаружен разрыв ваккумного шланга регулятора давления топлива. заменил шланг. до кучи заменил свечи новыми, все с одинаковым сопротивлением 4,5кОм. старые свечи сопротивление: одна 7.5, другая 11, две по 8.5кОм были. заменил топливный фильтр, старый фильтр продул ртом, но дулся хуже нового. проверил регулятор давления топлива, сеточку бензонасоса, давление в топливной рампе - все в норме. проверил ДМРВ - чистый, напряжение 1,02В. почистил датчик холла-распредвала, хотя он не грязный был. еще отодвинул на полтора сантиметра от блока двигателя кронштейн модуля зажигания - чтобы он не так нагревался (заменил болты на подлиннее, проставки две крупных гайки). двигатель у меня и раньше подтраивал - так и осталось это подтраивание. грешу на форсунки. наверное надо их снимать и проверять (просто на мытье форсов деньги не хочу выкидывать). гидрокомпенсаторы вроде не стучат. короче вот такую проблему подкинул дырявый вакуумный шланг регулятора давления топлива. спасибо всем за ответы и ни гвоздя ни жезла! | |
yonnex001 | |
11.06.2016, 15:16 Здравствуйте! Проблемы с пропусками зажигания.Проявляются периодически на холостых оборотах. Например едем, движок нормально тянет, провалов нет. Остановка на светофоре - двигатель какое-то время нормально работает на холостых, потом начинает троить. Машиной пользуюсь каждый день - такое происходило не слишком часто, раз в неделю где-то. Вываливает ошибки 300, 304. Позже к ним стала иногда добавляться 301. Сейчас процесс прогрессирует, чуть ли не каждый день такое случается и начитает конкретно доставать. 301 ошибка тоже теперь всегда присутствует вместе с 300 и 304. Останавливаюсь, сбрасываю ошибки, завожу прогазую маленько - помогает на какое-то время. Что предпринято:1) Компрессию мерить пока не стал, вроде всего 60тыщ пробега. Провода прошлый хозяин менял на 40тыс.2) Почистил датчик положения коленчатого вала. Был весь грязнющий, машина в целом лучше стала себя вести но проблему это не решило.3) Заменил свечи. Старые свечи в порядке, никакого масла и нагара, только красный налет.4) Померил давление топлива. На холостых 2,4. Регулятор давления исправен, при снятии с него трубочки давление на ХХ подскакивает до 3.При прибавление оборотов до 2-3 тысяч кратковременно подпрыгивает до 3 и потом держится около 2,2. Маловато, но думаю проблемы ХХ не в этом? (к тому же насколько точно показывает манометр неизвестно) На всякий случай процесс заснял на видео 5) Далее планирую замену проводов и МЗ. Еще поменять регулятор ХХ и заодно почистить дроссельный узел.Буду рад советам, спасибо. Нивовод волею судьбы |
katushkazazhiganiya.ru
катушка зажигания ваз 2131 инжектор
Описание системы зажигания.
Ремонт системы зажигания, порядок сборки и разборки распределителя, этапы снятия и установки катушки зажигания ваз 2121, руководство по замене датчика ваз 2131 зажигания своими руками. Эксплуатация и обслуживание системы впрыска топлива, зажигания, выпуска отработавших газов нива 2121. Инжекторный и карбюраторный двигатель. Нива 2131 система питания устройство.Устройство системы зажигания Нива 2121-2131
бесконтактная ваз 2121. Состоит из датчика-распределителя, коммутатора, катушки зажигания, свечей, выключателя зажигания и проводов высокого и низкого напряжения. Небольшая часть с двигателем 1600 см 3 оснащалась микропроцессорной системой управления двигателем нива 2131, которая здесь не описана. 3810.3706 — четырехискровой, с бесконтактным датчиком управляющих импульсов и встроенными вакуумным и центробежным регуляторами опережения зажигания. Начальный угол опережения зажигания при частоте вращения коленчатого вала 750–800 мин –1 должен составлять 1±1° до ВМТ.Датчик-распределитель выполняет две основные функции: во-первых, задает момент искрообразования в зависимости от начальной его установки, числа оборотов коленчатого вала и нагрузки на двигатель, а во-вторых, распределяет импульсы высокого напряжения («искру») по цилиндрам в соответствии с порядком их работы — для этого служит ротор (бегунок). Для того чтобы не ошибиться при сборке, бегунок устанавливается на опорную пластину центробежного регулятора только в одном положении. В бегунке имеется помехоподавительный резистор сопротивлением 1 кОм.
Работа бесконтактного датчика основана на эффекте Холла нива 2131. При включенном зажигании на датчик подается напряжение питания. При вращении валика датчика-распределителя через зазор датчика проходит стальной экран с прямоугольными вырезами. Пока в зазоре находится пластина экрана, с управляющего вывода датчика снимается напряжение, как только в зазоре оказывается вырез, напряжение на управляющем выводе резко падает. Таким образом, бесконтакный датчик за каждый оборот валика датчика-распределителя выдает четыре прямоугольных импульса (по числу вырезов в экране), что соответствует моменту зажигания ваз 2121, нива 2131 в каждом из цилиндров двигателя.
Проверить работоспособность бесконтактного датчика можно, собрав схему, показанную на рисунке. Медленно вращая валик датчика-распределителя зажигания, следим за показаниями вольтметра. Напряжение должно резко меняться от минимального (не более 0,4 В) до максимального (не более, чем на 3 В меньше напряжения питания). Неисправный датчик ремонту не подлежит (за исключением обрыва проводов между самим датчиком и колодкой на корпусе датчика-распределителя). Если стальной экран с прорезями задевает за датчик (определяется по легкому заеданию или царапающему звуку при вращении валика, а также визуально, после частичной разборки датчика-распределителя), проверьте осевой люфт валика и посадку экрана. При необходимости замените датчик-распределитель.
увеличивает угол опережения зажигания с ростом числа оборотов двигателя, вступая в работу при 900–1400 мин –1 . При вращении валика датчика-распределителя грузики регулятора под действием центробежных сил расходятся, преодолевая сопротивление пружин, и сдвигают опорную пластину центробежного регулятора по часовой стрелке относительно валика. Для оптимальной работы регулятора пружины имеют разную жесткость. Более жесткая (толстая) пружина вступает в работу позже, примерно на середине полного хода пластины — поэтому она надета на стойку с зазором, тогда как более мягкая (тонкая) пружина всегда натянута. Максимальное перемещение опорной пластины ограничено вырезом в ней и составляет около 12° по распределителю, что соответствует углу опережения зажигания около 24° по коленчатому валу.При осмотре центробежного регулятора убедитесь, что грузики свободно перемещаются на осях, не потеряны их демпферные пластмассовые колечки, тонкая пружина натянута, и опорная пластина возвращается под действием пружин в исходное положение. При необходимости смажьте валик датчика-распределителя несколькими каплями моторного масла.
нива 2121 увеличивает угол опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель. Он состоит из вакуумной камеры со стальной подпружиненной мембраной, которая тягой соединена с опорной пластиной бесконтактного датчика. Под действием разрежения мембрана прогибается, преодолевая сопротивление пружины, и поворачивает опорную пластину против часовой стрелки. Максимальное перемещение ограничено вырезом на тяге и составляет около 9° по распределителю (18° по коленчатому валу).Разрежение для работы вакуумного регулятора отбирается от отверстия в смесительной камере карбюратора напротив дроссельной заслонки первой камеры. При частичном открытии заслонки (неполная нагрузка) разрежение за ней велико, и регулятор максимально сдвигает момент искрообразования в сторону опережения. При полном открытии заслонки (полная нагрузка) разрежение за ней падает, и регулятор возвращает опорную пластину бесконтактного датчика в исходное положение.
Грубо оценить исправность вакуумного регулятора можно непосредственно на автомобиле. На работающем двигателе отсоединяем от штуцера карбюратора вакуумный шланг, ведущий к регулятору. Если теперь создать в шланге разрежение (можно ртом), обороты двигателя должны возрасти, а при снятии разрежения – вновь снизиться. Разрежение должно сохраняться по крайней мере несколько секунд, если пережать шланг. Визуально в работоспособности вакуумного регулятора можно убедиться, частично разобрав датчик-распределитель (см. Разборка датчика-распределителя зажигания) и подавая разрежение к впускному штуцеру регулятора. При этом экран датчика-распределителя должен поворачиваться на угол 9±1°, а при снятии разрежения – без заедания возвращаться обратно.
Точную проверку и настройку вакуумного и центробежного регуляторов опережения зажигания производят на специальных стендах. В домашних условиях это делать не рекомендуется. При выходе из строя вакуумного регулятора его следует заменить, при неисправности центробежного – заменить датчик-распределитель.
размыкает цепь питания первичной обмотки катушки зажигания, преобразуя управляющие импульсы датчика в импульсы тока в катушке зажигания. Коммутатор проверяется осциллографом по специальной методике и неремонтопригоден; при подозрении на неисправность рекомендуется его заменять. Запрещается отсоединять разъем коммутатора при включенном зажигании ваз 2131 – это может вызвать его повреждение (равно как и других компонентов системы зажигания). типа 27.3705 27.3705-01, 8352.12, АТЕ1721 — маслонаполненная, с разомкнутым магнитопроводом. Данные для проверки: сопротивление первичной обмотки при 25°С – (0,45±0,05) Ом, вторичной обмотки – (5,0±0,5) кОм. Сопротивление изоляции на массу – не менее 50 МОм. А17ДВР А17ДВРМ, А17ДВРМ1, или их импортные аналоги (с помехоподавительными резисторами сопротивлением 4–10 кОм). Зазор между электродами – 0,7–0,8 мм. с распределенным сопротивлением (2550±270) Ом/м. Запрещается прикасаться к высоковольтным проводам на работающем двигателе – это может привести к электротравме. Запрещается также пускать двигатель или позволять ему работать с разорванной высоковольтной цепью (снятыми проводами или крышкой датчика-распределителя) – это может привести к прогару изоляции и выходу из строя электронных компонентов системы зажигания. Как исключение допускается кратковременная проверка системы зажигания «на искру», при этом контакт проверяемого высоковольтного провода должен быть надежно закреплен на расстоянии 8–10 мм от «массы» . Запрещается удерживать провод руками или инструментом (даже с изолированными ручками). 2101-3704000-11, с противоугонным запорным устройством. При повороте ключа в положение «зажигание нива 2121» напряжение поступает на управляющий вход дополнительного реле, которое, в свою очередь, подает напряжение на катушку зажигания и коммутатор.katushkazazhiganiya.ru
16.04.2016, 23:51 yonnex001В контроллере БОШ17.9.7 осуществляется контроль количества пропусков воспламенения. Если их больше нормы за единицу времени, контроллер тупо отключает форсунку "виновного" цилиндра, чтоб типа не убить кат, и не портить экологию. Включается форсунка после выкл/вкл зажигания.В практике встречалось несколько машин, у которых нет видимых неисправностей, однако периодически отключались форсунки с названными ошибками. Лечил перепрошивкой блока, отключая контроль пропусков. Машины после этого не возввращались, стало быть - помогло)Ну и конечно, начать нужно с замера компрессии! Это как заглавная буква в начале строки. Техцентр "Нива777" - умеем почти все!Записаться на ремонт: 8 (495) 725-7876 (Нагорная), 8 (495) 725-7899 (Люблинка)Жаловаться, консультации по тюнингу: +7 (968) 394-8739 Виктор (Glu)Глуздовский, руководитель.ВНИМАНИЕ!!! Запись на ремонт не веду, и по ценам подсказать не смогу!!!))) | |
yonnex001 | 18.04.2016, 14:11 Glu: В контроллере БОШ17.9.7 осуществляется контроль количества пропусков воспламенения. Если их больше нормы за единицу времени, контроллер тупо отключает форсунку "виновного" цилиндра, чтоб типа не убить кат, и не портить экологию. Включается форсунка после выкл/вкл зажигания. В том то и дело. Как правило случайные пропуски чаще всего случаются на холодном двигателе на ХХ из-за низкой компрессии. Если бы не работали катушки по всем 4 цилиндрам (а в описанной выше ситуации ошибки выскакивают как раз по всем), то сброс ошибок ровным счетом бы ничего не решал, пропуски бы шли снова, снова бы лезли ошибки и контроллер снова бы отключал форсунки. Однако, такого не происходит, а пропуски появляются наоборот на прогретом двигателе после перегазовки. Ничто не истинно и все дозволено. |
Glu777 | |
18.04.2016, 20:11 я свою проблему с пропусками вроде тьфу-тьфу решил. хорошо что не стал раскошеливаться на новый модуль зажигания, мой работает вроде - сегодня ездил, по всякому, с перегазовками, испытывал короче - ошибок по пропускам не было, на двоение двигатель не уходил. что было причиной: обнаружен разрыв ваккумного шланга регулятора давления топлива. заменил шланг. до кучи заменил свечи новыми, все с одинаковым сопротивлением 4,5кОм. старые свечи сопротивление: одна 7.5, другая 11, две по 8.5кОм были. заменил топливный фильтр, старый фильтр продул ртом, но дулся хуже нового. проверил регулятор давления топлива, сеточку бензонасоса, давление в топливной рампе - все в норме. проверил ДМРВ - чистый, напряжение 1,02В. почистил датчик холла-распредвала, хотя он не грязный был. еще отодвинул на полтора сантиметра от блока двигателя кронштейн модуля зажигания - чтобы он не так нагревался (заменил болты на подлиннее, проставки две крупных гайки). двигатель у меня и раньше подтраивал - так и осталось это подтраивание. грешу на форсунки. наверное надо их снимать и проверять (просто на мытье форсов деньги не хочу выкидывать). гидрокомпенсаторы вроде не стучат. короче вот такую проблему подкинул дырявый вакуумный шланг регулятора давления топлива. спасибо всем за ответы и ни гвоздя ни жезла! | |
yonnex001 | |
11.06.2016, 15:16 Здравствуйте! Проблемы с пропусками зажигания.Проявляются периодически на холостых оборотах. Например едем, движок нормально тянет, провалов нет. Остановка на светофоре - двигатель какое-то время нормально работает на холостых, потом начинает троить. Машиной пользуюсь каждый день - такое происходило не слишком часто, раз в неделю где-то. Вываливает ошибки 300, 304. Позже к ним стала иногда добавляться 301. Сейчас процесс прогрессирует, чуть ли не каждый день такое случается и начитает конкретно доставать. 301 ошибка тоже теперь всегда присутствует вместе с 300 и 304. Останавливаюсь, сбрасываю ошибки, завожу прогазую маленько - помогает на какое-то время. Что предпринято:1) Компрессию мерить пока не стал, вроде всего 60тыщ пробега. Провода прошлый хозяин менял на 40тыс.2) Почистил датчик положения коленчатого вала. Был весь грязнющий, машина в целом лучше стала себя вести но проблему это не решило.3) Заменил свечи. Старые свечи в порядке, никакого масла и нагара, только красный налет.4) Померил давление топлива. На холостых 2,4. Регулятор давления исправен, при снятии с него трубочки давление на ХХ подскакивает до 3.При прибавление оборотов до 2-3 тысяч кратковременно подпрыгивает до 3 и потом держится около 2,2. Маловато, но думаю проблемы ХХ не в этом? (к тому же насколько точно показывает манометр неизвестно) На всякий случай процесс заснял на видео 5) Далее планирую замену проводов и МЗ. Еще поменять регулятор ХХ и заодно почистить дроссельный узел.Буду рад советам, спасибо. Нивовод волею судьбы |
katushkazazhiganiya.ru
