Полиуретановые сайлентблоки плюсы и минусы
Плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков. Чего они стоят на самом деле
Некоторых водителей начали активно интересовать плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков прямо с момента их появления на автомобильном рынке. Всем рачительным хозяевам свойственно стремление улучшить рабочее состояние своего автомобиля. А тем более, если это касается ходовой: от того, как идет машина, зависит и то, как скоро вы доберетесь до места предназначения, и насколько при этом устанете от управления техникой.Плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков вызвали массу споров, порой переходящих в целые словесные баталии. Единого мнения у владельцев авто пока не сложилось: впечатления у людей сформировались диаметрально противоположные. Попробуем взглянуть на предмет полемики внимательно и беспристрастно.
- угловые и продольные изломы;
- усилия (как осевые, так и радиальные);
- ударные нагрузки;
- крутильные колебания, нередко возникающие в процессе работы механизма.
- Новый материал имеет более высокую твердость, что делает подвеску более жесткой (но это, кстати, палка о двух концах: с одной стороны хорошо, а с другой – не очень);
- Полиуретан обладает большей прочностью, и подлежит меньшему истиранию. За счет этого он теоретически должен прослужить без замены гораздо дольше времени;
- Выше, чем у резины, у полиуретана и температурная стойкость. Он не рассыхается и не потрескается под влиянием высоких температур и их перепадов;
- Более равнодушен полиуретан и к агрессивной химии (так как сам тоже является, в принципе, химическим соединением), из-за которой резина становится рыхлой и теряет свои свойства и форму.
НедостаткиОднако несомненной удачей разработчиков подобной продукции его назвать все же нельзя – достоинствам сопутствуют весомые недостатки, о которых расскажем ниже.- Твердость полиуретана и вытекающая из него жесткость подвески оборачивается определенными неудобствами: все проезжаемые бугры и впадины буквально прощупываются сиденьем. Люди, привыкшие к комфортабельности путешествий, подобную тряску в автомобиле воспринимают категорически негативно;
- Полиуретан хорошо противодействует усилиям, направленным на растяжение и сжатие. А вот скручивание его разрушает довольно быстро, но ведь это один из видов нагрузок, возникающих в рассматриваемом узле практически постоянно;
- Полиуретановые сайлентблоки стоят в 3-5 раз дороже привычных резиновых. На повышенные расходы можно было бы пойти, если бы иметь твердую уверенность, что они в столько же раз дольше продержатся. Но, увы, печальный опыт экспериментаторов показывает, что более значимой продолжительностью своей жизни, предрекаемой производителями и рекламистами, они похвастаться не могут;
- И самое плохое на наш взгляд свойство полиуретана – низкая морозостойкость. Температуры ниже -20 делают его излишне твердым, добавляя ко всему еще и хрупкости. Разрывы полиуретановых сайлентов в холода – уже проверенное многими явление.
Производители активно защищают свое детище, уверяя, что главное для реального оценивания сайлентблоков из полиуретана – запастись качественными запчастями. Некоторые даже дают гарантию на них (1,5 года или 50 тыс. км). Однако чем севернее проживает владелец автомашины, тем недоверчивее он к новому материалу. Для этого региона плюсы и минусы полиуретановых сайлентблоков складываются явно не в пользу первых, поскольку противостояние морозам здесь важнее всех остальных вышеперечисленных параметров. Да и испытатели, живущие южнее, в массе своей недовольны ощущениями, испытываемыми в поездках из-за излишней твердости и жесткости, отсутствия привычного комфорта езды. Отзывы о полиуретановых сайлентблоках для ВАЗ
 | Сайлентблоки автомобиля представляют собой шарнирные элементы, которые служат для соединения деталей передней или задней подвесок и гашения колебания, передаваемые от одного узла к другому. Чаще всего они сделаны из резины, но для любителей тюнинга предлагают полиуретановые сайлентблоки. А Вы знаете, что лучше выбрать полиуретан или резину? |
Отличия полиуретана и резины (ИТП-1357)
| 69 - 70 | 65 - 75 | |
| Модуль упругости — 100%, МПа | 29 | 12 |
| Модуль упругости — 300%, МПа | 67 | -- |
| Предел прочности при разрыве, кг/см² | 312 | 115 |
| Удлинение при разрыве,% | 523 | 300 |
| Сопротивление раздиру, кг/см² | 58 | 20 |
| Усадка (относительная остаточная деформация сжатия), % | 33,5 | 35-40 |
| Изменение массы при воздействии агрессивной среды СЖР-7, % | +5,98 | +35 |
| Температурный предел хрупкости, C° | -77 | -70 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, при -50°C | 0,45 | 0,2 |
Преимущества полиуретановых сайлентблоков
Чем полиуретановые сайлентблоки лучше резиновых (по мнению производителей)
- ─ ресурс в 4-5 раз выше, чем у резиновых изделий;
- ─ улучшают управляемость (более быстрая реакция на руль);
- ─ лучше выдерживают высокие нагрузки;
- ─ сохраняют эластичность при температуре до –40˚С;
| Твёрдость по Шору, шкала А | 65 | 80 |
| Ударная вязкость, % | 40 | 56 |
| Модуль упругости, кг/см² | 25 | 40 |
| Предел прочности при растяжении, кг/см² | 350 | 400 |
| Удлинение при разрыве, % | 550 | 500 |
| Прочность на раздир, кг/см | 50 | 60 |
| Абразивная стойкость, шабер Н22 | 10 | 20 |
Отзывы владельцев автомобилей ВАЗ
Отзывы о полиуретановых сайлентблоках не однозначные. Часть автолюбителей действительно одного мнения с производителем (срок службы больше, подвеска становится более жесткой, что положительно сказывается на управляемости) и рекомендуют ставить эти изделия в подвеску автомобиля.Другая часть водителей другого мнения. Они утверждают, что подвеска становится слишком жесткой (твёрдость материала зависит от производителя). Кроме этого в ходе эксплуатации эти изделия начинают скрипеть, а срок службы меньше, чем у резиновых. Еще один недостаток полиуретана в том, что он дороже, чем резина.А какие отзывы о полиуретановых сайлентблоках можете оставить Вы? Приходилось ли вам использовать такие элементы подвески? Кстати, ранее мы рассматривали необходимость в установке уретановые подушек (баферов) для пружин, а также усилителей опор стоек.Тюнинг Peugeot 408 – как выжать максимум при минимальном бюджете
Доработка Пежо 408 на практике проходит гораздо проще, чем об этом говорят специалисты в автомастерских. Возьмем, например, чип-тюнинг французской модели. Изучив тонкости этого процесса, можно настроить двигатель и другие элементы машины всего за пару часов. То же касается и других способов модернизации популярного автомобиля.
Содержание- Новая прошивка для Пежо – настраиваем "француза" под свои потребности
- Новое слово на рынке сайлентблоков – чем полиуретан лучше резины
- Карбон на элементы кузова машины – когда контраст только на пользу
1 Новая прошивка для Пежо – настраиваем "француза" под свои потребности
Время идет, а французский автоконцерн Peugeot упорно не хочет видеть, а тем более исправлять свои старые ошибки. В частности, компания с мировым именем и хорошей репутацией игнорирует многочисленные просьбы своих клиентов доработать трансмиссию 408-ой модели. Проблемы, связанные с конструкцией КПП, кроются в ЭБУ автомобиля, который отвечает не только за работу мотора, но и за другие элементы машины. Каждый из нас знает, что внутри ЭБУ находится процессор, который запрограммирован программой – прошивкой. Именно она и "сбивает с толку" блок управления, который, из-за постоянных ошибок, не в состоянии контролировать работу жизненно важных систем Peugeot. Так что же не так с ЭБУ 408-ой модели?
Тюнингованный Пежо 408 Рекомендуем ознакомиться- Оклейка авто карбоном
- Пленка карбон на авто
- Тюнинг Лексус 570 – как доработать импортный внедорожник?
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Французский автоконцерн пережил определенные трудности в 2010 году. Специалисты тогда отмечали резкий спад продаж автомобилей Пежо, в том числе и 408-го. Чтобы удержаться на плаву руководство компании было вынуждено принять решение о замене некоторых комплектующих более дешевыми. В число подлежащих замене тогда вошли и электронные блоки от Bosch. Вместо них 408-ые модели стали оснащать блоками MEV 17.4 и MEV 17.4.2. Сказать что-то хорошее об этих ЭБУ, наверное, не сможет ни один из владельцев Пежо. Эти блоки оснащались скромным объемом оперативной памяти, которая откровенно "не вытягивала". Кроме того, стандартный процессор этих "мозгов" начинал заметно проседать уже при накоплении 10–12 одновременных задач. А ведь в руководстве к ЭБУ MEV указан лимит в 16 задач. Единственным вариантом решения проблемы является чип-тюнинг без разборки блока. В этом случае устанавливается новое ПО, требующее меньше оперативной памяти.
Стоит сказать, что найти нужную для чип-тюнинга программу особых сложностей не составит. Однако стоит быть крайне внимательным, чтобы не наткнуться на недоработанную прошивку. Как правило, некачественное ПО публикуется в нескольких файлах. К примеру, если вы увидели в интернете прошивку, расположенную в zip-архиве с дополнительными файлами nfo, то такое ПО качать не стоит. Правильно обработанная и оптимизированная рабочая прошивка для чип-тюнинга должна быть помещена в zip-архив, без каких-либо файлов для блокнота.
Найдя прошивку, потребуется купить или одолжить нужное для чип-тюнинга оборудование. Во-первых, обязательно необходим K-Line адаптер. Без него выполнить перепрошивку не удастся. Во-вторых, нужна программа Chiploader. В отличие от чип-тюнинга 308-ой модели Пежо, для замены ПО в блоке 408-го можно использовать любую версию Chiploader. В-третьих, нужно подготовить компьютер с предустановленной Windows XP и 2 USB-переходника к адаптеру. В-четвертых, нужно проверить сам автомобиль. Необходимо заменить фильтры и моторное масло, промыть дроссельную заслонку. Только сделав все это можно приступать к чип-тюнингу.
Проведение чип-тюнинга Сначала нужно снять ЭБУ Peugeot, предварительно отключив его питание от аккумулятора. Блок находится под капотом сразу за пластиковой стенкой чуть ниже бортового компьютера авто. Аккуратно отсоединяем от блока все провода и вытаскиваем устройство. Подключаем его к компьютеру через адаптер и включаем прибор, нажав на кнопку "On". Ждем около минуты, после чего увидим на мониторе ПК папку с данными блока 408-ой модели. Далее запускаем программу Chiploader, которая должна обнаружить ЭБУ и считать штатную прошивку. Как только программа это сделает, потребуется выделить загруженную ранее новую прошивку и скопировать ее в папку со штатной утилитой. Будьте внимательны – не просто скопировать, а открыть архив посредством 7-zip.
Спустя примерно 1 минуту снова откроется окно Chiploader, которое укажет на проблемы в работе систем Пежо. В это время вы должны настроить работу деталей 408-го. Это не значит, что вам нужно выбирать крайнее правое положение каждого бегунка. В таком случае ваше авто после чип-тюнинга попросту не заведется. Необходимо выбрать оптимальное положение, исходя из того, что показывает Chiploader. Например, если вы переместите бегунок Engine максимально вправо, то это прибавит мощности Peugeot. Но от этого пострадают выхлоп, трансмиссия и сцепление. При максимальном смещении бегунка мотора эти детали на мониторе сразу выделятся красным цветом. Поэтому нужно проявить максимальную бдительность и не переборщить с калибровкой.
После внесения изменений жмем "Ок" и ожидаем окончания загрузки прошивки. На это потребуется примерно 10 минут, после чего нужно снова войти в папку с данными ЭБУ и проверить, сохранились ли настройки. Если все изменения сохранились, то ставим ЭБУ обратно под капот 408-ой модели, подключаем провода и проверяем результаты чип-тюнинга.
Больше всего изменения коснутся двигателя машины. Так, 1,6-литровые Пежо получат примерно 45 л. с., двухлитровые авто прибавят около 35 "лошадок". Изменится работа трансмиссии: машина будет чувствовать себя увереннее и послушнее, передачи будут переключаться легче, реакция авто будет мгновенной. Пропадут провалы, которые так раздражали раньше. Машина не будет глохнуть при включенном кондиционере. После чип-тюнинга изменится и работа подвески. Peugeot станет быстрее проходить резкие повороты, пропадут наклоны машины при резком торможении. Автомобиль будет держаться на дороге, как приклеенный. Любителей громких авто приятно удивит звук, издаваемый выхлопной трубой. Он станет громче и агрессивнее, что обязательно оценят поклонники тюнингованных машин.
2 Тюнинг задних тормозов – что делать с бесполезным регулятором
Как это ни странно звучит, очень многие специалисты утверждают, что между малолитражками Peugeot и моделями отечественного концерна ВАЗ есть определенные сходства. И в этом есть доля правды. Возьмем, хотя бы, систему задних тормозов "русского" и "француза". Как 408-ой Пежо, так и ВАЗ 2111 имеют гидравлические двухконтурные задние тормоза, которые еще с заводов настроены на создание тормозного усилия при определенной нагрузке. За создание этого усилия отвечает специальный регулятор. С одной стороны – элемент очень полезен. Но, как только автомобиль загружается пассажирами или багажом больше, чем на заданное усилие, регулятор становится бессильным. Прямой результат этого – большие проблемы с задними тормозами практически у каждого третьего Peugeot.
Обновление заднего тормоза Пежо Решить проблему с плавающими тормозами можно двумя методами. Первый заключается в переделке задней тормозной системы с диагональной на осевую. А второй – более простой – в монтаже распределителя тормозной силы от другого автомобиля. В случае с 408-ой моделью донором для нее может стать Пежо 3008. Давайте рассмотрим принципы каждого из этих вариантов тюнинга.
В конструкцию двухконтурно-диагональной тормозной системы Пежо входят 2 трубки, которые подключены непосредственно к задним тормозам. Чтобы задняя тормозная система авто стала двухконтурно-осевой, потребуется заглушить одну из этих трубок в том месте, где она соединена с главным тормозным цилиндром. Сделав это, штатный регулятор можно оставить на месте или же заменить его тройником. Последний можно приобрести в любом автомагазине по цене 600 руб. И в первом, и во втором случае нам удастся получить улучшенные тормоза в задней оси авто. После тюнинга Peugeot станет тормозить гораздо быстрее, так как 4 колеса машины будут создавать одинаковое усилие.
Второй метод доработки заключается в установке распределителя от 3008-ой модели. Последний настроен так, что при работе перебрасывает на заднюю ось только 60 % давления, в то время как остальные 40 % плюс усилие с передней оси остается за передними колесами. Это оптимальный вариант, ведь, по сути, 408-ая модель Пежо – это авто с передними тормозами.
Единственный минус такого способа – для работы потребуется воспользоваться услугами токаря, который должен сделать отверстие и резьбу под трубку нового распределителя. Также необходимо изготовить переходник, который позволил бы установить трубки с обеих сторон распределителя.
Сделав все необходимые запчасти, потребуется поднять заднюю часть Peugeot и снять колеса. После этого демонтируем детали подвески – амортизатор и сайлентблоки. Далее прикручиваем один конец трубки к тормозной колодке, а вторую часть через переходник соединяем с новым регулятором. То же самое проделываем со вторым задним колесом 408-ой модели.
По окончании замены можно собрать всю подвеску авто и поставить колеса. Мы же рекомендуем воспользоваться возможностью и заменить штатные сайлентблоки авто полиуретановыми элементами. О том, как сделать это своими руками – поговорим далее.
3 Новое слово на рынке сайлентблоков – чем полиуретан лучше резины
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Переделав систему задних тормозов, мы приступаем к замене сайлентблоков. Штатные элементы на 408-ой модели, как и на других авто, изготовлены из резины. Такие детали стали уже привычными в кругу водителей, поэтому некоторые автолюбители относятся к каким-либо новшествам с недоверием. Тем не менее, полиуретановые сайлентблоки уже не раз доказали, что они способны не просто заменить стандартные резиновые элементы, но и превзойти их в эксплуатационных качествах. К достоинствам полиуретановых деталей относятся:
- большой ресурс использования – в 4 раза выше, чем у резиновых элементов;
- улучшенная реакция на команды от руля;
- высокая стойкость к нагрузкам;
- способность сохранять эластичность даже при экстремально низких температурах;
- никаких проблем в запрессовке.
Замена сайлентблока на Пежо Покупая полиуретановые сайлентблоки, некоторые водители-новички не знают, как отличить резиновые элементы от их новых аналогов. В первую очередь, оба элемента отличаются цветом. Привычные запчасти из резины имеют серый или черный цвет, в то время как новые сайлентблоки окрашены в желтый, синий или красный оттенок. Отличаясь между собой по цвету, полиуретановые сайлентблоки имеют отличия в характеристиках. К примеру, желтые детали имеют 40-процентную ударную вязкость, а красные – 50-процентную. Еще один пример – растяжение при разрыве в желтых элементах находится у отметки 550 %, а в красных – составляет 500 %.
После покупки сайлентблоков из полиуретана нужно демонтировать старые детали с помощью специального съемника. После того как вы снимите штатные детали и удалите остатки резины, можно приступать к установке новых элементов. Этот процесс очень похож на запрессовку резиновых сайлентблоков. Однако есть одно отличие. Для монтажа полиуретановых деталей потребуется подготовить специальные формы для запрессовки. Они делаются из ненужной металлической трубы, диаметр которой должен совпадать с диаметром сайлентблоков. Некоторые детали уже продаются с готовыми формами, но, если последние отсутствуют, придется изготовить изделия самому. Получив формы нужного размера, в них нужно вставить сайлентблоки и сдавить их тисками так, чтобы детали полностью повторяли размеры форм. Затем готовые элементы прикладываем в место, где ранее были старые резиновые детали. После этого схватываем запчасть устройством для запрессовки и окончательно монтируем деталь. В конце останется собрать подвеску Пежо и установить колеса авто на свои места.
4 Карбон на элементы кузова машины – когда контраст только на пользу
Независимо от того, какого цвета ваш 408-ой, оклейка карбоном определенных деталей его кузова существенно улучшит внешний вид машины. Нанести карбоновую пленку можно на самые разные элементы: боковые зеркала заднего вида, пороги, крышу или спойлер. Кроме эстетических свойств карбон играет еще одну важную функцию – он защищает машину от царапин и потертостей.
Тюнинг Педо 408 с помощью карбона Для доработки кузова Peugeot нужно купить рулон карбоновой пленки. Для того чтобы понять, какого качества изделие вам предлагают, в первую очередь обращайте внимание на его стоимость. Как показывает практика, действительно хорошая продукция стоит от 1 тыс. руб. за рулон. Для нанесения пленки потребуется:
- валик;
- малярная лента;
- набор отверток для демонтажа деталей кузова;
- суперклей;
- мыльный раствор;
- ножницы.
Перед нанесением карбона детали кузова нужно снять. Если вы хотите оклеить большие по площади элементы, то снимать их не нужно. Достаточно оклеить их края малярной лентой. После демонтажа запчасти нужно очистить от пыли и обезжирить. Затем раскладываем пленку и прижимаем ее края тяжелыми предметами. Сверху на изделие ставим деталь, которую нужно оклеить. Делаем метки в тех местах, где будем обрезать пленку. Ножницами вырезаем нужный нам кусок карбона, оставляя запас в 1 см., далее смачиваем деталь небольшим количеством свежего мыльного раствора. Отделяем обрезанный кусок пленки от бумажной подкладки и сразу аккуратно прикладываем его клеевой стороной к детали кузова Пежо.
Если вы увидите, что неправильно приложили карбон к элементу авто, то у вас есть пара минут для того, чтобы повторить попытку. Далее берем валик и разглаживаем карбон, выгоняя к его краям остатки воды и воздуха. Будьте внимательны – на пленке не должны образоваться складки! По окончании работ деталь нужно оставить на некоторое время. Спустя несколько часов пленка полностью схватиться, и вы сможете установить элемент обратно на кузов. Если вы оклеили крышу или другие большие части машины, то после высыхания карбона нужно снять малярную ленту и проверить качество работы. В тех местах, где изделие не схватилось с кузовом, под пленку можно нанести пару капель прозрачного суперклея.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Как подобрать сайлентблок – повышаем эффективность подвески!
Сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который предназначен для погашения вибраций и надежной амортизации между кузовом и подвеской авто. Сайлентблоки состоят из двух металлических втулок, которые имеют разный диаметр. Посередине между втулками помещается эластичный элемент, выполненный из резины или иного материала, чаще всего полиуретана. Как правильно выбрать данную деталь для своего автомобиля и когда необходимо менять сайлентблоки расскажем в данной статье.
Содержание- Что необходимо знать о сайлентблоках?
- Выбор сайлентблока по производителю и размеру
- Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
1 Что необходимо знать о сайлентблоках?
В системе подвески современного автомобиля резинометаллическими шарнирами оборудованы такие элементы, как:
- передние и задние рычаги колес;
- стабилизаторы поперечной устойчивости;
- реактивные тяги и крепления подрамников.
Некоторые сайлентблоки применяются и для стабилизации крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя автомобиля.
Шарниры для стабилизации крепления амортизаторов Рекомендуем ознакомиться- Парктроник какой фирмы лучше
- Прошивка субару
- Сайлентблоки ВАЗ 2109 – замена важных элементов подвески
- Автосканер для самостоятельной диагностики любой машины
Сайлентблоки считаются расходным материалом, и подвергаются замене на разных этапах пробега автомобиля. В среднем, заводской сайлентблок при эксплуатации автомобиля на наших дорогах "держится" до 100000 километров пробега, при этом рекомендуется проводить осмотр деталей каждые 30 тысяч. Как правило, на необходимость замены шарнира указывают следующие признаки:
- растрескивание, отслоение эластичной вставки, обнаруженное при визуальном осмотре;
- ощутимые в салоне стуки подвески;
- скрип при раскачивании автомобиля в стороны;
- неравномерность износа резины и другие признаки.
Менять данные элементы подвески можно как своими руками, так и обратившись в сервис. Для замены потребуется специальный подъемник или смотровая яма, а также набор различных инструментов. Самым сложным этапом при замене является выпрессовка и запрессовка сайлентблока, без специального оборудования сделать это невозможно. Практически все современные автомобили оборудованы сайлентблоками двух видов:
- с резиновой вставкой;
- с полиуретановой вставкой.
Конструкция некоторых сайлентблоков на авто может иметь в качестве прокладки не резиновый или эластичный элемент, а специальную жидкость. Однако подобные модели всегда заменяются "резиновыми" аналогами, так как ни поддаются ремонту в случае выхода из строя. Сайлентблоки гелевого типа можно часто встретить на автомобилях Subaru.
Сайлентблоки гелевого типа Что касается цены, то резиновые сайлентблоки наиболее доступные и распространенные, однако срок их службы меньше, чем у полиуретановых деталей, которые обладают рядом преимуществ, а именно:
- большая стойкость к температурным изменениям;
- обеспечение максимального сохранения контура подвески;
- высокая степень износостойкости к механическим повреждениям.
Таким образом, именно полиуретановые шарниры являются наиболее универсальными и используются на большинстве современных авто. Установка полиуретановых сайлентблоков имеет несколько особенностей. Перед тем, как запрессовывать деталь в рычаг, ее необходимо смазать. Для резиновых шарниров это не обязательно. Полиуретановые сайлентблоки также не рекомендуется ставить в элементах опоры двигателя или коробки передач ввиду более жесткого, по сравнению с резиной, состава, что не будет обеспечивать качественное гашение вибраций. Полиуретаны практически не подвержены старению и стойки к абразивным изменениям. Таким образом, прочность связки металл-полиуретан намного выше, чем связки резина-металл.
2 Выбор сайлентблока по производителю и размеру
Каждый автомобиль имеет разные по размеру сайлентблоки, поэтому для того, чтобы подобрать деталь для конкретной марки необходимо не только знать год выпуска модели, но и вин номер кузова. Кроме того, чтобы подобрать нужную модель, необходимо знать такие параметры сайлентблока, как:
- наружный диаметр;
- внутренний диаметр;
- длину детали.
Выбор нужной модели по внешнему диаметру Если внутренний диаметр и длину детали можно определить без необходимости снятия сайлентблока с автомобиля, то с внутренним диаметром могут возникнуть проблемы. Все дело в том, что на многих моделях сайлентблоков есть дополнительная втулка, которая служит для уменьшения износа крепежного узла. Поэтому при выборе следует учитывать эту погрешность. Например, если внутренний диаметр после измерений составляет 13 мм, на деле этот показатель будет равен 13,2-13,5.
Специалисты советуют обращать внимание и на производителя оригинальной детали. Наиболее качественные сайлентблоки для легковых автомобилей выпускают такие компании, как: Lemforder, Mood, Corteko, Boge и др. Продукция этих компаний отличается надежностью и долговечностью, при этом многие модели могут использоваться универсально. Для моделей ВАЗ лучше использовать резиновые сайлентблоки фирмы ДААЗ или Белмаг.
Оригинальные детали компании «Lemforder» Стоимость комплекта в данном случае будет примерно 500-800 рублей. Однако лучше предварительно просмотреть информацию на официальном сайте фирмы, чтобы не приобрести подделку, которых на рынке достаточно много. В случае с сайлентблоками производства фирмы ДААЗ (Дмитровский завод), наружные обоймы должны быть из прочной стали, а внутренние втулки иметь диаметр не меньше 2 миллиметров (можно определить на глаз). Коробка должна обладать оригинальной формой и всеми необходимыми наклейками.
3 Замена сайлентблоков своими руками на автомобилях семейства ВАЗ 2107
ВАЖНО ЗНАТЬ!
У каждого автомобилиста должно быть универсальное устройство для диагностики своего автомобиля.
Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку бортового компьютера автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера...
Читать далее.. »
Для замены резинометаллического шарнира на рычагах передних колес необходимо открутить болты крепления колеса и поднять автомобиль на домкраты. После откручиваем гайку оси на верхнем рычаге. Для этого используйте ключ на 23. Далее следует открутить гайку рулевого наконечника и при необходимости выпрессовать его. Тем же ключом отворачиваем гайку в верхней части шаровой опоры и распрессовываем "палец" данной детали. Делать это следует специальным съемным механизмом, но если такового не имеется, можно выкрутить палец с помощью двух ключей на 14.
Замена резинометаллического шарнира От оси верхнего рычага откручивается нижняя гайка. На некоторых моделях, таких как ВАЗ 2104 и ВАЗ 2105, для этого придется снять болты крепления переднего бампера. Когда рычаг снят, следует зажать его в тиски. Теперь вам потребуется специальное приспособление для выпрессовки сайлентблоков.
Приспособления для выпрессовки сайлентблоков После замены сайлентблока устанавливаем рычаг на место, предварительно смазав его моторным маслом или "вэдэшкой". Гайку оси при этом затягивать не нужно, сделать это лучше после опускания автомобиля на землю. При этом не забудьте установить на место рулевой наконечник и зашплинтовать его. Следует также помнить, что данная схема подходить только для моделей указанного "вазовского" семейства. На различных моделях схема установки и замены сайлентблоков может существенно отличаться.
Вам все еще кажется что диагностика авто это сложно?
Если вы читаете эти строки, значит у вас есть интерес сделать что-то самому в машине и реально сэкономить, потому что вам уже знакомо что:
- СТО ломят большие деньги за простую компьютерную диагностику
- Чтобы узнать ошибку надо ехать к специалистам
- В сервисах работают простые гайковерты, а хорошего спеца не найти
И вы конечно устали выбрасывать деньги на ветер, а о том чтобы кататься по СТО постоянно не может быть и речи, тогда вам нужен простой АВТОСКАНЕР ELM327, который подключается к любому авто и через обычный смартфон вы всегда найдете проблему, погасите CHECK и неплохо сэкономите!!!
Мы сами протестировали этот сканер на разных машинах и он показал отличные результаты, теперь мы его рекомендуем ВСЕМ! Чтобы вы не попались на китайскую подделку, мы публикуем тут ссылку на официальный сайт Автосканера.
tuningkod.ru
Замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112
Добро пожаловать! Сайлентблоки передних рычагов — благодаря ним при езде подвеска у автомобиля как бы играет, вить они нужны лишь только для того чтобы колебания у автомобиля смягчить и сделать их менее выраженными, данные сайлентблоки в передней подвески соединяют между собой металлические рычаги и если сайлентблоки убрать, то можно считать что подвеска начнёт сильно скрипеть от трения скрепленных между собой рычагов и подвижности у элементов подвески уже не будет, тем самым большая нагрузка на неё при езде будет приходиться и езда станет очень некомфортной.
Примечание! Чтобы произвести замену данных агрегатов, достаточно иметь в своём арсенале: Набор всевозможных ключей, в которые будут обязательно гаечные ключи входить и различного рода накидные головки с воротком к ним, кроме этого молоток пригодиться, зубило и по возможности чашечным универсальным съёмником запаситесь (Можно и без него, но всё же рекомендуем вам им воспользоваться) и ещё по возможности тисками или вместо них прессом каким ни будь, так как работу вы без них уже ни как не выполните!
Краткое содержание:
- Замена сайлентблоков передних рычагов
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся сайлентблоки передних рычагов? Прежде чем их искать сами рычаги в нижней части автомобиля разыщите, для наглядности на фото чуть ниже данные рычаги передней подвески автомобиля указаны красными стрелками, как вы видите кроме красных стрелок на фото ниже присутствует ещё и в добавок стрелки синего цвета, они же обозначают те места в которых находятся сами сайлентблоки, к сожалению на фото их не видно (Сайлентблоков имеем ввиду) так как они запрессованы (Засунуты можно сказать) во внутреннюю часть рычагов и поэтому чтобы снять из, вам оба рычага подвески тоже снять с автомобиля при этом придётся, о том как это сделать мы вам ещё объясним по мере прочтения этой статьи по замене.
Когда нужно менять сайлентблоки передних рычагов? Вы уже поняли где они располагаются, поэтому первое что сделайте так это подлезьте под днище автомобиля и разыщите данные сайлентблоки, они состоят из резины (Могут и из полиуретана, но это не важно, кстати полиуретановые сайлентблоки гораздо лучше резиновых но и стоят тоже они довольно хорошо) и поэтому обратите своё внимание на эту резиновую часть (Или полиуретановую), на ней ни в коем случае не должно быть трещин, разрывов и другого рода деформаций, если у вас пока всё нормально то можете ездить дальше и производить эту проверку время от времени, но это всё визуальный осмотр но и симптомы того как автомобиль будет себя вести при деформации сайлентблоков тоже нужно учитывать, во-первых резина у колеса начнёт неравномерно изнашиваться (То есть с одного края резины уже пошёл корт, а другой край ещё нормальный к примеру), во-вторых различного рода стуки при езде у вас появятся в районё подвески и в трётьих, правда это уже не относиться к симптомам а скорее всего к проверки это отнесём, в общём когда залезете под днище автомобиля и начнёте осмотр сайлентблоков, по шатайте их ракой, пошатайте сами рычаги и обратите при этом своём внимание на сами сайлентблоки, люфта у них категорически быть не должно, они должны чётко сидеть на своём месте и не шевелиться.
Как заменить сайлентблоки передних рычагов на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?
Примечание! Пример замены сайлентблоков будем показывать только лишь на одном рычаге, на другом втором рычаге сайлентблоки заменяются точно так же, поэтому смысла писать как заменить сайлентблоки и на том и на том рычаге просто нет, так что пример будет показан только на одном рычаге!
Снятие: 1) Перед началом операции сами рычаги снимите с автомобиля и установите их после чего в тиски, для того чтобы производить с ними все операции, более подробно о том как снять оба рычага с автомобиля, читайте в статье: «Замена передних рычагов на автомобиле».
2) Далее берите тонкое зубило и при этом установите рычаг в тиски, потому что так работать будет гораздо удобней, после установки зубилом и молотком с любой стороны (Без разницы) отогните края наружного кольца сайлентблока (Всего кольца два, на выбор отгибайте тот который больше понравиться вам) и после чего взяв зубило по больше, вставьте его в то место от куда вы отогнули кольцо и выпрессуйте (Если вам это слово не понятно, то просто его как снятие примите) тем самым одну из двух частей сайлентблока и точно таким же образом и вторую часть сайлентблока выньте, воспользовавшись при этом маленьким зубилом и большим.
Примечание! Как только первый сайлентблок вы снимите, сразу примите для себя решения менять второй сайлентблок рычага или же нет, если решитесь (Если долго не менян он и есть следы деформации, то в таком случае замените его, да и тем более вы уже принялись за смену обоих сайлентблоков переднего рычага, поэтому чтобы больше не лезть в передние рычаги сразу и замените все сайлентблоки) менять, тогда вам понадобиться чашечный универсальный съёмник который можно приобрести в автомагазине, но и без него можно тоже обойтись, скорее всего вы второй вариант и выберете но всё равно они между собой похожи, в общём для осуществления второго варианта вам понадобиться во-первых запастись подходящего размера отрезком металлической трубы (Указан красной стрелкой отрезок), кроме этого одним болтом который крепит головку блока цилиндров (Купите в автомагазине этот болт) и к нему гайку ёще купите, ну и шайба (Указана синей стрелкой) нужна будет подходящего диаметра, для того чтобы сайлентблок выпрессовать, при помощи одного воротка и накидной головки удерживайте болт крепления от проворачивания, а другим воротком и накидной головкой в это время заворачивайте гайку, всё это делайте до тех пор, пока отрезок трубы сам не выпрессует сайлентблок из верхнего рычага подвески!
В случае если же сайлентблок у вас совсем уже устарел и деформировался весь, то даже и покупать съёмников никаких не надо, просто возьмите подходящего диаметра металлическую трубу (Указана красной стрелкой) и приложите её к сайлентблоку (Указан синей стрелкой), после чего ударяя по трубе молотком или же кувалдой (Только сам рычаг в этом случае не повредите) добейтесь того чтобы сайлентблок выпрессовался (Он так же может просто вылететь) из рычага передней подвески!
3) После того как оба сайлентблока из рычага вынуты, все места в которых они находились зачистите с помощью металлической щётки или же что то наподобие неё, от ржавчины и другого рода грязи, а иначе установка сайлентблоков обратно усложнится, для наглядности как нужно зачищать их окружное место где они установлены, смотрите на фото ниже:
Установка: 1. В начале установите первый сайлентблок который разделён на части (Если вы шли по инструкции, тогда вы его первый и снимали с рычага), для этого тиски понадобятся (Здесь уже ни как без них не обойтись, разве только если у вас вместо них пресс какой ни будь будет) и что то вроде металлической пластины, как вы видите на фото под цифрой 1 при помощи тех самых тисков и металлической пластины (Указана стрелкой) происходит запрессовывание (Это значит засовывание, если на более легкое слово его перевести) одной части сайлентблока на своё место, точно так же и вторая часть запрессовывается, а после завершения запрессовки, через оправку подходящего для этого диаметра окончательно осадите части сайлентблока чтобы они вошли до упора (см. фото 2), идём дальше и переходим к установке другого, более сложного сайлентблока, для его установки оденьте сперва сам сайлентблок на тот самый болт который идёт в комплекте при покупке чашечного универсального съёмника (Возможно так же вместо него болт крепления головки блока подойдёт), после чего обмажьте новый сайлентблок мылом чтобы он легче установился (см. фото 3) и заворачивать после этого гайку начните которая на другом конце болта у вас располагается (см. фото 4), во время заворачивания ко всему этому отвёрткой заправьте край сайлентблока в отверстие в рычаге (см. фото 5) и таким образом продолжайте гайку заворачивать, пока сайлентблок полностью не войдёт в своё отверстие в котором он в рычаге и находиться, кроме этого если он будет плохо входить, то хорошим стяжным хомутом его резиновую втулку по сильнее сожмите (см. фото 6, хомут указан стрелкой) и так же продолжайте заворачивать гайку до того, пока сайлентблок не войдёт полностью в отверстие в переднем рычаге.
Дополнительный видео-ролик: Более подробно о том как снять передний рычаг с автомобиля, о том как его разобрать и выпрессовать все сайлентблоки и при этом заменить их на новые, данную информацию смотрите в интересном и поучительном ролике ниже, на примере автомобиля ВАЗ 2109, так к слову, подвеска у всех передне приводных автомобилей очень схожа между собой и передние рычаги автомобиля ВАЗ 2109 от автомобиля ВАЗ 2110 отличаться друг от друга не чем не будут.
Примечание! Более же краткий способ замены сайлентблоков в переднем рычаге вы можете увидеть во втором ролике ниже, но только там нет подробных объяснений, но если вы понимаете автомобиль как свои пять пальцев то просмотрев ролик вы сразу же всё поймете как данные сайлентблоки заменяются на нём, ещё кой что, в этом ролике показаны слишком жёсткие методы установки новых сайлентблоков на наш взгляд, но всё же ремонтируете свой автомобиль вы сами и поэтому принимать решение только вам!
Vaz-Russia.ru
Новая горизонтальная разметка с 12 июля 2017 года
Добрый день, уважаемый читатель.
В этой статье речь пойдет про изменения правил дорожного движения, вступающие в силу 12 июля 2017 года. Напомню, что в предшествующей статье речь шла про обновленные правила перевозки детей в автомобилях.
Сегодня будут рассмотрены не менее важные изменения. Во-первых, в правилах полностью обновлен раздел с горизонтальной дорожной разметкой. Во-вторых, введено новое правило расположения автомобилей на проезжей части. Рассмотрим указанные нововведения подробнее.
Новая горизонтальная разметка в ПДД
Еще раз подчеркну, что раздел "Горизонтальная разметка" в правилах дорожного движения полностью заменен на новый. Тем не менее это не означает, что в России будет применяться какая-то другая дорожная разметка. В целом линии разметки остались прежними, однако несколько важных изменений все-таки есть.
Разметка для обозначения края проезжей части
1.2.1 (сплошная линия) - обозначает край проезжей части;
1.2.2 (прерывистая линия, у которой длина штрихов в 2 раза короче промежутков между ними) - обозначает край проезжей части на двухполосных дорогах;
1.2 - обозначает край проезжей части;
Обратите внимание, прерывистая разметка 1.2.2 исключена из текста правил дорожного движения. Начиная с 12 июля 2017 года для обозначения края проезжей части может использоваться только сплошная линия разметки. Также у данной сплошной разметки изменился номер. Вместо 1.2.1 теперь она называется разметкой 1.2.
Разметка для разделения противоположных направлений движения
Еще одно важное изменение затронуло линию разметки 1.3 (двойную сплошную):
1.3 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четыре полосы движения и более;
1.3 - разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах с четырьмя и более полосами для движения в обоих направлениях, с двумя или тремя полосами - при ширине полос более 3,75 м;
Обратите внимание, теперь двойная сплошная разметка может применяться:
- На дорогах с четырьмя полосами и более (как и раньше).
- На дорогах с двумя или тремя полосами (если ширина полос больше 3,75 м).
Ранее двойная сплошная разметка позволяла однозначно понять, что Вы находитесь на четырехполосной (или более) дороге, теперь же сделать этого не получится.
С какой целью двойная сплошная линия будет использоваться на двухполосных и трехполосных дорогах остается непонятным. Если у Вас есть какие-то предположения, напишите их в комментариях к статье.
Исключение разметки для зоны парковки
1.7 (прерывистая линия с короткими штрихами и равными им промежутками) - обозначает полосы движения в пределах перекрестка. Применяется для разметки зоны парковки;
1.7 - обозначает полосы движения в пределах перекрестка;
Напомню, разметка 1.7 могла применять для разметки парковки начиная с 15 апреля 2015 года. Судя по всему нововведение не прижилось и данный пункт исключается из ПДД.
Исключение разметки "стоп-линия" и "зебра"
1.12 (стоп-линия) - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика);
1.14.1, 1.14.2 ("зебра") - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;
1.12 - указывает место, где водитель должен остановиться при наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора(регулировщика);
1.14.1, 1.14.2 - обозначает пешеходный переход; стрелы разметки 1.14.2 указывают направление движения пешеходов;
Обратите внимание, линии разметки 1.12, 1.14.1 и 1.14.2 потеряли собственные названия "стоп-линия" и "зебра". Теперь для обозначения данных линий разметки можно использовать только их номера.
Более подробные описания дорожных знаков
Еще одно полезное изменение - более подробные описания для линий разметки 1.16.1 - 1.16.3 и 1.24.1 - 1.24.4:
1.16.1 - 1.16.3 - обозначает направляющие островки в местах разделения или слияния транспортных потоков;
1.16.1 - обозначает островки, разделяющие транспортные потоки противоположных направлений;
1.16.2 - обозначает островки, разделяющие транспортные потоки одного направления;
1.16.3 - обозначает островки в местах слияния транспортных потоков;
Обратите внимание, новое описание дорожной разметки позволяет водителю однозначно определить, какие транспортные потоки разделяет направляющий островок. Если на островке нарисованы только параллельные линии разметки (1.16.1), то он разделяет противоположные направления и объехать его можно только с правой стороны.
Описание разметки 1.24.1 - 1.24.4 еще более интересно:
1.24.1 - 1.24.4 - дублирует соответствующие дорожные знаки.
1.24.1 - дублирование предупреждающих дорожных знаков;
1.24.2 - дублирование запрещающих дорожных знаков;
1.24.3 - дублирование дорожного знака "Инвалиды";
1.24.4 - дублирование дорожного знака "Фотовидеофиксация" и (или) обозначение участков дороги, на которых может осуществляться фотовидеофиксация; разметка 1.24.4 может применяться самостоятельно;
Особого внимания заслуживает описание разметки 1.24.2. Обновленные правила однозначно говорят о том, что такая разметка может дублировать только запрещающие дорожные знаки. Ранее у водителей могло возникнуть недопонимание по этому вопросу, т.к. круглые знаки встречаются также в разделе "Знаки приоритета" и разделе "Предписывающие знаки". Теперь же, если на дороге нанесена разметка в виде круглого знака, то Вы можете сразу же понять, что этот знак запрещающий.
Расположение транспортных средств на проезжей части
Также в правила дорожного движения введен новый пункт 9.11:
9.11. На любых дорогах с двусторонним движением запрещается движение по полосе, предназначенной для встречного движения, если она отделена трамвайными путями, разделительной полосой, разметкой 1.1, 1.3 или разметкой 1.11, прерывистая линия которой расположена слева.
В этом пункте речь идет о том, что если встречная полоса отделена разметкой 1.1, 1.3 или 1.11 (у которой прерывистая линия слева), то находиться на ней нельзя в любом случае.
Данный пункт позволяет водителю однозначно понять, как поступить в следующей ситуации:
В данном примере водитель выполняет обгон на перекрестке, причем он едет по главной дороге. Еще одно важное замечание, водитель начинает обгон через прерывистую линию разметки (до перекрестка) и завершает его через прерывистую разметку (после перекрестка). Старая редакция правил позволяла выполнить подобный маневр. Если же подобный обгон будет совершен после 12 июля 2017 года, то водитель будет наказан за незаконный выезд на полосу встречного движения.
В завершение хочу отметить, что изменения правил дорожного движения от 12 июля 2017 года в целом носят позитивный характер. Правила стали более понятными, исключены некоторые неоднозначные моменты. Будем надеяться, что и в будущем законодатели будут радовать нас полезными нововведениями.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
