Правильная установка поршневых колец
Как правильно поменять и установить поршневые кольца? Детальный обзор
При ремонте двигателя вопрос как правильно поменять и установить поршневые кольца, является очень важным. Прежде чем рассматривать саму процедуру, стоит ознакомиться с признаками, которые указывают на необходимость такого ремонта. Иногда самой замены колец бывает недостаточно для возвращения двигателя к нормальной работе. Поэтому очень важную роль здесь играет диагностика, и правильные выводы по ее результатам.Симптомы износа поршневых колецПеред тем как правильно поменять и установить поршневые кольца, следует пронаблюдать за общими показателями работы двигателя. Первичными признаками износа колец являются следующие симптомы:- Двигатель потерял мощность. При нажатии на педаль акселератора, и попытках разогнать автомобиль, двигатель отказывается реагировать, троит и не тянет;
- Увеличился расход моторного масла. При износе маслосъемных колец, масло попадает в камеру сгорания и выбрасывается в выхлопную систему;
- Чрезмерное потребление топлива. Симптом является прямым наследником снижения компрессии. Двигатель теряет эффективность, и как результат, увеличивается расход горючего.
Разборка поршневой системыДля замены колец, в любом случае, понадобится разборка двигателя. Тут есть 2 варианта: либо производить разборку на месте, либо демонтировать его из автомобиля. В любом случае начинать следует со снятия крышки газораспределительного механизма, и демонтажа головки блока цилиндров. Уже на этом этапе станет ясно, проводить замену колец на установленном двигателе, или же снимать его полностью. Если гильзы находятся в нормальном состоянии, и на них отсутствует значительная выработка, то можно ограничиться заменой колец.Для этого необходимо слить моторное масло и демонтировать поддон. Далее снимаются крепления шатунов, и поршни последовательно вынимаются выталкиванием их наверх. При демонтаже шатунов следует обязательно пометить места их расположения, и не перепутать крепления. Замена поршневых колецПосле демонтажа поршней с шатунами можно приступать к удалению старых колец. Для этого можно использовать специальное приспособление, или же просто аккуратно выломать их, избегая при этом повреждений поршня. Обломки колец можно использовать для очистки посадочных каналов от нагара и отложений. Если этого не сделать, то новые кольца могут просто не поместиться.К покупке новых колец стоит отнестись с особым вниманием. Нормальные качественные комплекты колец должны быть от рекомендованной фирмы, тщательно упакованы, и иметь в наличии краткое руководство по маркировке и установке. Если приобретенные кольца просто завернутые в кусок бумаги, то о качестве таких запчастей говорить не приходится.
Замена поршневых колец своими руками
Поршневые кольца—это незамкнутые кольца, которые плотно посажены в канавках на внешних поверхностях поршней. Износ поршневых колец происходит вследствие взаимодействия с механическими деталями и воздействия на них газов. Рано или поздно их приходится менять, а как заменить поршневые кольца своими силами ? Поршневые кольца выполняют три главные функции:- Уплотнение (герметизацию) камеры сгорания (или камеры расширения).
- Улучшение теплопередачи через стенку цилиндра.
- Регулирование расхода смазки.
Замена поршневых колец ВАЗ 2110
- Рис1. Не будем заострять внимание на том, как снять клапанную крышку, кто подзабыл могут почитать в мурзилке.
- Рис2. Откручиваем 2 гайки на 10мм, и снимаем провода массы.
- Рис3. Откручиваем гайку на 13мм, и снимаем провод массы двигателя. В данном случае он находится на шпильке термостата. Если у Вас он находится не на головке блока, то его можно не снимать.
- Рис4. Откручиваем гайку крепления поддерживающего кронштейна головки блока.
Двумя ключами на 17мм откручиваем топливные магистрали. Чтобы не перепутать их при обратной установке, рекомендуется их пометить. Отсоединяем разъем с датчика включения вентилятора, и откручиваем 2 гайки крепления термостата. - Рис 1. Сдвигаем термостат в сторону, если сделать это позволяют шланги, либо откручиваем хомуты и снимаем шланги. Отсоединяем разъемы с датчика положения дроссельной заслонки и РХХ.
- Рис 2. Откручиваем гайку правого кронштейна.
- Рис 3. Отворачиваем гайку натяжного ролика.
- Рис 4. Снимаем ролик и стаскиваем ремень ГРМ.
- Рис 1. Фиксируем с помощью отвертки шкив распредвала, и отворачиваем болт крепления шкива.
- Рис 2. Слегка раскачивая снимаем шкив распредвала. Аккуратно, не потеряйте шпонку.
- Рис 3. Отворачиваем шпильку.
- Рис 4. Отгибаем защиту, либо полностью снимаем её, открутив еще одну гайку и помпу.
- Рис 1. Под машиной откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к коллектору. При обратной сборке рекомендуется использовать новые медные гайки, чтобы в будущем они не прикипели.
- Рис 2. Отворачиваем болт крепления кронштейна, и снимаем его. Выдергиваем разъем с датчика уровня масла.
- Рис 3. Снимаем разъем с датчика положения коленвала.
- Рис 4. Снимаем разъем с датчика давления масла и вытаскиваем жгут проводов от датчиков.
- Рис 1. Откручиваем 10 болтов крепления головки (руководство). И снимаем головку блока, лучше с помощью напарника. Отключаем разъем жгута проводов идущего к форсункам. Он находится за термостатом.
- Рис 2. Поршни и цилиндры.
- Рис 3. Под машиной откручиваем пробку на поддоне и сливаем масло.
- Рис 4. Откручиваем и снимаем защиту маховика. Откручиваем по периметру множество болтиков крепления поддона и снимаем его.
- Рис 1. Откручиваем 3 болтика маслозаборника, и слегка покачивая снимаем его.
- Рис 2. Поворачиваем коленвал так чтобы поршень нужного цилиндра находился в нижней мертвой точке. Откручиваем 2 гайки крышки шатуна.
- Рис 3. Раскачивая крышку снимаем её. Деревянной реечкой выталкиваем поршень с шатуном вверх. Аналогично проделываем с остальными цилиндрами. Поршни и крышки не взаимозаменяемы. И должны ставиться туда-же где стояли. (Разборка и сборка двигателя ВАЗ 2110)
- Рис 4. Очищаем поршни от нагара и смотрим по маркировки класс поршня. Согласно классу поршня покупаем поршневые кольца.
Установка поршневых колец
- Рис 1. Вставляем новые кольца в цилиндр, и проверяем зазор в замке колец. Номинальный 0,25-0,45 предельно допустимый 1мм. Если зазор меньше номинального подпиливаем торцы кольца надфилем. Каждое кольцо подгоняется к тому цилиндру, где будет работать.
- Рис 2. Снимаем старые кольца и чистим поршень. Отверстия для слива масла прочищаем подходящей проволочкой. Смазываем канавки под поршневые кольца моторным маслом (свежим).
- Рис 3. Одеваем поршневые кольца начиная с маслосъемного. Стык расширителя маслосъемного кольца располагаем с противоположной стороны стыка самого кольца. (Не надевайте кольца витком, дабы избежать образования микротрещин, и дальнейшей поломки колец.).
- Рис 4. Протираем чистой тряпочкой стенки цилиндра, шейки кол.вала, шатунные вкладыши. Смазываем все свежим моторным маслом.
Процесс дефектовки, зазор поршневых колец и другие тонкости есть в руководстве. Устанавливаем поршень в тот же цилиндр, от куда его сняли, обжав спец.оправкой поршневые кольца. Устанавливаем крышки на шатуны и затягиваем моментом 50 Н*м. Сборка в обратной последовательности. Не забываем про метки при установки ремня ГРМ (инструкция) и моменты затяжки болтов головки блока (инструкция). 
Совет: При обратной установке поддона, покапайте по периметру герметик, приложите прокладку и дайте подсохнуть. Таким образом, она не будет сползать по время установки.Попутно можно проверить герметичность клапанов и при необходимости притереть. FAQ по замене поршневых колец автомобиля
Когда нужно менять поршневые кольца, есть какие-либо симптомы или они меняются по пробегу ?- Пробег может быть разный, все зависит от того, как часто меняли масло в двигателе и какого качества масло было.
- Симптомы износа поршневых колец несколько, например, большой расход масла или низкая компрессия в цилиндрах.
- Проверить наверняка можно одним способом: залить в цилиндры через свечные отверстия немного масла, затем проверить компрессию, если она будет выше, чем при сухих замерах, значит пора менять поршневые кольца.
- Такой ремонт даст временный эффект. Если поршни номинал, то и кольца номинал. Хотя можно попробовать и первый ремонтный комплект вставить, если износ большой то подойдут.
- Да. Купить поршневые кольца можно в интернет-магазинах (раздел "Запчасти").
- Пример комплекта, 21083-1000100-32, размер поршневых колец: 82,8 мм ремонтный
- Вкладыши оставлять родные, либо растачивать вал под ремонтные вкладыши.
- Ключи и головки от 10 до 19, ключ для болтов головки, обжим для поршневых колец (либо вырезать из кровельного железа полоску и обжимать кольца на поршнях ей). Думаю цена будет не более 500 рублей.
- Замена колец обойдется до 2 000 рублей, не считая масла и тосола.
- Цена поршневых колец около 500 рублей.
- От 1 до 2 рабочих дней.
- С помощью замера компрессии в цилиндрах.
- Попутно рекомендуется заменить сальники коленвала передний. Задний тоже желательно, но для этого придется снимать КПП.
- Что поменять заодно становится ясно после разборки ДВС и оценки его состояния.
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai
Диагностика свечей зажигания на всех автомобилях ВАЗ
Добро пожаловать! Свечи зажигания — они отвечают за воспламенение рабочей смеси и если их убрать, то двигатель просто не заведётся, но кроме этого благодаря свечам так же можно определить состояние двигателя без его разборки, конечно полностью все неисправности вы не выявите в двигателе, но всё же приблизительно понять где поломка при помощи осмотра свечей зажигания можно.
Примечание! Для того чтобы их осмотреть, запаситесь специальным свечным ключом которым вы и будете выкручивать свечи, кроме этого нужен будет небольших размеров гаечный ключ (Он нужен для того чтобы скинуть клемму с аккумулятора) и понадобится тряпка которой руки можно будет протереть после осмотра!
Краткое содержание:
- Диагностика свечей зажигания
- Дополнительный видео-ролик
Где находятся свечи зажигания? В зависимости от количества сколько клапанов местонахождение свечей и можно будет узнать, вот к примеру если брать 8-ми клапанные движки, то в них свечи вкручены в боковую часть и идут в цилиндры, на все четыре свечи так же одеваются броне провода (Местонахождение свечей и броне проводов которые к ним подсоединены, вы можете увидеть на фото ниже), которые и дают ту самую искру на свечу и двигатель у автомобиля тем самым начинает работать.
Примечание! В том случае если у вас не 8-ми клапанный двигатель а 16-ти клапанный, то свечи в нём уже находятся немного в другом месте, а именно они так же ввернуты в цилиндры, но только не с боковой части а под прямым углом, кроме этого на свечи уже идут отдельно четыре модуля зажигания (Модули указаны стрелками на фото ниже, соответственно под модулями находятся сами свечи), а не один большой как это было на 8-ми клапанном движке!
Когда нужно делать диагностику свечей зажигания? На свечи смотрят в том случае если двигатель у автомобиля начал себя плохо вести, то есть машина плохо едет, троит и т.д., благодаря свечам и можно будет понять в каком цилиндре произошла поломка, кроме этого свечи так же нужно диагностировать при их замене и если свечи покажут очень плачевный результат (К примеру расплавятся, это из-за детонации происходит) то можно уже для себя сделать вывод что детонацию нужно будет убирать (Зажигание к примеру регулировать, так как оно непосредственно и может привести к детонации) и на таком автомобиле пока ездить не нужно, потому что пройдёт некоторое время и поршни, а так же клапана у вас просто прогорят и автомобиль начнёт из-за хуже ехать и ресурс его будет значительно сокращён, поэтому при детонации ездить на автомобиле пока её вы не уберёте, мы вам не рекомендуем. (Если вы не понимаете что то, задавайте свой вопрос в комментариях или изучайте статью дальше, так как не прочитав её полностью вы действительно можете не понимать о чём идёт речь)
Как диагностировать свечи зажигания на всех автомобилях ВАЗ?
Примечание! Как вы уже заметили большинство фотографий которые расположены ниже, идут с двумя разными свечами, это было сделано лишь потому, чтобы вам было прощё понять что с двигателем вашего автомобиля, вить одной фотографии не всегда бывает достаточно!
Нормальная свеча зажигания:
Сперва начнём с самого приятного, а именно с нормальной свечи которая говорит о том что двигатель полностью исправен и не требует в него никаких вмешательств, для того чтобы вы знали как должна выглядеть нормальная свеча, взгляните на фото ниже, из которого можно увидеть то что свеча имеет коричневый и серовато-желтоватый цвет который и говорит о том что с двигателем всё исправно, кроме этого электроды свечи тоже немного должны будут изношено, но только немного.
Примечание! Если вы решите поменять свечи, знайте что на всех них идёт маркировка и поэтому при покупке новых свечей, мы вам рекомендуем эту маркировку соблюдать и не ставить свечи с другой совершенно маркировкой!
Свеча зажигания в саже:
Если вы сняли свечу и обнаружили на ней сажу, то это будет говорить о том что в автомобиле слишком богатая смесь, или слишком позднее зажигание, в этом случае искра будет хуже проходить и в цилиндрах будут пропуски, в связи с которыми автомобиль будет плохо заводиться (Глохнуть может сразу, а может и вообще не заводиться) и неустойчиво работать на холостом ходу, да и на скорости двигатель тоже будет неустойчиво работать, просто на холостом ходу это будет более заметно. (При этой неисправности вворачивать в цилиндры нужно более горячую свечу)
Примечание! Это может лечиться посредством замены необходимых датчиков (Если это инжектор), в карбюраторе же это лечится правильным выставлением зажигания, и ко всему этому проверьте не забит ли воздушный фильтр (Это и к карбюратору и к инжектору относиться), по необходимости замените его на новый!
Масло на свече зажигания:
Это очень и очень плохой знак, если вы обнаружили на свече масло, то это говорит о том что в данный цилиндр из которого вы вывернули свечку, попадает масло, оно может попадать либо через направляющие втулки клапанов, либо же через поршневые кольца, поэтому в таком случае вам придётся разбирать либо же головку и менять направляющие втулки на новые, либо же полностью снять головку вам придётся и отремонтировать поршня и та и та замена, может относиться к капитальному ремонту двигателя автомобиля.
Примечание! В данной ситуации автомобиль будет вести себя следующим образом, а именно будет плохо заводиться, кроме того двигатель автомобиля может работать подёргиваниями и могут вызываться пропуски в цилиндрах!
Оплавленные электроды у свечи зажигания:
Если вы обнаружили то что электроды у свечи немного поплавились, то в таком случае у вас выставлено слишком ранее зажигание которое и может приводить к этому, в этом случае на свечах так же изолятор может быть чисто белого цвета или же может так же быть задразнён, лечится всё это заменой свечи на той марки которая должна быть ввёрнута в цилиндр (Это только нужно делать в том случае, если вы завернули свечу с другой маркировкой которая не подходит для двигателя вашего автомобиля), кроме этого рекомендуем вам проверить работу систем охлаждения и системы смазки, так же рекомендуем вам прочистить форсунки (Только инжектора касается) если они сильно загрязнены и заменить топливный фильтр, на карбюраторных же автомобилях проверьте правильно ли установлены углы зажигания и состав топливовоздушной смеси.
Пепел на свече зажигания:
Если на свече вы увидите пепельные отложения, то они могут образовывать только из присадок которые добавляются в моторное масло автомобиля и из присадок которые добавляются в бензин (Масло без присадок быть не может), поэтому в таком случае возможно то что в цилиндры вашего автомобиля попадает то самое масло с присадками (При попадания масла, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов) но если будет попадать масло то такие отложения будут образовывать за очень короткий период, поэтому если у вас с длительным временем начинает образовываться пепельный налёт, то это говорит только лишь о том что в бензин которым вы заправляетесь добавляют всевозможные присадки которые и образовывают налёт на свече (В таком случае смените место заправки и замените свечи на новые).
Примечание! Данный налёт если он будет в большом количестве находится на электродах, то это может привести к пропускам зажигания, в связи с этим автомобиль будет подтраивать время от времени и терять свою приёмистость, одним словом будет ехать ощутимо хуже!
Потресканный изолятор свечи зажигания или отколотый:
Очень и очень плохой знак, это говорит о том что в двигателе происходит детонация которая может со временем привести в негодность всю вашу поршневую систему и клапана может так же деформировать, поэтому в таком случае не рекомендуем вам эксплуатировать автомобиль даже на короткое время, пока вы не уберёте детонацию, а убирается она заливанием более качественно бензина (Чем больше октановое число бензина, тем меньше будет детонация) и правильной установкой момента зажигания. (Если вы хотите более подробно узнать об этой детонации, тогда изучите статью которая размещена на нашем сайте и которая называется: «Что такое детонация в двигателе автомобиля»)
Повреждённая свеча зажигания:
Как вы уже поняли свечи могут от чего угодно повредиться, а именно из-за детонации, из-за неправильно выставленного зажигания и т.д., но бывают ещё и механические повреждения которые вызваны чем либо, к пример в цилиндр у вас попал камушек и он повредил свечу, в данном случае нужно будет вынуть этот камушек из цилиндра и повредить изломанную свечу на новую.
Примечание! Кроме этого свечка может так же быть повреждена, если завёрнута слишком длинная (Бывают короткие, а бывают длинные свечи) свеча, потому что она будет доставать до поршня и тем самым он по ней будет бить, электроды свечи будут в этом случае повреждены и да и сам поршень тоже может повредиться, поэтому в таком случае рекомендуется сразу без промедления завернуть свечку более короткую, которая предназначена именно для вашего автомобиля!
Перегретая свеча зажигания:
В этом случае на свече вы будете видеть видимый её перегрев, он может быть как из-за неправильной свечи (Ввёрнута несоответствующего типа), так и из-за слишком раннего зажигания и из-за обеднённой смеси, так же рекомендуем вам в таком случае посмотреть сколько осталось охлаждающей жидкости в бачке и по возможности довести его до нормы, а так же проверьте не забит ли у вас сам радиаторах охлаждения мухами и прочими неприятными для него вещами.
Глазурный оттенок на свече зажигания:
Он может образовываться от неправильной манеры езды, к примеру вы слишком резко ускоряетесь и этот оттенок на ваших свечах будет появляться всё снова и снова, потому что при ускорении температура в цилиндре резко поднимается что и приводит свечу к такому вот оттенку, это лечится всё заменой манеры езды, то есть прекратите резко давать на газ при разгоне делайте всё более плавно, если же вы не хотите менять манеру езды, то в вашем случае можно будет прибегнуть к установке более холодных свеч, благодаря которым не будет никаких пропусков в зажигании и двигатель автомобиля будет работать устойчиво при резком разгоне.
Мост между электродами свечи зажигания:
Видели когда ни будь такое? Он образуется из-за того что на свечу при работе двигателя, попадают отложения которые находятся в цилиндре, а приводит это всё к тому что автомобиль будет троить и ощутимо хуже разгоняться, лечится это заменой свечи или же просто убиранию мостика со старой.
Изношенная свеча зажигания:
Если вы не понимаете когда нужно менять свечи в вашем автомобиле, то в таком случае посмотрите на фотографию чуть ниже, на которой очень чётко показана изношенная свеча, а именно на кончике электрода этой свечи присутствует некая закруглённость и черный налёт который так же называется отложениями, в данной ситуации автомобиль будет плохо заводиться в холодную и слишком влажную погоду, и ко всему этого расход у него будет так же увеличен, лечится это всё заменой свечей на новые.
Пятна на свече зажигания:
Это происходит после правильной регулировки зажигания, потому что весь нагар который скопился ранее из-за неправильной установке на поршнях, начинает с них спадать и плавно переходить на свечи, вот после этого и на них наблюдается такой эффект который лечится либо заменой свечей на новые, либо можно при помощи специального аппарата отпескаструить старые свечи и установить их на своё место.
Частички металла находятся на свече зажигания:
Как правило это являются не сами частички, а всего лишь похожий на них налёт, который во-первых проявляется в виде отложения на свече в виде ярко красного цвета (Вы это можете увидеть на фото), а вот уже сами частички металла появляются из-за воздействия высоких температур и давления в камере сгорания, вызывают данные частички пропуски зажигания так как из-за них искра свечи начинает бить на массу, а вот уже из-за этих пропусков и начинаются проблемы с автомобилем, а именно начинает у него падать мощность и повышается расход у двигателя, данная проблема лечится сменой места заправки так как на заправке бензин могут смешивать с железосодержащими присадками который этот налёт и вызывают, так же данная проблема может возникнуть из-за сильно забитого катализатора выхлопной системы, который будет душить систему и возвращать весь тот воздух который через него не прошёл обратно.
Примечание! Данный налёт очень тяжело убрать со свече и даже если крутить двигатель до высоких оборотов то он тоже из-за давления и высокой температуры не отпадёт, поэтому в любом случае придётся менять свечи на новые и устранять проблему которая к этому приводит, но если вы не можете купить прямо сегодня или на этой недели свечи (Денег нет и множество разных причин ещё бывает), тогда попробуйте немного удалить этот налёт погрузив для этого свечу юбкой (Юбка свечи указана красной стрелкой на фото выше), в ортофосфорную кислоту или так же её можно будет погрузить юбкой в преобразователь ржавчины в котором будет находится эта кислота (см. в таком случае состав), а после завершения опускания свечи возьмите в руки старую зубную щётку или же что то другое (Главное чтобы щётка была не металлической) и ей попытайтесь удалить этот налёт и в завершение промойте свечу сперва водой а затем бензином!
Дополнительный видео-ролик: Поучительный и интересный ролик об том как по цвету свечи зажигания определить то что двигатель исправен , размещён чуть ниже, поэтому смотрите и как говориться более подробно всё изучайте.
Vaz-Russia.ru
Дельные советы начинающему водителю от экспертов
Профессионалы в автомобильном мире сегодня дают огромное количество советов. С помощью их рекомендаций можно легко научиться быстро ориентироваться в огромной массе информации, получить только нужные сведения и стать одним из уверенных водителей. Если вы начинающий водитель, то именно уверенности и достоверных сведений вам не хватает для полноценной нормальной поездки. Дельные советы начинающему водителю может дать только специалист, который прошел через все задачи становления профессионала самостоятельно.
Зачастую советы таких людей касаются безопасности, а также стилей вождения для максимального комфорта. Учитывать рекомендации стоит при поиске подходящего автомобиля, при выборе комплектации и непосредственно в поездке. Следуя данным рекомендациям, можно легко научиться ездить безопасно в любую погоду, а также получать удовольствие от поездки.
Советы опытных водителей по безопасности поездки
Безопасность водителя, пассажиров и окружающих людей - это огромная ответственность, которую понимает далеко не каждый человек, севший за руль. Наибольшей ошибкой в данном случае станет принять на веру привычную отговорку - «со мной ничего плохого случиться не может». Поверьте, так думает каждый водитель, который попадает в неприятную ситуацию на дороге.
Соблюдение банальных и простейших правил, о которых знает каждый автомобилист, поможет вам получить уверенность, а иногда и сохранить жизнь. Какой бы автомобиль ни был в вашем распоряжении, стоит всегда помнить о наличии важных правил эксплуатации транспорта:
- пристегивайтесь каждый раз, когда садитесь в автомобиль - это поможет избежать травм при небольших ДТП;
- не следует деактивировать подушку безопасности, как это делает большинство водителей - эта функция нужна лишь для случаев перевозки ребенка на руках переднего пассажира;
- превышая скорость, оценивайте состояние дорожного полотна, возможность выхода людей на проезжую часть;
- в темное время суток придерживайтесь максимально спокойного скоростного режима;
- уважайте информацию, полученную от дорожных знаков.
Сделайте для себя привычкой смотреть на дорожные знаки не только для того, чтоб не припарковаться в неположенном месте, но и для получения важной информации о дороге. Если на определенном участке пути установлен знак о высокой аварийной опасности, это говорит о том, что стоит внимательнее смотреть на повороты и резки изменения направления дороги.
Знак, сообщающий о неровной дороге или выбоинах, должен и вовсе заставить водителя снизить скорость до минимума. Если все остальные участки дороги считаются ровными, представьте только, что вас ждет за подобным знаком. Научитесь оценивать обстановку на дороге, исходя из различных факторов.
Рекомендации по стилю поездки для экономии топлива
Безопасная поездка может показаться вам скучной. Не следует сильно резко ускоряться и тормозить, не нужно превышать скорость. Но с помощью таких простых правил вы сможете не только достичь высокого уровня безопасности, но и получить максимально ощутимую экономию топлива.
Путем несложных экспериментов можно доказать, что экономия бензина зависит полностью от стиля поездки. Можно экономить порядка 30 % ценного горючего, если научиться ездить правильно, выполняя несложные рекомендации специалистов:
- отказаться от резких разгонов с педалью в пол;
- использовать двигатель в спокойном и размеренном режиме;
- переключать передачи на повышенные на малых оборотах;
- не перегружать силовой агрегат слишком большой загрузкой автомобиля;
- чаще пользоваться накатом перед светофорами, лежачими полицейскими.
Простейшие правила, которые использует каждый профессиональный водитель, помогут не только снизить расход бензина, но и повысить уровень спокойствия за рулем. Большинство аварий происходит в момент, когда человек теряет ощущение реальности ситуации и пытается совершить невероятные маневры, обгоны и резкие действия.
Почувствуйте наслаждение от спокойной поездки без превышений скорости. Кстати, наиболее экономичная скорость для трассового режима поездки - 90 километров в час. Это комфортная, уверенная и удобная скорость для любых переездов.
Советы по уходу за автомобилем и обслуживанию
Если вы считаете, что грязный автомобиль является просто неэстетичным моментом, вы ошибаетесь. Пыль и грязь, которая скапливается на кузове, является абразивным материалом и быстро приводит в негодность верхний слой лакокрасочного покрытия. Зимой же на кузове авто скапливаются отложения в виде перемешанной со снегом и солью от посыпания дорог грязи, которая застывает. Это приводит к быстрой коррозии кузова.
Так что выгоднее часто ездить на мойку, чем не мыть автомобиль. Это же касается и обслуживания. Если в ходовой части что-то застучало, следует сразу поехать на диагностику или прекратить эксплуатировать автомобиль до выяснения обстоятельств. Стоит учитывать такие особенности:
- любая поломка в машине меняет поведение системы управления;
- серьезные неполадки способны повысить аварийность поездки;
- любая незамеченная вовремя поломка становится большой проблемой в будущем;
- исправление неполадок во время их возникновения стоит гораздо меньше денег.
Также стоит помнить, что установка некачественных запчастей станет большой ошибкой, ведь дешевые комплектующие не смогут прослужить нужное количество времени. Это станут причиной быстрого выхода из строя узла и очередной потребности в проведении ремонтных работ.
Лучше воспользоваться услугами официального сервиса, пусть и придется немного переплатить за статус выполнения ремонта. Зато вы получите гарантию от производителя запчастей, исключительно совместимые с вашим авто комплектующие и прочие важные преимущества, которые позволят эксплуатировать машину уверенно и качественно.
Также предлагаем посмотреть очень полезное видео, которое показывает основные сигналы фур, помогающих водителям на дороге.
Подводим итоги
Профессиональные опытные автомобилисты могут дать массу дельных советов. Нужно лишь научиться прислушиваться к этим советам и получать нужную информацию. Самые ценные сведения, которые вы можете применить в жизни, - это данные, полученные из собственного или чужого опыта. Чем больше полезных сведений вы найдете в советах специалистов, тем проще вам будет научиться водить автомобиль правильно, безопасно и экономично.
Следуйте рекомендациям профессионалов, чтобы научиться получать наслаждение от каждой минуты вождения. Именно этим занимаются все опытные водители, которые постигли самые важные аспекты и выгоды применения автомобиля в качестве транспорта. Если у вас есть, что добавить к советам в тексте, обязательно сделайте это в комментариях.
avto-flot.ru
Крепление автомобильных номеров
Добрый день, уважаемый читатель.
Крепление автомобильных номеров - это процедура, с которой автовладельцы сталкиваются не очень часто, обычно раз в несколько лет при покупке нового автомобиля. Поэтому многие не обращают внимание на технические особенности процедуры, вследствие чего имеют проблемы с ГИБДД.
В этой статье мы рассмотрим, где нужно крепить номера, а также куда и чем их прикреплять. В общем, здесь собраны ответы на вопросы, которые обычно возникают только после встречи с сотрудниками ГИБДД и вынесения административного наказания. Приступим.
Где крепить номера на авто?
Для начала давайте разберемся, где нужно крепить автомобильные номера. Нередко счастливые автовладельцы, получившие номера на новый автомобиль, просто кладут их в багажник или под стекло и быстро покидают парковку регистрационного отделения ГИБДД.
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, оборудованными с применением материалов, препятствующих или затрудняющих их идентификацию, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Казалось бы ерунда, а наказание весьма суровое - штраф 5 000 рублей или лишение прав на 1-3 месяцев.
Так что ответ на первый вопрос однозначен - устанавливать государственные регистрационные знаки нужно там, где Вы оставили свой автомобиль перед походом в ГИБДД.
Небольшой совет. Даже если Вы приехали на регистрацию днем, паркуйте автомобиль поближе к осветительным устройствам (фонарям). Связано это с тем, что регистрация может затянуться надолго и крепить номера Вам придется в темноте. А переставлять автомобиль, как Вы уже поняли, может оказаться слишком дорого (5 000 рублей или лишение прав).
Также перед походом в ГИБДД нужно позаботиться и о крепеже для установки номеров. О нем поговорим чуть позже.
Куда крепить номера автомобиля
На большинстве современных автомобилей есть специальные места для крепления государственных регистрационных знаков, поэтому ошибиться сложно.
Однако иногда стандартные места отсутствуют и автовладельцы на свой страх и риск крепят номера саморезами в произвольном месте бампера.
Еще раз процитирую часть 2 статьи 12.2 КоАП:
2. Управление транспортным средством без государственных регистрационных знаков, а равно управление транспортным средством без установленных на предусмотренных для этого местах государственных регистрационных знаков либо управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, -
влечет наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного до трех месяцев.
Даже если на Вашем автомобиле нет предусмотренных для номеров мест, следует крепить их в соответствии с требованиями ГОСТ "Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования.":
И.3 Передний регистрационный знак должен устанавливаться, как правило, по оси симметрии транспортного средства. Допускается установка переднего регистрационного знака слева от оси симметрии транспортного средства по направлению движения транспортного средства.
И.4 Место установки заднего регистрационного знака должно обеспечивать выполнение следующих условий.
И.4.1 Регистрационный знак должен устанавливаться по оси симметрии транспортного средства или слева от нее по направлению движения.
Т.е. и передний, и задний номер должны располагаться либо по оси симметрии автомобиля, либо слева от нее по ходу движения (ближе к центру дороги). Если Вы установите номера справа от оси симметрии, сотрудники ГИБДД выпишут Вам штраф или лишат прав.
Кроме того, к местам установки предъявляется и еще одно важное требование:
И.2 Место для установки регистрационного знака должно представлять собой плоскую вертикальную прямоугольную поверхность и выбираться таким образом, чтобы исключалось загораживание знака элементами конструкции транспортного средства, загрязнение при эксплуатации транспортного средства и затруднение прочтения. При этом регистрационные знаки не должны уменьшать углы переднего и заднего свесов транспортного средства, закрывать внешние световые и светосигнальные приборы, выступать за боковой габарит транспортного средства.
Обратите внимание, что нестандартные бамперы некоторых автомобилей сконструированы таким образом, что установка государственных регистрационных знаков возможна под углом (знак "смотрит" как-будто бы асфальт). Подобных ситуаций следует избегать, т.к. прикрепленный таким образом номер автоматически становится неправильно установленным.
Крепление автомобильных номеров
Ну и последний вопрос на сегодня касается крепления автомобильных номеров.
Начну с того, что многие автовладельцы используют для крепления номеров болты со светоотражающими поверхностями: белой - спереди, красной - сзади автомобиля. Пример таких креплений есть на рисунке в начале статьи. Обратите внимание, на дорогах таких автомобилей немало.
Так вот, в ГОСТ существуют специальные требования относительно болтов, которыми должны крепиться номера:
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
Допускается крепление знаков с помощью рамок. Болты, винты, рамки не должны загораживать или искажать имеющиеся на регистрационном знаке надпись "RUS", изображение Государственного флага Российской Федерации, буквы, цифры или окантовку.
Не допускается закрывать знак органическим стеклом или другими материалами.
Запрещается сверление на регистрационном знаке дополнительных отверстий для крепления знака на транспортном средстве или в иных целях.
В случае несовпадения координат посадочных отверстий регистрационного знака с координатами посадочных отверстий транспортного средства крепление знаков должно осуществляться через переходные конструктивные элементы, обеспечивающие выполнение требований И.2-И.4.
Т.е. болты со светоотражающими шляпками для крепления номеров на авто использовать нельзя. Есть за подобное нарушение и наказание в КоАП:
1. Управление транспортным средством с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.
Максимальный штраф за светоотражающие болты в настоящее время - 500 рублей. Это конечно не лишение прав, но тоже неприятно.
Так что будьте внимательны при креплении гос. номеров на Ваш автомобиль и придерживайтесь советов из данной статьи.
Удачи на дорогах!
pddmaster.ru
ravid
Обзор самых лучших антирадаров в 2015 году – отзывы пользователей
В последнее время всё большей популярностью у автовладельцев пользуются радар-детекторы, оснащённые кроме обычного приёмника радиоволн ещё и модулем GPS. Это существенно увеличивает надёжность определения стационарных полицейских радаров. Не случайно большая часть выпускаемых сейчас антирадаров снабжается этим модулем.
Определённые радары ГИБДД (например, «Автодория») в своей работе не используют радиоизлучения. Поэтому выявить такие устройства обычными способами сканирования радиодиапазонов не получится. К современным радар-детекторам предъявляются высокие требования в части выявления именно систем и комплексов, не использующих излучения радиоволн. И единственным действительно надёжным способом их определения является использование координат мест их установки и предупреждение водителя о приближении к ним с применением технологии GPS (или Глонасс).
Лучшие антирадары 2015 года могут определяться по разным критериям, но общими для всех из них являются:
- Расстояние выявления приборов контроля над скоростью ГИБДД. В каждом ценовом диапазоне это расстояние может быть разным, но в любом случае оно должно однозначно быть больше, чем то удаление от радара, на котором происходит фиксация нарушения.
- Количество ложных срабатываний. Чем выше класс устройства, тем меньше у него число реагирований на радиосигналы неполицейского происхождения.
Ещё недавно показателем высокого класса антирадара была его способность детектировать сигналы ККДДАС «Стрелка». Сейчас даже приборы бюджетного ценового диапазона с успехом выявляют активность этого комплекса. Более сложные устройства способны детектировать «Стрелку» как радарным блоком, так и блоком GPS.
Из типично бюджетных антирадаров большим спросом у водителей пользуется Sho-Me STR-525. Несмотря на то, что эта модель существует на рынке уже больше года, отличные эксплуатационные характеристики и привлекательная цена позволяют утверждать, что и в 2015 году она будет одним из лидеров по числу продаж.
При своей, более чем невысокой, стоимости данный гаджет способен выявить любые радары ГИБДД, включая комплекс «Стрелка». Поддержка таких режимов, как Ultra-K, Ultra-Ka, Ultra-X и Instant-On обеспечивает распознавание сигналов импульсных радаров. Для бюджетного антирадара Sho-Me STR-525 достаточно уверенно определяет активность лазерных измерителей скорости. При этом количество пропусков лидаров невелико.
Уровень помехозащищённости полностью соответствует уровню самого устройства. Оптимальным способом применения гаджета является использование его на загородных трассах в условиях незначительного количества посторонних радиосигналов. В условиях города оптимизировать работу устройства можно использованием режимов с разной чувствительностью приёмника.
Система информирования у антирадара Sho-Me STR-525 проста, но в то же время понятна и её сигналы легко воспринимаются водителем. Сочетание визуальной информации на светодиодном дисплее и звуковой тревоги помогут сориентироваться в любой ситуации и быстро принять правильное решение.
К сожалению данный гаджет не способен выявлять активность безрадарных систем, типа «Автодории» или «Кордона».
Технически более сложным, и соответственно обладающим повышенными функциональными возможностями, устройством является модель радар-детектора Neoline X-COP 5500. Благодаря наличию блока GPS этот гаджет способен выявлять и системы видеоконтроля, и радарные комплексы, занесённые в базу данных. Радарным способом выявляются все существующие на вооружении ГИБДД приборы учёта скорости.
Расстояние детектирования радаров может быть и не самое выдающееся (в оптимальных условиях оно составляет примерно 800 – 1000 метров), но надёжность в их определении позволяет водителю заблаговременно снизить скорость до разрешённых значений.
Помимо стандартных режимов работы («город» и «трасса») антирадар Neoline X-COP 5500 имеет и интеллектуальный режим X-COP. Этот режим характерен тем, что устройство само определяет какой уровень чувствительности приёмника радиосигналов активировать в зависимости от скорости движения автомобиля.
Информирование водителя осуществляется двумя стандартными способами – звуковыми предупреждениями и визуальными сигналами. При выявлении радаров с помощью блока GPS на экране кроме всего прочего отображается и расстояние до них.
Количество ложных реагирований радар-детектора вполне соответствует уровню устройства.
Ещё одним антирадаром, принадлежащим к верхнему пределу бюджетного диапазона, является Cobra GPS4100CT. В этом устройстве надёжность выявления активных приборов контроля над скоростью ГИБДД обеспечивается совместной работой радарного и навигационного модулей.
Радарным способом выявляются не только обычные радары (в том числе и импульсного действия), но и комплексы «Стрелка-СТ/М». Высокая восприимчивость супергетеродинного приёмника обеспечивает возможность обнаружения и маломощных сигналов мультирадара «Робот».
Очень надёжной, с небольшим количеством пропусков, выглядит работа Cobra GPS4100CT при выявлении сигналов оптических радаров.
Блок GPS, кроме всего прочего, позволяет и заносить в существующую базу данных координаты мест, где зафиксированы ложные срабатывания. Это позволяет устройству не реагировать на помехи при последующих проездах этих мест.
В радар-детекторе Cobra GPS4100CT помехозащищённость обеспечивается выбором одного из четырёх доступных режимов.
Информация на светодиодном дисплее легко воспринимается при любом внешнем освещении. Звуковые сигналы напоминают работу счётчика Гейгера, благодаря чему водитель по их интенсивности может приблизительно оценить расстояние до радара.
В среднем ценовом сегменте рынка также достаточно много моделей, способных претендовать на звание лучшего антирадара 2015 года. Например, радар-детектор Street Storm STR-7010EXT GP One kit. Этот гаджет совмещает в себе возможности технологии ESP (большая дальность обнаружения радаров при хорошей помехозащищённости) и GPS. Навигационный модуль выполнен в выносном варианте и при необходимости может быть отсоединён от основного устройства.
Дальность обнаружения приборов контроля над скоростью радарным блоком составляет более 1000 метров (в оптимальных условиях – до 2000 метров). Предупреждение водителя по информации системы GPS осуществляется на удалениях примерно 800 метров. Большое расстояние выявления активных радаров и лидаров ГИБДД гарантирует безопасное снижение скорости водителем до момента фиксации нарушения.
Характерным для устройств компании Street Storm является наличие USB разъёма, позволяющего самостоятельное обновление баз данных координат установленных радаров полиции.
Ещё одной многомодульной моделью радар-детектора является Radartech Pilot 31 RS. Высокое качество сборки и надёжная работа по выявлению полицейских радаров обеспечили этому устройству высокие места в рейтингах популярности у покупателей.
Большое внимание в данном гаджете уделено помехозащищённости и обеспечению устойчивой работы в условиях большого количества мусорных сигналов. Несколько уровней чувствительности, возможность отключения частотных диапазонов от сканирования, четыре программных фильтра – всё это помогает минимизировать влияние ложных сигналов на работу антирадара. Благодаря этому комплексу мероприятий Radartech Pilot 31 RS уверенно работает в городских условиях.
Привлекательности устройству добавляет возможность установки многочисленных пользовательских конфигураций работы (способы информирования, рабочие режимы, отображаемые сведения и так далее).
Ещё один радар-детектор, SUBINI STR-725GK, интересен тем, что способен осуществлять позиционирование сразу по двум системам: GPS и Глонасс. Вследствие этого точность определения расстояния до радарных комплексов и камер видеофиксации нарушений и скорости автомобиля является самой высокой среди всех устройств среднего уровня.
Высокий уровень антирадара подтверждается и наличием голосовых русскоязычных предупреждений, и высокой степенью помехозащищённости. SUBINI STR-725GK детектирует сигналы любых радаров, стоящих на вооружении ГИБДД.
Безусловными лидерами премиум класса антирадаров являются устройства канадских производителей Escort и Beltronics. Радар-детектор Escort Passport Max обеспечивает максимальную дальность обнаружения активных скоростемеров ГИБДД при том, что количество ложных срабатываний практически равно нулю.
Высочайший уровень гаджета проявляется во всём: в качестве сборки, в разнообразии пользовательских настроек, в доступности информации системы предупреждения. Но самым главным преимуществом Escort Passport Max является то, что любой из существующих радаров ГИБДД будет своевременно обнаружен.
В 2015 году в каждой из ценовых категорий будут популярны такие антирадары, которые смогут обеспечить максимальное расстояние детектирования радаров при максимально возможной помехозащищённости.
ravid.ru
